Замена жидкости сцепления lancer x
Всем привет! Многобукв, но думаю кому-нибудь пригодится.
Замена тормозной жидкости и прокачка гидропривода сцепления.
Наш стартовый набор выглядит именно так: капельница(система) купленная в первой попавшейся аптеке, шприц и собственно тормозная жидкость.
Пишу так как делал я, правильно это или нет судить вам.
Начинал я прокачивать с гидропривода сцепления, не уверен что это правильно, потому что все остальные пользователи начинали с прокачки тормозов.
Первым шагом максимально откачиваем старую жижу из бочка и сливаем в бутылку, она нам потом понадобится.
Итак, находим под капотом сам гидропривод, снимаем с него резиновую заглушку. Для удобства выполнения дальнейших манипуляций, снимаем шноркель.
Главное правило при обеих процедурах, не хапнуть воздуха в систему.
Для этого мы берём кусок капельницы и наполняем его тормозной жидкостью и один конец подсоединяем к штуцеру гидропривода, а второй конец опускаем в бутылку с тормозной жидкостью которую мы подготовили, чтоб получилась что-то вроде замкнутой системы.
Сам процесс прокачки заключается в следующем: положение штуцера – закрыто, начинаем качать педаль( резко нажали, отпустили на 1-2 секунды, снова нажали и по новой, так делаем раз 5) получается принцип нагнетания давления. После чего открываем штуцер и видим как под давлением некоторое количество жижи выдавливается в бутылку. Это мы и назовём циклом. Таких циклов нужно сделать столько, пока не пойдет светлая жижа.)
Что касается тормозов, сразу скажу что я делал на выключенном зажигании, опять таки как правильно я не знаю.
С тормозами всё проще. Схема прокачки (заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое). Домкратим машину, скидываем колесо и находим штуцер. Снимаем с него резиновую заглушку и цепляем нашу приспособу с капельницей. После чего идём и начинаем прокачивать педалью тормоза. Идёт крайне туго, я сначала боялся жать в пол, но вроде всё впордяке. Важно! Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и доливаем по мере ухода. Качаем также пока не пойдет светлая жижа.
Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления следует через 48 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха. Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию и отказ гидропривода. Поэтому рекомендуем заменять рабочую жидкость одновременно с заменой тормозной жидкости гидропривода тормозной системы, тем более что питающий бачок для обеих систем общий.
Предупреждения
Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.
Вам потребуются: тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.
1. Снимите крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления.
2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
Рис. 4.6. Клапан для удаления воздуха из гидропривода сцепления
3. Снимите защитный колпачок (показан стрелкой на рис. 4.8) с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
5. Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1
2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
6 Поверните на 180‘ клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Примечание
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
7. Повторяйте операции 4-6 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
8. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.
9. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стенке бачка гидропривода сцепления. Закройте бачок крышкой.
Всем здравствуйте!
На данный момент пробег уже 85.000км, менял все что можно, постепенно, вот только все руки не доходили до ГУР и гидропривода сцепления.
Кто то утверждает, что эти жидкости не надо менять на протяжении всего срока эксплуатации — но вечного ничего нет, как мы уже знаем. И заменой я надо сказать доволен, но обо всем по порядку.
Были куплены необходимые жидкости, а именно:
Оригинальная жижа для ГУР Diamond ATF SP III (ACH1ZC1X05) и тормозная жидкость Liqui Moly DOT 5.1 (брал такую же, так как ей прокачивал тормозную систему)
Комментарий для технических задротов: да, я читал про Dexron III и знаю отличия от DIA SP III, так же читал рекомендации, но основываясь на опыте других решил лить именно SP III.
На ГУР хватило литра, на прокачку сцепления ушло 500мл тормозной жидкости, качал с запасом.
Стоимость очень порадовала — 270р за оригинальную жидкость ГУРа. Купил в магазине в наличии, если на заказ через Emex/Exist — вышло бы 450-600р
Прокачка гидропривода сцепления на Lancer X
Разобравшись во всем, замена всех жидкостей не представляет никакой сложности. В случае со сцеплением даже разбирать ничего не придется — отцепить лишь пластиковый шноркель, чтобы удобнее было добраться до пластикового штуцера (который к слову даже откручивается руками):
Почитав в интернете несколько примеров прокачки жидкости сделал для себя вывод:
Главное это не хапнуть воздуха и сделать все максимально просто и удобно.
В интернете есть подробный мануал с использованием шприца и немного замороченным процессом, который можно чуть упросить, не потеряв при этом в надежности.
Шприц нам не нужен. Зажигалки и прочее — тоже.
Понадобится лишь нейлоновая стяжка.
Снимаем защитный колпачек, надевает трубку, фиксируем стяжкой и все, в процессе трубка точно не соскочит.
Чтобы не завоздушить систему поступил еще проще — трубку опустил не вниз, а поднял вверх, наполнив ее жидкостью. После чего, в промежуток рядом с аккумулятором, поставил литровую бутылку, наполовину заполненную старой тормозной жидкостью, оставшейся после прокачки тормозов. И опустил в нее трубку. Все, теперь воздуху неоткуда взяться в системе.
Так и прокачивали, долго и нудно, порядка 50 циклов качай/открой/закрой. Естественно нужно следить за уровнем тормозной жидкости.Машина не заведена.
В результате вытекло пол литра старой черной жидкости, полной пузырей и ошметков.
Даже смешавшись с 500мл относительно чистой жидкости бутылка была темной:
После принялись за ГУР.
Замена жидкости ГУР на Lancer X
Находим бачок, открываем и нюхаем. Пахнет паленым — значит пора бы поменять:)
Тут все не менее просто: 2 шланга, один забирает жидкость, из другого она выливается. Циркулирует, в общем.
Штуцера расположены СБОКУ, что огромный плюс. У многих они снизу бачка.
Никаких подъемников не надо, а тем более отсоединять шланги на самой рейке.
Единственное, для удобства и снятия нагрузки рекомендуется вывесить колеса:
Снимаем шланги, сливаем жидкость с бачка:
Жидкость не первой свежести уже:
После чего я тщательно на 2 раза промыл бочонок растворителем вместе с сеточкой, которая тоже была немного грязной. После просушил его на протяжении 10 минут под тепловой пушкой.
Сама процедура прокачивания оставшейся в системе жидкости довольно проста:
Подсоединяем нижний шланг для забора жидкости, а верхний опускаем в любую емкость. Я использовал горлышко от пластиковой бутылки с прорезью под шланг, для фиксации.
Потом крутил рулем влево/вправо до упора, пока все не вытечет.
После того, как пойдет уже чистая жидкость, убирал емкость, подключал верхнюю трубку обратно и, доливая по необходимости новой жижи качал снова. Без жижи в системе рулевая может немного поскрипывать, но ничего страшного, это ненадолго:)
В конечном итоге все прошло довольно быстро, результатом доволен, особенно за такую стоимость! Сцепление мягонькое, руль крутит, не шипит не свистит не греется — я спокоен.
В сервисе со всей работой и жижей вышло бы что то около 2000р+, у кого то вышло бы и дороже. А про официалов я пожалуй промолчу.
Так что ничего сложного — дерзайте:)
Всем удачи и с прошедшим днем автомобилиста!
В статье рассмотрим замену выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления, трубок, шлангов и проверку сцепления
В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления
Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником
Необходимость замены выжимного подшипника возникает при повышенном шуме в момент нажатия на педаль сцепления
Гидравлический привод необходимо заменять при утечке из него рабочей жидкости
При замене подшипника, нужно обратить внимание на состояние лепестков нажимной пружины
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Снимаем коробку передач
Извлекаем фиксатор наконечника и отсоединяем трубку от переходника рабочего цилиндра
Отсоединяем переходник 1 (рис.2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимаем цилиндр
Перед постановкой нового подшипника проверяем его на отсутствие люфтов и легкость вращения
Устанавливаем рабочий цилиндр в сборе с подшипником в порядке обратном снятию
Затягиваем болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Нм
Устанавливаем коробку передач
Прокачиваем гидропривод выключения сцепления
Снятие и установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
Главный цилиндр сцепления заменяем при утечке жидкости, неполном выключении, включении сцепления, при износе уплотнительной манжеты
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания
Снимаем воздушный фильтр
Ослабляем хомут 1 (рис) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами
Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от бачка главного тормозного цилиндра
Сливаем в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления
Вынимаем фиксатор переходника и отсоединяем трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления
Снимаем облицовку под рулевой колонкой
Снимаем «коленную» подушку безопасности водителя
Отсоединяем колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля
Откручиваем гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимаем педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления
Устанавливаем главный цилиндр и все снятые детали в обратном порядке
Доливаем жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем сцепление
Регулируем зазор выключателя круиз-контроля
Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм
Регулируем зазор датчика выключения сцепления
Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен быть 0,5-1,5 мм
Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления
Отверткой поддеваем пружинный фиксатор и отсоединяем трубку гидропривода от переходника 2 ( рис.) рабочего цилиндра
Отсоединяем переходник гидропривода от главного цилиндра привода выключения сцепления
Снимаем фиксирующие скобы 4 кронштейна, установленного на КПП, и кронштейна на кузове автомобиля
Снимаем шланг гидропривода выключения сцепления
Устанавливаем детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление, как описано ниже
Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления и прокачка сцепления
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4
Рабочую жидкость привода сцепления нужно заменять через 48 тыс. км пробега или два года эксплуатации автомобиля
Для этого потребуется тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания
Снимаем крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления
Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины
Снимаем защитный колпачок (показан на рисунке стрелкой) с клапана для удаления воздуха с рабочего цилиндра сцепления
Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости
Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), после чего удерживать педаль нажатой
Поворачиваем на 180º клапан выпуска воздуха
Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость
Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха
При этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN»
Повторяем эти операции до тех пор, пока жидкость не станет вытекать из шланга чистая без пузырьков воздуха
После замены рабочей жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска воздуха
Проверка привода выключения сцепления
Привод выключения сцепления беззазорный, подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины
Правильную работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления
Не нажимая на педаль сцепления, измеряем расстояние (В) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления
Это расстояние должно быть 101-104 мм
Это значение соответствует полному ходу педали сцепления
Проверяем положение педали сцепления, при котором сцепление полностью выключается
Определяем расстояние (С) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления в момент выключения сцепления, оно должно быть не менее 13,5 мм
Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения
При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Модераторы: mek, indy
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.
Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.
Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.
Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.
Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.
Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?
Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам
Странность такая. При "открытой" системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то "трещина" (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.
Пол: муж
Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Пол: муж
Lancer IX 1.6
Пол: муж
Lancer IX 1.6
Пол: муж
Out 2.0 4WD CVT
Насколько я знаю, да и в книжке вроде написано, на ТО 90000 жидкость меняется только в тормозной системе.
Пол: муж
Lancer IX 1.6
Не понял вопроса . Прокачивать не надо , поменять и всё - всё аналогично с тормозами
Насколько я знаю, да и в книжке вроде написано, на ТО 90000 жидкость меняется только в тормозной системе.
Пол: муж
Lancer IX 1.6
Пол: муж
VW Jetta 2010
Присоединяюсь ко всем кто считает что тормозуху надо менять раз в два года - это кстати написано и пузыре с боле-мене приличной тормозухой. Как посмотришь на ту грязь что поначалу выходит из цилиндра - муторно становится.
По поводу прокачки сцепления повторю частично то что было сказано выше - отсасываешь старую из бачка (в крышке, кстати, отверстие есть что бы не было эффекта разрежения - влага с атмосферным воздухом попадает), доливаешь новую, прокачиваешь тормоза от самого длинного пути, заднее левое колесо, к самому короткому, переднему правому, и потом сцепление - самый короткий путь. Моё ИМХО - всегда прокачиваю настолько что бы быть уверенным что полностью заменил тормозную жидкость во всех контурах где она циркулирует.
После покупки своего ланса загемороился хорошей тормозухой, просто потому что была в наличии у хлопцев, которым заказывал расходники, какой-то аглицкий бренд, после прокачки тормозит быстро мертво, но по ощущуению как-то плавно, без рывка и как кажется АБС мягче стукает в тапку. Я лично очень доволен.
Пы.Сы.Начитавшись в соседней ветке страстей про АБС зимой, решил проверить эффективность своих тормозов, благо у нас, в Брянске последние два дня то сырость, то дождь, то белые мухи переходящие в дождь. Что бы не утомлять, кратко - на сыром асфальте при резком торможении в пол мне мои тормоза понравились. Но АБС стучит как в ногу как дикая - но это уже особенности туранзы. хреновая, ИМХО, на мокром асфальте и при +1..3С
Автомобили компании «Митсубиси» известны своим качеством и надежностью. Но какие бы совершенные авто не строили японцы, водителю необходимо ухаживать за машиной, при этом регулярно производить замену всех рабочих жидкостей, в частности гидравлической жидкости в сцеплении.
Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.
Детали и их совместимость
Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.
Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:
- диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
- корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
- выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
- крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:
- диск сцепления, оригинал — 2301А088;
- корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
- выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:
- диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
- корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
- выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.
Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:
- диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
- корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
- выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.
Набор инструмента для замены сцепления
Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:
- набор торцевых ключей и головок;
- набор отверток (крестовые и шлицевые);
- подъемник или яма;
- молоток;
- масло для КПП;
- домкрат — 2шт;
- фомка;
- специальная опора для поддержки КПП во время снятия.
Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.
Алгоритм работ по снятию КПП
Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.
Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.
После чего выкручиваем болты крепления впускного коллектора в следующем порядке.
Теперь снимаем декоративную панель бампера, откручиваем «массу» от корпуса КПП, снимаем крепление ЭБУ и убираем блок в сторону.
После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.
Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.
Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.
Для изъятия внутренней гранаты ШРУСа из корпуса КПП используем ломик.
Со стороны маховика снизу откручиваем 4 болта крепления небольшого «поддона». Откручиваем остальные болты крепления КПП. Тут нет ничего сложного, за исключением одного сложного болта, находящегося рядом с подушкой двигателя.
Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.
Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.
Когда нужна данная процедура
Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.
Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.
Признаками этой проблемы может стать:
- появление провалов в педали сцепления;
- небольшие рывки во время старта и переключения передач;
- при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.
Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.
Требования, предъявляемые к тормозной жидкости сцепления
Исключая основные требования – вязкость и температуру кипения – тормозные жидкости должны соответствовать и некоторым другим:
Отсутствие негативного влияния на резиновые детали. Между поршнями гидропривода и цилиндрами располагаются резиновые манжеты. Герметичность данных соединений повышается при условии, что резина увеличивается в объеме под воздействием тормозной жидкости не более чем на 10%. После заливки состава такие детали не должны терять прочности, пластичности, деформироваться.
Смазка пар трения. От смазывающих свойств состава зависит уровень износа поршней, поверхностей тормозных цилиндров и манжетных уплотнений.
Стойкость под воздействием перепадов температур. В интервале от -40оС до +100оС тормозные жидкости сцепления должны сохранять эксплуатационные свойства, не расслаиваться, не оседать на узлах и деталях.
Замена состава должна проводиться в среднем раз в 2-4 года, причем частота зависит от состояния тормозной системы и автомобиля в целом. Проще говоря, чем старше транспортное средство, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Если состав меняет свой цвет раньше установленного срока, то его сразу же меняют.
Замена тормозной жидкости
Чтобы произвести замену состава сцепления автомобиля, понадобится второй человек, ключ на 10 и несколько предметов:
Шприц либо резиновая груша.
Емкость, в которую будет сливаться отработанная тормозная жидкость из сцепления и гидропривода.
Виниловая трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы.
Свежая тормозная жидкость. Как минимум – литр-полтора.
Эстакада либо смотровая яма – не обязательно, но желательно, поскольку значительно облегчает и упрощает процесс замены.
Осуществляется замена тормозной жидкости в сцеплении и гидроприводе автомобиля следующим образом:
Ключом на 10 из системы сливается отработанная автожидкость. Вероятность того, что в сцепление или гидропривод попадет воздух, велика, поэтому опустошают их не полностью. В специальную емкость автомобиля заливают свежую жидкость до уровня, указанного на корпусе.
На отверстие прокачки крепится новый шланг, снизу располагается емкость, в которую будет сливаться отработанная жидкость.
Второй человек должен несколько раз выжать педаль тормоза до тех пор, пока она не провалится, после чего ее задерживают в таком состоянии. За это время необходимо открутить штуцер прокачки и выпустить жидкость. После того, как педаль полностью упрется в пол, штуцер возвращается на место, а тормоз отпускается.
Весь процесс повторяют как минимум раз десять с каждым колесом до тех пор, пока при сливании не начнет идти свежая жидкость. Отличить ее легко – по светлому цвету. Штуцер закручивается, емкость заливается свежим составом.
Прокачка с другими суппортами осуществляется по аналогичной схеме в определенном порядке: сперва правый задний, потом левый задний, правый передний и левый передний суппорт.
Видео о замене жидкости:
Особенности процедуры
Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:
- специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
- тормозная жидкость в объеме пол-литра;
- большой шприц;
- желательно, напарник;
- прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
- два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
- веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).
Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:
1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.
2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.
3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.
4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.
5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.
6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).
7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.
8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.
9. Соберите все в обратной последовательности.
Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.
Для собственной и общей безопасности владелец любого транспортного средства должен поддерживать тормоза в полностью исправном состоянии. Своевременная замена тормозной жидкости на Lancer 10 — залог отсутствия неприятных сюрпризов, связанных с работой этой важнейшей системы. Когда ее достаточно, и она выполняет свои функции, тормоза не откажут как во время экстренной остановки, так и при динамичной езде, сопровождающейся частым изменением скорости движения.
Рекомендуемый интервал замены
Согласно рекомендациям производителя, менять тормозную жидкость требуется через каждые 30 000 километров или 2 года эксплуатации автомобиля (выбирается событие, которое наступает раньше). Нередко при сливе тормозной жидкости владельцы автомобилей Митсубиси Лансер замечают, что смесь не изменила свой первоначальный оттенок. В этом случае допустимо немного продлить срок эксплуатации.
Некоторые автолюбители вне зависимости от состояния тормозной жидкости меняют ее через каждые 40-50 тысяч километров пробега. Правильно это или нет — вопрос дискуссионный, однако в общем случае рекомендуется следовать регламенту производителя. Так или иначе, эта операция не требует существенных вложений, а затягивание с ее выполнением чревато множеством негативных последствий, например:
- тормозная жидкость, закипающая при экстренной остановке;
- значительное снижение эффективности эксплуатации тормозов при агрессивном стиле езды, что особенно актуально в жаркую погоду;
- образование коррозии на тормозных цилиндрах;
- непредвиденное заклинивание тормозов.
Особенности замены
Для выполнения этой операции потребуется:
- ключ на 8 мм для задних колес;
- ключ на 10 мм для передних колес;
- шприц большой емкости;
- прозрачная трубка длиной 25 см;
- пустая емкость объемом 1-2 литра;
- канистра с тормозной жидкостью объемом 1 литр.
Замена технической жидкости осуществляется в следующей последовательности:
- Снимаем крышку бачка.
- Удаляем остатки жидкости с помощью шприца.
- Заполняем бачок тормозной жидкостью до уровня нижней кромки.
- Очищаем штуцер ветошью.
- Снимаем защитный колпачок.
- Надеваем прозрачный шланг на клапан, с помощью которого будем отводить воздух из системы.
- Второй конец шланга опускаем в тару.
- Далее нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. При этом требуется тщательно следить, как уходит тормозная жидкость из бачка. Уровень не должен опускаться ниже минимального значения. Если этим пренебречь, то воздух попадет в систему.
- Дожидаемся, пока из клапана не потечет обновленная тормозная жидкость.
- Закрываем штуцер. Если колпачок в ходе эксплуатации автомобиля был поврежден, то его обязательно нужно заменить новым.
- Все вышеописанные действия выполняем и для других колес. Рекомендуется придерживаться очередности: заднее правое → переднее левое → заднее левое → переднее правое. На всех колесах система развоздушивается.
- Доливаем тормозную жидкость до максимальной отметки.
- Закрываем крышку бачка.
Если осталось некоторое количество тормозной жидкости, то закрываем ее максимально герметично. В ином случае она впитает в себя влагу и потеряет первоначальные характеристики. Если самостоятельная замена жидкости кажется сложной задачей, то лучше не рисковать и не терять время, а сразу обратиться в автосервис, который специализируется на обслуживании автомобилей Mitsubishi.
Итак, запись о небольшом обслуживании своими руками автомобиля Mitsubishi Lancer X Sportback.. пробег 142 377 км.. Мике скоро 8 лет..
Произведена замена жидкости в тормозах и гидроприводе сцепления, с прокачкой… частичная замена жидкости в системе охлаждения…
Тормозная жидкость, антифриз и дистиллированная вода были приобретены в интернет магазине на букву Э…
Жидкость Liqui Moly, dot 4, "BRAKE FLUID" - 1л по цене - 675 рэ..
Антифриз-концентрат Ravenol HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate 5л – по цене – 2179 рэ..
Вода дистиллированная Oilright, 20л – по цене - 258 рэ..
В воскресный солнечный день заехал на эстакаду (50 рэ / час) для замены жиж..
В первую очередь менял тормозную жидкость.. для этих целей приобрел в аптеке шприц, a шланг на 6мм был в наличии, остался от аквариума..
Шприцом выкачал из бочка ГТЦ старую жидкость и залил новую, до МАХ..
Потом на тормозном суппорте снял колпачок с винта на отверстии для стравливания. Присоединил к винту шланг, второй его конец опустил в ёмкость с небольшим количеством тормозной жижи… Выкрутил винт из отверстия для стравливания, помощник нажимал педаль тормоза.
Важно не допустить, чтобы воздух попал в магистраль…
Поэтому в течение всей процедуры помощник отслеживал уровень тормозной жижи в бачке.. Когда из отверстия для стравливания потекла свежая жижа, а она отличается от старой по цвету))), затянул винт.
Повторил те же действия на остальных суппортах… по схеме:
С гидроприводом сцепления процедура аналогичная, за исключением, что помощник нажимал педаль сцепления и жижа из сцепы полилась почернее … но оно и понятно там ее не меняли ниразу)))
Сливное гидропривода сцепления.. вид сверху..
плюс пришлось обрезать ключ на 13… так как работе обычным ключом мешают патрубки ))) не удобно проворачивать…
Охлаждающая жижа.. Снял защиту.. и металлическую и пластиковую…
На радиаторе открутил крышку, открыл расширительный бачок. Открыл сливной кран радиатора. подставил специально купленное в кастараме ведро…
С радиатора слилось лишь 3 литра… Сливных пробок на блоке нет… смысла снимать патрубок, чтобы слить стакан жижи с рубашки двигателя.. не вижу.. так как по расположению патрубка и его конфигурации имею мнение, что больше стакана от туда точно не слить…
Потом слил жидкость с расширительного бачка. С помощью плоскогубцев сжал на шланге хомут, сдвинул его, затем снял сам шланг. Снял расширительный бачок. Вылил из него жидкость и промыл водой…
Чтобы очистить контур слива, залил дист.воду в радиатор и дождался, пока она стечёт…
Развел концентрат с водой в пропорции 50/50 и залил в систему. Плотно закрутил сливной кран на радиаторе. Установил на штатное место расширительный бачок и долил жижу до метки «FULL».
новая жижа на долив..
Выключил кондиционер, а регулятор температуры печки установил на максимум. Запустил мотор и прогрел его, пока не включится вентилятор на радиаторе, а затем заглушил двигатель. Проверил уровень жижы..
Педаль сцепления стала намного мягче и легче..
Пропали "икания" при переключении скоростей с малыми оборотами..
Поколение «Лансера 10» с точки зрения ремонтопригодности и трудоёмкости обслуживания показывает себя очень хорошо…
- Еще про эту машину:
- Черний Мика))
- Про аппетит и зависмости
- Тормозные дела
- История некоторых сюрпризов.
- Замена масла
- Окончание августовского журнала
- Конь ретивый с длинной гривой.
- Улан ЦОК-ЦОК.
- 100 тысяч километров асфальта под колесами Улана
- Азиат в Поволжских степях..
- Заклинило ремень безопасности в замке. Теперь… 130407 км
- потекла левая стойка. если заменю не пару а… 154436 км
Молодца. Все правильно сделал. Я так понимаю никаких проблем не было?
Эстакада не под мой рост. повыше бы.. а так все норм..
Как считаешь в связи с тем что охлаждайки слилось 3 литра. а ее там 7 литров. стоит замутить еще одну смену? по типу еще новых 3 литра влить..
Я бы залил бы сначала дист.воду дождался бы вентилятора слил ее, а потом залил бы новый антифриз, но ничего страшного я думаю не произойдет.
Если лить просто воду, то потом будет сложно рассчитать концентрацию антифриза в системе. Для холодных районов России это может быть критично. Вливать лучше уже готовый антифриз.
сложно это да но не невозможно.
Это надо каждый раз записывать количество слитой/залитой воды, а потом рассчитать необходимую концентрацию. Я не справлюсь)))
В первый раз, слив 3 литра из 7, ты обновил жижу на 50% (грубо), если сделаешь так еще раз, то обновишь жижу еще на 25%, что в сумме даст уже 75%. После третьего раза обновишь еще на 12,5, что в сумме будет 87,5%. Но это расчет без учета возможных отложений внутри контура системы. Так что еще разок так сделать не повредит, а материалы у тебя есть с запасом. Покатайся километров 300, новая жидкость помоет систему и наберет в себя грязи, а потом снова сделай частичную замену. А машинка будет довольная!
Спасибо! Так и сделаю. тем более мысли к этому были..
Я менял антифриз. Делал все согласно имеющемуся на форуме руководству. Снимаем защиту двигателя, и передний пластиковый пыльник двигателя. Краник на радиаторе находится с правой стороны (если смотреть по ходу автомобиля). Рядом с краником вертикально сниз расположено сливное отверстие. Подставляем под него емкость и отворачиваем краник не до конца. Открываем крышки радиатора и расширительного бачка. Для слива антифриза с блока необходимо ослабить хомут фиксирующий резиновый патрубок на металлической трубке, расположенной внизу с левой стороны КПП, ближе к радиатору (трубка уходит вверх в сторону капота. Хомут сжимаем пассатижами и ослабив сдвигаем вверх по резиновому шлангу. Для полного слива антифриза можно секунд на 10-20 пустить двигатель, чтоб помпа все выкачала. Сборку проводим в обратной последовательности. Пыльник и защиту ставим после залива антифриза и проверки системы на наличие утечек в местах разборки. Антифриз заливаем через пробку радиатора. Пускаем двигатель, для полноценного заполнения системы. Добавляем до тех пор, пока уровень антифриза не останется постоянным в горловине радиатора. Производим окончательную проверку авто и сборку.
Уровень антифриза в расширительном бачке контролируем на холодном двигателе. Количество заливаемого антифриза указано в руководстве по эксплуатации.
почему на номере "ватник"?)))
Хотел написать "Мультиварка" не влезло. Ну а "Ватник" это вся информация которую обо мне тут говорят..)))
видимо это из разряда того, о чем я не в курсе) удачи на дорогах. хорошо поработал с машиной!
Читайте также: