Форд фокус установка компрессора
Доброго времени суток! Это моя первая запись, но она будет длинная. Начну с того, что мне всегда и везде "везёт". Еду я 27.06.20 по загруженной трассе по левой полосе, все едут на море, ремонт дороги, жара, колея, пыль, все как обычно. На перекрестке выезжают Камазы с щебнем, камнем, песком. Видимо один немаленький кто-то обронил. Поток плотный, не успеваю среагировать, пропускаю его между колес. Ну а так как я езжу низко, следовало ожидать печальные события. Сейчас немного отступления. Выезжал я на приоре с работы как обычно, 1-2-3 передача, и громкий металлический стук, запах масла и аварийная лампа, блок пробит. Предыдущие владельцы, наверное не закрутили болт шатуна, когда капиталили. Ну благо я работал в отечке, заказал новый блок в сборе. Это все про мою "удачу". Так вот, звук был такой же как и на приоре, и я подумал о худшем варианте. Сразу же остановился, поднял машину, увидел только коцки на защите и поехал дальше по своим делам. Все выходные был на свадьбе. Приехал, но душа была неспокойна, залез в яму, снял помятую защиту из фольги, ударившую в кожух компрессора и последний, доставший заводской острой точкой от сварки во внутренней части до самого корпуса, рядом со швом образовалась микротрещина(("совпадение".
Траектория камня: защита-подрамник-лонжерон-лонжерон-задний правый нижний рычаг, далее судьба неизвестна, перепрыгнул пневмотрубки, тут фортуна на моей стороне) попал, че поделать.
Короче решено было заказывать самый дешман, но новый. LUZAR LCAC1020.
Долго искал более менее подробные отчёты по самостоятельной установке кондиционера. Однако похоже буду в этом деле первопроходцем (пара человек установили ещё до меня, но о процессе не отчитались).
Началось всё с того, что года три назад я приобрёл с свежего разбитого фокуса компрессор, трубки низкого давления и ресивер-осушитель за 5000 рублей. Затем я немного
охладел к идее установки, так как информации по этому делу было маловато и жара меня не особо напрягала. И вот спустя два-три года всё-таки созрел на установку.
Начинать установку необходимо в первую очередь с замены радиаторов и вентиляторов. Так как запчасти приобретались в зимний сезон - их цены существенно ниже летних.
Для этих целей был приобретён радиатор охлаждения двигателя Nissens (FINIS-код 62017A) за 2908 рублей.
Далее в пару к радиатору охлаждения двигателя был приобретён радиатор кондиционера Nissens (FINIS-код 94663) за 3176 рублей.
Так как диффузор с вентилятором без блока управления и не подходят на "длинный" радиатор мне пришлось приобрести новый вентилятор
с диффузором и блоком управления. Тут я столкнулся с первой жестью. оригинальный вентилятор стоит в районе 12 тысяч, за б/у разборки
требуют в районе 5 тысяч - я остановил свой выбор на китайском (но не сильно корявом) аналоге: ZZVF (FINIS-код FF2140163) за 5235 рублей.
На раму был смонтирован новый радиатор Охлаждения двигателя с радиатором кондиционера и вентилятором.
И залита новая оригинальная охлаждающая жидкость (FINIS-код 1336797) за 624 рубля.
Так как новый радиатор длинный, а старый - короткий, то один из патрубков, идущий на термостат, имеет иную длину и форму. Решив сэкономить на этом
патрубке, я загнул его буквой "П" и натянул его на длинный радиатор (длина его избыточна для этого радиатора), из-за чего впоследствии
этот патрубок перетёрся об шкиф ГУРа и мне всё-таки пришлось покупать "Родной" патрубок для длинного радиатора (FINIS-код 1384145) за 1176 рублей.
Далее начался кромешный ад. Ибо в печку необходимо было добавить испаритель и блок управления кондиционером. (оба были куплены мной
за 500 рублей у одного из переоборудовавших кондиционер в климат-контроль).
Изначально я думал, что блок управления мне не понадобится и вместо заглушки мне надо будет всего лишь распаять кнопку. Но не тут то было.
Форд заморочился до такой степени, что для безкондиционерных фокусов изготовил индивидуальную плату управления отопителем без кучи распаяных
резисторов и конденсаторов и датчика включения оборотов вентилятора отопителя. На фото с синими дорожками плата моего безкондейного варианта,
а с жёлтыми дорожками плата с кондейным вариантом:
В общем плату пришлось переносить полностью с кнопками в мой блок управления отопителем.
Затем пришла очередь снимать панель. такого гемора я не ожидал. Для того, чтобы подобраться к печке необходимо
полностью снимать панель (декоративную и основную части панели), а также снимать балку-каркас панели, которая снимается
только после снятия дверей. Оказавшись один на один с печкой я сделал для себя неприятное открытие - патрубки отопителя конкретно мешают мне
установить испаритель кондиционера. Поэтому печку пришлось разбирать всю по периметру на две части и отсоединять патрубки радиатора
отопителя, которые крепятся по какой-то неведомой схеме (собирать их пришлось уже закрепив на хомуты с герметиком).
Перед началом установки я убедился, что купленный мной ресивер-осушитель спустя три года в открытом состоянии уже никуда
не годится и приобретать необходимо новый. Поэтому я приобрёл новый ресивер-осушитель BEHR-HELLA (FINIS-код: 8FT351335091) за 2791 рубль.
Трубку высокого давления от радиатора к компрессору (FINIS-код: 1742539) за 1260 рублей. Трубку высого давления от испарителя
к радиатору кондиционера BEHR-HELLA (FINIS-код: 9GS351337391) за 3702 рубля. Ну и неопреновые кольца на трубки низкого давления (FINIS-коды:
4479164, 4479166, 4189245) за 364 рубля. И приступил к установке этого добра:
Для крепления длинных трубок высокого и низкого давления мною был приобретён оригинальный кронштейн крепления этих трубок к кузову под расширительным бачком
(FINIS-код 1305300) за 647 рублей. Длинную трубку низкого давления пришлось просовывать снизу, также как и ресивер осушитель.
Отдельный гемор я получил при установке компрессора. Самый секс в том, что кронштейн крепления компрессора (который я снял вместе с компрессором
с битой машины) крепится между насосом ГУРа и блоком двигателя. Т.е. в идеале для его установки необходимо снимать насос ГУРа, и для этого рвать
приводной ремень, так как он не подлежит замене. На фордах без кондиционера вместо этого кронштейна крепления компрессора устанавливаются две
уникальные проставки, которые конечно нигде днём с огнём не найдёшь потому, что они нафиг никому не нужны. Чтобы избежать обрыва приводного ремня
я выкрутил все восемь болтов крепления ГУРа (и он повис у меня на ремне), вынул уникальные проставки, вставил вместо них кронштейн компрессора
и вкрутил эти восемь болтов. Разумнее всего было бы это сделать одновременно с заменой радиатора, чтобы получить хороший доступ к этим болтам.
Но на тот момент я не догадался этого сделать и получил многочасовой гемор с выкручиванием и вкручиванием этих болтов в ограниченном моторном
пространстве. Далее я соединил все трубки системы кондиционерования как показано на схеме. Затем приобрёл ремень привода компрессора кондиционера
CONTITECH (FINIS-код 5PK868ELAST) за 258 рублей, и поехал на станцию, чтобы мне установили его (так как предчувствовал гемор с установкой). Мои предчувствия
меня не обманули. Оказалось, что для установки ремня необходимо снимать компрессор (отсоединять от кронштейна) и я с удовольствием наблюдал, как три слесаря,
повиснув на компрессора с монтажками просовывали мне этот ремень за 360 рублей (за работу)
Установив всю механическую часть передо мной встала последняя проблема - электрическая. Чтобы приступить к этой работе пришлось замучать консультациями
уважаемых на форуме знатоков по электрике и тщательно штудировать мурзилку (С307). Изучив теорию вывел, что проводок от блока управления кондиционером у меня есть
и идёт он в GEM (крупный мозговой центр электроники в салонном пространстве), откуда сигнал от него по CAN-шине идёт в блок управления двигателем (PCM).
Далее начал изучать подкапотный пучок проводов и тут меня ждала подстава от дедушки форда. В подкапотных пучках проводов напрочь отсутствовала какая-либо проводка,
касаемая системы кондиционирования. В блоке предохранителей напрочь отсутствовали клеммы для реле компрессора R11 и предохранителя F27.
данная колодка в свободной продаже отсутствует, клеммы для неё в продаже отсутствуют. Решение тоже напрашивалось само собой - приобрести ещё и этот пучок проводов.
Но я решил пойти сложным путём. начал на форуме искать людей, продающих клеммы и колодки от разбитых фокусов. И в итоге довольно скоро приобрёл все необходимые
клеммы, колодку подключения к PCM, колодки подключения к датчикам давления. В итоге мне осталось лишь протянуть провода по моторному отсеку (вид сверху):
(на схеме контакты двух датчиков давления входят в блок предохранителей, оттуда через колодку C90 переходят во второй пучок проводов, который в свою очередь втыкается
уже в блок управления двигателем. Также в этой колодке уже прибавляется управляющий провод с мозгов на реле включения компрессора и провод на включение электромагнитной
муфты компрессора) Стоит ли говорить, что в колодке C90 в блоке предохранителей данные клеммы тоже отсутствовали. Но самая большая засада ожидала меня с колодкой, которая
вставляется в блок управления двигателем. В своей алчности форд сделал её полностью неразборной. В итоге мне пришлось дремелем аккуратненько выковыривать из неё клемму за
клеммой (а их мне надо было пять штук: М9. вкл компрессора, Датчик на низкой магистрали F22, Датчик на высокой магитсрали M39, M17, F34).
Но я нашёл к нему подход. Со стороны блока управления двигателем я просверлил колодку на 5мм вглубь и как швея иголку с ниткой внедрил эти клеммы
Далее осталось только проложить проводку по подкапотному пространству, внедрить клеммы в блок предохранителей и развязать четыре контакта реле R11 компрессора кондиицонера.
Для этого я приобрёл двенадцать метров (120руб) проводов и 5 метров гофры (150руб), реле R11 (FINIS-код 1425751) за 306 рублей и предохранитель F27 (FINIS-код 4381711) pf 44 рубля.
Так как внедрять проводку от датчиков в штатные гофры очень геморно и муторно - я просто проложил проводку кондиционера по отдельным гофрам вдоль основной проводки двигателя,
прикрепившись к ней пластиковыми жгутами.
11 лет
Отчет об установке турбокмопрессора на 1.4
(обновление от 10 сентября 2010)
1388см/куб, степень сжатия - сток 11:1(37куб/см)
Степень сжатия необходимо уменьшать, в любом случаи.(примерно 7.2. 7.5:1)
-Все работы, за исключением установки блока управления двигателем,
производились собственноручно.
-рабочее давление наддува 0.5-0.6 бар.(в пиках под нагрузкой до 0.8 бар)
-Потрачено денег примерно 45тр, на все в месте.
-На данном этапе замеров мощности пока не было, расчетная мощность -140-150лс
размерность использованных труб
от воздушного фильтра до впуска в турбокомпрессор - 63мм(нерж)
(переход от 100мм-фильтр в 63мм-трасса и в 45мм-вход в компрессор)
от компрессора к интеркуллеру и дроссельной заслонке - 51мм(сталь)
от выпускного коллектора - 38мм(нерж)
(вход в турбину 38мм соответственно)
от турбины и полностью дальше(только прямоточный глушитель, резонатора нет) - 63мм(нерж)
Приобретенные запчасти и их примерный прайс:
Турбокомпрессор passat'овский модернизированный - 6тр /бу( уже отремонтирован)
Интеркуллер от дизельного FF1 - 2.5тр /бу
Блоу офф китайский - 3.5тр
Патрубки+шланги+трубопроводы+возд.фильтр - 1.5тр (в отделе для ТАЗов )и тд.
ЭБУ Уфо(сам блок+установка+настройка) - 34тр
___
Ниже описана нынешняя система наддува, по сравнению с первой, все недочеты устранены, перечислять недочеты нет смысла, тк их очень много, и много чего было переделанно/сделанно заново
___
Изготовленные детали на 6 июня 2010:
выхлопной коллектор "бораньи рога" - самодельный
даунпайп(нижняя труба от турбины) - самодельный
глушитель прямоточный + насадка - самодельный
Oil catch tank(маслоуловитель) - самодельный
рестриктор на подачу масло - самодельный
переходник для забора масла из-под фильтра - самодельный
все воздушные патрубки(выс./низ. давления) - самодельный
растяжка передних стоек - самодельный
модернизация вентиляции картерных газов - самодельный
свечи BOSH от ВАЗ 21093(больший ключ) - 300-400р
Заменой свечей удалось снизить степень сжатия
тк ВАЗовские свечи короче стандартных примерно на 12мм.
Доработки на 10 сентября 2010
-контролирующий воздух взят непосредственно из дроссельной заслонки(просревлено отверстие в корпусе дросселя и нарезана резьба М8)
-проведены все шланги контролирующего воздуха(1-от дросселя к ЭБУ, 2-от дросселя к боу-офф, 3-от дросселя к указаделю давления наддува)
-изготовлен впускной ресивер меньшего объема.
Нынешняя система наддува
Вид подкапотного пространства
Вид на коллекллектор
Дополнительный электронный блок управления двигателем UFO(Мегаскирт)
Форсунки от ГАЗ Сименс 6354 - 194 сс/мин
___
Самый первый вариант
с турбиной, катализатором, длинный колектор 4-1.
много недочетов и упущений, который в последствии были устранены.
Очень интересно в сравнении с настоящей системой
Данная система была изготовлена, чтобы "узнать поедет" Фокус на наддуве или нет. оказалось поехал
8 лет
Накрылся подшипник компрессора, и по ходу электромуфта. Машина 2002 года. Сколько будет стоить ремонт и где в Москве могут качественно сделать?
Дружище по несчастью ! Не подойдёт конечно! Там расположение шпилек разное. За сколько продают сплитовский компрессор? У меня какраз от zetec валяется.
Делюсь своим опытом замены компрессора:
у меня накрылся именно компрессор, не шкиф и не муфта. Ремонту компрессор не подлежит, или может просто никто не берётся. Но я обращался к своему хорошему знакомому и он сказал что отремонтировать нельзя нужен новый.
У меня Форд Фокус 1 1,8 RUS 2004г.в. с климатом, поехал в магазин и купил новый за 15000р., привез моему знакомому, а он говорит не тот, я обратно в магазин, продовец говорит: "как так, не может быть, там только один вид компрессоров у тебя", пошли, открыли капот, смотрим, точно не тот, подвод трубок не там и электроразхъём не тот. Заехал на яму, снял защиту и сорвал жёлтенькую эмблемку с номером. Оказалось, что у меня компрессор от американца 2.0 Split Port, эти компрессоры на первые европейские фокусы ставили только в России и только в 2004г. Такчто есть компрессор который подходит с европейца на сплит порт, вот только это скорее не с еврапейца подходит на американца, а наоборот, наши позаимствовали у американцев этот компрессор и ставили их на машины всего 4 месяца производства, там даже переходник для электро разъёма сдалали, чтоб европейский разъём к американскому компрессору подошёл. Компрессор редкий и стоит от 30 до 32тыс. руб. Все Московские магазины перелопатил, нашёл только без шкива за 11тыс.руб. но побоялся брать такой. В итоге тот продавец который мне первый раз не тот компрессор привёз, нашёл где то (у него это стало дело принципа) и привез мне за 18000р. Всё поменял, теперь всё гуд. Могу поделиться телефонциком магазина где этот компрессор есть без шкива за 11000р. или того магазина где я новый купил за 18000р. , также могу продать свой шкиф с муфтой
P.S.: оказывается такая сложная эта система кондиционирования. просто ужас, чуть где произошла разгерметизация и всё, может заклинить компрессор из за попадания туда грязи или из за вытекания масла. Вот мои советы:
- раз в год промывайте конденсер (радиатор за передним бампером) просто заехали на мойку и попросили помыть радиатор).
- раз в год меняйте фильтр салона (или хотябы чистите его)
- иногда нужно чистить испаритель, он в салоне за бардачком (я пока не разобрался как это сделать, там нужно какойто балончик покупать специальный, позже разберусь)
- и постоянно, хотя бы раз в месяц, включайте кондиционер, особенно зимой (здесь проще тем, у кого климат, с климатом он и так переодически включается в течении дня) иначе может заржаветь сам компрессор или высохнуть и потрескаться резинки в любом из мест соединения различных трубок и прочего.
Читайте также: