Тюнинг ваз 2112 ремень грм
И так нужен совет, какой ремень ГРМ и ролики брать. Производителей много и хочется, взять качественное и за разумные деньги. Двигатель у меня 1.5 16 кл (клапана не загнуло-боже храни поршневую!). Читал что Gates делает достойные ремни и ролики. И ещё вопрос в догонку. Стоит ли брать усиленный ремень, в чём проявляется его усиление?
Лада 2112 2004, 110 л. с. — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 9
инфа из личного опыта на своей машинки и машинки клиентов. бери ремень только брт. это единственное что выхаживает свой срок. а всякие типа бош и Gates как повезет приезжала машинки с порваным ремнем на 15000 стоял Gates . по роликам сложнее все ходит как повезет. менять ремешок каждые 20000 полный бред темболие нет никакой гарантии всеравно! я лично на полторашку ставлю поршни. от 1.6 или стк бесвтык.
Менял на своей всегда раз в 20 тысяч ремень и ролики, брал всегда Gates со стальными роликами.
20 тысяч очень часто
За то всегда был уверен что не подведет. А это чувство бесценно)
Я недавно капиталил движку, сразу поставил 124 поршня да бы не загибало клапана)
Комплект ГРМ от старого хозяина прошел 5 тысяч, хозяин мой родной дядя, дак я проехал после капиталки 3 тысячи, и случайно увидел что ремень мой как будто треснул с краю, даже не срезало)
И представь теперь как можно тут спокойно жить думаю что через 500 км ремень может бахнуть)
Бери гейтс или бош — можно обычный если через 40к пробега меняешь, если через 60 то усиленный. Разница в материале корда — пластик и металл соотвественно. По роликам сложно сказать — главное найти не подделку. В комплекте гейтс хорошие ложат.
Мой пробег 125к на 1.5 16в. Меняю ремень раз в 40к всегда в отличном состоянии, но перестраховываюсь. Раз в 80к лучше поменять помпу. У меня поменяная 81к проехала (помпа АТ). прошлось через 1к пробега опять ремень менять, тогда повезло ремень не соскочил.
1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.
2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.
3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.
4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.
5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.
6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.
7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ
8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)
9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.
Натяжение ремня ГРМ
1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.
2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.
3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.
4. в "Руководстве", подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь "комнатную" температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.
Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 53
Приветствую а какая разница по часовой или против часовой ?ролик натягивать
Мнений очень много по этому поводу… Если натягивать против часовой, то угол у ремня положе и нет необходимости сильно затягивать гайку(сорванная резьба в ГБЦ не редкость)… В процессе ролик работает на самозатяг. Был случай, сам лично видел, как съело почти половину ремня(на приоре 8кл) именно по причине натяжки ролика по часовой… Может, конечно, с геометрией что то не не так, но после исправления проблем не было. ну и по мануалу против часовой. Мнение свое не навяливаю, просто логично, вроде, против часовой.
P.S. Добавлю, что у многих нет проблем с любым вариантом…
Логично то затягивать по часовой ))) как резьба 🤭🤭🤭
причем тут резьба?) Ролик так устроен, что натягиваешь против часовой, как бы вниз тянешь ремень, и он от этого натягивается. Вверх тянуть он только расслабится. Вообще не пойму, какой мудень может натянуть ремень по часовой? Если это равносильно=расслабить.
Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?
Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик.
Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам. В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям.
Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок.
При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.
Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию.
В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.
На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.
Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана.
Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика.
РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.
То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.
Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.
У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.
Но у тех, у кого безвтыковые поршни, так им и суждено ездить на не перетянутых ремнях. Ну, подумаешь, слетел гы-гы – зато все долго ходит и не ломается.
Кстати у десятых тазов 2110 и еще у кого может, у кого ролики с отбортовкой, им не стоит об этом сильно парится, эти ролики не дадут слететь ремню просто так от слабины. — Проскочить по зубьям шкивов это да, ну подумаешь, упала тяга или вообще заглох, поправил, натянул и опять газ до голика. Главное клапана головку и поршни не убить.
В инете уже пишут, что АвтоВАЗ начал выпускать двигатели с 98 л.с. и 106 л.с безвтыковыми поршнями – Халява плиз!
А вот движки 1,8 литра 122 л.с. пока нет, типа ищи и ставь себе сам такие поршни.
Так, что меняйте сами помпы, ремни безопасн. брр ГРМ и не бойтесь ни чего. Главное логическое мышление и правильный подход к тому, чем хотите заняться.
Всем привет.
История такая.Дошли руки до обслуживания двигла.
1)ГРМ
Узел очень ответственный.Особенно для тех автолюбителей у кого клапана загибает.(А на всех современных машинах их загибает).
Встал вопрос в подборе запчастей.
Вопрос первый : одинаковые ли ГРМ у 120 и 124 двигателя?
— Да, на всех десяточных шестнарях грм одинаковые(длинна и форма зуба).У приоры другой ремень ГРМ
Армированный (усиленный)к-т ГРМ Gates PowerGrip для ваз 2110-12 K055468XS
Армированный (усиленный)к-т ГРМ Gates PowerGrip для Приоры :K015631XS
Вопрос второй : к-т какого производителя лучше взять
— Как запчастист, я порекомендую любому автовладельцу конечно же к-т Gates.Довольно неплохо они себя показывают на больших пробегах.Себе я взял именно такой.
В случае если двигатель клапана не гнет(на всякий пожарный), я бы себе взял Dayco.Отличные ремни, отличные комплекты.Особенно приводные.Очень нравятся с их "замшевым покрытием" внутри ремня
Contitech -тоже довольно качественные комплекты, в некоторых отдельных случаях, идут на конвеер (VW например) и поставляются как оригинальные запчасти.Больше всего меня смущает, лишь то, что ДАЖЕ У ОРГИНИЛЬНОЙ ДЕТАЛИ — СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КИТАЙ
Сразу дам совет.заказывать или покупать только в проверенных магазинах.Об этом чуть ниже.
Все таки решился я заказать себе к-т Gates.Увидел отличную цену на емексе.Заказал.Он мне выходил порядка
1600 рублей.Привезли.И первое что мне не понравилось это коробка!
Вот так должна выглядеть коробка с комплектом грм Gates в то время:
В наши дни (2019 год) уже вот так:
В нее должен входить вот такой вот ремень и два ролика Ghmb синего или зеленого цвета)
Так же в коробке должен лежать гарантийный талон.
На коробке должна быть наклейка с проверкой подлинности!
На ремне должно быть написано 2.5 записи никак не ровно 2 или 3!
Страна производитель EU, и порядковый номера снизу вверх.
Более подробно можете почитать на офф сайте Gstes : Сайт gates и Каталог
Как отличить подделку гейтс можно почитать тут
Незнаю насколько это актуально, т.к. упаковка уже дважды сменилась, но полезная инфа там тоже есть.
Пользуйтесь господа.Этих ресурсов более чем достаточно на сегодняшний день, что бы не дать себя развести!
Вот в таком виде коробка пришла мне:
Да да, она приехала открытая.В первых на ней отсутствовала галографическая наклейкат.к. это старая упаковка гейтс еще бородатых годов, и смысла от такой замены не будет…Ремень уже состарился, находясь в упаковке!
Во вторых коробка открыта, в этом был весь смысл заказывать гейт, дабы избежать подделок.
Так вот фактура ремня была как подделки.
Самое смешное пока я разглядывал его целую неделю — меня все успокаивали и говорили что я заморочился!Я не хотя записался на ремонт.
И за день до этого обратил внимание!НА ВНЕШНЕЙ ЧАСТИ РЕМНЯ БЫЛА ТРЕЩИНА! ГЛУБИНА — БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛ РЕМНЯ И В ДЛИННУ САНТИМЕТРОВ НА 15!
Твою мать!Вовремя! Механики сказали что я на таком ремне, не выехал бы даже за пределы бокса.Скорее всего он бы разорвался при первом пуске.И рвался бы он вдоль)Сказать, что я бы в шоке — ничего не сказать
Спасибо ЕМЕКСУ за качественные запчасти.На то что бы его вернуть ушло около двух месяцев.
Спойлер: Это будет не последний возврат деталей емексу!
Перезаказал к-т у проверенного поставщика.Все пришло чин чинарем, 16 тысяч км в моих руках на верховой езде и полет нормальный.Новый владелец ездит на нем до сих пор.Ремень в превосходном состоянии.
2)Помпа
Меня всегда крайне напрягал тот факт, что на холостом ходу печка в ВАЗ 2110-12 дует еле еле теплым воздухом.Как я только с этим не боролся.Думал что это и пробка расширительного бачка, и воздушную пробку выгонял, и шланги на охлаждение дросселя поменял.Осталось два довода.Либо сам радиатор(во что верить я крайне не хотел, т.к. это страшный гемор) либо помпа.Многие грешили на помпу и я решил приурочить это к замене грм, ибо так заведено еще с тех времен когда жили мамонты)
Выбор мной помпы был прост.
Я продавал подобные детали фирм Hepu либо INA.
Ваших Luzar, luzar turbo и тд и тп мне и даром ненадо.Сталкивался уже с луганской продукцией.Спасибо, проверять на себе не хочу)
INA я на тот момент не нашел, заказал себе Hepu — P625, благо ни разу нареканий не было.
Качество помпы было отличное, выглядела прям красиво, вертелась тоже, ну проверим.
Кстати делюсь интересной информацией пользователя этого сайта.Почва для размышлений)
Как раз сочетание моего комплекта ГРМ Gates с помпой Hepu.
Ссылочка будет тут:Грм Gates + помпа Hepu
3)Чип-тюнинг
Давно беспокоил меня вопрос протраивания автомобиля.
Машина на холостом ходу иногда продергивалась.Явные пропуски зажигания.И именно в этот момент, с выхлопной трубы я наблюдал бенз.Что я только не проверял.Регулятор ХХ, датчик положения дросселя, свечи новые NGK v-Line 11, бенз льется…но никак не мог все это дело побороть.
Мой одногрупник работал тогда в контре под названием "GREEN LIGHT", предложил мне отчиповаться и сделать гонку.Я посмотрел на него снисходительно мягко говоря.Он прокатил меня на своей машине и у меня не было слов!Да его машина намного приемистее моей!Что за дела!Полный сток!Но она прям валит по сравнению с моей!И расход!При езде "педаль в пол" расход составлял 9 литров.
Мой расход при аккуратной езде составлял 10.2!
Тюнинг назывался "гонка за 3к" или "прошивка под евро 0"
1 тысяча — прямоточный коллектор (Кир сказал он необходим, без него не будет смысла)
2 тысяча установка коллектора
3 тысяча чип (он шарит в этих вещах и сам там что то наковырял, немного изменил родную прошивку)
Заехал я к ним на чип, дак они мне еще и ГРМ с помпой поменяли и взяли за все это как с сироты.Ну и прошился само собой.Кир сказал, что у меня там вообще что то непонятное было залито, то ли от 124 мотора то ли от приоры.Крч на сколько я понял в моих мозгах Январь 5.1 была залита прошивка от Январь 7.2
Поэтому и работала нестабильно и кушала, при этом не ехала((((((
Результаты были поразительными мягко говоря!
Во первых упал средний расход топлива до 8.8!
Во вторых машина перестала протраивать
В третьих значительно прибавила в динамике.Значительно!
Не то, что бы турба выросла…Но мотор действительно стал верховой.
Я поясню : до 3000-3500 это самый обычный вазовский мотор.Но если начать крутить мотор, то после 3 тысяч он как будто оживает и появляется подхват.То есть он и так начинает вроде бы ускоряться, но появляется дополнительный подхват, ты прям чувствуешь что под педалью газа есть мощность и она начинает тебя нести вперед немного быстрее обычного.
К-т грм Gstes -1600 рублей
Помпа Hepu P625 — 1050 рублей
Чип — 1000 рублей
Работы по замене ГРМ 1000 рублей
Итог: я полностью доволен приобретениями, двигло обслужено, мотор можно крутить, надеюсь недостатки печки полечатся заменой помпы и я очень доволен чипом.очень доволен стабильностью мотора и РАСХОДОМ.Точнее его уменьшением)
Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) вместе с роликами выполняют важную роль: он обеспечивает закрытие и открытие клапанов согласно синхронной работе поршня. Обрыв ремня ГРМ означает прекращение движения автомобиля и буксировка до ближайшей СТО. Как избежать таких неприятных моментов и как выбрать качественный ГРМ ?
Что такое ГРМ и для чего он нужен ?
Это резиновый замкнутый ремень, с насечками с внутренней стороны, предназначенный для синхронизации коленчатого и распределительного вала двигателя.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Какие бывают ремни ГРМ ?
Существует два типа привода ГРМ: ременной и цепной.
Преимущество ременного привода в низкой шумности, простоте установки, отсутствие смазки, необходимое небольшое монтажное пространство, не высокая нагрузка на подшипники и возможность зигзагообразной установки (распредвал, водяной насос, масляный насос). Недостаток - значительно меньший срок службы.
Если ГРМ порвался:
На автомобилях десятого семейства с 8кл. ДВС негативных последствий (кроме самой замены ремня и роликов) - нет.
На 16кл загибает клапана.
Через сколько менять ГРМ ?
По документации, на 8кл моторах период замены 75т.км., на 16кл - 45т.км.
Как заменить ГРМ ?
Замену ремня на ВАЗ 2110 следует выполнять по инструкции.
Ресурс ГРМ сильно зависит от качества роликов, поэтому рекомендуется вместе с ремнем менять и их.
Какая цена ГРМ и роликов на ВАЗ ?
Стоимость различается от качества и производителя: ГРМ от 450 рублей, ролики от 600 рублей.
Как правильно выбрать ГРМ и ролики ?
От качества роликов и ремня зависит не только срок службы, но и шумность работы.
Чтобы определится с выбором можно почитать обзоры в интернете, либо опираться на результаты опроса и комментарии статьи.
С 2016 ставил усиленный Gates, пробег был ~180тыс. Сейчас в 2020г. пробег 220км, т.е. ремень за 4 года прошёл ~40тыс.км.
Чтобы получить доступ к ГРМ, нужно целый подготовительный этап провести
Начал с того, что Машину поднял на обе подставки, купленные в avtoall-Сабурово, чтобы снять защиту картера, а также иметь доступ к маховику.
Сцепление поставил на 4-ю передачу, в отверстия оба тормозных вентилируемых диска поставил по отвёртке, поставил отвёртку в маховик, на тормоз жала "3-я деревянная нога биты" [вот для чего они продаются в авто магазинах :)] .
Начал откручивать болт демфера, что крутит генератор и обломало отвёртку. Усилие было ~14-15кг. Остаток отвёртки с трудом минут за 40 достал с дна маховика тонкой проволкой. Больше отвёрток под маховик я ни-ни.
Болт дэмпфера приржавел (сказалось отсутствие демонтируемой смазки для фланцев при установке на СТО) и снимал его с помощью "всех угодников", аж пыль ржавчины пошла, когда его снимал. Поэтому уже при обратной сборке заранее в avtoall-Сабурово купил и новый болт и шайбу демпфера и демонтируемую смазку для фланцев.
После снятия демпфера установил болт обратно, но не сильно, т.к. вращая ключом за него установил Верхнюю Мёртвую Точку(ВМТ) двигателя.
А чтоб ВМТ легче установить, то риски на распредвалах, звёздочке коленвала помазал серым маркером по металлу.
Маховик уже был перевернут 100тыс. км назад, когда обслуживал сцепление, поэтому метка в лючке под термостатом контролировалась снизу маховика, сняв крышку рядом с картером. А сам этот лючок - горе инженеров, под него и не подлезть. Ну как метка контролировалась? - отметил маркером по металлу по уровню ВМТ, благо со коленвалом и сцеплением проблем до этого не было..
Далее помимо дефектовки ГРМ мне нужна была разборка ГБЦ, поэтому для снятия распредвалов сделал приспособу из болта, винта и шайб, купленных до этого в avotall-Сабурово (хорошая секция и продавцы). Да и на фото ниже видно, что болты и шайбы распредвалов подзаржавели, а значит не ровен час.
Ну и скинул ремень, помогая плоской и не острой отвёрткой. Метки на распредвалах конечно разошлись.
Далее делал дефектовку "усиленного" Gates, прошедшего 40тыс.км.. Понятное дело, что ремень разошёлся "по швам" и надо не рисковать, хотя движок безвтыковой по клапанам (16V). А будет служить теперь снятый ГРМ на крайняк запаской "на доехать".
На сайте avtoall.ru посмотрел наличие и стоимость ремня ГРМ и поехал за ним в магазин-Сабурово. Взял также новые(!) болты и шайбы для распредвалов, болт и шайбу для демпфера, новые шайбы для роликов(гнутые), и новый паразитный ролик, так как натяжной вообще не шумел, а паразитный стал ПАРАЗИТОМ и слегка чуть подшумлять. Поэтому старый паразитный ушёл про запас "на докатку".
Взял обычный Gates, он не имеет "армировки", как предыдущий, более чёрный по цвету, а на ощупь помягше.
Ну и начал ставить ГРМ Gates начиная со звёздочки коленвала (снизу).
Далее поставил новый демпфер на звёздочку шкива коленвала, так, чтобы 20й зуб демфера смотрел на датчик ДПКВ. Жёлтой краской также отметил 20-й зуб для контраста, т.к. производитель этого не делает, а положение проверять надо. Болт и шайбу демпфера также заменил на новый и болт установил на фланцевый демонтируемый синий герметик.
Затем, помогая ключами на 17, натягивал новый ГРМ на распредвалы. (на фото винты и шайбы распредвалов уже поменяны на новые)
Натяжение ремня контролировал штангенциркулем.
Движок запустился, работает ровно и ремень не шумит.
1. ремень ГРМ штука непредсказуемая и 100тыс км. не ходит безусловно, может и прошёл бы, но за год-два. Т.е. 4 года в натянутом состоянии для ремня - это срок. Армированный, не армированный - роли не играет.
2. при первичном осмотре ДВС решить будут ли меняться болты и шайбы распредвалов и роликов.
3. обзавестись демонтируемым герметиком.
4. отвертки под маховик не засовывать
5. болт демфера желательно затягивать динамометрическим ключом, устанавливать на герметик иначе отворачивать замучаетесь.
6. подставки под авто помогают подлезть под авто.
7. метки на валах отмечать маркером, чтобы легче контролировать их совпадение.
8. сделав один раз, понимаешь, что второй раз тоже самое сделаешь в 2-3 раза быстрее.
Читайте также: