Дэу нексия тюнинг тормозов
Ни для кого не секрет, что задние тормоза на нексии слабые. Почему задние колеса плохо тормозят?
В идеале рекомендуется установить задние дисковые тормоза. Но я решил пойти по другому, менее дорогостоящему способу, и удалить клапана РТС (регуляторов тормозных сил), ограничивающие давление тормозной жидкости на заднюю ось.
Откручиваем сами регуляторы.
Разбираем регулятор, открутив черную пробку в верхней части
Достаем внутренности из регулятора
Сам клапан с пружинкой остается в верхней части. Я очень удивился, увидев этот плунжер внутри регулятора: отверстие примерно 0,5 мм в диаметре, и эту магистраль еще и душит этот клапан. Неудивительно почему колеса не тормозят!
В общем, есть два варианта: либо убрать клапан, либо рассверлить отверстие до 1,5 мм в диаметре. Я решил пойти по первому пути, тем более если не понравится, вернуть обратно всегда можно
Прочистил все внутренности, промыл, продул и собрал обратно. Выкидываем ТОЛЬКО пластмассовый шарик с пружинкой, а все остальное собираем обратно!
Прокачал тормоза и поехал тестировать тормоза. Скажу сразу, что результатом доволен на все 100%. Теперь реально чувствуется, что тормозят ВСЕ четыре колеса! Где-то читал, что после этой процедуры задние колеса блокируются раньше передних. Это бред! Передние тормозят раньше, как и положено.
P.S. Внимание! Удаление клапанов РТС является изменением конструкции автомобиля, а именно одной из важных систем – тормозной системы. Данная доработка не одобрена заводом-изготовителем, и выполняется вами на свой страх и риск.
Метки: удаление клапанов РТС на нексии, плохие задние тормоза нексии, улучшение задних тормозов нексии
Комментарии
я у себя проверял- не заносит, видимо в каждой машине по разному получается.
Удалили мы эти клапана с братом на его нексии 2001 года и на моей 2002года,заменили тормозную жидкость,прокачали,итог таков что задняя ось тормозит раньше,и на заснежанной дороге видно по следам от колес.На практике ,тормозит быстрей.Но если снег жопу кидает сразу и резко,если затормозить на скорости развернет ещё как.
Вернул сейчас как было,машину уже не заносит на снегу.Если это делать летом то я бы и не заметил что зад тормозит раньше.Не советую переделывать!Лучше измерить износ задних барабанов и заменить их при износе.Не советую экономить на резине и тормозах!
скажите, с двух тормозных трубок надо удалить пластмассовый шарик с пружинкой?
Клапана РТС на место!поездив дост.время,убедился,что снятие клапанов дает временный эффект.Из за неэффективных подводчиков.Вернул клапана на место,плунжерные пружины подрезал на 3 витка.Зад цилиндры от Таз,с саморазводом,штуцеры пришлось переделать.Проба на катках СТО показала:зад на 25-30% слабже переда.Всё отлично!
Боюсь, что ничего
Помогите пожалуйста, что с ходом педали то делать??
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Всё началось с того, что я поехал на гос. тех. осмотр, потратил 8 часов времени, но заветный талончик так и не получил по причине того, что задние колёса тормозили очень по-разному, а именно отличие тормозных усилий составило более 90%, при этом ручник немного лучше показал себя. Съездил на СТО, там развели колодочки на не тормозившем колесе. Поехал на ГТО повторно и опять вернулся без талона, с диагнозом "недостаточное тормозное усилие задней оси" и с устной рекомендацией "у тебя там воздух, прокачай тормоза". Мне, честно говоря, бегать надоело, доверять СТО-шникам (к которым я обращался) тоже и поэтому я решил сам разобраться в проблеме, изучить аналогичные ситуации у других автовладельцев и решить проблему по возможности самостоятельно. Вот что из этого получилось.
Итак, для начала немного теории.
Тормозная система в автомобиле гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс - дисковые, задних - барабанные. Так же присутствуют так называемые "клапаны регулировки давления в цилиндрах задних тормозных механизмов", но в двух разных камасутрах я не нашёл не то, чтобы описания принципа действия - вообще какой либо информации кроме того, что они расположены на главном тормозном цилиндре, что откручивать их надо ключом на 22, они должны иметь одинаковую маркировку и ставить на них надо всегда новые уплотнительные кольца.
(на схеме под номерами 7 и 8 ).
Не люблю, когда что-то недоговаривают. Порылся в интернете, почитал форумы, нашёл только слабенькое текстовое описание в стиле "там одна фиговина в другой штучке" и то, что народ их либо дорабатывает в прямом смысле слова напильником, либо частично или полностью выкидывает из них все потроха. Вобщем, ничего конкретного, вразумительного и внушающего доверие.
Чтож, как говорится, "Кто тут последний в цари? Никого?! Так я первым буду!"
Слил жидкость, снял один таинственный клапан и приступил к изучению.
И собственно, сам виновник
Схемы внутреннего устройства клапана в инете я не нашёл, пришлось рисовать в рукопашную. Предупреждаю, что рисунок получился очень схематичный, пропорции и форма деталей ооочень приблизительные.
На рисунке приведены следующие обозначения, которыми далее я буду оперировать:
1 - Основной корпус клапана, вкручивается в главный тормозной цилиндр;
2 - Дополнительная часть корпуса, вкручиваемая в основной корпус, служит для фиксации внутренних деталей клапана, в неё вкручивается штуцер тормозной трубки, идущей к заднему тормозному механизму;
3 - Подвижная средняя деталь (содержит в себе очень тонкий канал для пропускания гидравлической жидкости);
4 - Твёрдая (большая) пружина;
5 - Маленькая подвижная деталь клапана, я назвал её "Грибок";
6 - Маленькая пружинка (пружинка грибка);
7 - Большая манжета (большое уплотнительное резиновое кольцо);
8 - Малая манжета (малое уплотнительное резиновое кольцо).
Зелёной стрелкой указано направление движения гидравлической жидкости в момент нажатия на педаль тормоза.
Описания принципа действия я не нашёл, но основываясь на логике и остатках знаний физики попробую объяснить как, по моему мнению, это всё должно работать в теории.
Предварительно дам некоторые уточнения. Грибок расположен таким образом, что в режиме покоя он не перекрывает центральный канал подвижной средней детали, кроме того, вокруг ножки грибка места для гидравлической жидкости предостаточно, в этом месте препятствий для жидкости никаких не возникает. Маленькая пружинка служит лишь для мягкой фиксации грибка в направляющих, а так же чтобы грибок не "убежал" в главный тормозной цилиндр при отпускании педали тормоза, когда жидкость возвращается в ГТЦ. Манжеты используются для того, чтобы не дать жидкости "гулять" вокруг подвижной средней детали, при этом позволяют ей (детали) перемещаться в продольном направлении.
Работает эта система так:
В режиме покоя давление гидравлической жидкости с обоих сторон одинаково, большая пружина 4 удерживает подвижную среднюю деталь 3 в крайнем левом (по схеме) положении, грибок 5 не закрывает канал в средней детали, система находится в "открытом" положении. При нажатии на педаль тормоза в системе справа по схеме начинает нарастать давление, гидравлическая жидкость начинает поступать через открытый канал средней подвижной детали в левую часть конструкции и далее к тормозному цилиндру. Давление в левой части начинает возрастать, на подвижную среднюю деталь начинает действовать сила давления жидкости, деталь начинает смещаться вправо, но этой силе противодействует большая пружина (площади слева и справа у средней подвижной детали не равны, поэтому не наступает равновесия сил). Как только сила давления в левой части системы превышает силу сопротивления большой пружины - средняя подвижная деталь смещается вправо по схеме и тем самым закрывается канал грибком, жидкость перестаёт попадать в левую часть системы, система закрывается.
Далее всё просто: усилие, оказываемое тормозным бачком в колесе на колодки перестаёт возрастать, соответственно перестаёт возрастать тормозное усилие в заднем тормозном механизме и заднее колесо не блокируется.
После отпускания педали тормоза в правой части системы давление падает, тормозная жидкость из левой стороны через канал в средней детали отталкивает грибок и выходит в ГТЦ, давление в левой части падает и большая пружина возвращает среднюю подвижную деталь в крайнее левое по схеме положение. Восстанавливается равновесие.
Это красивая теория, однако не практике большая пружина со временем теряет свои свойства и усилие закрытия системы клапана уменьшается. В итоге клапан перекрывается ещё до того, как появляется хоть какое-то значимое тормозное усилие на задних колёсах. Косвенно это показали мои опыты - при вывешенной задней оси - при нажатой в пол педали тормоза достаточно было руками дёрнуть колесо и оно прокручивалось.
Дальше самое интересное. Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно. Эффективность барабанных тормозов основательно хуже дисковых при прочих равных условиях, кроме того, нарастание давления в системе можно ограничить диаметром проходного отверстия. Было принято решение выкинуть из системы грибок и маленькую пружину, прокачать тормоза и провести полевые испытания. Что и было сделано.
Вот это извлечённые детали:
А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане:
Серия полевых испытаний показала, что теперь задние колёса блокируются, но не одновременно с передними, тормозные пути на земле отличались по длине примерно в соотношении 1:4 или 1:5, т. е. задние колёса блокировались значительно позже. Субъективно машина стала тормозить лучше, тормоза стали чётче, кроме того машина практически перестала "клевать носом" при нажатии на тормоз.
Последующее прохождение ГТО проблем не вызвало, удивило меня то, что до внесения изменений в диагностической карты значилась удельная тормозная сила рабочей тормозной системы равна 0,41; справочный параметр равен 0,53; а после изменений - сила стала 0,806. Т.е. общая эффективность тормозной системы увеличилась вдвое.
Конечно, о том, хорошо это изменение или плохо - покажет время, надо будет смотреть как машина себя будет вести в зимнее время, однако я уже пару раз оттормаживался "в пол", ни изменения траектории, ни закручивания не происходило, субъективно задние колёса не блокировались.
Как-то так!
P.S.: Если кто-либо будет так же вносить изменения в тормозную систему - крайне рекомендую молчать об этом на ГТО, ибо это не совсем хорошо с точки зрения законодательства. Их (ГТО-шников) дело - проверять техническую исправность ТС, а "законы" и "реальность" в нашей стране очень много в каких отраслях две огромные разницы.
поиском научись пользоваться в теме уже 300 страниц отзывов и коментариев. и нет смысла плодить такуюже тему!
где смайлик убился об стену(((((
А ты тут самый умный чтоли? Если больше сказать нечего, то зачем лезть в тему? Научись читать внимательно, далее манерам общения, затем логически рассуждать и поддерживать тему! А потом только заходи!
я тебя прочитал и понял. и удивляюсь насколько люди ленивы и бестолковы что не могут научиться пользоваться поиском и решить свою проблему самостоятельно. Научитесь блин владеть информацией в интернете.
я тут не самый умный но и не такой туповатый как большинство))
список дополнил дерзай
я тебя прочитал и понял. и удивляюсь насколько люди ленивы и бестолковы что не могут научиться пользоваться поиском и решить свою проблему самостоятельно. Научитесь блин владеть информацией в интернете.
я тут не самый умный но и не такой туповатый как большинство))
список дополнил дерзай
Твое самомнение убеждает меня в обратном. Тема названа "Доработка . " а не удаление РТС клапанов. Если ты кроме ссылки ничего не смог прочитать, то проблемы с ленью у тебя. Далее по похожим темам: ты привёл семь похожих тем из головной ветке, согласно твоей логике ты шестерых авторов тем назвал "дураками" и "тупыми ленивцами" и скидывал им первую ссылку (должно быть так, тыже умнее остальных и не такой ленивый как остальные шесть)?! Так или нет? А первому автору первой темы в клубе ты должен был скинуть просто ссылку из инета, и назвать его ленивым снова! Извиняюсь, но это твоя логика поведения. Ещё про похожие темы: у нас в ветке только про "рыжики" две, не считая в головной. И никто ещё никого не оскорбил за это не оскорбил. Я конечно понимаю что у нас страна "козлов", но в глубине души надеюсь, что людей всётаки больше! Давайте тогда все темы на форуме закроем и будем их просто читать, ведь так уже всё "обмусолино", что и сказать больше нечего.Так ведь ты считаешь?
Тему открыл, для того, что возможно кто-то из Нижегородской ветки сможет рассказать нам что-то новое.
А может ты просто кроме поиска ничем не можешь пользоваться?
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Да, я эти темы видел, почти целиком прочитал, но ни в одной не увидел теоретической базы - чтобы всё было логично как до переделки - так и после (я уж не говорю о том, что в интернете отсутствует как класс информация и фотографии/чертежи/эскизы этих клапанов изнутри), а вслепую такие вещи делать имхо не стОит. Доверяй, но проверяй
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Да, я эти темы видел, почти целиком прочитал, но ни в одной не увидел теоретической базы - чтобы всё было логично как до переделки - так и после (я уж не говорю о том, что в интернете отсутствует как класс информация и фотографии/чертежи/эскизы этих клапанов изнутри), а вслепую такие вещи делать имхо не стОит. Доверяй, но проверяй
Вот кстати тема
Но прочитать 97 страниц - это конечно не так просто
А тут сразу все выложено, так что правильно сделал
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Много писалось про ватность педали (после выкидывания этих самых грибков) . Хотелось бы спросить у rpg@nexia насчёт этого , как ведёт себя себя педаль ?
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
отвечу за него, поскольку у меня то же самое
тормоза ватные - из-за неправильной прокачки
На счет прокачки главного цилиндра, я делал по другой инструкции (написано в бумажном мануале) - просто открутил трубки у ГТЦ до появления жидкости. Эффект при этом есть.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Совершенно верно. Никакой ватности педали не ощутил, тормозить машина стала с меньшим креном, педаль совсем не изменилась - ни ход ни жёсткость. Уже две недели полёт нормальный, уже несколько раз оттормаживался по самое нехочу, пару раз с блокировкой всех колёс - машину не кидало, не вело. Теперь чтобы раскачать машину нужно рывками притормаживать с 80-90 км/ч, и то не особо получается а раньше можно было и с 40 =)
Если посмотреть со стороны теории, объём изъятых элементов пренебрежительно мал относительно объёма всей системы (почти 0,5 литра), ватность может возникать во-первых по причине воздуха в системе, во-вторых в случае если задние колодки слишком далеко от барабанов (с учётом того, что оставшиеся в клапанах маленькие отверстия ограничивают скорость поступления тормозной жидкости в задние тормозные механизмы возможно появление эффекта ватности при резком "наступании" на педаль) и в-третьих - при удалении из клапанов не только "грибка", а всех "потрохов" - в таком случае роль играет только различие эффективности дисковых и барабанных тормозных механизмов. В таком случае возможна ситуация, когда задние колёса будут перетормаживать и блокироваться раньше передних. Более того, я где-то читал, что у кого-то после извлечения совсем всех потрохов из клапана при резком торможении лопались корпуса этих клапанов.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Сегодня пол дня прокавырялся с задними тормозами , решил сделать ревизию . Почистил , посмотрел трещётки (не закислились) , сточил буртик на барабанах . Развёл самоподвод вручную , подтянул ручник (2 щелчка) . Но педаль всё равно проваливается до полика , чё за хрень ? Буду наверное тоже выкидывать эти грибки !
Педаль до полика проваливается не из-за грибков.
Скорее всего воздух.
Прокачивать - строго по мануалу.
С работающим самоподводом и так должно все нормально работать.
Еще есть где-то тема про большой свободный ход педали тормоза. Там нужно либо шток педали регулировать, либо (что проще) подложить 1 или несколько шариков от подшипника между штоком и ГТЦ.
Давно меня смущали тормозные характеристики моей нексии, и поездив на других машинах с задними дисковыми тормозами, я понял, что выход один – ставить на зад дисковые тормоза.
Варианты с настройкой задних барабанных тормозов и подтяжкой ручника помогают, но не надолго – месяц-полтора, и опять зад не тормозит. Да и плюс ко всему, подошло время замены – менять надо цилиндры, колодки, барабаны, а про механизм разводки вообще молчу.
С заменой запчастей на новые считаем:
- Барабаны – 750х2 = 1 500 руб.
- Колодки – 550 руб.
- Тормозные цилиндры – 270х2 = 540 руб.
- Механизм разводки с пружинами – 430х2 = 860руб.
==========================
Итого: 3 450 руб.
За эти деньги мы получаем все новое, но барабанное. А чтобы установить дисковые тормоза, потребуется ненамного больше – около 7-7,5 тыс. рублей
Так выглядит балка от Опель Вектра А. Замечу, при замене на балку от Вектры управляемость будет на порядок выше.
Как видно по схеме, существует два варианта опелевских фланцев – они идентичны, отличие лишь в том, что у верхнего варианта ручник сверху, а у варианта снизу соответственно он внизу
На эсперовских же фланцах ручник подходит снизу. Для переделки на верхний подвод ручника придется подваривать или прикрутить придерживающее кольцо, чтоб тросик не задевал пружину. Но так как тросик все равно требует доработки, то принципиального значения тип фланца (с верхним вводом тросика ручника или с нижним) не имеет. Хотя по имеющимся данным ставят тросик от кадета GSI без всяких переделок
Фланец заднего тормоза
К подбору данной детали надо отнестись очень серьезно, то есть требуется именно такая, как на фото. Обратите внимание что крепление ступицы происходит 4-мя болтами: расстояние между верхними отверстиями под болты больше, чем расстояние между нижними отверстиями. От того типа фланца, который вы выберете, будет зависить то, как подсоединять ручник.
Я нашел фланец с верхним подсоединением ручника
Суппорта
- 05 42 230
- 05 42 229
- 05 42 260
- 05 42 259
Суппорта тоже можно купить на разборке. Цена колеблется от 300-700 р. за штуку (я купил суппорт за 300 руб.)
Самое главно, чтобы размер поршня был 35 мм, т.к. попадаются и 40 мм! Пыльники должны должны быть прижаты кольцом не круглого сечением а плоским – это значит что суппорта не разбирались. Желательно взять с собой ключи и попробовать открутить сбросник и штуцер от тормозной магистрали. Сбросник откручивайте осторожно, часто обламывается
К суппортам еще понадобится ремкомплект – в него входит уплотнительное кольцо, поршня, пыльник, обжим пыльника и колпачек на сбросник. Код: 16 05 694
Также понадобится смазка для суппортов, 3 грамма хватает на 2 суппорта
Колодки
Колодки вообще не проблема, код 16 05 877, также смотрим аналоги. Я купил колодки за 300 руб.
Колодки стояночного тормоза
Код 16 05 938, также смотрим аналоги. Я купил колодки стояночного тормоза за 450 руб.
Тормозные диски
Код 05 69 206, я купил за 650 руб. за штуку
Монтажный комплект крепления колодок + Комплект пружин тормозных колодок
Монтажный комплект крепления колодок (на фото справа), код 16 05 875
Комплект пружин тормозных колодок (на фото слева), код 16 05 991
С покупкой балки еще придется брать новые сайлентблоки – либо 50 мм, как на наших, либо 60 мм на опелевских
Я поставил с 60-ми, взял новые по 300 р. за штуку
Остальную мелочевку однозначно лучше купить на разборке 200-300 рублей за кучку
Также понадобится новая тормозная жидкость и 2 тормозных трубки по 75 см. Можно конечно и по 65 см, но лично я считаю лучше 75 см – при замене колодок суппорт нужно будет снимать с тормозного диска и длина трубки обеспечит большую подвижность суппорта. Я купил трубки по 75 см, по 115 за штуку
Собрали полностью балку, чтобы потом ее сразу установить на машину
Перед установкой балки очень желательно заехать на мойку и помыть днище.
Откручиваем амортизаторы и снимаем пружины
Отсоединяем тросик ручника, и снимаем его полностью с балки (он не должен быть к ней прикреплен, т.к. мы позже будем снимать балку)
Откручиваем крепление тормозной магистрали от балки
… и ставим на ее место новую балку
Далее нас ждет небольшая проблема: уши крепления тормозной магистрали у родной балки и опелевской в разных местах – надо либо переносить ухо либо на кузове, либо на балке. Подобрать тормозную магистраль длинее не получается, не нашли таких экземпляров
Приходится срезать уши у опелевской балки, и приварить их в другое место. Или сделать новые уши и приварить их в указанном месте, а родные уши опелевской балки будет удобно использовать для крепления тросика стояночного тормоза
Обратите внимание, что на ухе в отверстии крепления тормозной магистрали верхняя часть отверстия имеет шлиц (немного скошенную часть) – для того чтобы магистраль не крутилась вокруг своей оси. Так вот, у родной балки этот шлиц находится в верхней части, а у опелевской балки – в нижней
Поэтому напильником спиливаем этот шлиц – напильником расширяем отверстие, пока оно не станет полностью круглым.
Если бы мы не переносили родные опелевские уши, а поставили бы на опелевскую балку уши от родной балки нексии, то этого делать не пришлось бы
Крепим в приварном ухе тормозную магистраль, потом подсоединяем к ней тормозной шланг
Устанавливаем пружину и аммортизатор, при этом для сжатия пружины поднимаем балку снизу домкратом
Ставим на место цапфу, тормозной диск, суппорта
Заполняем тормозные магистрали, прокачиваем
Устанавливаем колеса, и наслаждаемся новыми МОЩНЫМИ тормозами
Итог проделанной работы:
- Затрачено времени на подготовительные операции и комплектацию: около 1 месяца
- Затрачено времени на монтаж задней балки: 3-4 часа
- Затрачено денежных средств: 7 320 рублей (по состоянию на 2006-2007 год)
Операция, как вы видите, не сложная. Самое главное то, что при испытаниях тормоза показали себя великолепно – четкая работа на педаль тормоза и, самое главное, чего больше всего боялись – зад не перетормаживает. А также за счет установки опелевской балки со стабилизатором зад перестал быть таким валким на поворотах, и стал мягче.
Что касается ручника, ничего сложного там нет. Продеваете родной тросик в ушки на балке (родные опелевские уши, которые не надо срезать), завязать по два узла с каждой стороны. Причем узлы надо вязать так, чтобы пружина на тросике была сжата примерно в два раза меньше ее расправленной длины
Метки: задние дисковые тормоза на нексию, самостоятельная установка задних дисковых тормозов на нексию, тюнинг нексии своими руками, тюнинг daewoo nexia
Комментарии
Цапфу менять. Чтобы поставить опелевские дисковые тормоза, нужна опелевская цапфа. Поэтому, если цапфа приварена к балке, приходится менять и саму балку.
добрый ночь подскажите где купить опельскый суппорт я купил балку но там суппорты не восстановить новый 3000
Читайте также: