Лада 10 тюнинг дрифт
Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.
Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, жигули отдали мне.
Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.
В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.
Как я улучшал свою первую машину
Я никогда не стремился к современным машинам: они мне неинтересны, слишком скучные. Мне нравилось что-то живое , что требует немного больше, чем просто сесть, нажать на педаль и поехать: люблю работать за рулем и не зависеть ни от каких электронных систем. Мне интересны старенькие или особенные авто, где нужно знать, как и куда нажимать.
Понизил центр тяжести. В дрифте, как и в большинстве автомобильных дисциплин, очень многое зависит от подвески. Поэтому первым делом я поменял задние пружины на более низкие и жесткие. Их делали на заказ, они обошлись мне в 1500 Р . Такие пружины позволили сместить вниз центр тяжести и уменьшить крены машины.
Установка шеснаря с переднеприводной Лады — самое простое и распространенное решение для классики, потому что он подходит по креплениям к старой коробке передач. Но в переднеприводной машине мотор расположен поперечно, а в мою надо было поставить его продольно, поэтому на разные детали для установки я потратил еще 20 000 Р .
Затем появились проблемы с охлаждением и прогорела прокладка ГБЦ. Ремонт обошелся недорого: прокладку я купил за 700 Р , герметик — за 300 Р , головку блока проточили за 700 Р . Снял и поставил сам. Понял, что что-то делаю не так, и решил вернуться к литературе. С этого момента я стал регулярно дорабатывать автомобиль.
Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.
Проблему решил оперативно: купил за 7500 Р новый комплект тюнингованных рычагов. Они увеличивают колею — расстояние между колесами на оси — развал и кастор. Укороченные сошки дают больший выворот колес для движения в заносе. Для них я интегрировал б/у тормозную систему от ВАЗ-2110 , которую купил за 2500 Р . Также я выпилил арки крыльев болгаркой, чтобы они не задевали колеса. И приходилось что-то докупать к каждому выезду. Например, еще пару пружин за 1500 Р и пару амортизаторов за 2500 Р .
Заменил руль, поставил гидроручник и медные тормозные трубки. У жигулей 1974 года специфический большой руль: если в машине нет усилителя руля, таким легче работать. Я решил поставить новый — меньшего диаметра и удобнее в обращении. Он обошелся мне в 2000 Р . Также я докупил гидроручник за 2000 Р и медные тормозные трубки за 1500 Р . Все, как обычно, поменял сам.
Дрифт зародился на улице, его родиной является Япония. Обычные ребята гоняли по горным серпантинам и создавали управляемые заносы. В результате они научились проезжать те же самые крутые повороты, но более эффектно и с большим риском. Чем сложнее ты проходил поворот, тем выше была твоя популярность среди единомышленников. Впоследствии они начали проводить уличные гонки с использованием различных приёмов дрифта.
Вышедший из субкультуры он перешёл в направление спорта, пришёл на трек и стал шоссейно-кольцевым видом автоспорта. Если говорить технически, то дрифт — это движение в заносе с управляемым и контролируемым смещением задней оси автомобиля. На данный момент времени существует очень мало автомобилей, которые без дополнительной доработки смогут ехать в дрифте и делать это стабильно. Подготовка вашей машины будет сильно зависеть от того, на каком дорожном покрытие вы будете дрифтить. Для асфальта вам потребуется самая полная подготовка, для льда и снега намного проще. Вот мы и подошли к тому, что дрифт бывает летним и зимним.
Варианты дрифта: летний и зимний
Чем отличается летний дрифт от зимнего? Каковы преимущества и недостатки каждого из них? С чего лучше начать, если вы только решили научиться? Давайте разберёмся с этими вопросами более подробно.
Зимний дрифт
Оптимальный вариант для новичков - зимний дрифт. Именно в это время лучше оттачивать мастерство. Автомобиль способен уйти в занос даже на маленькой скорости.
Основные преимущества зимнего дрифта.
- По сравнению с летним - меньшие финансовые затраты.
- Малый порог необходимой мощности двигателя - от 72 лошадиных сил.
- Возможность добавления выворота на любой автомобиль.
- Качественный разгон благодаря блокировке дифференциала.
- Высокая износостойкость шипованной резины на льду.
- В качестве площадки для дрифта нужно большое ровное пространство, например парковка (особенно подходит новичкам), отдалённые деревенские дороги или же крепкий замерзший водоём (многие экстремалы гоняют прямо по льду на реках и озёрах).
Летний дрифт
- Порог вхождения в него сравнительно высок.
- Мощность двигателя при летнем дрифте должна быть не менее 150 лошадиных сил.
- Покрышки стираются очень быстро, достаточно пары заездов и от резины ничего не останется.
- Для летнего дрифта подготовка автомобиля более затратная.
- Сложнее найти пустую, широкую и ровную площадку для тренировок.
- Дрифт летом более шумный, в отличие от зимнего.
Авто тюнинг для дрифта
Чтобы получить хороший дрифтовый авто, вашей машине потребуется произвести различные доработки. В летнем и зимнем варианте они будут отличаться по мощности двигателя и настройке жёсткости подвески.
Рассмотрим минимальные пакеты доработок для классического семейства ВАЗ 2101-2107.
Двигатель
Для зимнего дрифта будет достаточно минимальных доработок, таких как замена стандартного распределительного вала на тюнинговую версию, установка облегчённых клапанов и прямоточного выхлопа. Также рекомендуется осуществить замену впуска: установить спортивный карбюратор или увеличенный ресивер (для инжекторных моделей).
Так как в летнее время необходимо больше мощности, то придётся задуматься о свапе 16-ти клапанника (от переднеприводных ВАЗ). Достаточно и атмо варианта в лёгком тюнинге, но в идеале - это "шеснарь" с турбонаддувом.
Сцепление
В результате доработок двигателя сильно возрастает нагрузка на трансмиссию, в частности на сцепление, которое может уже не справляться с передачей выросшего крутящего момента. Исправляется это с помощью установки усиленной корзины и металлокерамического диска.
Блокировка
Является одной из самых важных доработок для дрифт-мобиля, она исключает пробуксовку колёс, благодаря чему вам будет легко управлять автомобилем даже при поворотах на высокой скорости. Самоблокирующийся дифференциал при зимнем и летнем дрифте позволяет правильно (равномерно) распределять мощность и крутящий момент на оба колеса.
Подвеска
Хорошо настроенная подвеска будет точно передавать водителю контакт колёс с дорожным покрытием, автомобиль приобретает остроту, точность и предсказуемость в управлении. В дрифте очень важно понимать, куда ваша машина поедет в следующий момент. Жёсткие укороченные пружины и амортизаторы повысят взаимосвязь с дорожным покрытием, а так же исключат удары подвижных элементов. Двойной стабилизатор поперечной устойчивости предотвратит опрокидывание при повороте на высокой скорости. Распорки передних и задних стоек дополнительно усилят кузов и сделают управление чуть более точным. Замена штанг задней подвески на спорт вариант минимизирует смещение моста относительно кузова.
Тормоза
При дрифте тормоза служат не только для остановки, а также являются важным функционалом при управлении авто. Для удобства блокировки задних колёс на автомобиль инсталлируют гидроручник, который в свою очередь требует установку дисковых тормозов вместо барабанных на заднюю ось. Чтобы улучшить распределение тормозного усилия, можно используя специальные планшайбы заменить штатные передние тормоза на 14-ти дюймовые вентилируемые от ВАЗ 2112.
Рулевое управление
Потребуется установка рычагов под выворот и лучше сразу раскатать арки. Увеличенный в ыворот передних колёс нужен для лёгкого срыва автомобиля в занос, а дальше для более диапазонного нахождения в нём, в этом и состоит их основной функционал. Широкие арки спереди - свобода при управлении (рулёжке), а при поворотной перекладке авто - колёса не будут чиркать по крыльям. Сзади их плюс только в том, что колёса не будут задевать арки.
К обязательным доработкам также относится установка:
- удлинённых шестигранных рулевых сгонов;
- укороченных рулевых сошек;
- дополнительного кронштейна на рулевой редуктор;
- усиленного маятникового рычага на подшипниках.
Безопасность
Чтобы надёжно зафиксировать водителя, необходимо оборудовать автомобиль четырёхточечными ремнями и хорошо закреплённым спортивным сиденьем - “ковшом”. Помните, что при любой доработке автомобиля в первую очередь нужно руководствоваться безопасностью и управляемостью.
Для Вашего удобства мы создали специальный раздел каталога "Жигули ДРИФТ", в котором разместили основную часть деталей, необходимых для переоборудования обычных Жигулей в настоящий дрифтовый ВАЗ.
Тюнинг-пакет Stage-2 заметно изменит характер и поведение Вашего автомобиля. Результатом установки данного комплекта будет увеличение мощности на 40-50% при минимальном вмешательстве в сам двигатель, что никак не отразится на его ресурсе. Преимуществом подобной доработки является ощутимое улучшение динамических характеристик автомобиля с сохранением его заводской целостности.
Основными элементами, используемыми при доработке, являются распределительные валы с изменённым профилем кулачков, модифицированный впускной ресивер и настроенная выпускная система. Повышение наполнения цилиндров достигается за счёт увеличения подъёма клапанов и снижения сопротивления на впуске. Также, немаловажен и правильный выпуск для быстрого отвода отработавших газов. Полностью прямоточная выпускная система "Stinger'', входящая в комплект, обеспечивает отличную очистку цилиндров и обладает породистым, спортивным звуком. Используемый в её составе глушитель без насадки имеет низкий уровень шума, который не доставит неудобств ни Вам, ни соседям по потоку.
По завершению установки всех компонентов пакета производится онлайн настройка блока управления двигателем.
Что входит в тюнинг-пакет Stage-2:
1. Распредвалы "TEAM80" или "СТИ";
2. Шкивы распредвалов регулируемые;
3. Ресивер "STINGER'';
4. Дроссельный патрубок 54 мм;
5. Прямоточная выпускная система "STINGER'' (коллектор 4-2-1, резонатор, глушитель без насадки);
6. Прокладки и крепёжные элементы, необходимые для установки вышеперечисленных деталей;
8. Контроллер программируемый (б/у);
9. Настройка блока управления двигателем в режиме реального времени по ШДК (Online).
Тюнинг-пакет Stage-2 применяется для следующих автомобилей:
ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора) с 16-ти клапанным двигателем с механическим приводом акселератора.
Также возможно применение пакета для 16-ти клапанных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2113, 2114, 2115, но с увеличением стоимости. Это связано с необходимостью доработки рамки радиатора, препятствующей установке ресивера, либо с установкой более дорогого ресивера, не требующего доработки рамки.
Если Вас заинтересовало наше предложение или у Вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по телефонам:
Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.
После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.
Однако для летних соревнований мощности нужно больше, потому как сцепление шин с асфальтом конечно же гораздо лучше, чем со льдом или снегом. Лучший способ получить большую мощность, не потеряв в надежности - это замена жигулевского двигателя на 16-клапанник ВАЗ. Даже стандартный 16 клапанный двигатель сделает Ваш болид конкурентоспособным по мощности. Свап 16 клапанного двигателя не такая сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Есть готовые решения практически по всем узлам и деталям, которые потребуют замены при этом. В дальнейшем, на 16-клапанный двигатель можно установить доработанный впуск, тюнинговые распредвалы и даже турбонаддув.
Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.
В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.
Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.
Рулевое управление
Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.
Безопасность и эргономика
Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.
Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.
Напомним, что мощность мотора при замере на колесном стенде составила 169,2 л.с.
Эта запись вызвала достаточно большое количество вопросов от наших подписчиков как мы получили такую мощность двигателя. В этой статье более подробно будет рассказано об этапах постройки этого двигателя.
Часть первая. Предпосылки.
Сезон 2017-2018 силами Clubturbo был подготовлен автомобиль ВАЗ 2107. Основной упор в подготовке автомобиля был сделан на работу с подвеской. В качестве силовой установки был использован штатный инжекторный 8клапанный классический мотор мощностью 74 л.с. Уже в течение сезона пилот команды отмечал откровенную слабость мотора во всех диапазонах его работы. Напомним читателям характеристики классического мотора 1,6 литра.
Максимальный крутящий момент мотора составляет, по данным завода изготовителя, 104Н*м при 3400 об/мин. Максимальная мощность мотора 74,5 л.с. при 5400об/мин.
По современным меркам цифры вызывают только грустную улыбку. Мотор вроде есть, но ехать эффективно он никуда не может.
В середине сезона были предприняты скромные попытки поднять мощность мотора и его крутящий момент. Заменой вала, увеличением степени сжатия и работой с выпусной системой. Результат безусловно был, но не такой как того хотелось бы.
Часть вторая. Формирование технического задания на постройку нового мотора.
Часть третья. Подготовка.
Оба вала производства Нуждин.
В качестве впускного коллектора по параметрам очень хорошо подходил впускной коллектор MNR производства Clubturbo. Но момент работ по двигателю такой коллектор производили только для переднеприводных автомобилей ВАЗ. Коллектор был немного переосмыслен в плане компоновки и установлен на мотор. Теперь он доступен для приобретения всем желающим.
Читайте также: