Bmw f10 тормозные диски что выбрать
Вступление
Когда покупал машину, год назад, понимал, что вскоре надо будет менять тормозные диски вкруг. Т.к. на них была большая выработка. Особенно на передних.
Но т.к. колодки были еще жирные, то так я год и проездил на них.
И вот приблизилось очередное осеннее ТО, и я решил совместить его с заменой передних тормозов. Задние еще норм.
Так вот, раз уж мне предстояло менять тормозные диски с колодками, то я подумал, а не поменять ли мне и суппорта заодно?
Дело в том, что меня не очень устраивало то, как машина тормозит. В целом то, для не сильно динамичной городской езды хватает. Но иногда, когда куда-нибудь торопишься, или просто настроение немного притопить, в поворотах я чувствовал, что тормоза то слабенькие, не справляются(
На моей прошлой Е39 530i таких мыслей у меня никогда не возникало.
Возможно и колодки играют роль. Т.к. у меня впереди стояло какое-то г*вно, которое засирало диски пылью за день и постоянно приходилось их отмывать на мойке специальной химией.
Прошлый хозяин, видать, решил сэкономить перед продажей и поставил что-то неоригинальное. (позже я выкинул колодки и забыл посмотреть, что же у меня стояло)
Кароче, поразмыслив, я решил менять передние тормоза на что-то более серьезное. Т.к. на них идет основная нагрузка.
Начал изучать данную тему.
Кому интересно, сейчас будет небольшой ликбез на тему вариантов тормозов на BMW F10)
Если все знаете, то можно пропустить данный раздел.
Поизучав электронный каталог, я пришел к следующему:
Всего на гражданских версиях F10 есть 4(!) вида передних тормозов.
Сразу оговорюсь, полноприводные версии, М5, Hybrid и 5GT я не рассматривал.
1. Вариант с тормозными дисками 330x24мм
Это самый нищебродский вариант, который устанавливается на все 523i/520d/520i, а также на некоторые версии 525d, 530i и 528i (с двигателем N20), с "Оснащение тормозной системой экспорт. Опция «S212A» есть"
У меня стояли как раз такие.
2. Вариант с тормозными дисками 348x30мм
Эти тормоза устанавливаются на все 530d в стоке, на 525d, 530i и 528i с "нормальной тормозной системой", а также на 535i c "Оснащение тормозной системой экспорт. Опция «S212A» есть"
3. Вариант с тормозными дисками 348x36мм
Эти тормоза устанавливаются на многие версии:
— на 535d
— на 535i с "нормальной тормозной системой"
— на 550i c "Оснащение тормозной системой экспорт. Опция «S212A» есть"
— на 525d, 528i, 530i, 530d с "Высокоскоростн. тормозная система опция «S5AEA» есть"
Также, эти тормоза идут в комплекте M Performance Power Kit (MPPK) на 530d
4. Вариант с тормозными дисками 374x36мм
Это топовые "гражданские" тормоза, которые устанавливаются на 550i с "нормальной тормозной системой", и на M550dX
Забавен тот факт, что на 550i и M550dX с тормозными дисками 374x36мм идут те же самые суппорта и колодки, что и для 535i с дисками 348x36мм! Разница только в скобах, держащих суппорта.
Данная инфа собиралась лично мной, и не претендует на 100% достоверность. Возможно где-то есть нюансы и неточности.
Но, думаю, на 95% она верна.
Выбор
Теперь, когда мы знаем все о тормозах на F10, нужно выбрать подходящий вариант.
По началу мысли были конечно о варинте №4) Гулять — так гулять!
Но потом я вспомнил, что мои зимние колеса — стандартные 17-шки 236 стиля :(
А они, судя по слухам, на налезают на тормоза от 550i.
Конечно многие из вас сейчас скажут "Да выкинь ты это г*вно ущербное и купи себе нормальные колеса на зиму!" и будут правы)
Но у меня сейчас нет дополнительных денег на апгрейд зимних колес, да и они у меня на практически новой резине, жалко будет их продавать за копейки.
Кароче это вариант я отмел. Да и, по большому счету, не нужны мне такие мощные тормоза. Я в шашечки на дорогах не играю и на трек не езжу)
Ставить тормоза чуть лучше (вариант 2) мне не хотелось. Поэтому я остановился на варианте №3. По мне — так это золотая середина! И тормозить будут лучше, и на них налезут мои зимние 17-шки)
Покупка
Искал на авито, вариантов было не много. В основном продавались "комплектом". А я однозначно не хотел покупать б.у. тормозные диски и уж тем более — колодки. Даже без износа.
Никого не осуждаю и пальцем не тыкаю, у каждого своя философия. Но лично я предпочитаю покупать новые тормозные диски и колодки.
В итоге нашел два варианта.
Первый — купить комплект с б.у. суппортами, новыми тормозными дисками и колодками
Второй — купить отдельно б.у. суппорта а все остальное заказать отдельно.
По деньгам выходило плюс/минус одинаково.
Первоначально, я склонялся ко второму варианту т.к. планировал покупать оригинальные диски. Zimmermann ставить не хотел т.к. у меня были кое-какие сомнения на их счет.
Я юзал такие диски 2,5 года. На моей прошлой Е39 стояли вкруг перфорированные Zimmermann, и за два года я их сменил по кругу на такие же. Задние стерлись, а передние немного повело. Вот именно этот факт меня немного смущал.
В остальном претензий не было. Из плюсов — вид прикольный, гоночный)
Но меня подкупил тот факт, что в варианте №1 были суппорта не от 535i стандартного серо-ржавого цвета, а от 640i черного глянцевого цвета, в идеальном состоянии.
За них просили на 5 тыщ дороже, чем от 535i, но в итоге сторговался за ту же цену.
Цена вопроса: 45 тыс.
В комплект входило: б.у. суппорта от 640i, с машины из Германии, с минимальным пробегом, новые перфорированные тормозные диски Zimmermann, новые оригинальные колодки и датчик износа.
Установка
За установку данного кита в Москве просят в среднем 4 тыс.
Не так дорого, учитывая стоимость самих тормозов.
Но т.к. у меня есть уже большой опыт по замене тормозных дисков/колодок/пыльников/переборке суппортов на E39 и E46, то я решил устанавливать тормоза своими силами.
Для замены, помимо самого тормозного комплекта, нужно будет еще докупить пасту для тормозных колодок (83 19 2 158 851) 2шт., графитовую/медную смазку, тормозуху для прокачки тормозов и кое-какие инструменты!
С последним у меня вышел небольшой казус) Но обо всем по порядку.
Итак, открываем багажник полный ништяков)
Вспоминаем, что забыли пасту для колодок) А т.к. дело было в воскресенье, то ближайшим работающим магазином для меня был Avilon)
Пришлось сгонять туда)
Паста всего в 1.5 раза дороже средней цены) По 60р за пакетик на одно колесо.
Зато оригинал)
Далее, возвращаемся, скидываем колесо, оцениваем план работ.
Откручиваем суппорт и тормозной диск.
Для этого понадобится открутить две направляющих, шестигранником на 8, открутить скобу суппорта двумя болтами на 18, тормозной диск шестигранником на 6 кажется и шланг тормозного суппорта ключом на 10.
Старый диск, давай, до свидания!
Затыкаем шланг чем-нибудь, чтобы тормозуха не вытекла.
Как и говорил, процесс идентичен замене тормозных дисков на Е39 и Е46. Даже ключи все те же самые.
С разбором проблем не возникло никаких. Я еще говорил другу, как здесь все просто, о чем позже пожалел)
Зачищаем ступицу от ржавчины
Берем новый тормозной диск.
Обратите внимание, диски отличаются между собой и имеют разные артикулы!
Мне чуть не продали два левых, хорошо, что заметил. А кому-то (до меня) прикрутили два правых.
Данные диски имеют направленную вентиляцию (что-то вроде этого).
Можно заметить на фото, что ребра вентляции стоят под углом.
Кстати, не сразу обратил внимание на прямоугольный вырез. Кто знает, для чего он?
В сравнении со старыми тормозами.
Диски не намного больше, а вот суппорта гораздо внушительнее. Я когда их первый раз увидел вживую — офигел) Жаль только, что поршень так и остался один.
Смызваем ступицу и внутреннюю сторону тормозного диска графитовой или медной смазкой от ржавчины.
Прикручиваем диск.
А вот тут меня ждала засада.
Помните я писал, что разницы нет никакой? Так вот, она есть) На новых тормозах направляющие пальцы откручиваются не шестигранником на 8, а шестигранником на 9!
А это, как оказалось, весьма неходовой размер! У меня дома было три набора шестигранников и ни в одном его не оказалось. Отправил друга в магазин — там тоже в трех разных наборах не было шестигранника на 9.
Печаль( Беда(
Но ничего, что мы, не русские люди что ли?)
Берем напильник и шестигранник на 10, и делаем из него шестигранник на 9! :D
Пришлось помудохаться около часа, но в итоге мы его победили! Причем вышло очень даже неплохо, подошел как родной.
В общем, как говорится, без напильника не обошлось)
Немцы конечно молодцы! Я уже давно знаком с их садо-мазохисткими предпочтениями в виде торксов, болтов на 11,15,16,18. Думал меня уже ничем не удивить. Но они смогли))
Кароче открутили мы направляющие. Почувствуйте разницу
Кстати, как можно заметить, на моих старых направляющих видна смазка, а на новых — нет. У нас в России вообще любят мазать все подряд.
Про смазку направляющих BMW немало тем написано и вечный спор, мазать или нет. Я сторонник того, чтобы не смазывать.
Потому что так было написано еще в старом TIS-е. Русским по белому "Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы"
Ссылка, ТЫЦ
Так что я их просто почистил и ничем не смазывал.
А вот суппорта и колодки смазывать надо! Специальной пастой, за которой я ездил в Avilon.
Это нужно для того, чтобы они не скрипели.
Смазываем грань поршня, которая контачит с колодкой, а также остальные места соприкосновения суппорта и колодки (+ места соприкосновения скобы суппорта и колодки).
Смазываем сами колодки с внешней стороны
Далее, устанавливаем все в обратной последовательности.
На левом колесе меняем еще датчик износа тормозных колодок.
Не забываем после этого прокачать тормоза!
Примерил, на всякий случай, зимние колеса. Все ок)
Правда, когда одел 20-ки, тормоза растеряли всю свою мощь))
Впечатления
Специально не стал писать сразу, ждал, когда тормоза притрутся.
Ездил эту неделю в пенсионерском режиме)
Теперь можно сделать кое-какие выводы.
Что я могу сказать? Да, тормоза действительно стали лучше!
Конечно, помимо разницы в суппортах есть еще такой фактор как колодки, ну и эффект плацебо, само собой)
Но думаю он играет не главную роль.
Тормоза стали мягче, и в то же время эффективнее. Т.е. для быстрой остановки достаточно плавно придавить педаль и машина тормозит. Раньше приходилось довольно сильно жать на педаль при резком торможении))
Это именно то, чего мне и не хватало. Не пожалел, что установил эти тормоза!
P.S.
Ну и для истории, поменял масло с фильтрами. Залил Motul X-Cess 5w40, как обычно. Уже третья заменя масла на этой машине, расход по-прежнему 0. (тьфу тьфу тьфу)
Уровень держится на максимуме, от замены до замены (интервал
6 тыс км.)
Фильтра поставил Mann.
И еще заехал на диагностику ходовой, сказали все ок! Что не может не радовать)
В данном обзоре мы расскажем о лучших тормозных дисках, посоветуем, какие выбрать для своего авто. Обязательно учитывайте доступный бюджет, стиль вождения и фирму изготовителя.
Виды тормозных дисков
При выборе тормозных дисков в первую очередь учитывают их тип.
Вентилирумые автомобильные диски
Первая категория тормозных дисков для авто – вентилируемые. Вентилирумые передние тормозные диски отвечают за качественное охлаждение, содержат пару пластин равных размеров, соединенных друг с другом несколькими перемычками. Между пластинами есть зазор воздуха – около 1 см. Этот зазор отвечает за отведение тепла в процессе торможения.
В некоторых перемычках дисковые элементы изогнутые – в ходе вращений они становятся похожими на лопастные части вентилятора, рассеивающие тепло.
Перфорированные диски авто
Также отверстия выполняют роль точек напряжения. Итог – появление трещин и прочих дефектов.
Вентилируемые тормозные диски с насечками
Функции насечек аналогичны отверстиям в перфорированных моделях. В каждом повороте насечки очищают поверхности трения от загрязнений. Края колодок цепляются хорошо, но сама колодка может выходить из строя раньше времени. Насечки лучше обычной перфорации, но и стоят дороже. Применять их есть смысл, разве что, в паре с колодками высокого качества.
Как узнать, когда нужна замена дисков
Первые признаки износа узлов:
- после нажатия на педаль, тормоза блокируются;
- при остановке движения, слышен характерный скрежет;
- отмечаются рывки, вибрации, появились посторонние звуки;
- визуально заметы трещины, сколы и другие дефекты.
Провести тест тормозных дисков можно самостоятельно, используя штангенциркуль. Также рекомендуем заглянуть в руководство по эксплуатации, изучить рекомендации производителя и следовать им при оценке состояния изделий. Если необходимо, обратитесь на СТО.
Износ определяют обычно прямо в гараже после предварительного снятия колес. В зависимости от результатов проверки, их меняют своими силами, либо отправляются в сервис. Погрешности вроде неравномерного износа, неоднородной толщины, убирают в ходе проточки. При короблении ничего не поможет, нужна замена.
Рейтинг бюджетных тормозных дисков
По стоимости, все тормозные диски условно делятся на 3 категории.
- диски эконом класса;
- бюджетные модели;
- диски Премиум класса.
Первыми в рейтинге тормозных дисков для иномарок приведем ТОП моделей эконом-категории. Дешево – не всегда плохо, но особенности таких вариантов нужно учитывать.
NIPPARTS
Если не знаете, какие недорогие тормозные диски выбрать лучше всего, обратите внимание на модель известного нидерландского бренда. Каждое изделие идет с сертификатами соответствия, ассортимент постоянно расширяется.
На производстве организован жесткий контроль качества, поэтому объемы брака минимальные.
Преимущества:
- долговечные;
- прочные;
- надежные;
- гарантируют своевременное торможение.
Недостатки:
- сравнительно небольшой срок службы (но он окупается ценой);
- скромный модельный ряд.
Стоимость составляет около 2200 рублей.
AVANTECH
В сравнении тормозных дисков бюджетной категории, хорошо себя показала эта продукция южнокорейского концерна. Лучше любой рекламы о качестве изделий говорит сотрудничество с легендарным концерном Мицубиши Моторс.
При изготовлении японских тормозных дисков применяется сверхпрочный чугунный сплав с примесями углерода, а также краска с функцией защиты от коррозии.
Преимущества:
- стойкость к перегреву хорошая;
- разрушения, деформации при повышенных нагрузках исключены;
- шумность, вибрации во время работы минимальные.
Недостатки:
- средний срок службы;
- пригодность для спокойной езды.
Стоимость сравнительно невысокая, в том числе для своей категории, около 1800 рублей за штуку.
BOSCH
Это немецкая фирма по изготовлению тормозных дисков. Вы можете смело выбирать данную продукцию и быть уверенным, что она прослужит вам максимально долго. Концерн Бош много времени тратит на стендовые испытания готовых изделий и делает это не зря – каждый сошедший с конвейера дисковый механизм, отвечает текущим стандартам на 100%. Компания поставляет товар на рынки напрямую в свободную продажу, сотрудничает с крупнейшими автопроизводителями.
Преимущества:
- доступность в продаже;
- гарантированно высокое качество;
- долговечность;
- хорошее торможение.
Недостатки:
- лучше всего показывают себя при умеренной езде;
- экстренное торможение приводит к снижению рабочих показателей.
Подойдут решения для авто производства Европа, Азия, идеальны для условий города.
Стоимость около 1900 рублей.
Одни из лучших тормозных дисков японского производства, еще и по демократичной цене. Концерн работает с 1998 года, известен выпуском качественного и сравнительно недорого товара. Работает на потребности внутреннего и внешнего рынка. Отзывы о тормозных дисках NIBK хорошие.
Преимущества:
- отлаженная работа сервисных центров, что особенно актуально для России;
- максимальное качество выпускаемой продукции;
- низкие цены.
Недостатки:
Стоимость около 3000 рублей.
FERODO
Английская марка, гарантирующая максимальный рыночный охват. Поскольку компания работает только с тормозными системами, она уделяет максимальное качество выпускаемым изделиям. Антикоррозийные модели серии Коат+ имеют улучшенные эксплуатационные характеристики.
Преимущества:
- долговечность;
- стойкость к коррозии;
- соответствие стандартам.
Недостатки:
Диски средней ценовой категории
Средний сегмент – своего рода золотая середина в плане соотношения цены и качества. Такие модели надежные, долговечные, сравнительно недорогие. Какие тормозные диски лучше поставить – премиум или средней ценовой категории? Все зависит от доступных финансовых возможностей.
Если хотите, готовы платить за имя, бренд, дополнительные гарантии, можно делать это, если нет, хватит и обычных моделей. Расскажем, из чего сделаны тормозные диски, изделия какой фирмы будет лучше купить, приведем отзывы экспертов.
BLUE PRINT
Хорошие передние и задние модели с минимальным тормозным путем. Ассортимент производителя широкий, в нем есть решения для всех марок авто. Производственные базы английской марки находятся в Южной Корее. Система контроля качества на производстве реализована строгая, активно внедряются инновационные технологии, отвечающие передовым стандартам.
Сделаны изделия из стали высокого качества. Перфорация выполнения с применением передовых технологий.
Преимущества:
- диски Blue print – гарантия комфортного безопасного движения на дорогах;
- нет лишних шумов, вибраций;
- короткий тормозной путь.
Недостатки:
- диски хорошо показывают себя только в городских условиях;
- быстрый износ при неблагоприятных факторах среды.
Цена – около 2350 рублей.
MASUMA
Японская марка, известная минимальным процентом брака. Стоимость деталей средняя, при этом соответствие текущим стандартам будет максимальным. Концерн давно работает с Ниссан, Хонда, Тойота, другими известными автопроизводителями.
Преимущества:
- хорошая надежность;
- стойкость к коррозии;
- цены доступные.
Недостатки:
Подделки на рынке встречаются не редко. Поэтому нужно визуально оценивать качество приобретаемой продукции, сверять надписи и коды. Стоимость – в районе 3700 рублей.
SCHNEIDER
Лучшая в своей категории гоночная серия немецкого бренда. Диски созданы для решения задач экстремального вождения. Они содержат вентиляцию, перфорацию, которые снижают негативное воздействие скачков температур, удаляют газы из области трения колодок с диском. Отличные параметры сочетаемости будут с колодками ТМ Феродо или другого производителя, главное, чтобы они были заточены под экстремальное вождение.
Главная особенность дисков ТМ Shneider – реберная прямая структура, она обеспечивает оптимальную траекторию прохождения воздушного потока.
Преимущества:
- направленный поток воздуха;
- высокие показатели пуска;
- долговечность;
- хорошие параметры в условиях агрессивных сред.
Недостатки:
- диски приводят к ускоренному износу тормозных колодок;
- в условиях города модели всего потенциала просто не раскроют.
Цена – около 3700 рублей.
LUCAS (TRW)
Качество этих немецких тормозных дисков проверено временем. Оттенок – глянцевый, черный, поэтому обработка маслом, антикоррозийным составом не обязательны. Представлены в ассортименте специальные модели с повышенной теплопроводностью – легкие, со стабильным торможением, не подверженные перегреву.
Преимущества:
- большой выбор моделей;
- передовые характеристики;
- стабильное торможение.
Недостатки серии стандарт:
- сокращенный эксплуатационный ресурс в сравнении с аналогами;
- недолговечность глянцевых поверхностей.
Цена – примерно 2500 рублей.
BREMBO
Итальянская торговая марка, товары которой высоко востребованы на российском рынке. Товары бренда – золотая середина в плане цены и качества, в производственный процесс постоянно внедряются передовые технологии. Итог – износ поверхностей снижается, гарантийный период эксплуатации увеличивается.
Преимущества:
- широкий модельный ряд;
- современные технологии;
- наличие версий для спорткаров.
Недостатки:
Цена в районе 2600 рублей.
Лучшие диски Премиум класса
FREMAX
Бразильский бренд в сравнениях разных моделей дисков показывает отличные результаты. Именно FREMAX – главный поставщик концерна Мицубиси. Компания гарантирует контроль качества на всех этапах производства, постоянно инвестирует в инновации. Продукция поставляется в уникальной упаковке из пластика с клапаном воздушного типа. Обезжиривать до установки дисковые поверхности не нужно – можно сразу устанавливать.
Преимущества:
- долговечность;
- безопасность;
- прочность;
- надежность;
- простая установка.
Недостатки:
Цена, несмотря на премиальный сегмент, лояльная, и составляет примерно 3000 рублей.
Супертехнологичные конструкции производства Австралия. Они идеальны для экстремальной манеры вождения, эффективно охлаждаются, устойчивые к перегревам.
Преимущества:
- износ равномерный, медленный;
- хорошая стойкость к перегревам;
- насечки и перфорация гарантируют максимальную эффективность системы на случай попадания на изделия влаги.
Недостатки:
- цена
Цена: самые простые модели стоят от 4000 рублей.
Следующие в рейтинге тормозных дисков для иномарок – изделия АТЕ. Концерн обеспечивает нужды большей части современного авторынка. В продаже есть стандартные и тюнингованные типа Пауэрдиск модели, которые спокойно переносят температуры до 800 градусов. Возможно, это за счет особой конструкции и инновационной системы охлаждения.
Преимущества:
- максимальная стойкость к износу;
- большой выбор моделей;
- долговечность.
Недостатки:
Цена – от 2900 рублей.
OTTO ZIMMERMANN
Качественные диски производства старого немецкого концерна. Продукция существует на рынке без малого 100 лет. Ценовая политика адекватная, хотя есть изделия подешевле, зато качество товара максимальное. Есть серии для городского, экстремального вождения. Устанавливаются дисковые элементы в основном на авто Фольксваген.
Преимущества:
- высокая технологичность;
- значительный ассортимент моделей;
- большой диапазон цен.
Недостатки:
- сотрудничает производитель с немецкими автоконцернами, в свободную продажу тормозные диски почти не поступают;
- дороговизна.
Цены – от 5000 рублей.
Выбор для профессионалов – дорогой, зато идеальный во всех отношениях. Качество торможения максимальное, для скоростной езды диски подходят идеально. В продаже представлены разные линейки – для городского, загородного, скоростного вождения, пр. Качество отвечает уровню и не вызывают нареканий.
Преимущества:
- большой выбор моделей;
- долговечность;
- неизменные эксплуатационные характеристики в течение всего срока эксплуатации;
- неприхотливость к условиям среды.
Недостатки:
- цена
Какие тормозные диски лучше поставить
После изучения рейтинга тормозных дисков для иномарок по ценовым категориям, вам будет проще сделать правильный выбор.
Основные факторы, которые нужно учесть при покупке:
- тип колодок;
- предпочитаемый стиль езды;
- возможности устройства.
Тормозные диски лучше ставить те, которые соответствуют стилю вождения.
- Если стиль вождения умеренный, лишен неожиданных, резких маневров, скорость невысокая, автомобиль относится к средне ценовому или бюджетному сегменту, можно будет остановиться на дисках типа эконом. Стандартный выбор – цельные без перфорированных отверстий.
- При агрессивной манере вождения, частом использовании авто на значительных скоростях, есть смысл выбрать диски подороже, например, с насечками, перфорацией. Сплавы, конструкция позволяют осуществлять качественное точное торможение в сложных условиях.
Зависимость ресурса тормозных дисков от колодок непосредственная – они должны соответствовать по бренду, классу износостойкости или технологии изготовления. Отсутствие совпадений не делает применение деталей в комплексе невозможным, но сократит ресурс. Пара колодки низкого качества и дорогой диск приводят к быстрому выходу из строя обоих.
Оптимально учитывать при покупке геометрию тормозного диска. Чем больше диаметр изделия, тем выше будут показатели отведения тепла.
Предусмотрены ограничения по диаметру дисков, толщине. Вентилируемый характер изделий очень желателен, особенно для кроссоверов, внедорожников. Наличие воздуховодов, охлаждающих тормоза, повысит эффективность торможения. Соответствие габаритов намного важнее, чемфирма тормозных дисков.
Анализ рассмотренных факторов позволит выбрать оптимальные в плане цены-качества решения. Наименее долговечные – перфорированные модели, за ними следую изделия с насечками, сплошные вентилируемые. Стандартные перфорированные варианты устанавливают на легких моделях машин, если водитель выбирает умеренный стиль вождения, делает акцент на эстетике.
Правильный выбор по ТОПу тормозных дисков и основным рабочим параметрам – залог не только безупречной эстетики, но и безопасности.
В наш автотехцентр BMW-STO обратился владелец BMW 523i F10 с просьбой о замене всех тормозных дисков и колодок на его автомобиле. Автомобиль отправился в техническую зону, где в первую очередь мы произвели осмотр автомобиля. Наши механики сделали интересное замечание. Все тормозные колодки и диски с внешней стороны имели запас в 30-40%, а вот со внутренней стороны запас составлял порядка 5-10%. Но при этом, никаких отклонений в подвеске и тормозных механизмах не было. Поэтому мы сделаем упор именно на обслуживание тормозных механизмов!
Итак, автомобиль уже находится в технической зоне, поэтому фиксируем его на подъёмнике, поднимаем автомобиль и снимаем с него все колёса.
По традиции наших механиков, процедуру начинаем с передней оси. Для этого нам потребуется снять суппорта, извлечь тормозные колодки и демонтировать скобы.
Следующим шагом, мы демонтируем тормозные диски и приступаем к очистке ступиц. Эта процедура очень важна, так как во время эксплуатации на ступице появляется коррозия. Помимо этого, образуется налёт из утрамбованной металлической пыли и внешней грязи. Со временем ступица покрывается наростами, которые будут препятствовать полному прилеганию новых тормозных дисков, что негативно отразится на работе автомобиля. Теперь нам необходимо произвести очистку суппортов и скоб от металлической пыли и внешней грязи. Если вовремя не произвести очистку, то при торможении может заклинить тормоза, что приведет к аварийной ситуации, ну или как минимум доставит массу неудобств и хлопот.
Имея очищенные и подготовленные тормозные механизмы, мы подготавливаем новые запчасти. В данном случае, хозяин автомобиля выбрал оригинальные запчасти BMW GROUP.
Сначала установим тормозные диски, предварительно смазав специальным составом посадочные места на ступицах. Это позволит избежать прикипания металлов в будущем.
Затем установим скобы, передние тормозные колодки и суппорта. Так же мы производим замену датчика износа тормозных колодок передней оси, который находится на переднем левом суппорте. Далее переходим к задней части автомобиля.
Кстати, для замены тормозных колодок на задней оси, нам потребуется подключить автомобиль к компьютеру и выставить необходимый режим тормозов.
На задней оси, первым делом мы демонтируем суппорта, тормозные колодки и скобы.
Затем демонтируем тормозные диски и производим обслуживание тормозных механизмов, о котором мы писали выше.
Устанавливаем новые тормозные диски, предварительно нанеся специальные составы на посадочные места.
Далее устанавливаем скобы, новые тормозные колодки и суппорта. Так же предварительно нанеся специальные составы. Так же производим замену датчика износа задних тормозных колодок, который находится в заднем правом суппорте.
Операция по замене тормозных дисков и колодок завершена, нам остается лишь установить колёса, проверить автомобиль и передать его владельцу.
Наш автотехцентр BMW-STO рекомендует планомерно посещать ТО и следовать рекомендациям по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля.
В этом материале я расскажу о проблемах БМВ 5 серии Ф10, к чему надо быть готовым после покупки и сколько стоит ремонт.
Проблема 1: гниение кузова
Не раз слышал о гниении кузова БМВ F10 . Да, такое возможно, но если машина была в серьезном ДТП, а после восстановлена гаражными мастерами, как они сами говорят, « на продажу». В таком случае у Ф10 не только гниение может быть, но и трещины в местах сварки кузова.
Чтобы узнать перед покупкой, была ли машина в аварии, рекомендую пробить ее через специальный сервис. Вот пример: F10 2014 года, как пишет владелец, продается без ДТП. Заявлен пробег в 155 тыс. км, весь кузов в родной краске.
Что же показывает проверка через avtocod.ru?
Проверка показывает, что ДТП было. Пострадал задний бампер, заднее правое крыло и задняя пассажирская дверь справа.
Авария произошла при третьем владельце – возможно, текущий собственник и не знает о проблеме.
При третьем же хозяине у машины почти вдвое уменьшился пробег.
Плюс машина была оформлена в лизинг.
Нужно выяснить у продавца, закрыт ли договор, иначе есть риск лишиться машины, если бывший владелец перестанет вносить платежи. Я бы такой вариант обошел стороной.
Если вернуться к уязвимым местам кузова БМВ 5 серии F10 , к проблемам я также отнес бы растяжки в моторном отсеке, а точнее – в месте крепления с чашками. При эксплуатации во влажных регионах России бывали случаи с поднятием краски. В остальном претензий к заводскому ЛКП нет.
Все дно у F10 закрыто защитными пластиковыми пыльниками. Их постоянно шоркают, ломают, разрывают. Мой совет – серьезно относиться к поломкам и менять все вовремя. Защита стоит недешево, но все же дешевле, чем замена топливной магистрали или проводки.
Проблема 2: поломки воздухозаборника
Для производителя «пятерка» – машина особая, важная для экономики и имиджа концерна, поэтому внутри в Ф10 все сделано по высшему уровню. Я не слышал о каких-то проблемах, скрипах и проч. Были негативные отзывы на:
- климат-контроль в дорестах;
- кнопки центральной консоли (быстро стирались);
- воздуховоды.
Не знаю как, но воздуховоды часто обламывают. В рестайлинговых Ф10 эту проблему я не наблюдал.
Проблема 3: короткая жизнь тормозной системы
Производитель умудрился превзойти себя, научившись сочетать комфорт и управляемость в автомобилях. Алюминиевая подвеска, адаптивное рулевое управление, регулировка жесткости и подруливающая задняя ось делают свое дело на пятерку с плюсом.
Но тормозная система редко живет больше 50 тыс. км. Это обусловлено тем, что в машинах есть система AUTO HOLD (автоматический ручник), и «пятерки» активно используют тормоза при включенной системе стабилизации. Проблему можно решить банальной заменой тормозных накладок. Цена вопроса на одну ось – около 5 тыс. рублей.
Рычаги тоже живут недолго. Скорее, из-за безалаберного отношения самих владельцев и плохого дорожного покрытия.
Проблема 4: проблемы с мехатроником и течи АКПП
В БМВ 5 серии установлены восьмиступенчатые АКПП от компании ZF (8HP45 и 8HP70). На данный момент они являются одними из самых надежных коробок в мире.
Но и они не вечны. Коробки первых лет производства страдают проблемами с мехатроником и течью в местах крепления с двигателем. Можно обойтись заменой заднего сальника коленвала, но, если затянуть с проблемой, можно попасть на ремонт всей КПП.
Также почему-то владельцы считают, что масло в коробки залито на весь срок эксплуатации. Менять жидкость нужно не реже одного раза в 80 тыс. км. Тем, кто любит агрессивную езду, нужно обслуживать АКПП раз в 40-50 тыс. км. Литр масла стоит около 1 500 рублей (нужно 8 литров), плюс поддон – около 7-10 тыс. рублей. Ремонт или замена агрегата выйдет в 120-200 тыс. рублей.
Чтобы избежать проблем с коробками, советую перед покупкой тщательно диагностировать узлы на профессиональном оборудовании в специализированных центрах. Цена за диагностику варьируется от 1 000 до 5 000 рублей.
На версиях с полным приводом ахиллесовой пятой будут раздатки и передние привода. Xdrive противопоказан любителям пускать машины в дрифт и «рвать» от светофора к светофору. В противном случае придется постоянно менять привода и раздатки.
Тем, кто ценит комфорт и безопасное вождение в зимнее время года, БМВ 5 Ф10 можно брать спокойно. Главное – менять масло в узлах по регламенту.
Проблема 5: масложор бензинового двигателя
Моторы – спорное место любой БМВ. Спорное потому, что нет точной рекомендации, какой агрегат брать не стоит. Все относительно.
Бензиновых двигателей на BMW 5 F10 устанавливалась уйма – от самых простых 2,0 турбо на 184 л. с. до 4,4 л на двух турбинах в 407 л. с.
Самые популярные на вторичке – пятерки с индексом 520i,525i, 528i и 530i. Все они рано или поздно начинают масложорить. Предотвратить это нельзя, но можно отсрочить:
- постоянной заменой масла каждые 5-7 тыс. км;
- регулярной мойкой радиаторов;
- заменой антифриза.
Расход бензина вполне приемлемый – около 13-15 л по городу и 8 л по трассе при спокойной езде.
Дизельных моторов на 5 серию устанавливалось тоже немало. Самые популярные – с индексами 520d/525d/530d. Внегласно они считаются более надежными из всей линейки. При замене ГРМ по регламенту и устранении заслонок EGR моторы ходят по 300-500 тыс. км.
В 2014 году стали появляться новые агрегаты с маркировкой B48. Они оказались еще более надежными и тихими, но имели проблемы со шкивом коленвала. Он трескается от времени и разваливается. Ничего смертельного нет – нужно просто заменить шкиф и ремень. Стоимость замены – около 10 тыс. рублей.
К 200 тыс. км начинает течь и свистеть турбина. Болячка лечится заменой картриджа турбины (12 тыс. рублей), в противном случае деталь погибнет, а ремонт обойдется в 5-6 раз дороже.
Также моторы с маркировкой B48 чувствительны к качеству топлива. Выходят из строя форсунки, насосы, рампы. Топливная система в ремонте крайне дорогая, цена может доходить до 100 тыс. рублей. Чтобы избежать проблемы, советую выбирать проверенные АЗС.
Автор: Евгений Габулян
*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
О каких проблемах легендарных «пятерок» знаете вы? Расскажите о них в комментариях.
Оригинальные тормозные диски BMW F30 поставляются в учетом комплектации автомобиля. В основном, все тормозные диски BMW F30 это наборы штатного образца.
08.11.2018, 15:12 2.8k просм.
Оригинальные тормозные диски BMW F30 поставляются в учетом комплектации автомобиля. В основном, все тормозные диски BMW F30 это наборы штатного образца. Однако, если в Вашем БМВ установлены спортивные тормоза (опция S2NHA), то тормозные диски устанавливаются уже иные, причем двух типов, с перфорацией и без.
Штатные тормозные диски BMW F30
Под штатными тормозными дисками предполагается отсутствие в комплектации автомобиля опции S2NHA. Стоимость оригинальных тормозных дисков для BMW F30 составляет в среднем 5000р. за штуку.
Заменители:
- Brembo 09.9793.11, задние, цена на 50% меньше оригинала;
- Bosch 0 986 479 044, задние, цена на 20% меньше оригинала;
- Brembo 09.9793.1X, задние с перфорацией, по цене оригинала.
- Bosch 0 986 479 A18, передние, цена на 40% меньше оригинала;
- Remsa 61449.10, передние, цена на 50% меньше оригинала;
- Otto Zimmermann 150.3497.52, с перфорацией, на 10% дороже.
Всего по состоянию на 2019 год на российском рынке существует порядка 35 различных аналогов оригинальных тормозных дисков 3-й серии BMW F30.
Не забывайте сверять свой VIN при заказе тех или иных запасных частей для Вашей 3-й серии.
Спортивные тормозные диски BMW F30
Под спортивными тормозными дисками предполагается наличие в комплектации автомобиля опции S2NHA. Стоимость оригинальных спортивных тормозных дисков для BMW F30 составляет в среднем 8000р. за 1 задний диск и порядка 10.000р за передний.
Заменители:
Спортивные тормозные диски F30 с перфорацией
Тормозные диски BMW F30 с перфорацией также предполагают наличие в комплектации автомобиля опции S2NHA. Стоимость оригинальных спортивных тормозных дисков для BMW F30 с перфорацией составляет в среднем 12000р. за 1 задний диск и порядка 16.000р за передний.
Износ тормозных дисков у автомобиля зависит от многих причин, и интенсивность его у двух совершенно одинаковых автомобилей может существенно отличаться. В некоторой степени это зависит от качества самих дисков и тормозных колодок, но гораздо сильнее зависит от условий эксплуатации и манеры вождения. К примеру, при постоянной езде в городских условиях с частыми торможениями и разгонами, да еще и при "агрессивной" манере вождения, при которой интенсивные разгоны сочетаются с резкими торможениями, диски можно ушатать в хлам за 25-30 тысяч километров. Если же водитель использует аккуратную манеру вождения, заблаговременно убавляя "газ", притормаживая двигателем, то тормозных дисков может хватить и на 200 тысяч километров. Также следует учитывать, что износ тормозов увеличивается при повышении загрузки автомобиля, при буксировке прицепа и при эксплуатации в условиях горной местности.
В этом вопросе не всегда можно ориентироваться на пробег, но производители авто и сервисы техобслуживания ориентируются именно на него, поскольку это самый простой и надёжный для контроля параметр эксплуатации.
Гарантированный пробег тормозного диска можно узнать по сервисной книжке авто. Там указано на каком ТО при каком пробеге он заменяется на новый. Правда при этом диск меняется независимо от его состояния, но это позволяет спокойно ездить до следующей замены не опасаясь неожиданностей.
Если вы самостоятельно обслуживаете свою машину, то состояние диска можно оценить по его толщине. Данные по допустимой остаточной толщине тормозного диска можно найти в руководстве или на специальных форумах, но здесь вы уже целиком берёте на себя ответственность за своевременность замены.
Тут можно назвать много факторов от чего зависит износ тормозных колодок и тормозных дисков.
Это и сама машина, манера езды, какая коробка передач и так далее.
Обычно в руководстве, которое идет с покупкой машины написано через какое время производитель рекомендует менять тормозные колодки и тормозные диски.
На моей машине меняю примерно раз в 50000 км. пробега колодки. Но вот недавно приехал в СТО, мастера сказали, что колодок уже нет и диски тоже надо менять, один полностью изношен. А проездил я с момента последней смены колодок всего около 40000 км. А диск так и не менял. Значит думаю так ездил. Мастер сказал, что два-три раза тормозные колодки меняются, а потом меняется диск.
Мои диски полностью износились на 90000 пробегу и за это время тормозные колодки менял три раза.
Заехал на шиномонтаж и сказали что после износа колодок надо поменять диски. Пробег 40 тысяч. Сколько Вы отъездили на дисках?
BMW 5 series 2013, 184 л. с. — плановое ТО
Комментарии 37
Почитал комментарии, поржал.
Кто-то на 17, кто-то на 30 тысячах тормозные диски поменял, кто-то говорит на 30 тыс задние подходят…
Вы чего?
Я работаю в такси, пробег 93 тысячи, колодок 3-4 пары точно износил передних, задние родные, но барабаны правда, но сути не меняет это.
Диски не менял, подумываю что скоро нужно будет.
А хули их менять, конечно при желании можно хоть каждый день. Выше парень писал что каждые 10 тыс меняет.
У меня колодки ходят тыс по 20, а он диски меняет)))
Почти всегда один диск способен переварить два комплекта колодок, то есть в среднем от 60 до 100 000 км пробега. Далее по состоянию и остаточной толщине, рекомендуемой заводом. Стандартный износ для замены — 2мм. А так можно и три комплекта колодок искатать, если аккуратно ездить.
На диске с торца написано min TH. у меня 22.4 (на старом диске надписи почти нет) это минимальная толщина.
Да если биения диска нет то теплоемкость другая и тормоза быстрее перегреваються.
520d передние диски и колодки ушли на 55т.км.
BMW F10 дизель пробег 137.000 , первый раз буду менять передние диски
я свои на 60 000 примерно поменял по кругу.
27тысяч км- задние колодки
В 35 Переднии диски и колодки
я диски раз в 10тыщ меняю наверно))
У меняя сейчас пробег 52 000, на следующую замену колодок поставлю новые барабаны )
Перед поменял на 97000, зад пока тот же
Я первый раз поменял на 17000, послушал офицалов, но не чего не било, говорят синие, но сейчас 37000 и тоже синие, менять не буду, не бьют. Колодки поменял на 15 потом на 30, впринципе одинаково подходят. Но почему-то передние пачкают сильно, а задние не заметно.
Я тоже на 80000 поменял, задние родные
Вообще тормозные диски ходят 3 замены колодок на них…
Авто исключения только рендж ровер
что за гадания на кофейной гуще? менять-не менять… слушать каких-то шиномонтажников, какие-то пробеги…
если нет явных механических повреждений, не бьют, то есть регламентированная производитем минимально допустимая толщина тормозного диска.
могу конечно глянуть завтра в заказ-наряде f10, но при любом то дилер делает осмотр автомобиля, при этом замеряют толщину дисков и пишут допустимую и фактическую величину. ну элементарная же техническая грамотность. для справки, у меня передние на 72т. подошли. но это вообще ничего никому не скажет, т.к. манера и условия езды у всех индивидуальные. какие брать за типичные, думаю такую статистику даже дилеры не ведут — бестолковое занятие.
33000км пока полёт нормальный менял только передние колдки задние уже подходят! Сами диски не менял
Автопроизводители не регламентируют, на каком пробеге менять тормозные диски. Интенсивность их износа в большей мере связана с условиями использования и манерой вождения автомобиля. Агрессивный стиль езды в условиях городского движения, с частыми и резкими остановками приводит, в том числе, к ускоренному износу трущихся деталей системы торможения.
Отслеживать состояние тормозных дисков и колодок рекомендуется при каждом удобном случае: на плановом техобслуживании, при сезонной смене шин или ремонте подвески. При малейших сомнениях в нормальной работоспособности тормозов необходимо произвести внеплановую диагностику.
В обязательном порядке проверка элементов тормозной системы включена в регламент регулярного техобслуживания каждого дилерского автомобиля. При этом измеряется толщина дисков и остаточная высота фрикционных накладок колодок. Если значения приближаются к минимальным и оставшегося ресурса детали может на хватить до очередного ТО, она подлежит замене.
Интервал, через сколько менять тормозные диски, на каждом отдельном авто зависит от ряда условий: его тип, условия эксплуатации, стиль вождения и особенности обслуживания. В большинстве случаев передние тормозные диски легкового автомобиля могут не требовать замены вплоть до 100 000 км пробега и больше, учитывая обычные городские условия эксплуатации. На тяжелых внедорожниках срок службы передних дисков составляет примерно 60-80 тысяч километров. Задние тормозные диски способны отходить без замены в разы дольше.
Факторы, сокращающие интервал замены дисков
Помимо естественного износа в процессе эксплуатации, на сокращение интервалов замены тормозных дисков влияют следующие факторы:
Автопроизводители прямо указывают использовать при замене только оригинальные тормозные диски или рекомендованные заменители. Данные запасные части изготовлены с учетом особенностей тормозной системы конкретной модели авто. То же относится и к колодкам, поскольку состав дешевых фрикционных накладок часто не отвечает требованиям к качеству или применению на определенном автомобиле.
Колодки низкого качества приводят к уcкоренному истиранию поверхностей дисков и отрицательно сказывается на эффективности торможения. Работа тормозов при этом часто сопровождается скрипом или скрежетом, вызывающим сильный дискомфорт.
Вибрации при торможении, вызванные деформацией поверхности диска – достаточно частая жалоба автовладельцев. Причиной является коробление в виде микроскопических волн на идеально ровной рабочей поверхности детали. К этому приводит превышение нормальной рабочей температуры и резкое охлаждение. Например, длительное и интенсивное торможение с последующим проездом по луже.
Метод исправления неисправности, значительно ухудшающей управляемость авто и работу тормозов – проточка. В результате с поверхности диска убираются все неровности, но за счет уменьшения его толщины. В случае, если остаточная толщина близка к допустимому минимуму – такой диск подлежит замене. Данные детали следует менять парой, для равномерного распределения нагрузки на тормозные механизмы.
При истирании рабочей поверхности диска на его краях, где нет контакта с фрикционным материалом колодки, остаются бурты. Обычно их рекомендуют устранять путем проточки, поскольку они могут соприкасаться с накладкой при торможении и вызывать писк. В некоторых случаях проточку выполняют вместе с заменой колодок.
Повышенный износ тормозных дисков, может быть связан с особенностями материала их изготовления. Используемый в производстве более мягкий металл приводит к ускоренному истиранию их поверхностей при обычных условиях эксплуатации авто. Ресурс даже у оригинального диска при этом составляет примерно 40-50 тысяч километров. Однако производитель определяет такой срок службы как нормальный для детали, относящейся к категории расходных материалов.
Читайте также: