Тюнинг нивы с чего начать
Для начала, нам нужен сам автомобиль. Для наших нужд мы выберем недорогой вариант 2000х годов. В данном случае, нет смысла покупать новый автомобиль, лучше эту разницу в деньгах потратим на саму подготовку. Найдём относительно недорогой вариант, без ржавчины, ну и в нормальном, исправном состоянии.
Берём эту. 2006г. 22 000км. 185 000р. Сторгуемся до 178 000р.
Всё, теперь можно и начинать.
А начнем мы, пожалуй, с самой основы - с ходовой части. Мы поднимем наш внедорожник и усилим ходовку. Для этого купим готовый лифт-комплект. Обойдётся он нам в 20 000р. При этом он будет включать в себя:
Усиленный задний мост, все тяги, кронштейны, проставки, чашки под пружины.
Затем нам понадобится то, без чего в грязь лучше вообще не выезжать - грязевая резина. Кстати, теперь мы можем и колёса поставить с большим размером, чем штатные - наш новый лифт комплект позволяет впихнуть колёса с размером 235/75R15 и 215/75R16
Так как "палить" деньги мы не любим, а в ходовку уже неслабо вложились, то возьмём отечественную резину по 3700р за штуку. Резина очень неплоха, в грязевых ваннах она не уступает импортным аналогам, а стоит в три раза дешевле. Размер: 235/75 R15
Авто мы купили на 16х колесах, так что нужно ещё приобрести диски. Усиленные диски выйдут по 2700р за один.
Итого, колёса: 25 600р.
В целом, уже можно принимать участие в заездах, но мы пойдём дальше, поставим шноркель для преодоления бродов.
Этот комплект выйдет в 6 000р. Теперь мы готовы. Но, на этом не остановимся и сделаем максимум: поставим силовой передний бампер, лебёдку, экспедиционный багажник, крепления для канистр и сами канистры.
Силовой бампер. Возьмём передний бампер без кенгурина, но с площадкой под лебёдку. Вот такой обойдётся в 15 800р.
Теперь багажник. Багажник нам нужен большой, переплачивать за алюминиевый лист не будем и возьмем багажник с сетчатой нижней частью - мыть крышу будет проще. Устанавливается на водостоки. Стоит он 7 800р и продаётся вместе с дополнительным освещением - сэкономим на нём.
Дальше, лебёдка. Лебёдку берём влагозащищённую, на 1814кг и с пультом. Стоимость: 10 600р
За 3 600р приобретём канистру на 19л. С ней в комплекте идут универсальные крепления. Поставим её на новый багажник.
Ни для кого не секрет, что Нива, по мимо отличных внедорожных качеств, колоссальной ремонтопригодности и определенного "простора для творчества" имеет и множество недоработок и недостатков, да и особым комфортом тоже не отличается. Исходя из этого - предлагаю небольшую подборку "лайфхаков" по, "пятиминутной" и не только, доработке Нивы.
1. Ветровики боковых стекол . Они позволяют приоткрывать стекла в дождь и снег, что само по себе устраняет запотевание, что, по мимо всего прочего, положительно влияет на нашу безопасность , а при включении печки помогает не потеть в салоне. Если не сэкономить при покупке, они действительно не ломаются и не отклеиваются даже в 30 градусный мороз . На вкус и цвет все фломастеры разные, так что о внешнем виде говорить не будем (хотя мне внешний вид автомобиля с ветровиками нравится). Единственное - между окончанием дефлектора и началом крепежного треугольника зеркала может возникать зазор (как на фото ниже) , через который может прилетать вода из луж от встречных автомобилей, поэтому этот недостаток нужно учитывать.
2."Ноздря" на воздухозаборник капота. "Ноздря" способствует более интенсивному обдуву от штатной печки самотеком. На скорости 40 км\ч уже ощущается небольшой поток теплого воздуха, на трассе-же, часто, приходится прикрывать заслонку. Так же, по заявлениям некоторых нивоводов, она уменьшает запотевание стекол в дождь, но, как по мне, это утверждение крайне сомнительно. Ноздря ставится без каких-либо дополнительных отверстий, но иногда может быть щель между капотом и "ноздрей". Путей решения множество, но самый простой - прозрачный герметик.
3. Накладка тоннеля с подстаканниками (не урбан) . Можно купить центральный пластик Урбан, но у него оба подстаканника маленькие и расположены очень близко к рычагу понижайки, так что использовать их по назначению неудобно. Какой конкретно вариант купить - решать вам, но мое мнение - эта доработка "маст хэв" и мало того, что добавляет много удобства при езде, так еще и дает ощущение "уюта" в салоне и улучшает внешний вид.
Как дерево начинается с корней, так и внедорожник начинается с правильной резины. Причем колеса могут быть самые разные, начиная от стоковой вли10 , заканчивая огромными экстримальными колесами с зубастой резиной.
Начнем с истоков, или с родной ВЛИ 10 и, даже, ВЛИ 5
Резина шоссейная, но с высоким профилем в 80 мм на 16 дисках дают машине в стоке отличный просвет и делают хорошим внедорожником уже в стоке. Замена резины на советскую грязевую ВЛИ5, улучшая проходимость в разы.
Но это все родная резина, стандартного размера. Чтобы проехать дальше, нужна уже резина в размере 29 дюймов, она довезет вас так далеко, куда вы раньше даже не думали соваться.
Но с этим размером резины уже не все так просто, для классической нивы нужно отвязывать редуктор переднего моста, иначе его будет обрывать на чуть более жестком бездорожье.
Стальной редуктор переднего моста.
На мой взгляд это вторая по значимости доработка для классической нивы, после установки резины чуть позубастее. Порванные редукторы не редкость, поэтому его нужно защитить еще до поломки.
Вот так он выглядит на ниве канала, немного с грязью, но ее оттуда доставать сложно, мойка не поможет.
а вот такой стальной редуктор переднего моста был на шниве
Этот СРПМ был какого то колхозного производства и, ставя его, мы знатно намучались.
Про стальной редуктор мнение чисто мое, я его никому не навязываю и каждый строит конфиг под себя. Но на мой взгляд на ниве трехдверке он быть обязан, это основа.
Лифт подвески
Кто то скажет, что это второе после колес и будет прав. Без поднятия подвески в стандартную ниву не влезут колеса больше 29 дюймов, а если хочется 31 или даже 33, то надо завышать и причем конкретно.
В нашей редакционной ниве, передняя подвеска поднята при помощи пружин от Волги 21 модели. Подозреваю, что пружинам больше полвека, но они как то работают и машина едет, подвеска не зажата. Да, понятно, что это не сток и оно не поедет как сток, это машина не для дорог.
Более легкий лифт предусматривает установку шаеб под шаровые опоры, как правило и замену пружин.
Это по сути гражданский лифт под чуть большие колеса и чуть прибавить клиренса.
Универсального решения нет, каждый строит свой вездеход
Обварка заднего моста
При установки экстремального размера колес, будет необходимо поднять кузов от моста, для этого навариваются проставки, а мост, обычно усиливается, обваривая швелером.
у нашей нивы мост не обварен, только наварена проставка для поднятия кузова.
Понижение раздатки
Как только колеса больше 29 дюймов или больше размера 235\75 15 диаметра, то уже нужно понижение раздаточной коробки, иначе мотор будет с трудом проворачивать большие тапки в грязи. Для этого меняют передаточное отношения раздаточной коробки до 3 к 1. Крутящий момент возрастает значительно, но начинает обрывать полуоси.
Именно такая неприятность у нас и произошла
Понижение редукторов
Для еще большего понижения, при колесах размера 30 дюймов и выше, так же нужно понизить редукцию в мостах, для этого ставятся главные пары с передаточным отношением 4.1, 4.3, 4.44. В стоке, напомню, у всех современных нив, кроме 2121, редуктор стоит на 3.9, это скоростной редуктор с ВАЗ 2106.
Выбрать можно любой нужный редуктор, главное, чтобы пары были одинаковые.
Ну и давайте покажу, как едет нива на примерно таком конфиге в боевых условиях.
• 215/75/ R15 – это такие модели, как BFGoodrich MT или Forward Safari.
• 205/70/ R16 – налезут Cordiant OFF-ROAD.
• 205/80/ R16 – можно и Kumho Road Venture M/T.
Хотя резать не всегда обязательно. Иногда можно обойтись простым выгибанием бортиков арки наружу. Так получается и стильно, и дешево, и практично: не надо ставить дополнительно декоративные арочные расширители. В некоторых случаях будет уместным отлифтовать автомобиль.
Делаем лифт подвески
— Проставки для передних пружин.
— Проставки для задних пружин.
— Проставки под шаровые сверху.
— Удлинители амортизаторов.
— Удлинитель тягового крепления.
На фото — полный лифт-комплект на ниву:
- Установка других пружин — на Ниву можно поставить спереди пружины от Волги (с отпиленным витком) или от Шевика. Очень часто ставят на передок Нивы пружины от Шевика, а сзади — проставки.
Передний бампер с площадкой под лебедку, задний силовой бампер — очень часто в лесу будете стукаться об деревья, бревна и пни.
Силовые пороги — вовсе не для того, чтобы было удобно залазить в машину, а прежде всего для поддомкрачивания хайджеком и для защиты кузова от ударов.
Подготовка моторного отсека:
Суровое бездорожье — это всегда глубокие лужи, брода и речки. И если вода попадет в мотор — пиши-пропало. А потому просто обязательно нужно защитить мотор от попадания воды. Устанавливаем шноркель — он защищает мотор от попадания воды в клапана двигателя. некоторые выводят выхлопную трубу на крышку, чаще такое можно наблюдать на Уазах. Трубу выводят для того, чтобы, когда вы стоите/застряли в воде, выхлопные газы не попадали в салон. Как элемент тюнинга тоже смотрится эффектно, да и польза заметна.
Штука тоже полезная, сами знаете, какой багажник у нивы маленький. наверх можно сгрузить много чего, чаще всего туда помещается запасное колесо грязевой резины, ибо поместить его больше негде, размеры не позволяют(вот будут у вас колеса 30-31 дюйм, поймете, о чем я). В принципе, багажник смотрится здорово, а пользы от него еще больше.
Несколько слов о лебедках
На самом деле лебедка вещь нужная. И не обязательно тем, кто собрался на серьезные внедорожные соревнования. Лебедка может пригодиться даже при обычной поездке на дачу, охоту или рыбалку. Это лучше, чем выталкивать свою Ниву собственноручно. Тем более что это удобно. Лебедка крепится на специальную площадку спереди. И при ненадобности просто убирается в багажник.
Автомобильные лебедки бывают:
Ручными.
Электрическими – питание электромотор получает от аккумулятора автомобиля.
Гидравлические – присоединяются к гидравлике руля.
Ну и напоследок фото Нив и Шевиков, тюнингованных для бездорожья — дерзкие, агрессивные, брутальные авто. И проходимые, что главное))
0. Нулевой уровень подготовки:
— привести машину в исправное тех. состояние
— проверить наличие и надежность букировочных проушин с переди (крайне желательно, чтобы в них легко просовывался 14-16 шакл)
— поставить нормальный фаркоп (чтобы его крепление было "самолетиком"
— положить в машину лопату
— обзавестись сапогами (до колен) и/или берцами (нормальными), одеждой котороую не жалко…
— купить автонавигатором (что нибуть с экраном 4.3" до 4-х т.р.)
Все теперь можно заниматься геокешенгом, начинать участвовать в полировке… так же можно выезжать на покатушки вместе с другими нивами (если готов к тому, что тебя будут все время вытаскивать).
0.5. Скажем так подготовленный сток (для участия в нивских соревнованиях в "стандарте";): — к выше описанному добавляем:
— рывковый тросс
— багажник/дуги на крыше
— трапы/сенд траки (можно сделанные из досок)
— хайджек
— ручную лебедку, корозащиту, удлилинитель
— пилу, топор
— усиливаем бампера (оптимально "поместить" внутрь родных бамперов толстую трубу/профиль/швелер)
— если есть желание участвовать в нивских соревнованиях в стоке — то какоу-нить АТ резину штатного размера… — но имхо не стоит…
Сейчас можно заявлятсья в стандарт для набора опыта… + участвовать в соревнованиях нива и Шнива клуба в категории стандарт… ну и самостоятельно выезжать на бездорожье…
1. Подготовленный сток т.е. нормальный нивовод:
все то же, что и в случае 0.5 + грязевая резина (оптимально Cordiant Off Road 205/70 R15 (От меня: корды маленькие. Или Forwafd Safari 205/75 или Kumho KL71 215/75), так же стоит прикупить нормальные 15" диски (если конечно нет халявных): либо ВИКОМ 106 (2 т.р.) — если есть желание уходить в маньяки, либо ВСМПО ковка (3 т.р.) — если нет. Обязательное наличие хорошего компрессора — ибо по науке неизвестной пророде муды начинают "ехать" только при давлении менее 1 атмосферы…
Наиболее оптимальный варинат для рыбаков/грибников/любителей природы)… так же на покатушках зачастую уже будешь дрегать ты, а не тебя (хотя и это останеться)…
2. Уже не сток — "больной на голову" нивовод… к Выше описанному "добавляем":
— лифт (2-4 см) и/или резка арок (обычно выбирают лифт)
— грязевые колеса (класса МТ) размерности 235/75R15 (тут я бы рекомедовал либо "мишки" Я-569, либо Cordiant Off Road 235-ый)
— замена главных пар на копеечные (4.3)
— силовые пороги.
— запасная крышка РПМ + все необходимое для ее замены в полевых условиях)
— базовая гидроизоляция мотора + перенос воздухозабора к АКБ + по желанию "сантех шноркель"…
— выведение сапунов мостов, коробки, раздатки + регулярная смена масла в онных
Машина оптимальна для участия в "стандарте" Саратовских гонок… проходимость по сравнению с 1 вариантом возрастает… но и возрастает ломучесть… в общем пора осваивать основы авторемонта.
3. Подготовленный — нивовод-маньяк ранней стадии, начинающий спортсмен:
добавляем:
— железные/стальные сенд траки
— электро лебедка с тягой минимум 3 т. установленная на передний бампер + блок + удлинитель…
— полноценный шноркель и гидроизоляция мотора
— мотор минимум 1.7 литра…
— забродники (они же "телепузики"
— в полне вероятны и оправданы самоблоки…
— большое количество зап. частей… и инструмета
Можно начинать участвовать в "ниве открытой" или ТР1…
4. Маньяк/спортсмен полноценный…
— стальной корпус РПМ
— пониженая раздатка
— электро лебедка с тягой 4 т, установленная " в багажнике"
— усиление кузова, всевозможные защиты…
— заваренный задний дифференциал, спереди самоблок…
— максмальное облегчение салона
— более большие (30-31";) либо более злые (симексы) колеса…
— жесткий лифт (возможно переход на другой тип заденй подвески) и/или жестокая резка/правка арок (в принципе 31" колеса лезут в ниву вообще без лифта…)
— переход на 24 шлица хотябы спереди… лучеш и с зади… поиски усиленных полуосей/приводов…
Нива перестает быть автомобилем… а становитсья спорт инвентарем… со всеми вытекающими… а водитель полноценным маньяком…
Читайте также: