Ремонт выбора передач фольксваген

Обновлено: 23.01.2025

Тема: Замена вала/штока выбора передач в МКПП (Фотоотчет)

Замена вала/штока выбора передач в МКПП (Фотоотчет)

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Всем привет.
Наверное многие сталкивались с проблемой подтекания масла коробки из сальника на штоке выбора передач.
Так вот некоторые "сервисмены" когда сальники меняют особо не заморачиваются качеством выполнения работ и выковыривают его обычной отверткой, при этом царапая весь шток .
Тогда масло из коробки начинает улетучиваться литрами. Иногда в этом случае помогает долгая и нудная шлифовка штока в яме в обнимку с выхлопной трубой , а иногда (как в моем случае) шток расцарапан в пух и прах, тогда ему уже ничего не поможет.
Вот и решил я заменить шток, а т.к. на форуме никакой инфы по этому поводу не было, еще и выложить фото своей работы.
Как оказалось, процесс очень простой если снять коробку

Очень хорошо совмещать такую работу с заменой сцепления.
Масло из коробки можно не сливать, т.к. оно не будет выливаться в процессе.
Теперь немного теории из ELSA:

Вот он шток под номером 8. Он находится под задней крышкой коробки, никак не крепится.
Куплен был оригинал, т.к. аналогов на рынке нет. Номер: 012 311 505

Думаю фотографии снятие коробки не нужны, т.к. их на форуме и так хватает!
Вкратце о снятии коробки: снимаем выхлоп, отсоединяем штекеры датчиков (2 штуки), откручиваем рабочий цилиндр сцепления и вынимаем его из коробки, снимаем приводные валы, откручиваем коробку от подушек, откручиваем по периметру от двигателя (оставляя при этом затянутыми правый нижний болт и левый длинный), стартер можно открутить и не снимать, подставляем домкрат под коробку, откручиваем последние два болта крепления к двигателю и придерживая (лучше вдвоем) вынимаем коробку.
Далее ставим ее на удобное место той частью, которой она крепилась к двигателю [B]ВНИЗ:

На фото уже открученные болты
Рекомендую взять бензинчик и почистить зубной щеткой болты задней крышки коробки и сам стык, чтобы не попала пыль и грязь внутрь.
А в идеале вообще промыть ее всю керхером.
В моем случае керхер был невозможен, поэтому обойдемся зубной щеткой
Откручиваем болты Torx по периметру (по-моему 13 болтов), забегая вперед - МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 25Нм

Далее аккуратно снимаем заднюю крышку, и ставим ее на мягкую чистую ткань, чтобы не поцарапать края и не загнать грязь внутрь:

После снятия крышки из коробки пошел неприятный запах как будто там был борщ и он протух
А также все внутри было с черным налетом.
Мне кажется это или следствие каких-то присадок, или предыдущий владелец лил в коробку все подряд.
Масло я естественно все поменял на MOTUL 300 Gear, по моему мнению оно даже лучше чем оригинал.

Продолжаем работу.
Далее нужно работать быстро и чисто.

Как видим свободному извлечению штока мешает ушко обводного вала.
Крепится обводной вал с обоих сторон коробки на болтах под Torx T-60 ( Внимание! T-60 есть не во всех наборах инструментов, позаботьтесь о нем заранее), МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 40Нм

На всякий случай я снимал включатель огней заднего хода, его тоже лучше перед снятием заранее почистить щеткой с бензином

После снятия обводного вала и включателя огней заднего хода, шток извлекается легко с небольшим наклоном в бок

Далее также как снимали устанавливаем новый шток, при этом перед установкой надо убедиться, что его боковой "штырь" хорошо затянут.

Ставим на место включатель огней заднего хода, обводной вал.

Сейчас идеальный момент для того, чтобы поставить новый сальник штока, т.к. извлекается он ооочень легко отверткой.
Наш оригинальный сальник с номером 012 301 457 C, для тех кто не в курсе внутренний диаметр 16мм.
Я поставил с новых пассатов, на них точно такой же сальник, но внутренний диаметр 15мм и как подсказывают люди - с него масла вытекает меньше. Номерок моего сальника: 02A 301 227 M

Далее перед установкой крышки на место, почистить место крепления картера коробки с крышкой от старого герметика и нанести небольшое количество герметика по периметру.

Ставим на место крышку, затягиваем нужным моментом болты, все готово!

фв пассат б3 ремонт кулисы переключения передач

В точности как и было описано ранее в ФАКе, ехал я неспеша домой, как вдруг при попытке переключить передачу рычаг кпп явно перестал контактировать с КПП. Снятие чехла показало, что тяга отвалилась от рычага. Благо передачу можно включить из под капота, или длинным ключем на 17 из салона, если немного потренироваться. пользуясь 3 и 4 передачей потихоньку доехал до дому. там машина за нехваткой времени и наличием второй простояла еще 2 недели. но в итоге я ей занялся. снятие кулисы описывалось ранее, напомню только что надо разъединять приемную трубу и катализатор. снизу 4 болта крепления механизма переключения. под капотом надо открутить тяги, и можно снять упор на 2х болтах. итак, ситуация с тягой как и было описано в ФАКе до нельзя аналогичная. тяга под номером 4 содержит в месте крепления с рычагов нечто похожее на сайлентблок с монолитной внутренней втулкой из какогото платика. вот эта конструкция и ломается. когда она ломается и вылетает, тяга проскакивает через штифт и управление КПП отключается.

Этот убитый сайлент-блок дает нам продольный люфт. Как известно данный элемент фашистами в з/ч не поставляется. дополнительный осмотр показал, что основной причиной поперечного люфта является износ резинового колпачка под номером 14, который так же в з/ч не поставляется. смысл ранее использованой идеи с сайлент-блоком тяги 4 не изменился. был подобран кусочек резинового шланга и две шайбы. с колпачком поступить пришлось следущим образом. я взял кусок термоусадочной трубки и поочередно в 3 слоя уложил его феном на сам шарнирчик детали 13. люфт исчез полностью.

Сам по себе переключатель отрегулирован в поперечном движении остаерся только аккуратно затянуть трос на КПП. Потом накидываем продолный трос. находим среднее положение ручки и затягиваем. Вот и вся регулировка. больше ничего не нужно. Передачи стали включаться намного тише в салоне. люфт исчез минимум на 80%. Сайлент-блок теперь будет вечный - даже если развалится резинка, трос теперь не слетит из-за наличия шайб. Колпачок не имеет большого трения с другими з/ч, поэтому можно на него понадеяться. в любом случае, такой вариант намного дешевле чем покупать новый родной трос за 3 тыщи рублев или искать б/у в неизвестном состоянии. если даже что то и развалится, то нет ничего сложного все это перебрать и смазать еще раз, ведь времени на все ушло не более 3-х часов.
Часто в МКПП автомобилей Фольксваген Пассат В3 начинают плохо включатся первая и вторая скорость в механической коробке перемены передач.

Первое, это нужно приподнять декоративный чехол на рычаге МКПП и посмотреть наличие стопорной шайбы (фото), если шайба отсутствует, не переживайте очень часто она просто соскакивает и лежит в нише под кулисой.

Второе, это от времени не хватает регулировки троса и как следствие плохое включение первой и второй передач. У меня по мимо плохого (затрудненного) включения первой передачи, часто вместо первой включалась третья передача. Решается эта проблема просто: на тросе выбора передач, нужно ослабить гайку на 10 (фото) Регулировки 2-3 мм. вполне хватает, иначе можно убрать выбор пятой передачи, но если же это произошло, то нужно вернуть регулировку на 1-2 мм и все будет работать. Еще раз напомню, что масло в МКПП Фольксваген Пассат В3, залито на весь срок эксплуатации и замене не подлежит, но так как не кто не знает какой определен срок эксплуатации и менялось ли масло в МКПП на правильное масло, то можно и даже нужно поменять масло в МКПП. Оригинальное масло в МКППP VAG G 052 726 A2 или VAG G 060 726 A2 ( SAE 75W-90; API GL-4+; VW 501 50).

По всем допускам, качеству и отзыву владельцев В3 в разных уголках мира,P подходит масло Castrol TAF-X GL-4, именно GL- 4/GL- 4 +, а не 5, с 1. 04. 2011 года снято с производства и заменено на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Объем заливаемого масла в МКПП 2 литра. Где расположены пробки и как заменить масло в МКПП, все это есть в статье на этом сайте Как заменить масло в КПП Фольксваген Пассат В3, видео Если есть какие либо замечания или дополнения, прошу писать в комментарии.

Дребезг кулисы КПП VW Passat B3

Volkswagen Passat 1.8 AAM › Бортжурнал › Обслуживание механизма выбора передач.

Приветствую всех читателей моего БЖ, в этой записи будем ремонтировать механизм выбора переключения передач, причиной ремонта послужили, первое — внешний вид механизма (грязный, замасленный), второе — затрудненное включение некоторых передач (в основном первая и задняя), третье — другие записи товарищей пассатоводов найденные тут на драйве, от которых шерсть дыбом становится видя сколько ржавчины и грязи оказывается кроется в этом самом механизме, четвертое — люфт ручки кпп, который на самом деле мне не мешал и чисто из за него, не полез бы ничего разбирать. Итак, поехали !

Снять не составило труда, единственное, мне мешал трос сцепления, но у кого сцепление гидравлическое, проблем не будет. Снял, разобрал. культурно удивился.

На самом деле ожидаемый результат, но при всем при этом, сальник то оказался целым… правда зазор между штоком и сальником великоват, и к слову когда поставил новый сальник, зазор мне так же не понравился, все таки как кажется он великоват, а там не знаю…
В общем все отмываем и начинаем дербанить ту часть где находится подшипник, самым тяжелым как не странно оказалось вытащить сальник, он резино-металлический и пришлось попотеть выковыривая его. И да, перед тем как выбивать старый подшипник, нужно сломать бурт в корпусе (ломается он легко, метал прямо скажем крошится). Выбивал сверху в низ, подходящей головкой из набора инструмента.

И готовим новый подшипник и сальник:
— Подшипник, VAG 02A311648C.
— Сальник, Corteco 01030118B.

И запрессовываемым все на место, все той же головкой, аккуратно предварительно смазав. запрессовывался кстати легко, и закрываем все сальником.

Шток оказался поеденным, ну еще бы.

Собираем все обратно:

Поменял так же все рычажки:
— Рычаг промежуточный Automega 130067410.
— Кронштейн тяги кпп VAG 1J071126.

Теперь о регулировке, на самом деле тут всё просто (или мне так повезло), выставляем рычаг в нейтраль и закручиваем все винты на механизме так как они встали, далее, если нужно (а оно нужно будет по любому) подводим каждый из тросиков индивидуально. Мне помогла вот эта статья и комментарии к ней, кто хочет понять как что регулируется, советую почитать.
Результат супер, даже по началу непривычно было что люфтов нет, соответственно теперь задняя включается просто на отлично (что наверняка включить заднюю, приходилось идти к ней через третью, тогда без затыков), так же нет проблем с включением первой (иногда как будто во что то упирался).
Но результат был бы не полным, если бы в добавок не поменял бы трос сцепления, периодически стало пропадать натяжение. было решено поменять и его. поставил фирмы NK 924751, отработал 4 года и только вот стало пропадать натяжение.

Так же под шумок поменял пыльник вилки на кпп куда подцепляется трос VAG 02A1417281//

И как вишенка на торте, накладки на педали, накладка на сцепление давно порвалась и просила замены, в итоге взял накладки фирмы Febi на сцепление и тормоз, и фирмы HansPries на газ (наконец я её приобрел):
— Накладка на педаль газа HansPrise 111479755.
— Накладка на сцепление/тормоз Febi 05284.

К слову сказать накладки от Febi уж больно мягкие, сотрутся чувствую быстро (особенно на сцеплении), ну а там посмотрим.

Много букв получилось, много картинок, собирал все это в течении почти двух месяцев, было еще много чего по мелочи, но это уже останется за кадром (замена пыльника внешнего шруса (GKN 300314), замена внутреннего шруса и замена ремней насоса Гидроусилителя руля (Contitech 10X740) и Генератора (Contitech112X866)).

На этом пока всё, всем Спасибо за внимание, ровных дорог и четкого переключения передач ! :)

Механизм переключения передач

Разборку механизма переключения передач проводите в следующем порядке:

Рис. 8.37. Механизм выбора передач: 1 – винт; 2 – крышка; 3, 4, 6, 16 – втулка; 5 – рычаг переключения передач; 7 – рычаг предварительного выбора передач; 8 – шайба; 9 – гайка; 10 – стопорный болт; 11 – опорная втулка; 12 – кольцо; 13 – вал механизма выбора передач; 14 – корпус; 15 – болт; 17 – выключатель фонарей заднего хода

тщательно очистите и осмотрите механизм выбора передач (

Рис. 8.38. Механизм переключения передач: 1 – втулка; 2 – корпус; 3 – стопорный винт; 4 – опорная втулка; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – вал механизма выбора передач; 7 – вилка включения 5-й передачи; 8 – наконечник вилки переключения 5-й передачи; 9 – рычаг включения 5-й передачи; 11 – рычаг вилки включения 3-й/4-й передач; 10 – рычаг вилки включения 5-й передачи; 12 – цапфы вилок включения передач; 13 – вилка переключения 3-й/4-й передач; 14 – наконечник вилки переключения 3-й/4-й передач; 15 – рычаг вилки включения 1-й/2-й передач; 16 – рычаг вилки включения заднего хода; 17 – опора вала; 18 – стопорное кольцо; 19 – держатель вилки включения заднего хода; 20 – пружина; 21 – штифт; 22 – вилка заднего хода; 23 – вилка включения 1-й/2-й передач; 24 – наконечник вилки включения 1-й/2-й передач

Сборку механизма механизма переключения передач (см.

Рис. 8.39. Размеры наконечников вилок переключения передач

Рис. 8.40. Измерение расстояния между наконечниками вилок переключения передач

смажьте все детали маслом и проверьте правильность установки наконечников вилок переключения передач. Проверьте расстояние между наконечниками установленных вилок (рис. 8.39, 8.40).

Видео про "Механизм переключения передач" для Volkswagen Passat B3

Passat B3: Если плохо включаются передачи Регулировка кулисы. Фольксваген пассат В-3 Фольксваген Пассат б 4 ремонт кулисы

Ремонт выбора передач фольксваген

С подшипником разобрался №5 на рисунке, он и высыпался.

1 02J301231B Корпус механизма переключения
2 02A301227M Манжетное уплотнение 24,3X6,4
3 02K945415G Выключатель фары заднего хода 2-штекерн. M12X1,5
4 02J301127 Винт установочный M8
5 02A311648C Шариковый подшипник 15,2X23X23 1
6 014301485 Колпачок сапуна КП
7 02A301320B Кольцо упорное G >> 05 08 2 15,8X28X1
(8) 02R301230D Механизм переключения использовать с: 0A4 301 256 C
9 N0195024 Болт M8X25
9A 02A311490K Узел вилок включения передач с штоками вилок
11 02J311585A Переключающий элемент 1/2 передачи
12 N90397501 Зажимная шайба 7X15
13 02A311590C Шарикоподшипник, радиал.-упор. 11,8X8,5X21
15 02A311585J Переключающий элемент 3/4 передачи
18 N0124375 Стопорная шайба
20 02A311616 Подкладная шайба 9,2X13,5X1 4
21 02A311521E Вилка включения Передача зад- него хода
22 02A301445 Опора Вилка включения Передача зад- него хода
23 02A311548A Пружина Передача зад- него хода
24 02A311614 Cкользящая деталь Передача зад- него хода
25 02J301256 крышка
26 0A4301427B Ось
27 N90362001 Уплотнительное кольцо 14X2 4
28 N90366303 Болт с цилиндр. головкой, самостопорящийся M8X22
29 N90464601 Винт с цилиндрич. головкой с внутренним шестигранником M8X35X24
30 02A311562A Вилка включения 5-ая перед.
31 02A311585K Переключающий элемент 5-ая перед.
32 02A301443 Опора вилки включения 5-ая перед.
33 N0147135 Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником M8X35

Регулировка тросов кулисы на МКПП VAG

Данная инструкция предназначена для водителей чей выбор пал на автомобили VAG с пятиступенчатой и шестичтупенчатыми механическими коробками передач платформ PQ35 и MQB. Данная процедура необходима для решения таких проблем как:

уменьшения свободного хода КПП
настройки более "четкого" включения передач
уменьшения так называемого "уступа" при включении передачи
делается после замены коробки, сцепления и крайне рекомендована при замене масла

В данной статьей описана процедура регулировки кулисы на примере автомобиля Skoda Octavia A7fl 2017 г.в. с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.4 150 л.с.

Для того, чтобы отрегулировать тросы:

1) Следует зафиксировать положение кулисы коробки передач. Для этого нужно открыть капот и найти ее (кулису КПП). Она представляет из себя металлическую лапку с противовесом. Задача кулисы переключать передачи в коробке в зависимости от ее положения. Положение кулисы регулируется с помощью двух тросов, которые идут от рычага переключения передач (в салоне) непосредственно к ней самой. 1 трос отвечает за горизонтальное положение, кулисы, а второй трос за вертикальное. Так вот, у основания кулисы есть специальный Г-образный пластиковый рычажок.

Изначально он находится в паралелльном состоянии относительно земли. Чтобы зафиксировать кулису неоходимо одной рукой притопить ее вниз (почти до упора), а второй рукой повернуть рычажок по часовой стрелке на 90 градусов. Сразу оговорюсь, что процедура может получится не сразу, при этом не стоит силой пытаться поворачивать рычаг, так как есть вероятность его деформирования. Поэтому аккуратно, найдите ту высоту кулисы при которой рычаг аккуратно повернется.

2) Далее находим 2 троса кулисы. У них необходимо ослабить пружины. Для этого находим пластиковые кольца, которые зажимают резьбовые фикстаторы, беремся за них пальцами и отжимаем пружины "на себя" до упора. Затем поворачиваем их по часовой стрелке, тем самым фиксируя в крайнем нижнем состоянии. Данную процедуру необходимо произвести с обоими тросами.

3) Теперь идем в салон автомобиля, где снимаен накладку рычага МКПП. Для этого сначала вынимаем резиновый коврик в пенале за рукояткой МКПП, беремся за облицовочный кожух рукоятки и тянем на себя. После чего кожух должен спокойно отщелкнуться:

4) Под ним находим 2 отверстия, которые необходимо совместить специальным ВАГовским фиксатором: T10027 A

Но если данного инструмента нет, то вполне подойдет обычно сверло на 5мм. Сверло необходимо вставить в оба паза, тем самым зафиксировав положение рычага КПП.

5) Теперь можно вернуться к подкапотному пространству и отщелкнуть пластиковые кольца на тросиках, которые фиксировали пружины. Делать это необходимо просто поворачивая их по часовой стрелке. Под действием пружины стопорный механизм вернется в свое исходное состояние:

6) Ну и последний штрих - снять фиксацию самой кулисы, надавив на нее одной рукой и повернув фиксирующий ключик против часовой стрелки в изначальное положение.

На этом регулировка кулисы переключения передач на механической коробке закончена. Также можно ознакомиться с официальной документацией по регулировке тросов кулисы для МКПП VAG

Также есть отличный ролик, где рассказывается и показывается данная процедура на снятой коробке передач:

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Ремонт выбора передач фольксваген

Посоветуйте plz как быть.

При переключении с 1 на 2 передачу хруст, как будто выжал не до конца сцепление, а если крутить до 5-6 тыс. даже пауза при переключенни не помагает (пробег 10 000). Был в ганзе, мастер по гарантии сказал скорее всего синхронизатор 1-2 передаи, есть фирма кот. ремонтирует отправим на ремонт (типа VW экономит).

Пользователи ручки, у кого были проблемы с ней?!

Блин, чета не хоца чтоб мою коробку в каком-то там транзит-сервисе ковыряли.
Мож кто знает как дилера нагрузить поменять ее ваще. :help:

Посоветуйте plz как быть.

Пользователи ручки, у кого были проблемы с ней?!

Уважаемый господин H_001_OC !

Вне зависимости от неисправности (синхронизатор 2 передачи, вилка 1-2 передачи или иное внутри КПП) Вам необходимо иметь дело только с сервисом официального дилера. Он гарантирует работоспособность узлов и деталей нового автомобиля и установленных на него при ремонте запасных частей, а так же качество выполненного по технологиям VW ремонта. Это касается всех официальных дилеров VW.
Любой отказ от гарантийного ремонта должен быть документально подтвержден дилером (установленная неисправность, причины отказа, равно как и необходимость перенаправление на гарантийный. ремонт к сторонним ремонтникам). Только имея на руках документ, Вы можете взывать к последующей справедливости.

Посоветуйте plz как быть.

Пользователи ручки, у кого были проблемы с ней?!

Блин, чета не хоца чтоб мою коробку в каком-то там транзит-сервисе ковыряли.
Мож кто знает как дилера нагрузить поменять ее ваще. :help:
Сочуствую.
А как и когда возникли такие симптомы? При каком пробеге?
В начале нормально все было или были подозрения?

Засада даже не втом, что делать будут месяц, а в том - почему это произошло, и не произойдет ли снова после ремонта.
У меня была такая фигна на ауди: развалился синхрик 4-й передачи целиком на части, ну я ее разобрал, все просмотрел вокруг - все нормально, все вилки целы, зубъя целы, люфтов нигде невидно, поменял синхрик, собрал заработало, отъездит больше 10 тысяч и снова развалился и опять на 4-й, но тут поменять неполучилось, т.к. кусок синхрика попал между зубьями шестерней и погнул их.

Хотя может ты сам где неаккуратно передачу ткнул.

Посоветуйте plz как быть.

Пользователи ручки, у кого были проблемы с ней?!

Гн.Придурок всё верно асветил,тока забыл пра то что надо-бы разабрать
агрегат для точного диагноза :1eek: :kos: .А то так как-бы лирика.

ТРЕБУЙТЕ ЗАМЕНЫ!Это главный вектор.:nod:

Если они не хотят у себя разбирать,т.е. ремонтировать,
то в соответствии с законом ОЗПП пишите претензию на имя дир. ппредприятия где вы преобрели товар-(копию в канцелярию,консультация юриста) и т.д.
После того как вы добъётесь шоб вашу каропку чинили в VW:bow: : :lol:
вы акты о ремонтах у себя храните,в случае повторного ремонта по закону
вам поменяют агрегат,опять-же на основании закона ОЗПП.

Типа для информации-вы в страховке один или ещё кто водит?И не для прессы-
ктонить ещё рулил из братанов приятелей?Да и какой стаж?Всё это может иметь
значение в дальнейших приперательствах.(коврики прикручены?)

p/s Г-н Valenok,а чтойто за предприятия сторонние куда на ремонт атправляют
чесных пользователей,поясните народу пожалуста!Может какие изменения
а мы и не в курсе.

Блин. а я думал что фольксовские коробки вечные.

Только с третьей календарной недели 07 года :shock:

Чинить не на сервисе - развод. nod:

Блин. а я думал что фольксовские коробки вечные.

Увы, вечного нет ничего:kos:

Блин, и у меня тоже такой бок:(
Сначала думал , что недовыжимаю сцепление, но позже специально убедился в обратном!
Правда, у меня этот хруст с 1 на 2 наблюдается только при интенсивном разгоне (обороты наверно побольше 5 тыс) , а не при обычных переключениях..
Камрады, у вас тоже так.

У меня тоже только при интенсивном разгоне.

Такая же фигня:mad:

проблема старая. Аднако с третьей календарной недели 07 года решена серийно. Такшо прошу новых владельцев не паниковать. А что касается того что было выпущено до этой недельки, всё это механическое барахло может постичь (но не факт) этот недуг. Причина в синхронизаторе второй передачи. Теперь он идёт с молибденовым покрытием. Кроме него надо заменить ещё тройку деталей. Только Вы не думайте, что это я тут что-то выдумываю. Это всё есть в соответствующей TPL.
Что же касается ремонта. Коробка эта, повторюсь - старая. Отремонтировать - проще пареной репы. Необходим только съёмник один и приспасоба, но можно и без неё. Менять коробку в данном случае никто не будет, можете и не пытаться и не портить себе и другим нервы. :cool:

На новой машине уважаемый Васка всё должно работать -это
в том числе цена престижа фирмы,если пользователи будут
требовать высокое качество производимых машин,в том числе
и каробок,то это только будет спасобствовать этому
самому качеству-высокому!Если нет ,то всё пасыпится как
домино,надеюсь что такое" рыба" все знают?:cool:

Поиск по сайту результатов не дал, поэтому решил открыть новую тему.

Фича такая: появился скрежет шестерен в МКПП при переключении с 1-ой передачи на 2-ую. Знаете, как на совдеповских ГАЗонах, когда без перегазовки пытаешься воткнуть 2-ую передачу. Прикольно, б..я. Началось сие с месяц назад. Сначала изредка-думал, что сцепление до конца не вижимаю. Дальше-больше. Сейчас - как бы я не давил на сцепление при динамичной езде с быстрым переключением передач без скрежета не получается. Едиственный вариант переключиться без насилия над механическим нутром-это задержка рукоятки КПП в нейтральном положении на доли секунд. Не вдаваясь в примудрости устройства КПП на В6-ом грешу на выжимной подшипник. Но чего-то рановато на 30 000 км. Проходил ТО-2 у одного "северо-западно-московского дилера", мастер потыркал, потыркал и выдал, что типа "Да, чего-то странно", но предложил мне ездить с медленным переключением передач. Меня такой "расклад" не устраивает.

Был печальный опыт такой езды на произведении отечественного автопрома ВАЗ 2112: вылетел выжимной на ЖД переезде. Машина встала. Благо дело поезда не было, да коллеги-водители помогли вытолкнуть авто с пригорка, а то пришлось бы гонцов с флажками посылать по путям.

Ко всему надо подходить с умом, и все равно странно, на Б5 и Б5.5 коробки чего только не терпели, и не было таких повальных отказов.

Да, напрягает этот вопрос.:nod:

Что то прям с механикой ипидемия началась. (

да и с автоматами какая-то беда с ударами :kos: :weirdo:

Был в ГАНЗЕ оставил авто на диагностику, после чего сказали что надо на 2 месяца минимум оставлять. Сначала снимут, разберут, дефектуют, отправят запрос, закажут запчасти, запчасти приедут через 3-4 недели, наконец соберут и поставят на место. Я начал настаивать на подменной тележке, мастер подумал, посоветывался (с кем не знаю) перезвонил и сказал что можно забрать машину. Запчасти они закажут по ТPL, как только приедут запчасти позвонят и будут ремонтировать(правда 2-3 недели). Вот катаюсь пока, жду звоночка. :mat:

Тоже жду запчастей:nod:

Фффух. Наконец, заработал форум:thumbup:

В общем запчасти мне пришли где-то через 3 недели после осмотра авто, позвонили, записался на ремонт. Позавчера поменяли этот чертов синхронизатор по гарантии, все оки, понравилось, тьфу-тьфу-тьфу!

Кстати, у знакомого Октавия А5 2 ФСИ 6 МКПП, так проблема идентичная! Думаю, ВАГ продешевил на этой детальке, а теперь массовый ремонт и убытки, и репутация вниз:(

Боюсь, чтобы не повторилось, а то гарантия не вечна, скорей всего дороговатая деталь+работа! Кто-то говорил, что с 2007 г. серийно ставят синхронизаторы из более качественного материала, может и мне на такой поменяли, буду надеяться! Или кто-то может подскажет..

Что то прям с механикой ипидемия началась. (

Да столько случаев, уже система:(

Запчасти наконец-то пришли, в пятницу буду записываться на ремонт.

Какой то кошмаррр :confused: машина уже 3-ю неделю в сервисе, оказалось что нужно дозаказывать еще какие то шестеренки. т.е. еще недели две :shock:
только починят - сразу продам ( если купят конечно :kos: )

. тоже стал призадумываться.

Всем привет:wave: . Вообщем случилась у меня такая проблемка комрады. При включении второй и задней скоростях на МКПП, происходит какой то хруст, пробирающий до самых костей. Раньше я слыхал на других дешевых авто такой звук, говорили "коробку рвёт":confused: , но чтобы такой звук на Пасссе услышать:eek:
Вообщем сьездил я к своему доблестному дилеру, сказали никаких поломок в коробке не нашли, а хруст как был так не куда и не девается. И когда резко стартуешь со светофора, то при переключение с первой на вторую происходит этот рык, а ж както не удобно перед соперником становиться за Пассат. Подскажите что к чему, мож кто сталкивался и как эта болезнь лечится и на что дилеру конкретно указать при следующем посещение , раз они такие не грамотные:mad:

Имхо, проблема давно известна и давно найдены способы ее лечения. Существует даже TPL 2014540/7 в которой подробно описано что надо делать.

хех. а где слова- приезжайте к нам- мы вам ее доломаем? :lol: :lol: :lol:

п.с. по теме - у меня тоже так было - это сцепление не до конца выжато. :wave:

хех. а где слова- приезжайте к нам- мы вам ее доломаем? :lol: :lol: :lol:

п.с. по теме - у меня тоже так было - это сцепление не до конца выжато. :wave:

А зачем приезжать. Вызовите меня на место и я ее сам убью минуты за 2-3 (если так надо) :lol: :lol: :lol:

:lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol:

NEVOпроста сцепление махнуть..
ну и чё? мне у вас его меняли. wave: эд канструктивный недостаток. mad:

а так полюбому самый грамотный совет - В СЕРВИС!!
нуда нуда.

Ну да, молодцы, совет, что надо сцепление полностью выжимать конечно преведствуется, но не ужтоль вы думаете что я этого не пробывал:( . Да и езжу на ней уже второй год и раньше такого не было, а тут вдруг раз и захрустела. И соответсвенно напрашивается вопрос почему только при переключении с первой на вторую и задней, почему тогда при переключении других скоростей не хрустит, ведь сцепление тоже нажимается:confused:

Существует даже TPL 2014540/7

Что такое TPL 2014540/7 и с чем его едят?

С этими цифирями езжай к дилеру, ибудет тебе щастье :wave:

Уважаемый господин EGO_111!

Как бы резко Вы не стартовали, до каких бы высоких оборотов Вы не раскручивали свой двигатель (не знаем к сожалению какой и с какой МКПП по коду) при переключении с 1 -ой на 2-ую необходимо:
а) полностью выжать педаль сцепления, успев сбросить газ
б) начать выключение 1- ой передачи и выключить ее, перейдя в псевдонейтраль, а еще лучше в реальную нейтраль
в) начать включение 2-ой передачи (не толчком, а более- менее плавным движением руки
д) полностью включить 2-ую передачу (почувствовав это рукой)
е) начать отпуск (плавный или резкий, но не бросок) педали сцепления с одновременной добавкой газа.

Все манипуляции а-е можно делать достаточно быстро , но каждая из них должна иметь свою фиксацию, как в Вашем сознании , так и в "сознании" механизмов авто.

Если манипуляции перекрывают друг друга (совпадают во времени друг с другом) включить 2-ую передачу без хруста не удастся.

Помимо Ваших действий хрусту может способствовать и не приработавшееся кольцо синзронизатора.

Регулировка механизма переключения передач Passat B3

Регулировка без специальных приспособлений
Регулировку механизма переключения передач проводите в следующем порядке:
ослабьте болт крепления троса к рычагу переключения передач и гайку крепления шарнира к рычагу предварительного выбора передач;
зафиксируйте рычаг переключения передач, установив сверло или стержень в отверстие в центре рычага переключения передач;
переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение;
затяните болт и гайку крепления тросов, после чего проверьте четкость и плавность включения передач;
проверьте ход вала механизма выбора передач, включив первую передачу и нажав на рычаг переключения передач против часовой стрелки;

Рис. 8.58. Проверка вертикального перемещения вала механизма выбора передач

отпустив рычаг, измерьте вертикальное перемещение вала механизма выбора передач, которое должно составлять 1 мм ( рис. 8.58 );

Рис. 8.59. Для регулировки перемещения вала выбора передач, ослабьте гайку (А) и переместите шарнир троса по стрелке

ослабьте гайку крепления шарнира к рычагу предварительного выбора передач и, перемещая шарнир троса в прорези рычага, установите требуемое перемещение вала ( рис. 8.59 );
точную регулировку проведите с помощью специального приспособления VW 3192.

Регулировка с приспособлением VW 3192
Регулировку механизма переключения коробки передач с помощью приспособления проводите в следующем порядке:
установите рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и снимите ручку с рычага переключения передач;

Рис. 8.60. Болт крепления троса переключения передач (А) и гайка с наконечника троса предварительного выбора передач (В)

сняв защитный чехол, отвинтите болт крепления троса ( рис. 8.60 ) переключения передач и гайку с наконечника троса предварительного выбора передач так, чтобы каждый трос переключения мог свободно передвигаться в продольных отверстиях;
снимите выключатель фонарей заднего хода, расположенный на механизме выбора передач;

Рис. 8.61. Регулировка механизма переключения передач: 1 — винт крепления регулировочного приспособления; 2 — винт фиксации рычага переключения передач; 3 — винт фиксации ползуна

в салоне автомобиля, отверните болт в передней части корпуса рычага переключения передач и установите регулировочное приспособление 3192 ( рис. 8.61 );
крепежный крюк регулировочного приспособления поместите под пластину и закрепите винтом (2). Рычаг переключения передач сдвиньте в прорези ползуна регулировочного приспособления влево;
рычаг переключения передач и регулировочное приспособление сдвиньте до упора влево и закрепите ползун винтом (3);
переместите рычаг переключения передач в прорези регулировочного приспособления вправо и заверните винт (1);

Рис. 8.62. Расположение пластины с прорезью (3192/1) и направляющего штифта под рычагом переключения передач

установите пластину с прорезью и направляющий штифт в рычаг переключения на коробке передач. Вдвиньте пластину между рычагом переключения передач и крышкой, добиваясь уверенной фиксации пластины (пластина при этом не должна поднимать рычаг переключения передач) ( рис. 8.62 );
закрепите оба троса переключения передач (трос между упором и зажимным болтом при этом должен быть натянут) и извлеките пластину с направляющим штифтом, а также регулировочное приспособление;
рычаг переключения передач в нейтральном положении должен находиться в прорези 3 и 4 передачи.
полностью выжав сцепление, последовательно включите все передачи. Если для включения какой-нибудь передачи требуется более одной попытки, проверьте перемещение вала механизма выбора передач на коробке передач (см. рис. 8.58 ).

Ремонт АКПП Фольксваген: советы по правильной эксплуатации коробки передач

Фольксваген производит надежные недорогие автомобили с немецким качеством и комфортом. Все больше людей по всему миру выбирают эту марку. с 1999 года продажи Фольксваген увеличиваются на 20% ежегодно. С 2009 года Фольксваген является одной из крупнейших компаний-производителей автомобилей в мире. Концерн состоит из более чем трехсот компаний. Ауди, Бентли, Порше, Шкода, Сеат, Бугатти, Ламборгини, Скания – все это части концерна Фольксваген. Дешевые варианты автомобилей Фольксваген пользующиеся популярностью. В России обычно доведены до технологического совершенства и «детскими» болезнями не обладают.

Для своих автомобилей концен Фольксваген использует обычно популярные и надежные АКПП. Большая их часть в состоянии честно отъездить весь разумный срок эксплуатации автомобиля, если, конечно, вовремя обслуживается и не подвергается излишним нагрузкам. Ремонт АКПП Фольксваген требуется редко, хорошо изучен и не представляет серьезных проблем для специалистов СТО.

Автомобиль Фольксваген Пассат Б4

Фольксваген Пассат Б4 и Гольф

Для модели Пассат Б4 и Гольф с АКПП 096 характерны следующие особенности ремонта:

Прокладки и сальники на Пассат Б4 и Гольф лучше заказывать оригинальные, остальные плохого качества, кроме бюджетной продукции фирмы Аток.
Резиновые накладки на поршни теряют свои свойства с течением времени и начинают плохо держать давление. Необходимо менять весь комплект поршней или срок эксплуатации автомобиля превышает десять лет.
В результате воздействия на гидравлическую плиту загрязненного масла из строя может выйти регулятор давления, соленоид блокировки гидротрансформатора, клапан регулировки давления, клапан соленоидов. После 150000 пробега на Пассат Б4 необходима очистка гидроблока АКПП от грязного масла.
После десяти лет эксплуатации Пассат Б4 и Гольф свойства проводки меняются, возрастает сопротивление и компьютер может начать выдавать ошибки. Поэтому вместе с соленоидами и датчиками при капитальном ремонте меняется и их проводка.
От старости или излишней нагрузки могут выйти из строя возвратные пружины, что приведет к невозможности включить заднюю передачу. После десяти лет их состояние стоит обязательно проверить.

АКПП 096 для Фольксваген Пассат Б4 и Гольф

Фольксваген Пассат Б5

Для моделей Пассат Б5 с АКПП 01М характерны следующие особенности ремонта:

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Компрессионные кольца для Пассат Б5 лучше брать только оригинальные. Единственный аналог — только от фирмы Аток.
Резина на Пассат Б5 выполнена некачественно, на морозе быстро теряет свои свойства, с течением времени усыхает. Через несколько лет начинает пропускать масло. При первых признаках необходимо менять поршни. Обычно это касается машин, которые эксплуатировались более 10 лет.
Подшипник скольжения на Пассат Б5, установленный на переднем барабане выполнен из пластика. С течением времени он теряет свои характеристики и в один момент просто разлетается, повреждая своими останками автомат. Проверить его целостность можно, осмотрев поддон, если он усыпан пластиковыми осколками – время менять подшипник.

Фольксваген Пассат Б5 с АКПП 01М

Соленоиды в достаточно надежные. Из строя со временем может выйти регулятор давления и соленоиды шарикового типа. Их нормальный срок жизни составляет около десяти лет.
После 200000, а лучше раньше, необходимо выполнять промывку и очистку гидроблока от грязи. Грязное масло обладает способностью абразивно обрабатывать внутренности гидроблока и «съедать» металл клапанов и золотников. Износ плиты на грязном масле может быть настолько сильным, что ее приходиться менять в сборе.

АКПП 01М для Фольксваген Пассат Б5

Фольксваген Пассат Б6 и Шаран

Для модели Пассат Б6 с АКПП 09G характерны следующие особенности ремонта:

АКПП 09G Фольксваген Пассат Б6 и Шаран

Фольксваген Пассат Б6 с АКПП 09G

Для модели Пассат Б6 и Шаран с АКПП 5HP19 EYF характерны следующие особенности ремонта:

АКПП 5HP19 EYF на Шаран живет значительно больше 200000 километров. Это коробка прощает и пробуксовки, и перегревы, но очень не любит грязного масла или его низкого уровня. Масляное голодание способна уничтожить всё, что есть в коробки. От гидроблока до фрикционов.
Для сотрудников сервисов 5HP19 EYF Шаран известна в первую очередь своим гидротрансформаторами. Их принудительная блокировка съедает фрикционные накладки, что и приводит к сильному загрязнению масла и последующим ремонтам.

АКПП 5HP19 EYF Фольксваген Пассат Б6 и Шаран

Фольксваген Шаран с АКПП 5HP19EYF

Ремонт АКПП Volkswagen своими руками

Процедуры ремонта и диагностики автоматических коробок передач требуют специального оборудования и знаний. Однако, трансмиссии Фольксваген хорошо изучены и при наличии средств и желании их можно пробовать ремонтировать своими руками. Но, скорее всего, дешевле выйдет отдать это дело профессионалам. Ремонт АКПП Фольксваген Туарег в Ростове, например, обойдется от 12000 рублей в нормальном сервисе. Обученные и опытные сотрудники сервиса справятся с ремонтом значительно быстрее и качественнее.

Читайте также: