Тюнинг тормозной системы приора
Тюнинг Приоры - вещь очень не сложная и технологии уже откатаны. Еще бы, ведь спрос очень велик! Чуть ли не каждая вторая Приора на дороге "с доработками". В основном все усовершенствование касается лишь мотора и коробки переключения передач, очень редко можно встретить доработки подвески и тормозной системы.
Но что же может заставить не очень мощный, к примеру, 21126 двигатель выдавать не 98 л.с., а 130-140 л.с.? Реально ли это вообще? С большими, но не сложными доработками - более, чем!
Тюнинг двигателя ВАЗ 21126
Вариант установки турбо-компрессора мы рассматривать не станем, такой тюнинг приводит к очень сильному сокращению ресурса мотора и коробки, мы же выберем более надежный вариант.
Итак, вместо родного коленвала устанавливается новый, с увеличенным радиусом кривошипа, что даст ход поршня 84 мм и увеличит рабочий объем двигателя до 1,8 л. Поршня в таком случае ставятся ремонтных размеров 82,5 мм. Валы можно поставить, к примеру УСА (9.12 фаза 277), или какие либо еще, по-желанию.
После сборки двигателя обязательна установка грамотной прошивки ЭБУ с корректировками по логам, так называемым - откатом онлайн. Без него, с прошивкой под какую-либо стандартную конфигурацию двигатель автомобиля может просто не раскрыть свой потенциал.
Тюнинг коробки передач
КПП в заводском состоянии просто не сможет работать с мотором из-за увеличения крутящего момента и смещения рабочей зоны оборотов. Понадобится, в зависимости от установленных валов, изменение главной пары в сторону увеличения придаточного числа, ряд подбирается так же в зависимости от валов, "низовой" или "верховой" мы построили. Устанавливаются усиленные синхронизаторы, разумеется, сцепление с более жесткой пружиной пружиной. Так же не помешает доустановить самоблокирующий дифференциал и короткоходную кулису.
Такие доработки запросто могут позволить дать 21126 мотору около 130-140 сил и разгонять нашу Приору до ста км/ч. примерно за низкие 8 секунд. Это уже довольно таки серьезные доработки и к ним было бы не плохо обзавестись более производительными тормозами и даже сделать чуть жестче подвеску.
Тюнинг тормозной системы Ваз Лада - это, в первую очередь, Ваша безопасность, если автомобиль хорошо разгоняется, но плохо останавливается, то это может привести к печальным последствиям. Так что такими вещами не в коем случае нельзя пренебрегать, наш магазин настоятельно просит Вас отнестись с понимаем и предлагает Вам детали для усовершенствования тормозной системой Вашего автомобиля. Как и в тюнинге двигателя любая деталь взаимосвязана, так же и здесь, увеличиваете мощность - сделайте Ваши тормоза более эффективными. Как это можно сделать спросите Вы?
Всё очень просто!
Этапы тюнинга тормозной системы
Для того чтобы автомобиль лучше тормозил для начала достаточно поменять диаметр тормозных дисков, тем самым увеличить работающую поверхность торможения. Да, Вы попадаете на определенные затраты, так как вместе с дисками нужно менять и скобы суппортов, но тем не менее результат стоит того. Скажем сразу, мы не будем говорить о тюнингованных 2х или 4х цилиндровых суппортах, так как для нашего автомобиля достойных честно сказать нет, да и они того не стоят. Меняем диски на больший диаметр, например Алнас, желательно с вентиляцией, перфорацией и насечками, добавляем хорошие колодки, такие как Феродо, TRW или дафми и получаем хороший результат, а точнее уменьшаем тормозной путь.
Далее из более бюджетного это замена ВУТ (Вакуумный усилитель тормозов) и главный тормозной цилиндр Ваз Лада, ВУТ есть несколько видов. Стандартные, но доработанные и более мягкие диффузоры, такие как спорт или ТоргМаш, либо Лукас, где помимо диффузора ещё и диаметр самого ВУТ больше штатного, что влечёт за собой больший эффект при малом нажатии на педаль. Что касаемо доработанных ГТЦ, то тут всё просто, все внутренности ГТЦ поменяны на TRW, что позволяет плавно и равномерно распределять жидкость по колесам. В паре ГТЦ и ВУТ дают очень хороший результат, а точнее уменьшаем тормозной путь.
Так же у нас идёт один большой самый эффективный и затратный пункт в тормозной системе - это установка задних дисковых тормозов (ЗДТ), заметна на автомобилях оснащенных АБС системой, так как АБС на барабанных колодках не работает и Вы не можете понять насколько эффективен АБС на Вашем автомобиле. ЗДТ это +50% к эффективности Вашего тормоза, но такая система с установкой стоит порядка 20000 рублей, дальнейшие комментарии излишне, ЗДТ - это очень хорошо и все производители иномарок это поняли уже давно.
Так что в нашем магазине Вы можете приобрести все перечисленные детали и более, но начните с дисков ВУТ и ГТЦ, а если Вам не хватит этого, добавите ЗДТ!
Так же касаемо увеличения мощности вся информация представлена в каждой группе, например тюнинг впускной системы.
Здравствуйте подписчики и гости моего бортжурнала.
Как известно любые доработки автомобиля связанные с увеличением динамики разгона вызывают рост средней скорости передвижения, разогнав нужно и остановить!
Вообще все грамотные и опытные в этом деле люди говорят, что любой тюнинг необходимо начинать с тормозов, собственно в моем случае на момент начала доработок стояли не стандартные передние диски и колодки, также были заменены задние колодки, тормоза стали чуть лучше. Не верьте, что замена лишь дисков и колодок может дать ошеломительную разницу. Без перехода на увеличенный размер дисков, установки ЗДТ, вы сможете получить улучшение в пределах 7-8 процентов, не более.
Устанавливалось все это дело собственноручно, никаких проблем при этом не возникло. Единственное что до кучи было принято решение заменить направляющие суппортов.
Немного фотографий процесса:
В сравнении с прошлой тормозной системой могу сказать следующее:
— меньшее усилие необходимое для начала торможения
— торможение стало более линейным, увеличение силы нажатия на педаль и торможение практически одинаковы во всем диапазоне
— изменился звук работы тормозов, нет они не пищат, но звук экстремального торможения стал другим, возможно повлияли насечки
— машина стала больше крениться вперед при резком торможении на той-же подвеске, вполне логичное явление надо сказать.
В общем, вполне могу рекомендовать такой комплект, на данный момент проблем в эксплуатации не выявлено. Пробег небольшой, примерно 8000 километров на этом комплекте.
Если понравилось оцениваем, всем спасибо, до следующих встреч!
В зависимости от комплектации завод-изготовитель комплектует автомобили Лада разными передними тормозами. Определяем, какие тормозные диски АВТОВАЗ устанавливает на Приору, Гранту и Калину, какая разница между передними тормозными механизмами, и как очень просто улучшить тормоза без переделок.
Какие передние тормоза ставит АВТОВАЗ на Лада
Тормозной диск существенно меньше пыльника
Тормозной диски полностью перекрывает пыльник
Диск тормозной 2110-3501070 (13 дюймов)
Скоба суппорта подвижная 2110-3501017
Скоба суппорта неподвижная 2110-3501155
Кожух тормозного диска правый 2112-3501146 (14 дюймов)
Кожух тормозного диска левый 2112-3501147 (14 дюймов)
Диск тормозной (14 дюймов) 2112-3501070
Скоба суппорта неподвижная 2112-3501155
Остальное все, как у вентилируемых тормозов R13
Диск тормозной (15 дюймов) 11186-3501070-00
Кронштейн крепления переднего тормоза 11196-350102500
Установка тормозов R14 вместо R13
По данным из таблицы можно заметить, что для перехода с тормозных дисков R13 на R14 никаких переделок не требуется и цена доработки невысокая (купить тормозные диски R14 и неподвижные скобы суппорта).
Не забудьте проверить, чтобы колесные диски были диаметром не менее R14. Улучшаем тормоза, пользуясь знакомой инструкцией по замене тормозных дисков.
Большинство автовладельцев после установки тормозных дисков R14 чувствуют заметную разницу при торможении и остаются довольными. Однако, это не предел, тормоза можно сделать еще лучше!
Установка тормозных колодок и дисков от иномарки
Вместо оригинальных колодок и тормозных дисков ВАЗ установите расходники от иномарки, например:
- тормозные диски Brembo (артикул: 09.8903.75) или ATE Power Disc 14 (артикул: 24.0320-0142.1);
- колодки от Fiat (артикул: 13.0460-2813.2) или BMW (артикул: 180281).
Никаких переделок или изменений конструкции тормозной системы не требуется. Максимум, что может потребоваться:
- для ATE Power Disc 14 - установить милиметровую волнистую шайбу между направляющей и поворотным кулаком.
- для колодок от BMW - это немного подпилить скобы суппорта.
Чем лучше эти комплектующие? У дисков - увеличенная площадь прилегания колодок, а тормозные колодки с увеличенной площадью касания (порядка на 25%). По отзывам автолюбителей, установка импортных тормозных колодок и дисков положительно сказалось на работе тормозной системе.
Установка Вакуумного усилителя тормозов и Главного тормозного цилиндра от приоры позволит сделать тормоза более мягкими и чёткими.
Всё началось с того что в одно не очень прекрасное морозное утро сев в машину и нажав на педальку тормоза услышал ПШШШШШ и словил просадку оборотов до 500. Решение заменить вакуумник. почитав форум остановился на двух вариантах:
- ВУТ от Торгмаш
- ВУТ и ГТЦ от Приоро-калины
Ну поскольку мы не ищем лёгких путей был окончательно выбран второй вариант.
Итак, путём долгих блужданий по рынку было приобретено следующее:
- ВУТ и ГТЦ приоры,
- 2 тройника от классики
- 4 гайки на 8 для крепления к ВУТ ГТЦ и педального узла (старые не подходят они больше)
- приблуда для прокачки тормозов в одну харю.
- 2 трубки от приоры с штуцерами 12х1 и 10х1 со стороны ГТЦ, и 10х1,25 со стороны тройников.
- тормозуха с запасом
- ВД-шка (не пригодилась, но лишней не будет)
- колдун заодно под замену (старый доколдовался).
Вот, кстати, внешний вид трубок приоро-калины.
Слева приоровская 12х1.0 справа десятая 10х1.25
Слева десятая 10х1.25 справа приоровская 10х1.0
Обе трубки общий вид
Купив всё это идём в гараж, ищем ключи отвертки, дрель со свёрлами, напильник(это не понадобится если купить в сборе ВУТ + ГТЦ + педаль от приоры) и начинаем разбирать машину.
1. Снимаем шумку (правую половину шумки обязательно, левую можно отогнуть), жабо придётся тоже снять так как мешает вынуть родные ГТЦ и ВУТ ну и соотвестственно установке новых. Сливаем тормозуху по возможности и откручиваем тормозные трубки. Далее лезем в салон снимаем клеммы с концевика стоп сигналов и откручиваем 4 гайки крепления ВУТ к кузову
Снова возвращаемся к морде и извлекаем всю конструкцию из недр машины стараясь не облиться оставшейся тормозухой.
Тем кто прикупил всё в сборе пропустите следующий пункт
2. Далее откручиваем педальку от ВУТ и идём собирать новые ВУТ, ГТЦ и старую педаль в одно целое. Собрав ВУТ и ГТЦ видим что педаль со стандартными дырками крепления к ВУТ будет повернута на 90 градусов по отношению к вертикальному положению бачка с тормозухой, чтобы повернуть педальку в нормальное положение необходимо пересверлить крепежные отверстия в педальном узле, прикладываем педальку к ВУТ и аккуратно размечаем где необходимо сделать новые дырки, идём сверлим примеряем и при необходимости корректируем дрелью или напильником (у меня получилось не совсем точно причем одно из отверстий получилось как бы внутри П-образного корпуса крепления педали и гайку закрутить был тот ещё г. р, но зато она теперь ни за какие коврижки сама не открутится))) на фото в красном кружечке немного видно) прикручиваем педальный узел к ВУТ.
ВУТ и ГТЦ и педаль в сборе:
Крепление педали к ВУТ гайка оказалась внутри закрутить была та ещё пляска с бубном:
Другая сторона педали прошла гораздо легче:
ВУТ и ГТЦ в сборе:
3. Теперь получившуюся конструкцию устанавливаем на машину, примеряем как встанет жабо. Были опасения что жабо придётся подрезать, но всё встало как родное.
Дальше прикручиваем приоровские трубки к ГТЦ и тройникам
Тройники скрепляем друг с другом шпилькой, желательно на 5. У меня за неимением таковой стоит на 4
4. Дальше лезем в яму под машину менять колдун.
Откручиваем тормозные трубки от колдуна, запомнив где они были, откручиваем 2 болта удерживающих колдуни и снимаем его
Берём новый колдун
И ставим его на место, прикручиваем все трубки.
5. Втыкаем в него заранее отвёртку и возвращаемся к тормозным трубкам.
Заливаем тормозуху в бачок.
Поскольку в трубках воздух, а загонять его в систему неохота, делаем следующее трубки в тройниках не закручиваем до конца, оставляем щель, далее чем нибудь дуем в бачек с тормозухой и смотрим когда из щелей между трубками и тройниками прекратит идти воздух и затягиваем их.
6. Прокачиваем тщательно тормоза и приступаем к регулировке колдуна. На мой взгляд это самое сложное из всех переделок.
7. Ну и наконец собираем жабо, шумку, дворники и довольные новыми тормозами едем домой, главное с непривычки не пропахать носом руль при торможении
Впечатление: при первом торможении по привычке топнув на педальку на асфальте я чуть не влетел носом в руль (пристёгивайтесь. ) гораздо меньшее усилие на педаль, ну и моральное удовлетворение от результата
Из минусов: не получится поставить растяжку мешает бачек тормозной жидкости(мне не актуально, кто пользует засада. ) возможно есть какие нибудь бачки пониже от ино какой нить, но я не искал их.
Замечания, трубки желательно менять не только от ВУТ до тройников, а все будет цивильнее выглядеть, на функционал не влияет, сразу отрегулируйте шток ВУТа так как вам удобнее. К этой связке желательно хорошие тормозные диски на 14 и тормозные колодки.
При инсталляции пострадал: один тройник, один стакан, одно сверло, один зуб, один колдун (мстя за зуб).
Читайте также: