Civic 6 тюнинг приборки

Обновлено: 08.01.2025

И так вы приобрели Honda Civic, вам все нравиться, кроме мотора. Вам не нравиться его мощность, хотя в городе вы стоите по пробкам одинакового быстро как и все. Тем не менее вы начали общаться с ребятами на форумах и дошли до моего сайта. Считайте это у же какой то прогресс в вашем развитие по увеличению мощности Honda Civic. Люди делятся на тех кто ставит турбины и заниженную подвеску в будущем, и тех кто действительно что то делают по машине, а не живет мечтами. Во первых надо определиться, для чего вам нужен новый проект постройки автомобиля, нужно детально и четко проработать сколько мощности и для чего вы хотите. Существует достаточно много направлений, опишу не которые из них:

ShowCar — шоу кар, редко ездит имеет практически всегда уникальный дизайн. Чаще всего дорогая жестянка с огромным сабвуфером.
Drift —обычно крепкая подвеска обычно на мощном двигателе с задними приводом
DragRace — состязание на 1\4 1\2 и 1 милю на время. обычно максимально облегченный автомобиль, с гипертрофированным двигателем и КПП. Которые очень часто перебирают и которые не редко ломаются в виду риска.
Slalom — жесткая подвеска, лучшая управляемость, быстрое ускорение.
Машина на каждый день — скорее всего то что стоит у вас под окном, но в более чистом и отремонтированном виде

Да да, именно в отремонтированном виде. Много ли у Вас проблем сейчас? Может быть стоит подумать о ремонте, а не об увеличение мощности. Например самое простое это почистить дроссель и форсунки. Срезать забитый катализатор и поменять фильтра? Кстати еще одна статья будет полезна новичку об увеличение мощности. И вы уже заметите разницу, поверьте. Конечно если вы решили свапать двигатель на Honda Civic на B18C или H22 или K24 то вы все равно будете его капиталить, вы же не думаете что он вам придет новый с завода? Цена запчастей на капиталку двигателя будет стоить около 300$ и еще около 500$ Вы заплатите за работу. Конечная цена свапа на другую серию, с обязательной заменой коробки будет стоить 2000-4000$. Если конечно вы сами не будете перебирать двигатель. И только тогда вы получите нормальный и мощный новый двигатель для своей Honda Civic.

Если вы не собираетесь делать коммерческий проект, то есть выступать с рекламой на состязаниях, соревноваться в гонках, в общем зарабатывать с машины смысла ставить все самые топовые “ништяки” имхо бессмысленно. Так как вы не раскройте и половину возможностей в городе. Подумайте над этим. Нет конечно если у вас большой кошелек, и вам нравиться жадные взгляды людей смотрящих на ваш авто, то отправляйтесь сразу в какое нибудь авто ателье которое специализируется на японских автомобилях, скорее всего за определенную плату для вас сделают что то типа VTI или Type-R.

Попроще

Попроще это пару истин, хондовские движки могут выдать по 100лс с 1 литра. серия B то есть B16 B18 например сразу же так и идут, то есть их номинальная мощность в пределе 160-180 лошадиных сил. Для D серии это тоже актуально, но тут нужно сделать много работы. Тк изначально двигатель разработан для обычных городских автолюбителей. А значит и детали в нем попроще. Топовый стоковый двигатель в D серии это 3Stage D15B или аналог D15Z7. Есть вариант D16. Все равно их мощность в пределе 125-130 ЛС. Все остальные двигатели в линейке D серии являются вариациями и производными. Если учитывать что блоки D13 D14 D15 одинаковы (их серийный номер запчасти одинаковый, диаметр поршней один 75мм), то можно сделать вывод что основной двигатель для каждой социальной группы, или места продажи автомобиля был особым образом задушен и раздет. Например двигатель D14A3 имеет тот же блок, но у него нет VTEC, уменьшены форсунки, уменьшен объем за счет цилиндропоршневой группы, горизонтальный впуск заменен на вертикальный, упрощена выхлопная система, распределенный впрыск топлива заменен на моновпрыск и конечно тормоза поменьше и барабанные. В итоге в замен 130 сил мы имеем 75 лошадиных сил в Honda Civic. На том же блоке D15.

Мощность двигателя зависит в основном от двух показателей, воздух и топливо. Конечно еще зажигание, прочность материалов, какие свечи, провода и тд, список идет до бесконечности если вдуматься. Но в основном это воздух и топливо. А точнее топливовоздушной смеси. Задача такая чтобы на определенное количество воздуха залить определённое количество топлива. И все это сделать за 1 такт двигателя. Есть несколько подходов к решению:

Базовые модификации. увеличение пропускной способности впуска и выпуска. Замена воздушного фильтра, впускного коллектора, выпускного коллектора, выхлопной системы в целом. При атмосферном давление в 1 бар.
Более глубокие модификации мотора. увеличение пропускной способности самого мотора. Замена ГБЦ с системой VTEC, увеличение объёма (строкер кит) необходимо помнить, что таким образом мы увеличиваем количество поступающего в мотор воздуха. который нужно подкрепить нужным количеством топлива. Здесь нам приходит на помощь следующий вариант.
Замена системы управления двигателем. Подразумевает замену блока ECU на OBD1 который лучший всего сейчас изучен в среде тюнинга хондаводов.

Каждый из вариантов сам по себе поможет вам получить дополнительную мощность (лс), но наилучший результат и максимальная надёжность достигаются, когда все 3 подхода используются вместе. Самое простое и быстрое это конечно заменить впускной коллектор, который можно установить самому за полчаса, его можно взять практически на любой разборке за 50$ + цена охлаждающая жидкость и прокладки. Это даст вам увеличение до 10лс, конечно если у вас до этого был вертикальный коллектор. Не забудьте обнулить мозг после замены. Замена мозгов (ECU ЭБУ) на систему PGMFI вам обойдется в 200$ за мозг + траты по настройке, возможно вы найдете прошивку за бесплатно, прирост зависит от настройки, 20-50 лс. Сегодняшний ПИК который я знаю для D14A3 (D14A4) это 145 на VTEC, и 120 без VTEC. Stroke Kit, если у вас D14 вам нужно взять от D15 коленвал, шатуны, и желательно поршня.

Конечно это означает капиталку двигателя, и настройку двигателя. Зато вы увеличите объем. Все “ништяки” типа которые вы видите в магазинах, или продаются у ребят больше рассчитана на турбированные машины с 2 литрами или на дураков которые любят клеить “mugen”, “Type-R” на все что движется. Забейте на все это барахло, лучше позаботьтесь о хороших тормозах, оригинальных и новых запчастях в подвески и двигателе. Хотите прирост? Учите теплофизику и МКТ. Тогда вы узнаете что для увеличения плотности воздуха нужно его охладить, как результат этого знания может быть прокладка впускного коллектора которая очень плохо пропускает тепло, а значит в впускном коллекторе и в двигатель будет поступать воздуха (в массе) больше.

Подвеска

Сейчас идет мода на стенс (stance), это когда машину роняют на самое днище. Это ваше право, хочется делайте. Но знайте все лежачие полицейские и зима вас ждет. По хорошему нашу подвеску можно уменьшить на -20-30, сделать немного жестче. Установить распорку передних стаканов, поставить усиленный стабилизатор, поставить распорку поперечных рычагов, поставить полиуретановые сайлентблоки и лучше немного сбалансировать автомобиль по массе, что бы зад не был облегчен. Усиление даст прочность и надежность кузова, полиуретан даст жесткость, регулируемые амортизаторы дадут необходимую проходимость и управляемость. Так для информации, к примеру на стоковой подвеске EJ9 высота от порога 170-190мм, можете сами проверить.

Каждый для себя решает что ему нужно для Honda Civic, зайдите на любые авто форумы типа ДрайвII, вы увидите что каждый первый хочет поставить турбину, дропнуть на пузо, поставить ништяки Spoon. Все верно все так, только достается это обычно тем кто этим занимается профессионально. Продает сам ништяки и использует машину для рекламы, либо участвует в соревнованиях. Для машины на каждый день на D14 D15 достаточно отремонтировать двигатель и поработать над топливовоздушной смесью, над управляемостью. А если вы решите проблему с маслом, отремонтируете кузов, то машина заиграет в новых красках. Кроме вас никто на дороге не будет знать что у вас под капотом D15, а не B16. Для 1 тонны массы, ваш двигатель дает поразительный успех. Можете пересчитать на любой другой 1.5 тонный автомобиль.

PS. если ты все прочел до конца, значит не все потеряно, держи готовую “бюджетную” пошаговую формулу того как грубо поднять мощность твоей старушки, остальное додумаешь сам, и знаний прибавиться я думаю:

Первым делом, после приобретения Сивки, задумался о переделке приборки) Использовал светодиоды SMD3528 белого и синего цветов. Так же было сделано плавный розжиг/гашение плафона салона и подсветки в ногах. К сожалению фото самого процесса установки нету, но если кому интересно расскажу все подробно) На фото конечно не передать реального свечения, но те, кто видел в живую поймет)

Honda Civic Fastback 1997, двигатель бензиновый 1.5 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 21

В реальности выглядит просто превосходно! Вечером просто дар речи теряешь! Сразу видно, руки из того места ростут)

Спасибо))) ничего, скоро у тебя так будет)))

Да да да! Скоро и я буду ездить и радовать себя)

а там лампочки я так понимаю такие же маленькие как и у наших тазах?

Цоколь вроде w5w

на печке тоже светофильтр стирал?

напиши здесь тож если не трудно, вопрос интересный!

Из материалов мне понадобилось:
Фольгированный текстолит односторонний
SMD светодиоды 3528
SMD резисторы, номинал точно не помню
Паяльник и желание сделать))
Самое нудное было убрать светофильтр с обратной стороны шкал.
Вырезал текстолит примерно по диаметру шкал, нарисовал будущую плату, протравил в хлорном железе, припаял светодиоды с резисторами. Запитал все от штатных контактов для лампочек. Ну как-то так)
Сам процесс разборки приборки думаю описывать не стоит)

даааа ужжж здесь я ноль))))

Тоже думаю поменять все лампочки в приборке.сколько всего понадобится? Сможешь в личку фотки лампочек скинуть?

Наверное многих владельцев сивиков 6 поколения не устраивает подсветка приборной панели, и я в их числе:)
В руки мне попали 2 приборные панели как доноры, которые хотелось реанимировать, вертел и крутил их как мог, и понял одно. Что практически все, кто улучшает свет приборки, снимают стрелки с датчиков чтобы затереть светофильтры. А этого делать не стоит, так как сбивается точность приборов, и только из за я боялся лезть в приборку.
Но оказывается их необязательно снимать, чтобы убрать светофильтры.
Делов на 30 минут и приборная панель светит ярко.
Итак по порядку:
1. Первое что нужно сделать это отпустить руль, и открутить 2 винта держащие облицовку приборной панели и вытащить ее ( тянуть снизу, там защелки, сверху легко вытаскивается).
2. Открутить саму приторную панель, крепится на 4 винтах, 2 сверху, 2 по бокам.
3. Тянем приборную панель на себя и извлекаем все фишки из неё, смело вытаскивайте их не перепутаешь, все разные.
4. Берём приборную панель в руки и начинаем разбирать:
— сначала снимаем прозрачное стекло, держится оно на защёлках, если не ошибаюсь то 7 штук, давим на язычки вниз и выталкиваем по одной защелки
-после того как стекло снято, снимаем чёрный пластик точно так же как и стекло, отщелкивая защелки по одной по кругу
— снимает чёрный пластик и на приборной панели остается пластик с значками индикации, снимаем его он просто поднимается вверх и вот мы добрались до самих приборов.
5. Откручиваем приборы со стороны платы крестовой отверткой по очереди. ( где тахометром, если приборка автоматная, то нужно снять блок индикации переключения передач, он так же защёлках)
6. Берём жидкость для снятия лака и ватные палочки. Ни в коем случае ни ацетон и все прочее, иначе можно размыть краску на лицевой части приборов. Трём светофильтры пока они не станут белыми и все.
7. Собираем приборную панель в обратном порядке, меняем сгоревшие лампы и радуемя😅
Я лично доволен.
Спасибо за внимание:)
Фото сильно засвечивает, в живую выглядит ярко без засветов лишнего

Светодиодная подсветка приборов c изменением подсветки при VTEC 6-gen

Вот дошли руки наконец то замутить себе светодиодную подсветку приборов.Идея воткнуть попутно с белыми светодиодами красные родилась в последний момент по пути в магазин Так как все равно разбирать,а страдать и подгонять потом красные светодиоды будет проблематичней.
Выдался целый свободный день и в 10 часов утра началась работа по переделке.

Необходимый интсрумент и прочее.

Снимаем панель.Откручиваем сверху под козырьком два самореза и аккуратно тянем на себя с низу.

Отщелкиваем сзади две широких и две узких защелки.

Процесс разборки панели простой описывать не буду,все отщелкивается.

Вырезал из 1мм оргстекла балеринкой такие кругали.

Из него же при помощи зажигалки сделал ножки под кругали и склеил все супер клеем.

Срезаем паяльником мешающие перегородки (небоимся ) .

Дальше перед тем как приклееть кругали внутри идет долгая доработка этих самых кругалей чтоб приборы повлезали.

Затем берем двухстороннюю изоленту и делаем такие штуки
Обратите внимае,что минусы на лентах сходятся чтоб не паять дполнительные провода.

И сначала все это прикладываем на кругали и меряем входят ли приборы,если все ОК то клеим и спайваем.

Затем берем приборы и с обратно стороны растворителем аккуратно стираем краску,в районе шкал.
ДЕЛАТЬ НАДО ВСЕ АККУРАТНО,ЧТОБ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ НЕ ПОПАЛ РАСТВОРИТЕЛЬ,СОТРЕТ НАХ ВСЕ ИЛИ БУДУТ ПЯТНА

Устанавливаем приборы,кое где нужно аккуратно надавить

Проверяем что получается.

Вытаскиваем приборы назад,берем флуорисцентную краску обклейваем стрелки бумажным скотчем и красим,все делать аккуратно.

Берем ультрафиолетовые светодиоды и проверяем как светятся стрелки.

Берем две полоски ультрафиолетовых светодиодов и клеим их под козырек.

Собираем, и проверяем.

Паяем реле,чтоб при включении втэка белая подсветка тухла,а красная загоралась.Подойдет реле поворотников.Я нашел на работе какое то старое советское реле и впендюрил его

Протягиваем + от красных светодиодов и прикручиваем его к проводу клапана ВТЭКа.
Нашел заглушку слева от педали сцепления ,через нее просунул провод под капот.

Прикручиваем панель на место включаем габариты и любуемся красотой .

Закончил в 23:59 ))

Как то так получилось
Всем удачи.

НА ОШИБКАХ УЧИМСЯ.
Продолжение истории спустя год.

Итак начнем. За год поменял три полоски ленты - перегорели. Но это не самое страшное, страшно то, что когда ставишь новую ленту обнаруживаешь, что она светит намного ярче старых, и получается офигенная засветка в определенных местах Старые светодиоды выгорают и теряют свою яркость.
Ну вот решив заменить все ленты на новые попутно подумал установить маленький стабилизатор и регулятор яркости. Тот регулятор, что я выложил на последней странице оказывается для светодиодов не потходит, но зайдя в магазин по светотехнике нашел все потходящее там. Вообщем все , что надо просто купил, хотя с регулятором было бы как то прикольнее чтоле С диммером яркость меняется нажатием кнопки, вывел его под крышку предохранителей.
Были куплены Диммер - FS mini
Стабилизатор - Led driver
Лента светодиодов - забыл название, но другие