Тюнинг автомагнитолы своими руками
Речь пойдет не о шаманстве вокруг да около, типа проклейки своими силами шумкой дверей (хотя лишним это не будет) или переносных блюпуп колонках. Нет, речь пойдет именно о манипуляциях с магнитолой штатной или бюджетной купленной.
В магнитолах бюджетных машин, в начальных комплектациях не очень бюджетных машин, в универсальных бюджетных магнитолах как правило микросхема усилителя с очень даже средненькими характеристиками, по типу лишь бы играло.
А в более топовых комплектациях (например когда уже головное устройство с экраном и навигацией) или более топовых магнитолах мировых брендов уже микросхемы усилителя как правило отвечающие HiFi характеристикам. Конечно же тягаться с отдельным усилком им трудно, но для просто немеломанского, но приятного звучания они то что надо.
Как правило это 25 или 27 контактные микросхемы. Например в магнитоле Kia Сeed стоит усилитель TOSHIBA TB2926AHQ о 25 ножках, в магнитолах других производителей и в дешевых Android головных с навигацией часто можно встретить аналогичную микросхему TDA7388, так же о 25 ножках. Звук у них так себе, чистоты особой нет, басы просто гудящие. Аналогичные 25 контактные усилители стоят и в Polo (возможно в Rapid), Гранте - так что инфа о замене и для них актуальна.
В более же дорогих магнитолах как правило ставят чипы TDA7851L\F (А версия с 27 контактами), TDA7850 (А версия с 27 контактами) и реже TDA7560, этот чип с чуть худшими характеристиками по сравнение с TDA785*, но меньше греется (для некоторых это критично) и эти чипы идентичны по контактам с озвученными бюджетными. На D2 большинство меняет именно на TDA7560 , отчасти из-за цены - 300р максимум за TDA7560 и минимум 500р за TDA7850 , отчасти из-за меньшего нагрева - в некоторых магнитолах это имеет значение, в дальнейшем укажу на это.
Итак это была теория, а теперь переходим к реализации. Нам понадобится:
1. магнитола
2. компактные кусачки
3. новый чип усилителя
4. паяльник, флюс\кислота\канифоль, припой, спирт
5. термопаста
Вытаскиваем магнитолу из машины (или из коробки, если купленную сразу будете апгрейдить), несем домой (в мастерскую) и разбираем ее аккуратно.
Нашим глазам предстает зрелище типа такого. Видим наш бюджетный чип усилителя, который в данном случае расположен вертикально и через термопасту контактировал с задней толстой стенкой магнитолы, работавшей радиатором.
При таком расположении усилителя можно смело ставить чип с большим выделением тепла TDA785*, т.к, задняя пластина магнитолы по размерам отлично в роли радиатора работает. А вот например в некоторых этот чип может быть расположен горизонтально, встречал инфу что в Рено Мегане в какой то магнитоле, в таком случае большого радиатора не поставить и возможно имеет смысл остановиться на TDA7560.
Итак, магнитолу мы разобрали, плату с чипом усилителя вытащили. Теперь нам надо выпаять старый чип усилителя. Если у вас нет паяльной станции с паяльным феном то вариант единственный - банально откусть все 25 (27) ножек и далее выпаивать их по одной. После выпайки ножек необходимо очистить контактные отверстия под усилитель от припоя - либо спец оловоотсосом, либо взять иглу от шприца и разогревая площадку паяльником вставлять иглу. В youtube много роликов как это сделать.
После этого нам остается только вставить новый усилитель и как следует пропаять ножки, НО! После вставки, прежде чем запаивать, надо надеть на усилок фиксирующую пластину, зафиксировать ее и временно прикрутить к ней усилитель (если у вас не горизонтально усилитель распологался) — иначе потом могут выштамповки в пластине не совпасть с выемками в усилке и плотного прилегания друг к другу не будет — плохо для охлаждения. После припаивания все контакты протереть спиртом или жидкостью для удаления лака ногтей - не мне вас учить паять))
Наносим термопасту и собираем магнитолу. А далее идем в машину ставим магнитолу и наслаждаемся изменениями.
Было (Слушать с 1.40 минуты т.к. в начале громкость маленькая для оценки):
стало: ( Слушать с 1.40 минуты )
1. В некоторых магнитолах на схеме питания стоят конденсаторы 2200mF. По тех документации для TDA7560\7850 такой и надо, но это предел и если громко слушать могут возникнуть проблемы, в таком случае лучше его заменить на более емкий - минимум 3000, в Kia уже с завода впаян 3300, так что его менять не надо, хотя многие впаивают более 4000 mF . Но эксплуатация показала достаточность имеющегося 3300 mF .
2. Паять такую "сороконожку" это сильно не тоже самое, как спаять 2 провода или спаять транзисторный приемник из советского детства. Если у вас паяльник только кондовый "советский" с толстым жалом - отнесите магнитолу в мастерскую (знакомому) и вам там заменят не более чем за 1000р
3. Заказывать с Али не надо - большая вероятность получить б\у или перемаркированный более слабый чип. Лучше переплатить 200р по сравнению с Али и купить в том же ЧипДип (ну или ваш радиомагазин, митинский рынок - визуально можно проверить чип)новый и с гарантией.
4. Это же можно точно проделать с Polo и Rapid, с штатной магнитолой Гранты на D2 есть отчеты по ним.
Вот так бюджетно и без внешних изменений можно улучшить звучание штатной\бюджетной магнитолы.
Первое что необходимо понимать перед модернизацией ММС, существует два типа улучшения:
"Первого уровня" касается лишь тех, кто слушает музыку от штатной головы.
"Второго уровня" касается тех людей кто собирается поставить внешний усилитель.
В данной теме мы рассмотрим оба улучшения.
ВНИМАНИЕ: если ты конкретно не дружишь с паяльником, найди специалиста, но купи компоненты сам к примеру на данном сайте или в магазине радиодеталей в своем городе.
Улучшения "первого уровня" представляют из себя доработки следующие:
1) Замена конденсатора питания — 25v 3300 mf на тюненый 25v 4700 mf, данная замена снизит различные шумы при проигрывании. Не ставьте вы конденсатор на 10000 mf, корпус большой это во первых, а во вторых при замене на 10000-ый, снижается качество баса.
2) Допайка к ножкам конденсатора, еще одного конденсатора — 0,47mFx400V отфильтрует высокие шумы.
3) Перепайка заводского усилителя, на другой — TDA 7560 или TDA7560А данное изменение в сущности и увеличит качество звука, а так же увеличит громкость в системе. (к слову говоря, есть услитель более высокого класса TDA7850 я его не советую ставить, разницы в качестве вы врятли ощутите, а вот нагрев данного усилителя вполне можете).
4) Замена термопасты на элементах, часто этим пунктом пренебрегают в следствии получают различные зависания и тд.
Итого что нужно купить:
конденсатор электролитический полярный 25В 4700 мкФ -1 шт. от 10 до 40 рублей
конденсатор пленочный 0,47мкФ x400В -1 шт. от 3 до 40 рублей
усилитель TDA 7560 — 1 шт. от 300 до 800 рублей
термопаста — 1 шт. от 50 до 500 рублей
Это есть весь этап доработки, по итогу вы поучите более чистый и громкий звук.
"Второй уровень улучшения"
Второй уровень улучшений направлен как я писал выше, на улучшение звука непосредственно при использовании внешних усилителей.
Посути говоря, мы повторяем все 4 шага, но с немного другими изменениями.
А так же у вас может встать резонный вопрос:
а зачем собственно нам менять основной усилитель, если мы будем подключать внешний усилитель?
На данный вопрос у меня есть два ответа, во первых можно подключать к некоторым усилителям "высокие выхода", а во вторых кто знает, может и вам приспичит подключить пищалку в трех полоску к примеру, или по какой либо причине, в общем замена не такая уж дорогая, лезть повторно туда дороже)
1) Для начала нужно заняться питанием и максимально подавить все шумы:
2) Второй этап это замена операционных усилителей, разновидностей у них несколько, в ммс их 3.
операционные усилители на выбор, корпус SO-8 нужно 3 штуки :
1) LM4562MA/NOPB
2) OPA 2132UA
3) AD8066ARZ
4) OPA 2134UA ДЕШЕГО И СЕРДИТО ОСОБОГО СМЫСЛА В ДРУГИХ ПРИ ДАННОЙ ПЛАТЕ НЕТ!
Итого что нужно купить:
конденсатор электролитический полярный 25В 4700 мкФ -1 шт. от 10 до 40 рублей
конденсатор электролитический полярный 16В 2200 мкФ — 1 шт. от 5 до 40 рублей
конденсатор электролитический полярный 16В 470 мкФ — 2 шт.
конденсатор керамический дисковый/выводной 25в или 50в 0,1mF от 2 до 18 рублей
конденсатор керамический SMD корпус 1210… 0,1mF продаются по 10 штук, пачка 110 рублей
усилитель TDA 7560 — 1 шт. от 300 до 800 рублей
операционные усилители OPA 2134UA — 2/3 шт. цена за 1шт. от 60 до 230 рублей
Сравнение ммс с другими магнитолами:
Рупора от штатной магнитолы TEAC TE — T100
Фронт Machete MM-60 + Machete LW65A4
Усилок на Фронт Focal Auditor R-4280
Моноблок Aria 1000D
Саб Machete M12D2 и короб с настройкой на 32Гц
Межблоки Tchernov Cable фронт/тыл и Kicx на саб
Теперь сладкое, ставил данные гу с полной настройкой под мои компоненты и тюненую ммс с пред усилком 2134ua.
все чисто на мой слух и восприятие, Сони моя старая голова, и 2 взял у друзей.
Тесты проводились на одних и тех же треках, битрейт разный у некоторых песен, после подключения головы, производились настройки под мои колонки и усилки.
Sony GDX-GT660UE хуже работают пищалки, звук как будто прорядили, а то что осталось слишком резко, середина местами тихой кажется, басы чуть лучше чем в ммс, но крайне не значительно, капризна к низкому битрейту, на других магнитолах это можно сказать вообще незаметно.
Kenwood KDC-300UV середина слабее, но приятнее всех, шумов меньше чем в сони и пионере
Pioneer DEH-6310SD вот у пионера бас классный, а середина жесткая и напористая слегка устаешь.
Как итог, из ммс получили нормальный аналог этим 3 магнитолам, у каждой из них свои плюсы и минусы, но в целом звук +-5% процентов одинаков.
Организация входа AUX.
Подключаемся к 11 и 13 ногам аудио процессора TDA7419 через керамические конденсаторы 0,1mF. Сверлим отверстие на задней стенке и выводим провод с джеком наружу.
Сразу тем, кто купил китайские парашные магнитолы на андроиде, и кричит проще купить чем так изголяться
идем меняем микросхемы, чтоб хоть как-то звучало.. Но изголяться не для вас, но если уж вдруг поменяли или попросили поменять кого, то кричите, мы послушаем)
Машина мне досталась со старой штатной магнитолой.
Возможности которой весьма скромны.
Чейнджер на 6 дисков, громкая связь по блютус, радио. Петь музыку по блютусу она не умеет, а слушать что-нибудь своё очень хочется. А еще хочется навигацию, кино, интернет, телевизор, диагностику по OBD и возможно сразу регистратор с камеру заднего хода в ней же.
Покурив форумы pc_car пришел к выводу, что большинство людей там либо не ищут легких путей либо обладают неразумными деньгами на траты, или по скудоумию покупают архидорогие варианты, а скорее всего всё вместе взятое. Вывод напросился сам делать всё с нуля ни на кого не оглядываясь.
Варианты рассматривал следующие
1) воткнуть планшет и к нему периферию.
2) небольшую материнку и отдельный дисплей плюс периферия.
Первый вариант отпал практически сразу. Делать на андроиде жутко не хотелось, это сильно сужало функционал устройства, практически невозможно организовать нормальную громкую связь, необходимость покупки дурацких контроллеров для кнопок на руле. Да и слишком просто)) как вариант планшет на винде, но к сожалению в штатное место влезает только 7", чего на винде просто не бывает, хотя на тао нашел вполне дешевый и качественный вариант 8".Прикольный вариант.Согласитесь, меньше чем за 5000 планшет на винде с 32 гигами пзу, 2 гигами озу очень заманчиво… Но падла не влезает и всё.
Остановился на втором варианте.
Покупаем отдельно 7" дисплей, и отдельно материнку.
Выбор дисплея.
Большинство материнок "микроформата" имеют на борту разъём LVDS, значит по идее можно купить экран от какого-нибудь планшета, вкорячить, подсоединить и все красиво заработает. Вот например распространенная и дешевая матрица, всего за ~1600 да еще сразу с емкостным тачем.матрица Очень заманчиво. Однако. Получается нужен переходник в разъема самой мартицы на что-то более крупной для распайки на материнке и неизвестно как запустит этот тач. Сидел, изучал LVDS, подключение тача через "народные контроллеры". В итоге цена за две фитюльки приводила к удорожанию в два с лишним раза. Плюс какая-то хрень на проводочках… Отмелось. Попался вот такой вариант. Чуть меньше трех тысяч, разрешение 1024*600, подключение HDMI и уже с тачем, который винда определяет как родного. Получается очень универсальное решение, можно вообще как отдельный моник использовать и в случае неудачи попробовать продать. Решено, заказано и куплено. Вот так он выглядит, углы обзора вполне себе приличные.
Фото дисплей
В комплекте короткий шнурок HDMI, короткий шнурок микроюсб(питание и тач).
Виндой нормально определился, десятка видит тач, с дисплеем соответственно разобрались.
Выбор платформы.
Андроид отмёлся не сразу. Сразу была мысль купить малинку или что-нибудь подобное, ведь дисплей под неё все таки заточен. Снова курим инет… Самое выгодное покупать (на мой взгляд) orangePI, с гигом оперативы и встроенным wi-fi. Что-то типа такого. Имеем практически готовый комп, выход на дисплей hdmi, встроенный wi-fi, точно работающий блютус. Даже какие-то оболочки аля-майфун… Но чего я не увидел — как будет работать навигация(дрова на gps свисток можно и не найти) и поддержку тв тюнера. В принципе готов уже был смириться и остановится, но волею судьбы мне подфартило в виде платы EBC354. Питание однополярное, поддержка win, в общем то о чем мечтал!
Покупать или искать именно такую точно не рекомендую, или дорого или не найти, но найти что-нибудь подобное до 3000 вполне реально, курим авито, там масса такого, и даже более модного, но дареному коню в зубы не смотрим). С платы выкинут вентилятор, переделано охлаждение процессора на пассивное(отвод тепла трубкой).
Выбор периферии.
Майфун должен уметь петь, иметь громкую связь, показывать телек, и навигацию, соответственно были докуплены:
Давно у меня чесались руки сделать стационарную музыку для гаража или дачи. Чтобы играла качественно и громко, и чтобы не жалко было грязными руками трогать :) Наконец, дошла очередь и до этого проекта. Вариант купить что-то готовое рассматривался, но в продаже либо слишком дорогие для такой цели аппараты, либо откровенный пластиковый шлак. Поэтому решено — делаем сами.
Для начала решил изучить, так сказать, мировой опыт изготовления самодельных бумбоксов :) Но в сети попадались или настоящие произведения искусства, сделанные увлеченными и пряморукими людьми (фото 1), или какой-то жесткий хардкор. Причем хардкорные творения ожидаемо преобладали (фото 2).
С профессионалами мне не потягаться, мешает легкая кривизна рук, да и по времени не хотелось надолго затягивать изготовление. Повторять же показанный на фото 2 треш — себя не уважать. Решил найти золотую середину между эксклюзивом и хардкором, и ниже покажу, что из этого вышло.
Я не стал изобретать велосипед, поэтому взял типовую архитектуру, которую массово используют гаражные умельцы для озвучки своих рабочих мест. Это обычная автомагнитола + автомобильная акустика + блок питания от компьютера. Корпус решил изготовить из мебельных панелей (ламинированная ДСП толщиной 16 мм).
Размеры корпуса бумбокса 700x300x300 мм. Большинство отверстий выпиливал электролобзиком, только отверстия под твитеры просверлил сверлом по дереву на 50 мм (фото 3):
Акустику левого и правого каналов изолировал перегородками. Для улучшения качества звука, использовал двухполосные частотные фильтры (кроссоверы), их расположил внутри колонок, фазоинверторы не делал (фото 4):
Защитные решетки для боковых динамиков были использованы в других проектах, поэтому изготовил самодельные, из сетки для бамперов (фото 5):
Установил фронтальные динамики (фото 6):
Подключил фронтальную акустику через кроссоверы, а боковую акустику — напрямую от усилителя магнитолы. Провода закреплял стяжками на самоклеящихся площадках (фото 7):
Из старых запасов нашлась металлическая установочная рамка 1DIN для магнитолы, это позволило снизить требования к точности выпиливаемого отверстия (фото 8):
Блок питания установил вентилятором вверх, при этом он забирает воздух из внутреннего пространства и выводит его наружу. Так обеспечивается охлаждение не только самого блока питания, но и магнитолы. Задняя часть блока питания крепится к корпусу бумбокса П-образным кронштейном (фото 9):
Магнитолу закрепил Г-образным кронштейном за штатную шпильку. Центральный отсек скомпоновал с учетом возможного апгрейда, оставил место для магнитолы размерностью 2DIN (фото 10):
На фото 11 показаны внутренности бумбокса с установленными компонентами и проводкой:
Пробное включение показало, что аппарат работает корректно (фото 12):
На задней стенке выпилил отверстие для подключения вспомогательных коннекторов и переключателей (фото 13):
Попутно пришлось решать проблему с аудиовходом AUX, так как в данной версии магнитолы он отсутствовал. Пару дней потратил на изучение форумов, и теперь AUX есть, на фото 14 выведен из магнитолы отдельным проводом. Возможно, сделаю об этой доработке отдельную запись.
Для монтажа элементов задней панели использовал крышку от распределительной коробки (фото 15):
На заднюю стенку бумбокса, помимо сетевого шнура, выведены:
— выключатель питания
— два гнезда 12В для подключения каких-либо гаджетов (плеер, активная антенна и т.д.)
— коннектор AUX для подключения внешних источников аудиосигнала
— коннектор для подключения антенны радио
— переключатель AUX/радио (вынужденная мера, в связи с отсутствием штатного AUX, но это отдельная тема)
Эта панелька выполняет также роль воздухозаборника, для обеспечения циркуляции воздуха в центральном отсеке. Она сделана с немного выступающими за плоскость ножками, поэтому отступает от плоскости стенки примерно на 2 мм. Таким образом, через нее осуществляется приток воздуха снаружи, и дополнительных вентиляционных окошек не требуется.
Аппарат получился внушительных размеров (700x300x300 мм), поэтому установил его на брутальные ножки из небольших хоккейных шайб (фото 18):
Чтобы у корпуса бумбокса не повреждались углы, сделал окантовку алюминиевым уголком. Корпус собран на саморезах. Вес изделия получился, по ощущениям, порядка 15-20 кг (не взвешивал), поэтому подразумевается только стационарное использование, в лес за грибами с ним не пойдешь. Исходя из этого, не стал портить внешний вид какими-то ручками для переноски. На фото 19 и 20 показано готовое изделие:
Качество звучания и мощность данного аппарата меня полностью устраивают, все-таки использовались не самые бросовые компоненты: магнитола от приличного производителя (Blaupunkt), кроссоверы и твитеры Kicx, плюс достаточно мощные динамики на 50 и 70 Вт. Когда я врубил бумбокс на полную мощность, мой кошак со страху залез на шкаф, значит, тест успешно пройден :)
Приятным бонусом оказалось, что данная магнитола Blaupunkt сохраняет настройки даже при отключении питания, что обычно является проблемой для подобных самоделок без встроенного аккумулятора.
Но надо сказать, что мой проект вышел совсем не бюджетным, при том, что я старался экономить везде, где это возможно. Вот примерные затраты на изготовление моего бумбокса:
— Магнитола Blaupunkt 1DIN с MP3, 4x40 Вт, от Chevrolet Lacetti (б/у с AVITO, практически новая): 500 руб.
— Блок питания STM 400 Вт (новый, но самый дешевый, какой был в продаже): ~1000 руб.
— Материалы корпуса (панели, алюминиевый уголок, крепеж): ~1000 руб.
— Прочие материалы (коннекторы, переключатели, стяжки, провода, ножки и т.д.): ~500 руб.
— Динамики фронтальные ACV 50 Вт 13 см (новые, но самые дешевые) 2 шт: ~800 руб.
— Динамики боковые Mac Dynamic 70 Вт 16 см 2 шт: бесплатно (были в наличии).
— ВЧ-динамики (твитеры) Kicx 2 шт: бесплатно (были в наличии).
— Двухполосные частотные фильтры (кроссоверы) Kicx 2 шт: бесплатно (были в наличии).
Итого, без учета деталей, бывших в наличии: ~3800 руб, а если акустика полностью покупная, то весь бюджет такого проекта составит порядка 5000 руб, а то и больше, не считая потраченного времени.
Так что, если к качеству и мощности звука нет больших требований, проще купить недорогую китайскую бубнитолу и не париться. А я взялся за изготовление данного музыкального ящика не столько от жадности, сколько потому, что так приятно пользоваться качественными вещами, сделанными своими руками…
Переделка автомагнитолы (улучшаем звук)
150 NEW штатная майфуна может стать намного лучше Объясню как.
Так вот, вместо того чтобы ставить акустику и мудрить что-то с заменой майфуна есть элементарный выход! Правда он дороговатый для кого-то, а для кого-то и нет.
И так, что потребуется — это замена задних динамиков на более мощные на ваш вкус и 4 омных, лучше проверять тестером чуть больше 4х ом допускается, меньше нет
Второе и самое главное. Это замена штатного усилителя автомагнитолы которая находится в ней, внутри, я в данный момент занимаюсь подбором микросхемы усилителя по датащитам.
В автомагнитоле, установлен китайский усилитель LA47201 -такая микросхема стоит в JVC KD-G425 и во многих других подобных майфунах, цена такой микросхемы в магазинах около LA47201- 245.60 руб.
Я проработал больше полутора лет в сервис-центре по ремонту автомагнитол. В JVC ставил микрухи с пионера и в пионер с JVC, сейчас подберу аналог и выложу информацию по замене.
Ну как и ожидалось, микросхема из ряда вон слабая, отсюда и такое отношение к динамикам, как пишет производитель рекомендуемое 8 ом, но может работать и с 4х омными
Можно поставить любую имеющуюся в наличии из: TDA7381-7386, TDA7560, TA8263-8268, TA8271-8277, TB2901-2906, LA47501-LA47515, LA4743, и т.д. Единственное, обрати внимание на 1, 10, 16, 25 ноги, ну и моща у них разная — это взято с форума, писать долго (Имелось в виду, что микросхемы могут быть поддельные и распиновка у них может быть тоже разная)! цена у таких микросхем до 500 рублей
Я лишь добавлю, менял эту микросхему на Pal007, цена такой микросхемы у нас в Новосибирске от 900 до 2000 т р стоит во всех пионерах, отличие у самых дорогих моделей магнитол, лишь в линейном более качественном усилителе !
В данный момент заряжаю батарейки на фотик, выложу потом фотки для понимающих, остальным предупреждение, что вся проделанная работа по замене микросхемы усилителя, может при ошибки ее выпаивания и впаивания, повредить печатную плату и привести к к.з. (опять же рекомендую обратится к людям умеющим выпаивать такие микросхемы, чтоб не было в дальнейшем проблем))
Ну все, я переделал и о чудо такого звука, я на сваей SONY м9900 не слышал. Звук стал более мощный, низы даже со штатными колонками, прокачивать стал. Качество увеличилось в 100 раз, а не на 5 — 10 процентов, единственное не стоит с такой микросхемой слушать на полную, плохо для динамиков. А так, народ, вы даже не представляет как стало звучать! А если поставить новую акустику вместо штатных, вы точно будете приятно удивленны, да и при этом все остается на гарантии магнитола то штатная 🙂 Главное сделать все качественно, и спиртом убрать следы пайки. 🙂
Вот как и обещал, фото моих на сегодня модификаций с моим мафоном, я остался очень доволен!
И хотел сказать по поводу 25 ноги, где я отверткой показываю дорогу, которую выше обрезал , это сделано для того чтобы не было помех, при выключении зажигания наводки от моей сигнализации….!
Чтобы аккуратней вынуть стоящую микросхему, можно использовать отсос, либо аккуратно ее выломать, либо вырезать скальпелем, я выпаял на всякий случай, для экспериментов пригодится или как запаска будет.
Микросхему лучше ставить PAL007C она хорошо прокачивает низы, единственное чего стало не хватать, это высоких, но это решается просто установкой пищалок. Теперь при максимальной мощности звука, а именно 33 при басе на нуле, у динамиков нет искажений и провалов по мощности!
На более высоких басах он тоже неплохо работает, но динамиков тут уже чувствуется что не хватает.
Еще раз оговорюсь, при выборе акустики можно придти с цифровым тестером и замерить сопротивление акустики, которую хотите взять. Оно не должно быть ниже 4 ом! Это ход компаний, настоящая акустика чуть больше 4х Ом, это значит, что количество витков больше, нежели в тех где сопротивление ниже, а значит и диапазон воспроизводимых частот тоже сужается. Так что штатные динамики 8 Ом, имеют более высокий спектр воспроизводимых частот. Но только на Средних и Низких частотах, ВЧ — очень не хватает, но качество с такой переделкой просто не сравнить с тем что было вот и все!
Читайте также: