Тюнинг ручника ваз 2107
Ручник. Доработка для блокировки колес по отдельности.
Думал поставить самоблок себе на семерку, но понял, что это уже перебор. Да и разваливаются они. Подумал, что рациональнее при буксе блокировать ручником буксующее колесо, обманывая дифференциал и давая тягу на небуксующее колесо. Идея то хорошая, но на практике не встречал ни одного человека, весь инет перерыл, была задумка, писали в журнале ЗР, но тоже ничего конкретного, скромный рисунок. Может тут кто что делал?. А вообще, какие соображения?
Чтобы при натяжке ручника он автоматом подтягивал буксующее колесо? Механическая схема ни кому в голову не приходила?
Надо без трещетки тогда делать, делать маленький рычажок, тянуть отдельный тросик от него, цеплять его тоже за родной отдельный. А основной ручник с трещеткой тоже не убирать. Но только по моему как то сложно получается.
Marsiano идея понятна. сделать можно.. вот только кому нУжны эти рычаги в салоне. лучше машину поменять.
linkor писал(а): Marsiano идея понятна. сделать можно.. вот только кому нУжны эти рычаги в салоне. лучше машину поменять.
Хватит крамольничать. Идея хороша, но лично мне смутно представляется, как это можно сделать. В ЗР статье что за схема была?
Longenen
если знаешь как работает на наших авто ручник тогда должен представить как будет выглядить эта тема.. все легко очень, надо два троса чтобы каждого хватило от заднего колеса до салона. место для их крепления и два рычага аля ручник только поменьше и без фиксатора, и самое главное место в салоне где бы эти рычаги разместить
linkor писал(а): Longenen
если знаешь как работает на наших авто ручник тогда должен представить как будет выглядить эта тема.. все легко очень, надо два троса чтобы каждого хватило от заднего колеса до салона. место для их крепления и два рычага аля ручник только поменьше и без фиксатора, и самое главное место в салоне где бы эти рычаги разместить
Знать то я знаю, только конструкция ручника на классике уж очень наркоманская. И не хотелось бы вместо одного примерзающего троса получить два примерзающих троса.
Должно же существовать какое-то более изящное решение.
Если правила наши позволяют, то вот содержание статьи по ссылке выше из журнала "За рулем"
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
ПРОТИВОБУКСОВОЧНЫЙ. РУЧНИК
Наш читатель предлагает использовать собственную голову вместо компьютера, а ручной тормоз - вместо блокируемого дифференциала.
Роман РОВДА
На скользкой или грязной дороге проходимость классических "жигулей" и "москвичей" часто оставляет желать лучшего. Колесо, потерявшее сцепление с дорогой, бешено вращается, второе же, как назло, стоит на месте и не думает помогать. Виною всему дифференциал - устройство, выравнивающее моменты сил на колесах, чтобы проходить повороты без проскальзывания. Зато в критической ситуации по дороге к собственной фазенде или на обледеневшей городской улице заднеприводный автомобиль превращается в "одноприводный", то есть функцию ведущего выполняет лишь одно из четырех колес!
На вседорожных автомобилях раньше весьма популярны были механические блокировки дифференциалов, обеспечивавшие жесткую связь между колесами, позднее появились дифференциалы повышенного трения, не так давно - вискомуфты. В последнее время на помощь пришла электроника: специальные датчики определяют буксующее колесо, компьютер дает команду притормозить его и компенсировать недостаток силы трения с дорогой, а дальше - классический дифференциал сам заставит крутиться противоположное колесо.
Что же делать российскому автолюбителю, чьи средства не позволяют надеяться на приобретение автомобиля с подобной системой (а иногда - и на приобретение какого-либо другого автомобиля вообще)? Трудности закаляют и тренируют смекалку: не можем купить - сделаем сами! Зачем датчик, когда можно приоткрыть дверь и увидеть, какое колесо забуксовало. Теперь остается его притормозить, пока машина не поедет. Для этого есть старый добрый ручник, надо только заставить его работать раздельно.
Взгляните на рисунок. Рядом со штатным рычагом стояночного тормоза и чуть позади него установлены два аналогичных, но без трещотки. Именно к ним под полом машины и присоединены теперь концы тросов от каждого из колес. Забуксовало правое колесо? Прибавляем газ и тянем за правый рычаг. Ура, поехали! А как быть со стояночной функцией? Для этого и оставлен штатный рычаг. Только к нему в подходящем месте приварен прочный штырь. Стоит потянуть за рычаг - штырь упрется снизу в соседние "противобуксовочные" рычаги и заставит их подниматься одновременно.
ОТ РЕДАКЦИИ. Вообще говоря, нормативными документами запрещается всякая самодеятельность в области тормозов. Потому боимся, что ГИБДД не будет особо благосклонной к изобретателям. Но идея, высказанная нашим читателем, настолько проста и изящна, что мы просто не могли пройти мимо. Ее работоспособность и эффективность не вызывают сомнений, хотя с регулировкой тормозов придется, конечно, повозиться больше обычного - ведь надо обеспечить примерно равную их эффективность при равном ходе троса. Можно представить несколько другой вариант исполнения: тросы проходят сквозь отверстия в прочной качающейся планке-уравнителе, центр которой соединен с тягой от штатного рычага. Теперь на тросы можно воздействовать как новыми рычагами, так и штатным через планку, для чего на тросы надеты стопорные муфты. Можно придумать и много других решений. Возможно, наиболее удачное из них заинтересует отечественных изготовителей "классики", и - чего не бывает - новинка будет легализована?
Доработанный ручник: 1 - штырь; 2, 4 - дополнительные рычаги; 3 - штатный рычаг; 5, 6 - тросы тормоза левого и правого колес.
как и раньше с полностью прогнившими тросами (хрен знает сколько им не пользовались уже) торможение осталось одним и темже
на небольшом уклоне только придерживает когда немного скатываться начинает
сказали что возможно стерлись барабаны
но выработки нет - стирание равномерное по всей внутренней поверхности барабана
=======
да и посоветуйте автофорум по ремонту и тюнингу чтобы была уже база знаний
Перед тем, как натянуть ручник, нажми на педаль тормоза, удерживай ее и затягивай трос - эффективный способ.
Отрегулируй еще раз затяжную гайку.
свернуть ветку
затяжная гайка закручена до самого конца резьбы - дальше некуда!
колеса, барабаны и колодки снимал хрен знает сколько раз
рычаги не повреждены, не погнуты - хотя кто их знает на вид все норм
при снятом барабане проверял трос подтягивает, да в принципе и так ощущается что чтото подтягивается даже немного тормозит
свернуть ветку
поставь втулочку на болт регулировочный между подковой и гайкой. еще вариант на открытом участке троса поставь болт, накрути один оборот троса на болт и стяни гайкой с шайбами.
свернуть ветку
еще есть мысль, что рубашки троса ручника неправильно стоят. или трос длиннее обычного.
свернуть ветку
Попробуй сначала проставку, самое простое. Гайку побольше под гайку натяжения.
Да, ты оба барабана проверял. Если даже один нормальный, за счет другого может не хватать. Тросик уравнивающий ведь.
свернуть ветку
Такая же проблема была, так и не исправил ее. Самый прикол в том, что когда делали диагностику тормозной системы компьютер показал чторучник работает в норме.
свернуть ветку
Видимо, компьютер неопытный=)
Кстати, а может просто на сервисе сильнее дергали, так сказать, насаживали на последний щелчок.
свернуть ветку
парни спасибо! сам бы не додумался до такого решения!
но проблема оказалось не только в этом была
пружины которые петлю отжимают на концах троса заднего оказались слишком длинными и при полном сжатии не обеспечивали распор колодок и трос упирался уже в полностью сжатые пружины
пришлось их укоротить!
а я уж думал что конец света пришел))
теперь буду знать что даже если деталь специально сделана для чегото - то это еще не говорит о том что она подойдет и придется дорабатывать
свернуть ветку
Совет для старых колодок и растянутых ручников.
если хода регулировки троса нехватает, то можно отрег. каждое колесо отдельно, наваривая (или дырку и винтик в торец) почуть-чуть на место упора колодки в разжимную планку ручника.
. снмаешь барабан и навариваешь пока барабан не налезает,далее подпиливаешь чтоб налез на колодки и результат гарантирован.
свернуть ветку
Тюнинг отечественных авто обычно заканчивается изменениями внешнего облика автомобиля либо внутренней отделкой салона. Особенно часто можно встретить тюнинг авто ваз 2107. Тюнинг включает в себя множество различных изменений и дополнений, начиная со светодиодной подсветки автомобиля и заканчивая автоматической кнопкой запуска двигателя.
Можно заменить все заводские лампочки, поставить комфортабельные сидения, установить новый руль и т.д., но все это делается в целях комфорта и выделения из толпы. Однако серьезные автолюбители в первую очередь обязаны задуматься о безопасности своего авто.
Кнопка запуска двигателя на ВАЗ 2107
Тормозная система ВАЗ 2107
Ни для кого не секрет, что предусмотренные системы безопасности автомобиля ваз 2107 не претерпели существенных доработок со времен первого выпуска авто. Ни подушек безопасности, ни соответствующей электроники в таком автомобиле не предусмотрено. Получив такую машину в свои руки, первым делом нужно проверить тормоза. Фактически, системы безопасности автомобиля основываются на тормозных качествах машины.
Краш-тест
Система предназначена для плавной или же экстренной остановки. Как мы уже определили, она является главной системой безопасности, а эксплуатация автомобиля запрещается даже при обнаружении малейших неисправностей.
В классической тормозной системе, педаль крепится на одной оси с педалью сцепления и снабжена возвратной пружиной. В этом механизме вмонтирован датчик включения задних ламп стоп-сигнала.
Затем идет главный тормозной цилиндр. Он крепится в моторном отсеке к кузову двумя болтами и имеет рабочие контуры торможения для передних и задних колес.
Сейчас можно встретить вакуумные усилители для снижения прилагаемых усилий на педаль. Приводом такого усилителя является штуцер. Он вмонтирован во впускном коллекторе, соединенный прорезиненным патрубком. В целях надежности, передний контур имеет по два штуцера на колесо, а задний контур по одному штуцеру.
Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2107
Для передних колес используются поршневые дисковые тормоза. Их устанавливают для большей эффективности торможения, так как на передние колеса возлагается большая нагрузка, чем на задние.
Суппорт ВАЗ 2107
Задние колеса комплектуются барабанными тормозами. Конструктивно они гораздо проще дисковых. Как известно, их эффективность чрезвычайно мала, но вполне достаточна под автомобили с задним приводом. К тому же, заводу-изготовителю невыгодно ставить более дорогие дисковые механизмы. Так же в тормозах задних колес встроен механизм стояночного тормоза.
Задняя ступица ВАЗ 2107
Немаловажный механизм системы спрятан под днищем авто в задней части — это является регулятор перепада давления в системе. Такой механизм распределяет давление, которое создается в момент торможения между передним и задним контурами.
Регулятор перепада давления
Основные неисправности
Тормозная система сама по себе довольна простая, но некоторые ее элементы требуют повышенного внимания. Основные виды неисправностей:
- Уходит тормозная жидкость, в результате падает давление в системе. Если при предварительном осмотре протечка не найдена – необходимо проверить главный тормозной цилиндр. Отгибаем шумоизолирующий коврик, расположенный под педалью тормоза и осматриваем на наличие потеков в области резинового манжета главного цилиндра. Наличие потеков будет свидетельствовать о том, что причина найдена и требует разбора цилиндра с последующей заменой манжета. При наличии вакуумного усилителя необходимо снять главный тормозной цилиндр и провести осмотр.
- При отпускании педали тормоза автомобиль едет вяло. Причина: заклинивают задние или передние колодки. Заклинивающие колодки определяются путем проверки нагрева соответствующего колеса. Притрагиваемся к каждому диску – самый горячий и будет заклинивший. В случае, когда это передние колеса, то можно, предварительно сняв колесо, расшевелить тормозной цилиндр. Если не удастся, то придется заменить его новым. В случае с задними колодками, то необходимо будет заменить рабочий тормозной цилиндр.
- При нажатии на педаль не происходит торможения, но происходит при нескольких нажатиях подряд. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в системе. Решение проблемы заключается в прокачке тормозов с целью удаления воздуха.
- Проблема с ручником. Чаще всего эта проблема возникает зимой. Проявляется она в том, что после продолжительной стоянки при отпускании ручника колеса остаются заблокированными. Причина — примерз трос стояночного тормоза. В процессе его эксплуатации туда попадает влага, а зимой замерзает. При сильном повреждении кожуха его придется заменить.
Замена тормозных дисков своими руками
Замена передних дисков
Замена тормозных дисков необходима, когда его толщина менее 9,5-11 миллиметров. При изнашивании колодок поршни могут выходить из своих посадочных мест и создавать перекос. Второй причиной для замены может быть неравномерный износ и глубокие риски.
Большая выработка на диске ВАЗ 2107
Такие проблемы увеличивают износ тормозных колодок и уменьшают эффективность торможения. В этих случаях диски необходимо заменить. Их своевременная замена является залогом вашей безопасности.
Снимаем колесо и суппорт с тормозными колодками. Для этого откручиваем две направляющие шпильки.
Направляющие шпильки ВАЗ 2107
Далее снимаем промежуточное кольцо и изношенный диск.
Снимаем диск ВАЗ 2107
После этого новый диск устанавливается в обратном порядке.
Полировка автомобиля — полное руководство.
Как начать заниматься тюнингом вы узнаете в нашей статье!
Замена задних барабанов
Замена заднего тормозного барабана сложнее, чем переднего, но вполне осуществима самостоятельно.
Для этой замены также снимаем колесо и откручиваем две направляющие шпильки.
Задний барабан ВАЗ 2107
Иногда барабан прикипает к посадочному месту. Снять его становиться проблематично. Снимая, может отколоться часть бортика. Для его срыва есть следующий метод: запускаем двигатель, затем включаем первую передачу и, нажав на тормоза, отпускаем сцепление. Диск при этом срывается.
Сильный износ трущейся поверхности колодками также все усложняет. Для снятия берем деревянный брус и молоток. Нанося не сильные удары, барабан должен сойти.
Снятие заднего барабана ВАЗ 2107
Снимаем его, как только он начинает сходить.
Задние колодки ВАЗ 2107
Осматриваем тормозной барабан и при серьезных повреждениях заменяем его новым.
В завершении следует отметить, что достаточно совершать регулярную проверку и своевременный ремонт всей тормозной системы и вам не нужно будет беспокоиться о надежности и безопасности вашего автомобиля.
Автомобиль ВАЗ 2107 — это очень популярная модель отечественного автопрома
Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107
Тюнинг тормозной системы должен начинаться с замены главного цилиндра. Проведение этой манипуляции позволяет увеличить давление и показатель надёжности. Доработка отечественного авто не требует приобретения самых дорогостоящих деталей, автовладелец может купить, например, продукцию завода ATE, этот производитель выпускает необходимые комплектующие почти на все известные классические модели машин. Автомобилист, меняющий главный цилиндр, должен приобрести агрегат ATE 010416, именно такая маркировка указана изготовителем.
Так как грамотная доработка родной тормозной системы для ВАЗ-2107 потребует немало времени и терпения, автовладельцу необходимо с предвзятостью подобрать оптимальное крепление суппорта. Для отечественного авто следует выбирать титановый агрегат толщиной 5–7 мм. Максимально облегчить и упростить тюнинг тормозной системы ВАЗ может приобретение специализированного крепления, стоимость которого варьируется в пределах 40–60$ за одну пару. Следующим шагом должна стать замена тормозных шлангов. На этом, по большому счёту, заканчивается доработка передних тормозов, нужно лишь проверить надёжность соединений, а также прокачать и протестировать систему.
Доработка тормозов ВАЗ-2107 должна быть продолжена улучшением задних дисковых устройств, позволяющим повысить эффективность при торможении, надёжность, вентиляцию и простоту в эксплуатации.
Немаловажной доработкой при улучшении тормозной системы считается регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107. Специалисты советуют обладателям отечественных авто демонтировать прежнее устройство, а на его месте расположить новый вакуумный усилитель. Для того чтобы всё было сделано правильно, следует отрегулировать шток привода главного тормозного цилиндра. Иными словами, регулировка штока подразумевает выставление правильной величины выступа агрегата над поверхностью самого усилителя.
Регулировку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 следует проводить при наличии такого инструментария, как штангенциркуль, пассатижи и гаечный ключ на семь. Автовладельцу необходимо так расположить устройство, чтобы выступ штока находился в пределах 1–1,5 мм. Если занятый ремонтом автомобилист отмечает несоответствие положенной норме, следует:
- расположить шток ВУТ посредине пассатижей немного ниже головки;
- посредством заранее подготовленного гаечного ключа поворачивать верхнюю часть штока до тех пор, пока он не будет правильно подогнан к системе. Штангенциркуль позволит проверить правильность проведённой регулировки.
Заключение
Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 требует немалых вложений, сил и знаний. Если автомобилист не разбирается в устройстве тормозной системы, работу целесообразнее доверить квалифицированным специалистам. После того как всё будет сделано, крайне важно уделить внимание прокачке тормозов, которая, вероятнее всего, потребует демонтажа ручного тормоза и его последующей установки вертикально транспортному средству (что позволяет избежать появления воздушной пробки в ГЦС). Во время модернизации необходимо воспользоваться тормозной жидкостью с высокой температурой кипения.
Читайте также: