Замена шестерни 5 передачи лада х рей

Обновлено: 07.01.2025

В тишине и быстро: как и зачем менять шестерни в механической коробке

Было время, когда автолюбителям для комфортного передвижения вполне хватало три передачи вперёд в механической коробке передач. Но потом их появилось четыре, а сейчас меньше пяти уже не бывает. И всё же их тоже иногда бывает мало.

История болезни

К оробка передач – это компромисс чистой воды. Задача её проста: заставлять автомобиль двигаться на любой скорости при оптимальных оборотах двигателя, на которых он развивает максимальные (или хотя бы достаточные) крутящий момент и мощность. Подробно об устройстве МКП мы уже писали и приводили даже видеопримеры, говорили в деталях и о влиянии мощности и момента на скорость перемещения автомобиля, так что на основах останавливаться не будем.

Зато скажем пару слов о «коротких» и «длинных» передачах. Чем передача «короче», тем у нее больше передаточное отношение, ниже скорость вращения колес машины и выше крутящий момент. «Длинные» передачи – это, наоборот, когда передаточное число маленькое, скорость вращения колес высокая, а крутящий момент – низкий.

Что же касается способности автомобиля долго разгоняться на одной передаче – это вопрос не «длины» передач, а эластичности двигателя, его способности эффективно работать на разных оборотах. Так что, если прочитаете в очередном «автообзоре» нечто вроде «у машины длинные передачи, можно долго не переключаться», знайте – это безграмотная ерунда. Но вернемся к теме статьи – замене шестерен в КПП.

Бывает еще, что «короткими» и «длинными» называют КПП в целом. Если коробка «короткая», то передаточные отношения в ней подобраны так, чтобы развивался большой крутящий момент, а не скорость. С такой коробкой даже на 5-й передаче при скорости «за 100» мотор будет неприятно «орать» на высоких оборотах. Такие коробки в основном характерны для коммерческой техники, которой важно уметь тянуть побольше груза, а не ставить рекорды скорости на трассе.

Если машина с «короткой» коробкой эксплуатируется не только в городе и с грузом, но и на трассе, у владельца быстро наступает разочарование: скорость мы набираем быстро, но максималка получается весьма ограниченной. Хорошо, если передач шесть или даже восемь, их можно потихонечку перебирать и разгоняться до приличной крейсерской скорости в 120-130 км/ч без попыток крутить мотор до 4,5-5 тысяч об/мин. К сожалению, чем больше предач – тем коробка больше и тяжелее. И не всегда есть смысл ставить её в небольшой автомобиль.

Эта проблема хорошо известна владельцам Лады Ларгус. На Ларгусах в зависимости от модификации могут стоять коробки JH 3 или три модификации коробки GR 5. Все они имеют разные передаточные числа, причём самые «медленные» коробки стоят на фургонах и семиместных автомобилях с мотором K 7 M : во-первых, грузовику набирать скорость тяжелее всех, а во-вторых, восьмиклапанный К7М всё-таки слабоват для семиместного автомобиля.

Но и другие модификации вызывают много вопросов. Например, наш подопытный семиместный Ларгус под капотом прячет К4М и чисто теоретически имеет длинную пятую передачу (по сравнению с другими модификациями). Но его владелец не слишком доволен коробкой: при скорости 120 км/ч обороты двигателя не падают ниже 4 тысяч, а это для не слишком оборотистого, но тяговитого и шумного мотора много, даже слишком много.

Первые владельцы Ларгусов в шутку (а может, и всерьёз) думали над тем, какую коробку можно воткнуть в автомобиль, чтобы на трассе не сходить с ума от больших оборотов ДВС и иметь возможность иногда нарушать скоростной режим. На самом деле, коробку менять необязательно. Уже давно в продаже есть комплекты шестерён пятой передачи, которые можно установить вместо штатных. И тогда машина поедет нормально. Проверим?

Что понадобится?

На первый взгляд, работа кажется сложной. Копание в коробке передач – работа не для слабаков. Но на самом деле всё гораздо проще, коробку даже не придётся снимать. И при большом желании и определённом терпении можно всё сделать даже самостоятельно. Допустим, Ларгус, желание и терпение есть. Что потребуется ещё?

Во-первых, придётся купить комплект для замены. Туда входят не только две шестерёнки. Ещё должны быть стопорная шайба, штифт, гайка и болт под «звёздочку». Мы всё это купим в компании «Логан-Шоп СПб» и отдадим за это 7 150 рублей.

Придётся использовать ещё выколотку, отвёртки, молоток и кое-что ещё, с чем мы встретимся по ходу повествования. Так как способы что-то снять или открутить бывают разные, то кто-то попросит другой инструмент или откажется от нашего. Поэтому мы показываем лишь способ, которым действовал наш мастер Алексей Телешов. Может, вы сможете сделать что-то иначе, главное – чтобы всё потом работало. Ну-с, приступаем.

С помощью молотков и обсценной лексики

Работу начинаем с простой операции – сливаем масло с КПП. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали не так давно. Поэтому повторим очень коротко: снимаем воздушный патрубок, чтобы открыть доступ к заливной пробке, поднимаем машину на подъёмнике, снимаем защиту, выкручиваем сливную пробку, сливаем масло в пустую ёмкость. Если потом хочется залить это же масло обратно (а в этом есть определённый смысл, о котором речь пойдёт в самом конце), то ёмкость должна быть чистой.

Теперь снимаем левое переднее колесо. Это несложно, так же, как и снять локер, повернув «барашек» за снятым колесом слева вверху. Отгибаем локер в сторону и фиксируем его на бампере, чтобы он не мешал работать дальше. Затем откручиваем два болта, которые держат усилитель подрамника (его найти очень просто – это та железка, которая не даёт подобраться к крышке КПП).

Замена шестерни 5 передачи лада х рей

Лада Х-Рей. Коробка передач 21820 с двигателем 21179 (снятие)

Внимание: Для автомобилей, оснащенных автоматизированной механической трансмиссией (АМТ):

- после замены любого из элементов АМТ (контроллера управления роботизированной коробкой передач, актуатора механизма переключения передач, актуатора механизма выключения сцепления, коробки передач, сцепления), а так же при снятии и повторной установке актуатора механизма переключения передач и актуатора выключения сцепления, необходимо выполнить процедуры обучения АМТ в соответствии с требованиям ТИ 3100.25100.12055.
Внимание. Перед снятием коробки передач убедиться, что актуатор механизма выключения сцепления находится в положение "сцепление включено " в соответствии с требованиями раздела 9 настоящей ТИ.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).
Открыть капот, отвернуть гайки 2 и 5, рисунок 3-1, крепления и отсоединить клемму 3 провода "массы" и клемму 4 провода "+" от АКБ (ключ гаечный 10).

Отвернуть болт 6 крепления и снять прижимную планку 7 и аккумулятор 1 (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-34 - Воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха и шлангом впускной трубы в сборе:

1 - дроссельный патрубок;

2 - хомут крепления шланга впускной трубы;

3 - шланг впускной трубы;

4 - верхний шланг вентиляции картера;

5 - хомут крепления верхнего шланга вентиляции картера;

6 - патрубок вентиляции картера
Разжать пружинный хомут 5, рисунок 3-34, крепления и отсоединить верхний шланг 4 вентиляции картера от патрубка 6 крышки головки блока цилиндров (плоскогубцы).

Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 3 впускной трубы от дроссельного патрубка 1 (отвертка крестообразная).

Рисунок 3-35 - Отсоединение резонатора впуска:

2 - втулка дистанционная;

3 - кронштейн крепления резонатора;

4 - резонатор впуска

Отвернуть два болта 1, рисунок 3-35, крепления резонатора 4 впуска к кронштейну 3 (головка сменная 10, вороток).
Отвернуть болт крепления воздушного фильтра и снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и резонатором в сборе (головка сменная 10, вороток).
Отвернуть гайку 2, рисунок 3-4, крепления кронштейна 1 жгута проводов двигателя к кронштейну 3 крепления воздушного фильтра и убрать жгут проводов из зоны выполнения работ (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Отвернуть три гайки 1, рисунок 3-5, и снять кронштейн 2 крепления воздушного фильтра (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Отсоединить колодку жгута проводов датчика кислорода от кронштейна крепления на КП, извлечь жгут проводов датчика кислорода из скобы крепления и убрать жгут из зоны проведения работ.

Снять передние колеса в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Снять брызговик двигателя, снять подрамник передней подвески с рычагами передней подвески, стабилизатором поперечной устойчивости, рулевой рейкой и электронасосом ГУР в сборе в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Рисунок 3-36 - Пробки отверстий для замены масла в КП:

1 - пробка отверстия для слива масла;

2 - пробка отверстия для заливки масла;

3 - коробка передач

Отвернуть пробку 1, рисунок 3-36, и слить масло из коробки 3 передач (ключ кольцевой 17, установка типа 24164 ф. "ALFA" (Италия) для сбора отработанного масла).

Обезжирить резьбу в картере коробки передач и на пробке, нанести на резьбовую часть пробки герметик (уайт-спирит, норма расхода 2 г; герметик ПС-1 согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018, норма расхода 1 г).

Завернуть пробку 1 в отверстие для слива масла в картере коробки 3 передач. Момент затяжки пробки 29.46 Н.м (2,9. 4,6 кгс.м) (головка сменная 17, вороток, ключ моментный).

Снять актуатор механизма выключения сцепления со жгутом коробки передач в сборе в соответствии с требованиями раздела 7 настоящей ТИ.

Рисунок 3-37 — Снятие стартера:

2 — болт крепления
Отвернуть три болта 2, рисунок 3-37, крепления стартера и подвесить стартер 1 на технологический крючок (крючок технологический, головка сменная Torx E1 0, удлинитель, ключ трещоточный).

Рисунок 3-38 - Отсоединение жгутов проводов от КП:

2 - клемма провода "массы";

3 - шпилька крепления провода "массы"
Отвернуть гайку 1, рисунок 3-38, крепления клеммы 2 провода "массы" к коробке передач и убрать провод "массы" из зоны выполнения работ (головка сменная 17, вороток).

Рисунок 3-39 - Отсоединение кронштейна крепления шланга отводящего радиатора от КП:

1 - шайба плоская;

2 - шайба пружинная;

5 - шланг отводящий радиатора

Отвернуть гайку 3, рисунок 3-39, крепления кронштейна, снять пружинную шайбу 2, две плоские шайбы 1 и отсоединить кронштейн 4 со шлангом 5 в сборе от КП (головка сменная 17, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-40 - Снятие кронштейна опоры задней подвески двигателя:

1 - кронштейн опоры задней подвески;

2 - штанга опоры задней подвески;

3 - болт крепления штанги;

5 - болт крепления усилителя;

6 - болт крепления кронштейна;

7 - болт крепления кронштейна;

Отвернуть и извлечь два болта 6, рисунок 3-40, и болт 7, снять плоские и пружинные шайбы и снять кронштейн 1 опоры задней подвески двигателя со штангой 2 и усилителем 4 в сборе (головка сменная 18, вороток).

Выбить и вывести внутренние шарниры приводов передних колес из шестерней полуосей дифференциала и установить на их место транспортные заглушки (заглушка транспортная — 2 шт., лопатка монтажная).

Установить на моторный отсек траверсу для вывешивания двигателя, завести за поддон двигателя текстильный петлевой строп, зацепить крюк траверсы за петли стропа и вывесить двигатель (траверса для вывешивания двигателя, строп текстильный петлевой грузоподъемностью 500 кг, длина стропа 2,0 метра).

Рисунок 3-41 — Снятие кронштейна опоры левой подвески двигателя:

1 — кронштейн левой опоры подвески двигателя;

2 — левая опора подвески двигателя;

3 — гайки крепления кронштейна к опоре;

4 — болты крепления левой опоры к КП
Отвернуть две гайки 3, рисунок 3-41, крепления кронштейна 1 к левой опоре 2 подвески двигателя (головка сменная 18, удлинитель, вороток).

Отвернуть и извлечь три болта 4 крепления кронштейна 1 левой опоры подвески двигателя к КП и снять кронштейн (головка сменная 16, удлинитель, вороток).

Опустить силовой агрегат на траверсе для вывешивания двигателя так, чтобы задняя крышка КП опустилась немного ниже лонжерона (траверса для вывешивания двигателя).

Рисунок 3-42 - Отсоединение КП от двигателя:

1 - кронштейн крепления жгута проводов;

2 - верхний болт крепления КП к двигателю;

3 - нижний болт крепления КП к двигателю;

4 - болт крепления КП к картеру двигателя

Отвернуть и извлечь два верхних болта 2, рисунки 3-42, 3-43, в сборе с пружинными шайбами крепления КП к двигателю и убрать кронштейн 1 в сборе со жгутом проводов из зоны проведения работ (головка сменная 19, удлинитель, ключ трещоточный).

Подвести опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки до упора к коробке передач (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО").

Отвернуть и извлечь два болта 4, рисунки 3-42, 3-43, в сборе с пружинными шайбами крепления КП к картеру двигателя (головка сменная 17, ключ трещоточный).

Рисунок 3-43 — Отсоединение КП от двигателя:

1 — кронштейн крепления жгута проводов;

2 — верхний болт крепления КП к двигателю;

3 — гайка крепления КП к двигателю;

4 — болт крепления КП к картеру двигателя

Отвернуть и извлечь болт 3, рисунок 3-42, в сборе с пружинной шайбой и гайку 3, рисунок 3-43, с пружинной шайбой крепления КП к двигателю (головка сменная 19, удлинитель, ключ трещоточный).

Вывести первичный вал КП из шлиц ведомого диска сцепления, опустить гидравлическую стойку с КП вниз и вывести ее из-под автомобиля (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО").

Внимание: При выполнении операции снятие/установка КП не допускается опирать первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления для предотвращения их повреждения.

Рисунок 3-44 - Снятие нижней крышки картера сцепления:

1 - крышка картера сцепления верхняя;

3 - крышка картера сцепления нижняя
Снять с крючков 2, рисунок 3-32, крышки 1 крышку 3 картера сцепления нижнюю.

Рисунок 3-45 - Снятие верхней крышки картера сцепления:

2 - втулка центрирующая;

3 - крышка картера сцепления верхняя
Снять с двигателя 1, рисунок 3-33, крышку 3 картера сцепления верхнюю.

Установить КП на верстак, снять муфту выключения сцепления, снять чехол вилки и вилку выключения сцепления.

Замена шестерни 5 передачи лада х рей

Lada Xray. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - СНЯТИЕ

Lada Xray. Коробка передач JH3 с двигателем H4M Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Рисунок 3-1 - Аккумуляторная батарея:

1 - аккумуляторная батарея;

3 - клемма провода "массы";

7 - планка прижимная

Открыть капот, отвернуть гайки 2 и 5, рисунок 3-1, крепления и отсоединить клемму 3 провода "массы" и клемму 4 провода "+" от АКБ (ключ гаечный 10).

Отвернуть болт 6 крепления и снять прижимную планку 7 и аккумулятор 1 (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-2 - Воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха и шлангом впускной трубы в сборе:

1 - патрубок подачи воздуха;

2 - верхний шланг вентиляции картера;

3 - хомут крепления верхнего шланга вентиляции картера;

4 - дроссельный патрубок;

5 - хомут крепления шланга впускной трубы;

6 - шланг вакуумного усилителя тормоза;

7 - шланг впускной трубы;

8 - воздушный фильтр;

9 - болт крепления воздушного фильтра

Разжать хомут 3, рисунок 3-2, крепления и отсоединить верхний шланг 2 вентиляции картера от патрубка крышки головки блока цилиндров (плоскогубцы).

Ослабить хомут 5 крепления и отсоединить шланг 7 впускной трубы от дроссельного патрубка 4 (отвертка плоская).

Извлечь шланг 6 вакуумного усилителя тормоза из зажимов на шланге 7 впускной тру-
бы.
Отвернуть болт 9 крепления воздушного фильтра (головка сменная 10, вороток).

Рисунок 3-3 - Отсоединение патрубка подачи воздуха от воздухозаборника:

1 - поперечина рамки радиатора верхняя;

3 - патрубок подачи воздуха

Отсоединить патрубок 3, рисунок 3-3, подачи воздуха от воздухозаборника 2 и снять воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха и шлангом впускной трубы в сборе.

Рисунок 3-4 - Кронштейн жгута проводов двигателя:

1 - кронштейн жгута проводов двигателя;

3 - кронштейн крепления воздушного фильтра
Отвернуть гайку 2, рисунок 3-4, крепления кронштейна 1 жгута проводов двигателя к кронштейну 3 крепления воздушного фильтра и убрать жгут проводов из зоны выполнения работ (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-5 - Кронштейн крепления воздушного фильтра:

2 — кронштейн крепления воздушного фильтра
Отвернуть три гайки 1, рисунок 3-5, и снять кронштейн 2 крепления воздушного фильтра (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-6 — Тросы переключения передач:

1 — рычаги механизма переключения передач;

2 — наконечник троса переключения передач;

3 — наконечник троса выбора передач;

4 — кронштейн крепления тросов переключения передач;

5 — усики фиксатора
Отсоединить наконечники 2 и 3, рисунок 3-6, тросов переключения и выбора передач от шаровых головок рычагов 1 механизма переключения передач (клин 67.7812-9707-000, молоток).

Сжать усики 5 фиксатора, извлечь тросы переключения передач из пазов кронштейна 4 крепления и убрать тросы из зоны выполнения работ.

Рисунок 3-7 — Трубопровод гидропривода сцепления:

1 — цилиндр рабочий сцепления;

2 — колпачок защитный штуцера удаления воздуха;

5 — трубка гидропривода сцепления с демпфером в сборе;

6 — кронштейн левой опоры двигателя

7 — скоба крепления трубки гидропривода сцепления;

А, Б — ребро, ограничитель хода фиксатора

Поднять фиксатор 3, рисунок 3-7, вверх до упора усиков фиксатора в ребра "А", извлечь трубку 5 гидропривода сцепления из рабочего цилиндра 1 и установить на трубку и в отверстие рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки. При выполнении данной операции фиксатор 4 должен остаться в утопленном положении, фиксатор 4 применяется при выполнении процедуры "удаление воздуха" (заглушки технологические).

Извлечь трубку 5 гидропривода сцепления из скобы 7 крепления и убрать трубку из зоны проведения работ.

Рисунок 3-8 - Пробки для замены масла в КП:

1 - пробка для заливки масла;
2 - пробка для слива масла

Отвернуть пробку 2, рисунок 3-8, и слить масло из коробки передач (ключ для пробок с квадратом 5/16" (8 мм), установка типа 24164 ф. "ALFA" (Италия) для сбора отработанного масла).

Завернуть пробку 2 в отверстие для слива масла в картере сцепления. Момент затяжки пробки 1,9. 25 Н.м (1,9. 2,5 кгс.м) (головка с квадратом 5/16" (8 мм), вороток, ключ момент-ный).

Рисунок 3-9 - Отсоединение жгута проводов двигателя от кронштейна крепления тросов:

1 - кронштейн крепления тросов переключения передач;

2 - скоба крепления;

3 - жгут проводов двигателя

Отсоединить скобу 2, рисунок 3-9, крепления жгута 3 проводов двигателя от кронштейна 1 крепления тросов привода управления КП.

Рисунок 3-10 - Отсоединение жгутов проводов от КП:

1 - клемма провода "массы";

3 - крышка пятой передачи;

4 - скоба крепления;

5 - колодка жгута проводов двигателя к выключателю света заднего хода;

6 - выключатель света заднего хода
Отсоединить колодку 5, рисунок 3-10, жгута проводов двигателя от выключателя 6 света заднего хода, отсоединить скобу 4 крепления жгута проводов от крышки 3 пятой передачи и убрать жгут из зоны проведения работ.

Отвернуть болт 2 крепления клеммы 1 провода "массы" к коробке передач и убрать провод "массы" из зоны выполнения работ (головка сменная 13, вороток).

Рисунок 3-11 - Снятие стартера:

2 - болты крепления
Отвернуть три болта 2, рисунок 3-11, крепления и подвесить стартер 1 на технологический крючок (крючок технологический, головка сменная 13, вороток).

Рисунок 3-12 - Отсоединение приводов передних колес от КП:

1 - внутренний шарнир привода левого колеса;

2 - коробка передач;

3 - внутренний шарнир привода правого колеса

Выбить и вывести внутренние шарниры 1 и 3, рисунок 3-12 приводов передних колес из шестерней полуосей дифференциала и установить на их место транспортные заглушки (заглушка транспортная — 2 шт., лопатка монтажная).

Рисунок 3-13 — Снятие кронштейна опоры задней подвески двигателя:

1 — штанга опоры задней подвески;

2 — болт крепления штанги;

3 — болты крепления кронштейна;

4 — кронштейн опоры задней подвески
Отвернуть два болта 3, рисунок 3-13, и снять кронштейн 4 опоры задней подвески двигателя со штангой 1 в сборе (головка сменная 18, вороток).

Рисунок 3-14 — Снятие кронштейна крепления жгута проводов:
1 — клипса;

2 — кронштейн крепления жгута проводов;

3 — болт
Отвернуть клипсу 1, рисунок 3-14, и болт 3, извлечь из паза кронштейна 2 трубку сапуна и убрать кронштейн в сборе со жгутом проводов из зоны выполнения работ (отвертка Torx Т15, головка сменная 13, ключ трещоточный).

Рисунок 3-15 — Отсоединение сапуна:

2 — клапан трубки сапуна;

3 — трубка сапуна

Извлечь клапан 2, рисунок 3-15, трубки сапуна из скобы крепления 1.

Рисунок 3-16 - Снятие кронштейна опоры левой подвески двигателя:

1 - кронштейн левой опоры подвески двигателя;

2 - левая опора подвески двигателя;

3 - гайки крепления кронштейна к опоре;

4 - болты крепления левой опоры к КП
Отвернуть две гайки 3, рисунок 3-16, крепления кронштейна 1 к левой опоре 2 подвески двигателя (головка сменная 18, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-17 - Отсоединение КП от двигателя:

1 - гайка крепления КП к двигателю;

2 - болты крепления КП к двигателю
Отвернуть гайку 1, рисунок 3-17, и болт 3, рисунок 3-18, крепления коробки передач к двигателю (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-18 - Отсоединение КП от двигателя:
3, 4, 6, 7 - болты крепления КП к двигателю;
5 - гайка крепления КП к двигателю
Отвернуть два болта 2, рисунок 3-17, болты 4, 6, 7 и гайку 5, рисунок 3-18, крепления КП к двигателю (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-19 - Снятие муфты выключения сцепления:

1 - болты крепления;

2 - муфта выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления
Установить КП на верстак, отвернуть два болта 1, рисунок 3-19, и снять муфту 2 выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Отзывы о МКПП Renault на Весте, Ларгусе и XRAY

Некоторые современные автомобили АвтоВАЗа представляют собой доработанные модели иномарок. Например, Лада Ларгус - это адаптированный под российский рынок автомобиль Dacia Logan MCV 2006 года. А Lada XRAY - переработанный Renault Sandero Stepway. А на Весту отдельно ставят французский двигатель и трансмиссию. В этот раз будем определять, что лучше выбрать: коробку передач от ВАЗ или Renault?

JHQ, JH3 и JR5 являются пятиступенчатыми механическими коробки передач компании Renault. Каждая коробка работает в паре со своим двигателем. Например, силовой агрегат К7М Ларгуса оснащают коробкой передач JHЗ, а K4М - JR5. Также французская механика JH3 510 может работать с двигателем Весты (ВАЗ-21129, 1,6л, 106л.с). Чтобы определить, какая коробка передач используется на вашем автомобиле, достаточно взглянуть на таблицу, которая находится на нижней части ее картера.

Эти коробки передач (JH3, JR5) по конструкции во многом одинаковы, но различаются узлами выключения сцепления и механизмами переключения передач, а также конструкцией узлов для присоединения приводов передних колес.

Кто ранее ездил на автомобилях Лада с «нашей» механикой (ВАЗ-2180 или ВАЗ-2181), а затем начали эксплуатировать французскую трансмиссию, отмечают существенную разницу. Ручка селектора передач не такая разболтанная, а скорости переключаются более четко. Положительно отзываются в сторону JH3 и JR5 эксперты журнала ЗаРулем:

Из отзывов владельцев Весты с МКПП JH3 510 можно отметить, что коробка тише, чем воющая тросовая ВАЗ-2181, но все равно подвывает. И если в ВАЗовской коробке в некоторых случаях гул и вой можно было уменьшить заменой трансмиссионного масла, то с КПП от Renault так не получится. В коробку передач на заводе заливают трансмиссионную жидкость, которая рассчитана на весь срок службы автомобиля (заменять масло в КПП JH3/JR5 по срокам ТО не нужно).

А что вы думаете о французской механической коробке передач? Стоит выбрать знакомую МКПП-2181 или АМТ от ВАЗ, либо рассматривать покупку автомобиля с КПП от Renault?

Коробка передач JR5 с двигателем 21129 (снятие)

Lada Xray. Коробка передач JR5 с двигателем 21129 (снятие)

Отвернуть болт 6 крепления и снять прижимную планку 7 и аккумулятор 1 (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-20 - Воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха и шлангом впускной трубы в сборе:

1 - дроссельный патрубок;

2 - хомут крепления шланга впускной трубы;

3 - шланг впускной трубы;

4 - верхний шланг вентиляции картера;

5 - хомут крепления верхнего шланга вентиляции картера;

6 - патрубок вентиляции картера

Разжать пружинный хомут 5, рисунок 3-20, крепления и отсоединить верхний шланг 4 вентиляции картера от патрубка 6 крышки головки блока цилиндров (плоскогубцы).

Рисунок 3-21 - Отсоединение резонатора впуска:

2 - втулка дистанционная;

3 - кронштейн крепления резонатора;

4 - резонатор впуска

Отвернуть два болта 1, рисунок 3-21, крепления резонатора 4 впуска к кронштейну 3 (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть болт крепления воздушного фильтра и снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и резонатором в сборе (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть гайку 2, рисунок 3-4, крепления кронштейна 1 жгута проводов двигателя к кронштейну 3 крепления воздушного фильтра и убрать жгут проводов из зоны выполнения работ (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Отсоединить наконечники 2 и 3, рисунок 3-6, тросов переключения и выбора передач от шаровых головок рычагов 1 механизма переключения передач (клин 67.7812-9707-000, молоток).

Рисунок 3-22 - Сапун коробки передач:

1 - шланг отопителя подводящий;

2 - скоба крепления;

3 - клапан трубки сапуна;

4 - трубка сапуна

Извлечь клапан 3, рисунок 3-22, трубки сапуна из скобы 2 крепления

Рисунок 3-23 - Жгут датчика кислорода диагностического:

1 - скоба крепления жгута проводов датчика кислорода;

2 - кронштейн крепления тросов управления КП;

3 - кронштейн крепления жгута проводов датчика кислорода;

4 - колодка жгута проводов двигателя;

5 - колодка жгута проводов датчика кислорода диагностического

Отсоединить колодку 5, рисунок 3-23, жгута проводов датчика кислорода от кронштейна 3 крепления, извлечь жгут проводов датчика кислорода из скобы 1 крепления и убрать жгут из зоны проведения работ.

Рисунок 3-24 - Трубопровод гидропривода сцепления:

1 - цилиндр рабочий сцепления;

2 - колпачок защитный штуцера удаления воздуха;

4 - скоба крепления трубки гидропривода сцепления;

6 - трубка гидропривода сцепления с демпфером в сборе

Извлечь трубку 6, рисунок 3-24, гидропривода сцепления из скобы 4 крепления.

Нажать на фиксатор 3 и извлечь трубку 6 гидропривода сцепления из рабочего цилиндра 1. Установить на трубку и в отверстие рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки. Убрать трубку из зоны проведения работ (заглушки технологические).

Рисунок 3-25 - Отсоединение

кронштейна крепления шланга отводящего радиатора от КП:

1 - жгут проводов двигателя к датчику заднего хода;

2 - болт крепления кронштейна;

4 - отверстие крепления шланга отводящего радиатора

Отвернуть два болта 2, рисунок 3-25, и отсоединить кронштейн 3 крепления шланга отводящего радиатора от КП (головка сменная 13, вороток).

Снять передние колеса в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Снять брызговик двигателя, снять подрамник передней подвески с рычагами передней подвески, стабилизатором поперечной устойчивости, рулевой рейкой и электронасосом ГУР в сборе в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Рисунок 3-26 - Отсоединение жгутов проводов от КП:

1 - клемма провода "массы";

3 - крышка пятой передачи;

4 - скоба крепления;

5 - колодка жгута проводов двигателя к выключателю света заднего хода;

6 - выключатель света заднего хода

Отсоединить колодку 5, рисунок 3-26, жгута проводов двигателя от выключателя 6 света заднего хода, отсоединить скобу 4 крепления жгута проводов от крышки 3 пятой передачи и убрать жгут из зоны проведения работ.

Рисунок 3-27 - Снятие стартера:

2 - болт крепления

Отвернуть три болта 2, рисунок 3-27, крепления стартера и подвесить стартер 1 на технологический крючок (крючок технологический, головка сменная Torx E10, удлинитель, ключ трещоточный).

Рисунок 3-28 - Снятие кронштейна опоры задней подвески двигателя:

1 - проставка кронштейна опоры задней подвески;

2 - кронштейн опоры задней подвески;

3 - болт крепления штанги;

4 - штанга опоры задней подвески;

5 - болт крепления кронштейна

Отвернуть два болта 5, рисунок 3-28, и снять кронштейн 2 опоры задней подвески двигателя со штангой 4 в сборе и проставку 1 (головка сменная 18, вороток).

Выбить и вывести внутренние шарниры приводов передних колес из шестерней полуосей дифференциала и установить на их место транспортные заглушки (заглушка транспортная - 2 шт., лопатка монтажная).

Рисунок 3-29 - Снятие кронштейна опоры левой подвески двигателя:

1 - кронштейн левой опоры подвески двигателя;

2 - левая опора подвески двигателя;

3 - гайки крепления кронштейна к опоре;

4 - болты крепления левой опоры к КП

Отвернуть две гайки 3, рисунок 3-29, крепления кронштейна 1 к левой опоре 2 подвески двигателя (головка сменная 18, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-30 - Отсоединение КП от двигателя:

1 - кронштейн крепления жгута проводов;

2 - верхний болт крепления КП к двигателю;

3 - нижний болт крепления КП к двигателю;

4 - болт крепления КП к картеру двигателя

Отвернуть и извлечь два верхних болта 2, рисунки 3-30, 3-31, в сборе с пружинными шайбами крепления КП к двигателю и убрать кронштейн 1 в сборе со жгутом проводов из зоны проведения работ (головка сменная 19, удлинитель, ключ трещоточный).

Рисунок 3-31 - Отсоединение КП от двигателя:

1 - кронштейн крепления жгута проводов;

2 - верхний болт крепления КП к двигателю;

3 - гайка крепления КП к двигателю;

4 - болт крепления КП к картеру двигателя

Отвернуть и извлечь два болта 4, рисунки 3-30, 3-31, в сборе с пружинными шайбами крепления КП к картеру двигателя (головка сменная 17, ключ трещоточный).

Отвернуть и извлечь болт 3, рисунок 3-30, в сборе с пружинной шайбой и гайку 3, рисунок 3-31, с пружинной шайбой (головка сменная 19, удлинитель, ключ трещоточный).

Рисунок 3-32 - Снятие нижней крышки картера сцепления:

1 - крышка картера сцепления верхняя;

3 - крышка картера сцепления нижняя

Снять с крючков 2, рисунок 3-32, крышки 1 крышку 3 картера сцепления нижнюю.

Рисунок 3-33 - Снятие верхней крышки картера сцепления:

2 - втулка центрирующая;

3 - крышка картера сцепления верхняя

Снять с двигателя 1, рисунок 3-33, крышку 3 картера сцепления верхнюю.

Установить КП на верстак, отвернуть два болта 1, рисунок 3-19, и снять муфту 2 выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Видео по теме "Lada Xray. Коробка передач JR5 с двигателем 21129 (снятие)"

Замена МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ, Лада Ларгус 1,6 8v, ГУЛ в МКПП Меняем шестерни пятой передачи в коробке Лады Ларгус Новая лада xray частный отзыв владельца

В таблице представлены значения скорости автомобиля при разных передаточных числах 5 передачи Ларгуса, а также артикул ведомой и ведущей шестеренок:

Передаточное число 5 передачи	Каталожный номер 1	Каталожный номер 2	Скорость при 3000 об/мин	Главная пара
0,892	8200611295	8200608035	93,6	4,214
			87,6	4,5
			80,0	4,928
0,820	8200611299	8200607980	101,8	4,214
			95,3	4,5
			87,0	4,928
0,795	8200611297	8200607978	105,0	4,214
			98,3	4,5
			89,8	4,928
0,756	8200611301	8200607981	110,4	4,214
			103,4	4,5
			94,4	4,928
0,738	8200611303	8200607983	113,1	4,214
			105,9	4,5
			96,7	4,928

Передаточные числа коробок передач лада ларгус

В зависимости от комплектации Ларгус штатные передаточные числа 5-ой передачи могут быть разные. Сравнения разных модификаций в таблице:

Комплектация	Универсал 5 мест K7M (1.6л, 8кл), JH3 540	Универсал 7 мест K7M (1.6л, 8кл), JR5 551	Универсал 5 и 7 мест K4M (1.6л, 16кл), JR5 549	Фургон JR5 517
1-ая передача	3,727
2-ая передача	2,048
3-ая передача	1,393	1,321	1,393	1,321
4-ая передача	1,029	0,971	1,097	0,971
5-ая передача	0,820	0,795	0,892	0,738
Задний ход	3,545
Главная пара	4,214	4,5	4,214	4,928

Процесс замены шестерни

Помещаем авто на эстакаду или вывешиваем подъемным средством, после этого начинается замена пятой передачи.
Снимаем колесо с передней левой стороны Лада Ларгус.
Демонтируем пластиковую протекционную панель для поддона мотора, извлекая защелки и пистоны из посадочных гнезд.
Переходим к откручиванию пары болтов, фиксирующих кронштейн подрамника. При этом верхний крепежный болт полностью отвинчиваем, а нижний только немного ослабляем с целью в дальнейшем отвести кронштейн в сторону.
Также освобождаем крепежные компоненты, расположившиеся возле насоса ГУР и корпуса трансмиссионного агрегата.
Теперь извлекаем разъем активации заднего хода.
Сливаем масло из коробки, предварительно выкрутив пробку на сливной горловине и три болта, удерживающих заднюю крышку агрегата.
Демонтируем указанную крышку, не повреждая смазочный желоб.
Фиксирующий шплинт, который удерживает вилку 5-й скорости аккуратно выбиваем стержнем.
Для обеспечения возможности открутить крепеж шестерен прибегаем к необходимости застопорить валы трансмиссии (первичный и вторичный). Для этой цели оттягиваем вилку и активируем первую передачу.
Воспользовавшись съемником (с двумя «лапками») демонтируем: муфту, вилку синхронизатора, ступицу и саму шестерню пятой передачи.
Теперь переходим к таким же манипуляциям с болтом и шестерней, расположенным на вторичном валу Лада Ларгус.
Меняем шестерни на подготовленные аналоги и собираем все на свои места.

Замена шестерни 5 передачи лада х рей

На 1-й и 2-й передаче, когда ползешь медленно, слышно негромкое подвывание коробки. Кто-то замечал такое?

Есть такое. Сегодня мастер сказал это не рено-логан коробка а гибрид с Лада, у Рено немного другой выход привода и он у (Рено) геморнее, и сам корпус другой

Есть такое. Сегодня мастер сказал это не рено-логан коробка а гибрид с Лада.

Мастер знаток однако. Это не гибрид, а оригинальная коробка под Х-рей на основе реношной JR5. Картер сцепления и привод проектировались специально.

На 1-й и 2-й передаче, когда ползешь медленно, слышно негромкое подвывание коробки. Кто-то замечал такое?
Тоже слышен этот вой. Такой же как при езде задним ходом.
Обратились к персональному менеджеру, пригласил на диагностику. Посмотрим что скажут.

Есть такое, но уже привык.

Имхо, не стоит к этому привыкать. За такие деньги впаривают неликвид с болезнями от классики.
Надо их бомбардировать претензиями и требованиями устранения недостатков. А иначе так и будут на потребителя вешать свои недоработки.

Согласен, надо делать движняки в их сторону, тебе же надо!

ИМХО это бесполезно - там в гарантии написано "не считаются неисправность нормальные уровни шумов и вибраций". Вот так то.
Звук это не неисправность, вот если/когда передачи включаться не будут, тогда будьте любезны на ремонт. Только сдается мне, что будет это после 100 тыс пробега.

На следующей неделе поеду на ТО-0. Может быть имеет смысл поменять масло в КПП? Не верю я что-то в басню о "несменяемом в течение всего срока эксплуатации автомобиля" масле в КПП. Тем более после обкатки, по-моему залить свежее масло - хуже не будет. Какие есть соображения?

Если в пробке мееедленно ползешь на первой передаче в гору (т.е. сцепление под нагрузкой) и выжимаешь педаль сцепления (чтобы остановиться перед впереди останавливающейся машиной) - откуда-то снизу отчетливо слышится металлический стук. Четкое впечатление, что когда нагруженные диски сцепления разъединяются, что-то там в районе коробки стукает. При езде в таком же режиме по горизонтали или вниз или когда едешь, хоть и вверх, но не внвтяг - такого эффекта обычно нет. У кого-нибудь есть такое?

Стучит первичный вал "особенности конструкции", так в90% реношных коробок

А как зимой в морозу ведет себя КПП, пока масло не разогрето (имею ввиду серьезные морозы от 20 гр и значительно ниже)? Возможно у кого то есть опыт? Наверно это один из основных параметров масла

На Калине была минералка 80W-90. У кого была Калина, знают, что сильно шумит коробка (особенно после стояния в пробке, когда масло хорошо разогревается). Заправка минералкой эту проблему почти сняла. Но зимой лучше заводиться с выжатой педалькой сцепления. Ну и пока прогреваешь двигатель, масло в КПП тоже приходит в рабочее состояние. Иногда плохо подтыкалась 1-я, поэтому перед выездом с парковки раза два включал все передачи (при выжатом сцеплении). Потом все нормально. У кого есть сигналка с автозапуском, настройте на запуск по температуре (ее можно выставить) - и не будете знать проблем вообще, с любым маслом.

Если масло в коробке замерзает, то его надо менять не раздумывая. У нас холода и за минус 40 бывают, нет никакого смысла рвать и сцепление и двигатель. Но по отзывам, масло в коробке не самое плохое

Если масло в коробке замерзает

Ну, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним - может быть, согласен. А у нас в Ростовской области так, загустевает только. Кстати, заводить двигатель с выжатым сцеплением советует сама инструкция.

При включении задней скорости (примерно 1 из 5 раз),рычаг фиксируется как на включенной, скорость не включается. Раз было только с 4 раза воткнул. Есть такое у кого? Никак всё не доеду до салона.

У меня на х-реи было такое пару раз,и вот на 28.000 тыс сцепление или коробка полностью накрылось,скорости вообще на заведенную не включаются,вчера отвез на эвакуаторе дилерам,посмотрим что скажут,отпишусь)

"При включении задней скорости (примерно 1 из 5 раз),рычаг фиксируется как на включенной, скорость не включается. Раз было только с 4 раза воткнул. Есть такое у кого? Никак всё не доеду до салона."-где-то на форумах реноводов читал что для них это практически норма,ну неприятно, но сделать мол ничего нельзя.

Иногда такое бывает, только сцепление второй раз отожмешь и включаешь передачу. По моему, эта проблема, еще с Логана осталась, там тоже эта беда была (но не 5 раз подряд)

это по фэн шую называется защита от дурака. чтобы после 5 скорости не включили Rакету. просто отсутствует синхронизатор . Если не воткнулась то через 3 скорость повторяете и норм.

Читайте также: