Приборная панель шевроле авео т250 тюнинг
Для того чтобы доработать приборную на Chevrolet Aveo нам понадобится: резистор на 1 кОм, канцелярский нож, лезвия, отвертки, паяльник. Перед тем как приступить к работе, нужно в обязательном порядке отключить минусовую клемму аккумулятора. Отворачиваем несколько саморезов крепления приборной доски и аккуратно вынимаем декоративную пластиковую вставку со своего штатного места.
Кроме саморезов, пластик держится на двух зажимах, на которые, при снятии, нужно надавить. Следом откручиваем следующие саморезы доски приборов. Сверху снимаем своеобразный "капюшон" приборной доски. Действовать тут нужно аккуратно, стараемся не ломать пластиковые защелки, в противном случае придется искать хороший качественный клей.
Под "капюшоном" мы видим очередные два самореза, которые нужно будет открутить. Аккуратно вытаскиваем приборную доску со своего места, сзади него наблюдем два электрических разъема, к каждому подключен жгут проводов, отсоединяем их. Заносим устройство в теплое помещение и начинаем детальный осмотр. Наша цель - его дальнейшая разборка.
Открыть панель, оказывается, очень просто, достаточно отщелкать пластиковые зажимы, делаем это при помощи отвертки. Панель мы разобрали и теперь имеем свободный доступ к спидометру, тахометру, показателю датчика топлива и датчика температуры. С обратной стороны наблюдается микросхема с маркировкой. Но нас больше интересует бортовой компьютер, к которому, кстати, мы тоже получили доступ.
Пришло время поработать паяльником. Перед этим, при помощи канцелярского ножа стираем несколько старых наплавлений и делаем несколько углублений для новых соединений. Обрабатываем место при помощи обезжиривателя (протираем ватной палочкой). Далее, у нас идет процесс припаивания резистора величиной 1 кОм на микросхему. От того, как вы выполните пайку, зависит работоспособность девайса, так что к вопросу желательно отнестись максимально серьезно, соблюдаем правильную технологию.
Затем, покупаем в магазине изоляционную ленту, причем, не ту, что стоит 10-15 рублей, а хорошую, которая не рвется от первого прикосновения и на самом деле обладает скрепляющими свойствами. Эту самую изоленту мы приклеиваем к микросхеме, туда же приклеиваем и сам резистор. Сборка приборной доски производится в том же порядке, только с точностью до наоборот.
Зачастую, на этом этапе многие все же ломают пластиковые клипсы. Досадно, но все же из-за этого придется купить их поштучно или в наборе. Не хотите? Тогда суперклей вам в помощь. Правда, клей может попасться плохой и тогда пластик начнет издавать трески и скрипы, а это является предвестником очередного ремонта. В нашем случае работу выполнили на совесть, никаких нареканий нет.
Владелец сделал доработку своими руками и теперь пользуется полученным девайсом. По аналогичной схеме можно "прокачать" панель приборов и на других моделях и марках автомобилей, различие заключается лишь в самой плате.
После того, как я вскрыл штатный бортовой компьютер, который расположен на приборной панели Шевроле Авео, я решил заодно и подсветку тут поменять, причем не только БК, но и всего щитка приборов. Заменил подсветку, но результат мне не очень понравился, поэтому вернул все, как было до. Но все равно отчет о своей работе напишу, может кому-то понравится.
Для работы нам понадобится 10 СМД-светодиодов (2,8 на 3,2). В плане цвета, вы можете выбирать любой, какой вам по душе будет, тут никаких рекомендаций нет. Лично я взял красные светодиоды, которые были в тон к подсветке магнитолы, подсветки ног и бортового компьютера. Вот только очень яркие светодиоды не берите, потому что панель тогда будет светить очень ярко, в ночное время это сильно отвлекает от дороги.
Берем паяльник и с его помощью выпаиваем штатные зеленые светодиоды со своих штатных мест. На их место припаиваем новые, но при этом не забываем соблюдать полярность, а то ничего гореть потом не будет и придется снова все разбирать.
Напомню, что для панели приборов я затратил 10 светодиодов. Если вы осмотрите светодиод, то заметите там небольшой треугольник на уголке. На плате тоже есть треугольник. Именно с помощью этих треугольников вы и соблюдаете полярность. Посмотрите на расположение старых светодиодов перед тем, как вы их снимете, это может оказаться весьма полезным для вас.
А еще каждый светодиод промаркирован и имеет собственный код цвета. К примеру, старые светодиоды были зеленые и на них была пометка G, а новые у меня красные, там мы видим R. Синие и желтые светодиоды имеют маркировку B и Y соответственно.
Но, как я уже говорил, уже через пару дней я понял, что такая подсветка мне не подходит, поэтому пришлось снова все снимать и ставить на место старые светодиоды (хорошо, что я их не успел выкинуть). Просто информативность упала и взгляд как-то от дороги отвлекало, хотя и яркость была не очень сильная. Короче, перед тем, как поменять подсветку на приборной панели, два раза подумайте, а потом уже что-то предпринимайте.
О скрытом бк узнал еще года два назад, но все руки не доходили сделать… И вот собравшись с мыслями решил все таки вырезать пласмаску, а заодно и пересветом приборки занятся. О снятии приборки и открытии бк подробно расписывать не буду т.к. куча материала на драйве есть, только насчёт кнопки у меня был один нюанс.
Изначально хотел управление бк сделать от одной кнопки, припаял перемычку с резистором на 1кОм, 0.25 Вт, покдлючил панель к авто, всё работает и щастью нет предела. Утром сажусь в машину, завожу, бк не реагирует на кнопку !
Снимаем панель, проверяем контакты…всё в норме, ставим на машину — работает… утром на работу, завожу, бк не реагирует на кнопку…
В общем раз пять я снимал панельку, перепаивал три раза, не помогло ничего, еще и дорожку пережег на плате. "Психанул" и решил вывести бк на отдельную кнопку. Основная сложность была с выпаиванием экрана (у меня он был впаян в плату), после 4-х часов работы с паяльником и похода в аптеку за иголкой от шприца, экран был снят)
Слева от ЖК есть контакты под вторую пяти-контактную кнопку, к двум из контактов мы и подпаиваем провода на нашу кнопку.
После вывода отдельной кнопки бк стал нормально работать.
Для "раскрашивания" приборки была куплена светорассеивающая пленка красного, синего и белого цвета. Белый цвет нужен для для приглушения яркости белых элементов прибоной панели.
Инверсию бк не делал т.к. при попытке снять пленку с экрна, она начала трескатся а новой пленки небыло (попробовал снять в уголке экрана).
ИТОГ: открыт бк с выведенной отдельной кнопкой, унылая приборка стала намного веселей смотрется.
Захотелось поднять эту тему. Написано много, а деталей и дельных советов мало. Как всегда в основном показывают конечный результат а не трудности и тонкости. И каждый думает что сделать это проще паренной репы и налезает потом ногами в жир. Я вот намучился жуть. Времени потратил немеряно. Итак начну рассказ…
да и поставить перемычку чтоб использовать бортовой компьютер. Посмотрел отчеты как и что делать от
гексагона, ptytr, dima-66, aleksey181, alex-shore.
Прочитайте. Подсветка у всех разная и мысли как и что вам делать могут более правильно сформироваться.
Вот я например пришел к выводу что просто красная подсветка приборки выглядеть будеть некрасиво. Да и в планах есть мысля поменять щиток приборки на тюнингованный в будущем. А на щитке цвет шкал легко меняется слоем цвета наклеенного светофильтра, но внутренняя подсветка при этом должна быть белая. Итак решено, все светодиоды на приборке перепаиваю с зеленых на белые. А это по 3 штуки на тахометре и спидометре, и по одному на температуре масла и уровне топлива. Итого 8 белых. А те 2 светодиода что под жидкокристаллическим экраничиком решил поменять сразу с белых на красные, чтоб экранчик подсвечивал красным.
На этом экранчике, как писали люди, сверху наклеена поляризованная пленка. Ее нужно аккуратно снять и перевернуть. Тогда будет красивый эффект подсветки обратной цветовой гаммы.
Разобрал я быстро, без проблем.
Перемычку припаял паяльником тоже без особых проблем после того как соскоблил кончиком ножа слой защитного лака с указанных дорожек.
Почитав на форумах советы пришел к выводу что перепаивать светодиоды самому не стоит. Лучше отнести мастеру в радиомастерскую. Как потом оказалось ненапрасно, хотя после всего уверен что смог бы спаять сейчас сам, если бы знал тонкости которые описываю. Светодиоды эти 3 вольтовые. Люди писали что купить их можно в любом радиомагазине. Ну что ж, желаю удачи в езде по всем радиомагазинам. Ни в одном не нашел после объезда 3. Решил выпаивать их со светодиодной ленты (в ней 60 штук на метр), которой слава богу на рынках пруд пруди. По отзывам тех же людей при выпаивании светодиодов с ленты большой их процент просто тупо перегорает. Следовательно брать надо про запас в 2 раза больше. А я еще купил гораздо больше чтоб поэксперементировать с подсветкой этой лентой в приборке. Сразу скажу – отстой. Именно белые светодиоды и нужные светофильтры на шкалах!
Ходил на рынок несколько раз пока нашел красную (как назло ее мало берут и тяжело найти). Красную взял обычную без силикона, а белую у своего поставщика в силиконе но дешево.
В принципе это одна и таже лента, просто та которая в силиконе имеет сверху влагозащитный слой силикона на ленте. Вот и вся разница. А силикон отдирается с ленты ну очень легко. Просто как 2 пальца.
Отнес мастеру в радиомастерскую. У него как раз нужный паяльник с заостренным жалом (у меня стандартное толстое жало). Потом узнал что жало можно у него купить медное за 5 грн и самому напильником заточить. Оставил светодиоды с запасом и приборку. Хоть и работы на 40 минут, но как всегда он сказал приходить завтра. Еще сказал что светодиоды такие с ленты он выпаивал в прошлом – перегорают процентов 30 на раз. Ну и ладно. Пришел на следующий день. Он пожаловался что намучался с выпаиванием светодиодов но нашел хороший способ их выпаивать без потерь и показал.
Совет 1.
Нужно их не выпаивать, А СРЕЗАТЬ! Он срезал ножом с тонким лезвием с ленты. Второй раз когда потом он доделывал, то срезал при мне маленькими кусачками! Все срезанные светодиоды 100% рабочие.
Совет 2.
Проверить светодиоды рабочие или нет можно просто как и отдельно, так и уже впаянными на плате. Я брал свой дешевый китайский тестер, ставил на измерение сопротивления 2 кОм и и щупами подключался к ножкам светодиода. Только нужно + к плюсу, а – к минусу. На практике если светодиод не горит, то поменяйте щупы местами. Должен загореться. Значит рабочий. Если не горит ни так ни эдак – спаленный значит. А мастер проверял от 3 вольтовой батарейки.
Вообщем тут выяснилось что он забыл впаять еще 2 светодиода. При мне доделывал. Светодиоды имеют полярность. На плате по моему + обозначен стрелкой.
Совет 3.
Так вот, на плате к стороне стрелки надо припаивать ту сторону светодиода, на которой есть выдолбленный треугольничек на корпусе.
Я забрал плату, заплатил 25 грн за работу и пошел в гараж подключать к разьему питания (стрелки я еще не насаживал обратно). Проверил и огорчился – половина светодиодов не горела! На следующий день обратно вернулся к мастеру. Он сказал что занят и посмотреть сможет только послезавтра (хотя делов на 15 минут!). Пришел послезавтра. Он начал проверять что такое. Оказалось, что плохо припаян светодиод к плате, а светодиоды запитаны на плате парами последовательно. Я посмотрел как он проверял их контакт с платой.
Совет 4.
После того как перепаиваете каждый светодиод проверяйте тут же его контакт с платой и не спалили ли вы его. Делается это так. Так же как вы проверяли светодиоды во 2 совете вы проверяете их на плате. Разница лишь в том что питание щупами вы подводите не к припаянным ножкам светодиода, а к контрольным точкам на плате. На фото видно, что контрольные зачищенные точки есть возле каждой ножки светодиода на плате приборке Авео.
По совету радиомастера это можно сделать либо водкой, либо изопропиловым спиртом. Обычный спирт или растворитель по словам мастера может разъесть пластик. У меня дома была классная штука – жидкость спиртовая для чистки монитора компьютера с тряпочкой из микрофибры. Очистилось на ура легко.
Стал думать где достать поляризованную пленку. В итоге зашел в ремонт мобилок и за сколько нежалко (5 грн) взял перегоревший экранчик от мобилы. У них их много было.
Аккуратно ножом с тонким лезвием срезал пленку (она была посвежее видать, и не трескалась как на моем экранчике. Но когда я ее для проверки подставил в экран, то оно было мутнее чем оригинальное. К тому же когда я протирал ее тыльную сторону от клея, то оно треснуло. Вообщем гемморой эще тот! Пошел опять за другой пленкой. Вообще не смог снять. Потрескалась вся при разборке, да еще и палец порезал. Пошел 3 пленку брать. Решил исползовать фен при снятии на этот раз. Нагревать жк экран (он все равно поломанный), и срезать.
Собрал приборку опять. Отнес опять в гараж и воткнул в разьем питания. Все работает! Теперь когда все собрал и проверил на работоспособность то капнул силикона и зафиксировал перемычку жестко к плате, чтоб от вибраций не отпала ненароком.
Собрал приборку опять. Красные светофильтры добавлю потом. Сейчас пока пусть побудет так.
Надеюсь мое повествование сэкономит кучу времени и нервов тому, кому понадобится переделывать подсветку.
Читайте также: