Замена сцепления toyota celica
Со слов прошлого хозяина, сцепление он не менял с покупки, а это 4 года.
Думаю за 4 года на такой машине сцепление то всё таки износилось.
Да и была такая проблема, скорее всего оно буксовало (запаха не было, вроде), при старте с места на первой передаче машина разгонялась только до 30 км\ч, а дальше обороты прыгали вверх, но скорость не менялась.
Спросил на форуме, сказали, что не должно так быть, меняй.
Поехал в магазин, купил комплектом сцепление (корзина, выжимной, сцепление)
Затем в сервис.
Мне нужно было за одно разобрать коробку и посмотреть состояние внутри (т.к. хрустела 4 передача), поменять масло.
Мне огласили стоимость, за снятие и установку 8100 руб, т.к. у тебя подрамник.
Замена сцепление бесплатно.
Я решил узнать, на всех ли СТО такая цена, съездил еще на 2 сто, меньше 8.500 мне не предлагали.
Оставил машину на 1м. СТО.
Отдал сцепление, теперь нужно ждать.
Спустя день мне позвонили, сказали приезжай глянь.
Приехал, мне показывают маховик, выработка есть, ставить его с новым сцеплением это бред.
Спросил кто знает где его можно реанимировать (проточить), сказали т.к. у этого маховика такая сложная форма и торчат шпильки, нереально будет проточить, купай новый.
Я полез смотреть цену на новый маховик, позвонил в магазин, сказали минимум 20.000 руб.
Искал в инете, меньше чем за 15.000 не нашел. (и то в США).
Посмотрел в разборах, везде есть не маленькая выработка.
С форума селикавод из Питера предложит за 2.000 маховик почти без выработки.
Начал думать, как быть.
Брать тот бу маховик, но фиг знает когда он придет (пересылка минимум будет 5 дней наверное), плюс еще то, что он ведь не новый, а я хочу новый.
Решил попробовать, а вдруг кто точет какой.
Поискал токарей в Пензе, нашел 2х более мене адекватных (Судя по разговору).
Цены одинаковые, что у первого, что у второго.
Забрал маховик, поехал к первому токарю.
Он работает в гараже у себя, нормальный дядька оказался.
Полез смотреть, как точат маховик на 2zz, узнал, что высота кромки должна быть 0,6 \ 0,8 мм.
Приехал, даю ему маховик, говорю, нужно 0,7 высота кромки, он так призадумался, говорит знакомое что то.
Позже сказал, это ж с 2zz, у его друга была Celica Т230 на 2zz, он ему точил, опыт есть.
Только сказал, за маховик 700, за вынуть\вставить шпильки 200 руб.
Я спросил, а останутся ли целыми шпильки после извлечения или погнуться, он сказал, что все будет нормально иди покури.
Я подождал 20 минут, он позвал, вынес маховик, как новый, шпильки на месте, в той же глубине не мятые, сама поверхность маховика гладкая, прям как с завода.
Биения нет он сказал, я ему отдал 900 руб и уехал на сервис.
Отдал им маховик и теперь опять ждать.
Прошел 1 день.
Позвонили.
Приехал, на столе по частям лежит коробка, они столпились, че то там спорят между собой.
Затем меня завет один мех, говорит у тебя на первичном валу вот такие то шестерни под замену, подшипник, и синхроны 3, 4 скорости.
Поехал в магазин, мне распечатали схему коробки, сказали непонятно, пусть они тут обрисуют.
Поехал в сервис, мех начеркал там обводку.
Отдал в магазин.
Через 3 часа мне звонят с магазина, говорят, 18.000 руб и 2 месяца ждать.
Без машины, 2 месяца это жесть.
Было решено пока оставить так, собрать все обратно, только сцепу поставить новую.
Позже закажу.
Машину забрал, на след сутки еду так себе, на 130 км\ч, втыкаю 6 и спокойно качу, тут БАХ, БРРРРРР, ДЗзз и скорость вылетает О_О, у меня непонимание, што произошло.
Пытаюсь воткнуть 6ю опять, не втыкается, звук ДЖЖЖЖЖЖ и сразу же прямо в руке отбивает обратно в нейтраль.
Втыкаю 5ю, нормально все, 4,3,2,1 все ок.
(Вот моя тема на форуме селикаводов, тут эта проблема и решилась)
www.celica-club.ru/board/…/83319-прощай-6-передача/
Ясно думаю, завтра кто то получит люлей.
Отдаю машину в сервис, админу сервиса рассказываю что произошло, он зовет того меха, машину на подъемник, все за наш счет.
Мне на форуме уже сказали в чем проблема, я распечатал те сообщения, отдал меху.
Через 6 часов, слышу звук моей селики, выезжает на тест.
Все ок, отдали.
Более проблем не было с 6й передачей.
Позже в планах все таки починить 4 и 3ю передачи.
Забрал машину, по сех пор так и езжу.
• Сезон 2019 начался с визита в сервис на диагностику ходовой!
• Дабы проверить уже все и катать со спокойной душенкой!)
• Подняв машину на подъемник меня подверг ужас от увиденного)
• Пыльник на внутреннем шрусе был жестко разорван, да и зафаршмачил мне все старой смазкой(
• К тому времени у меня уже лежали купленные контрактные привода.
• Которые были полностью отревизированны, промыты, смазаны, и собраны с новыми пыльниками!
• В общем приурочил замену приводов к замене сцепления которая в свою очередь не много барахлила!
• А именно сильно шумел выжимной подшипник!
• Далее закупился нужными деталями, смазками приступил к делу)
Список деталей:
• Пыльники шруса 1/56 MARUICHI (part номер 66-420) — 2шт
• Пыльники шруса 1/56 MARUICHI (part номер 66-419) — 2шт
• Подшипник подвесной приводного вала KOYO (part номер 83A831GC5) — 1шт
• Смазка литиевая 150г (для внешних шрусов) SUMICO JG-150MO (part номер 263805) — 4шт
• Смазка консистентная LIQUI MOLY (использовал для сальников) (part номер 7655) — 1шт
• Смазка консистентная SACHS (наносится на трущиеся части выжима сцепления (4200080050)
• Высокотемпературный фиксатор резьбы LIQUI MOLY (part номер 7653) — 1шт
• Сальник привода NOK (part номер K90311-35019) — 2шт
• Сальник коленчатого вала (задний) NOK (part номер K90311-89003) — 1шт
• Сальник первичного вала МКПП TOYOTA (part номер 90311-30017) — 1шт
• Подшипник выжимной EXEDY (part номер BRG-711) — 1шт
• Диск сцепления EXEDY (part номер TYD129U) — 1шт
• Корзина сцепления EXEDY (part номер TYC534) — 1шт
• Вилка сцепления TOYOTA (part номер 31204-201005) — 1шт
• Пыльник вилки сцепления TOYOTA (part номер 31126-32010) — 1шт
• Масло трансмиссионное TOYOTA 75W90 GL4 (part номер 08885-81026) — 3л
Все работы производил согласно мануалу.
Разбор начал с демонтажа приводных валов.
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите передние колеса.
2. Отверните гайку приводного вала.
3. Отверните болт и снимите датчик ABS
4. Снимите кожух защиты двигателя.
5. Сливаем трансмиссионное масло.
6. Отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.
7. Отсоедините нижние рычаги подвески от поворотных кулаков.
8. С помощью молотка отсоедините приводной вал от ступицы.
9. Далее потяните ступицу от себя и отсоедините приводной вал.
10. Снимите левый приводной вал.
• Аккуратно вставив монтажку в специальные прорези на внутреннем шрусе поддев, привод вышел.
• Далее в мануале пишут что нужно располовинить правый привод
• Я не стал этого делать, вытащил привод в сборе.
• Отворачиваем болты крепления держателя подшипника, далее аккуратно вытягиваем привод!
• После того как привода сняты, приступил к демонтажу МКПП
1. Снимаем АКБ
2. Снимаем корпус воздушного фильтра и патрубок идущего к нему!
P.S снимаем патрубок очень аккуратно потому что от времени патрубок потерял свою эластичность(
Его легко можно повредить, как получилось у меня, а может он уже был надорван со внутренней стороны(
3. Отсоединяем провода от стартера
4. Снимаем стартер.
5. Снимаем кожух и рабочий цилиндр сцепления с МКПП, и отводим в сторону.
6. Снимаем шплинты с тросов МКПП, вытаскиваем тросы из корпуса МКПП, и убираем в сторону.
7. Откручиваем левую подушку МКПП
8. Отпускаем верхние болты МКПП
9. Откручиваем продольную балку
10. Откручиваем заднюю подушку.
• Сильно помучился с ее извлечением( без напарника пришлось бы тяжко!
• Чтобы ее вытащить в месте с продольной балкой, а по другому ни как, поддомкрачиваем МКПП, откручиваем левое крепление рулевой рейки, далее с левой стороны ослабляем на половину болты подрамника, поднимаем левой рукой рейку к верху на сколько это возможно, а правой рукой поднимаем заднюю подушку на сколько это возможно, далее напарник просто вытягивает балку на себя!
11. Откручиваем боковые и нижние болты МКПП
12. Далее снимаем МКПП.
13. Снимаем корзину сцепления в месте с диском.
14. Снимаем маховик чтобы добраться к заднему сальнику ДВС.
При осмотре видно что сальник уже начал не много потеть, видимой течи не было.
• Отверткой, предварительно обмотав ее изолентой удалите старый сальник .
• Далее наносим консистентную смазку на кромку нового сальника, используя подходящие приспособление и молоток, запрессуйте новый сальник.
• Всегда был интересен вес моего маховика TODA Racing
• Пользуясь случаем взвешал его)
• Вес очень порадовал, всего лишь 4.9кг против 6.5кг
• Далее заменил сальники приводов
• Сальник первичного вала МКПП
• После предварительных очисток и подготовок можно приступать к сборке!
• Поставил маховик на место, на болты нанес фиксатор резьбы.
• Далее было установлено новое сцепление от EXEDY
— Далее наносим консистентную смазку на повехности следующих деталей:
— вилка выключения сцепления и выжимного подшипника в точках их контакта
— вилки выключения сцепления и штока рабочего цилиндра в точке их контакта
— в точке контакта шаровой опоры и вилки выключения сцепления
— на шлицы пирвичного вала
Пробег 99000 миль. Наступила весна 2012 года и была произведена замена сцепления в сборе. Решил поменять т.к. сколько на нем проехали неизвестно (сам уже откатал 1,5 года на нем), и я прошлом летом 2011 года пожег его на покатушках)) Да скоро наступает летний сезон. И самому интересно попробовать сделать такую работу — никогда раньше не менял сцепление на переднем приводе)) Вот как то так. Спасибо Stalker с селика клаба за запчасти, которые были привезены в короткий срок))) Было заказано сцепление, выжимной, корзина и сальник маховика — все запчасти оригинал. И вот в конце апреля поехал на дачу в гараж и началась работа.
Все навесное с КПП снял
поддомкачивание двигателя и кпп, сливаем масло с кпп и вынимаем правый привод
Скинули коробку, само снятие коробки минут 5 занимает
Вот грязный коробас. Левый привод из коробки не выдергивал — снимал так.
отмыл его немного
Вид подкапотного без кпп
И старое сцепление
И вот тут для меня началось самое интересное))) Когда все разбирал руководствовался мануалом и рекомендациями людей с форума. и вот значит читаю мануал
Прочитав все это, лезу в яму и вижу что там никакого подшипника нету! Подумав что забыли поставить те криворукие люди которые сюда до меня влезали, начал искать этот подшипник в экзисте… ничего похожего не видно, заказал по названию как в книжке "подшипник первичного вала коробки передач". Через неделю его забрал и лечу на дачу ставить… приезжаю и смотрю что он не подходит, ну никак туда не влезает, а ведь по мануалу ведь там что то должно быть! Теперь лезу на форум за советом знающих людей и они меня успокоили что там никогда никакого подшипника не было — это не правильно мануал перевели)))
Ну а дальше со спокойной душой снял маховик для замены сальника
Пока ждал этот не нужный подшипник отмыл под капотом
И наконец новое сцепление))
Старый диск сцепления был подуставший, но ездить на нем еще можно было)))
Проделанная работа:
— замена сцепления, выжимного, корзины, сальника коленвала
— замена сальников левого и правого привода в кпп
— замена масла в кпп (LIQUI MOLY 75W-90) + присадка smt2
В итоге сделать все реально своими руками (единственное понадобится еще как минимум 1 человек для самого непосредственного снятия и установки КПП), нужна лишь яма или подъемник.
Ребята, вот нашел время переложить данный печатный труд в закрома клуба.
Сразу оговорюсь, что написан он не мной. И комментировать процесс, как изначально собирался, не буду по просьбе автора. Так что сохранено все в первозданном виде (вплоть до орфографии и пунктуации))))
Но как человек, принимавший непосредственное участие в процессе, имею право придать произведению художественный облик))
Итак.
Действующие лица:
Инициатор процесса, первая пара рук и просто замечательный человек - Рубен ака Psychod11
Фотокорреспондент, вторая пара рук - Александр Баранов ака Personage
Пациент - Toyota Celica st202, 3s-ge beams, макферсон.
Реквизит:
Хороший такой набор инструментов - 1 шт.
Корзина сцепления - 1 шт.
Диск сцепления - 1 шт.
Подшипник выжимной - 1 шт.
Кекс с изюмом, снежок и два глазированых сырка
1) откручиваем ступичные гайки. Для этого нужен мощный вороток, головка на 30, либо 32 (лучше всего глубокие, т.к. неоригинальные гранаты торчат от ступичной гайки сильней, чем обычные), труба не меньше метра длиной, которую надеваете на вороток и крутите
2) домкратим машину, ставим на два домкрата, а лучше на кирпичи, пеньки и т.д.
3) снимаем оба передних колеса
4) откручиваем оба рычага от шаровых. для этого вам нужны открутить снизу на рычаге, там где он крепится к ступице, две гайки и болт.
5) выдергиваем освободившиеся ступицы из рычагов. Теперь каждая ступица относительно свободно болтается на стойке. Рулевые тяги откручивать не надо.
6) откручиваем на коробке сливную пробку (она находится снизу, нужна головка на 24) и сливаем масло.
7) выдергиваем привода из ступиц. Для этого отводим ступицу максимально в сторону заднего колеса и от машины.
8) выдергиваем привода из коробки. Левый (короткий) привод нужны с усилием выдернуть, т.к. на нём есть стопорное кольцо. Правый (длинный) сначала нужно открутить от скобы, которая находится в том месте, где он гнется пополам (головка на 14 для верхнего болта и ключ на 14 для нижнего).
9) снимаем правую и левую часть защиты (головка на 10).
10) поддомкрачиваем двигатель за картер
10) откручиваем переднюю подушку двигателя (болт с гайкой на 17). Саму подушку от "лыжи" не откручиваем
11) откручиваем заднюю подушку двигателя. Немного проблематично, но подлезть можно (также болт на 17, снизу две гайки на 14 и один болт на 14, плюс сверху ещё одна гайка на 12)
12) теперь нужно окончательно открутить "лыжу". осталось два болта на 12, там где она крепится к телевизору
13) максимально поддамкрачиваем двигатель и снимаем "лыжу". Непросто, но возможно. Нужно поднять заднюю подушку вверх, при этом тянуть "лыжу" на себя.
14) перемещаемся под капот. Снимаем короб воздушного фильтра. Для этого достаем сам фильтр из него, осла. ем хомут на трубе, идущей во впускной коллектор и снимаем верхнюю часть корпуса (не забудьте отключить датчик на трубе). Нижняя часть снимается откручиванием двух болтов на 10. Также её держат два хомута по бокам.
15) снимаем аккумулятор.
16) снимаем стартер. Уго держат два довольно-таки неуобных болта на 14. Также из него надо выдернуть один штекер и открутить одну гайку на 12.
17) откручиваем рабочий цилиндр сцепления, для этого снимаем сначала с него защиту (два болта на 12), а потом два болта на 12 на нём самом.
18) откручиваем от КПП кронштейн, который держит трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Убираем рабочий цилиндр сцепления в сторону.
19) снимаем датчик заднего хода (сверху на коробке, на видном месте).
20) откручиваем один из проводов массы, тоже сверху.
21) снимаем тросики коробки передач. Для этого снимаем с каждого из них скобку (из проволоки, просто дергаем на себя) и шайбу. Ещё их держат кронштейны на коробке, выдёргиваете ещё одни скобки (П-образной формы, с загибом сверху). Тросики свободны.
22) выдёргиваем датчик скорости, он в довольно-таки
неудобном месте, под тросиками.
23) откручиваем коробку от левой подушки двигателя (две гайки на 14 сверху и болт на 14 снизу). Для этого поддамкрачиваем максимально двигатель.
24) коробка свободна. Откручиваем все болты, крепящие её к блоку двигателя (болты на 12, 14 и 17)
25) снимаем коробку.
26) откручиваем корзину сцепления от маховика (6 болтов на 12). Потом снимите корзину с направляющих, выпадет диск сцепления.
27) на снятой коробке на первичном валу меняем выжимной подшипник. Запомните, как крепится старый, иногда возникают проблемы при установке нового. Насадите его на первичный вал и заведите оба конца проволочной скобки под вилку сцепления
28) собираем всё обратно. Всю работу можно делать одному, кроме снятия и установки коробки, а также сборки (вставить обратно привода, подушки и лыжу). установить коробку можно вдвоем, но если делаете это первый раз, то лучше втроем
29) заливаем масло в коробку. для этого откручиваем вторую пробку на 24 (заливную) и с помощью шприца (предварительно купите в автомагазине, чем больше объём тем лучше) залейте в коробку. уровня никакого нет, лейте пока не польётся через эту пробку обратно.
менять можно только диск сцепления и выжимной подшипник. если есть износ корзины, то меняем и её. если есть износ маховика, меняем и его. износ корзины можно сравнить с износом тормозного диска, на изношенной корзине появляется выпуклый бортик на краю. подобное же с маховиком.
Замена комплекта сцепления автомобилей Toyota Celica в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Toyota Celica - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Toyota Celica
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Toyota Celica
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Toyota Celica
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Toyota Celica
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Тойота Селика делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Тойота Селика 1.6 | 5000 руб. |
| Тойота Селика 1.8 | 5000 руб. |
| Тойота Селика 1.9 | 7000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Замена системы сцепления – одна из наиболее сложных ремонтных работ автомобиля. Причиной тому является большое количество действий, которые надо выполнить для извлечения поврежденных или изношенных элементов. Чтобы достаться к нему, надо демонтировать коробку переключения передач и ряд других деталей. Поэтому подобные работы настоятельно рекомендуется доверить мастерам сервисного центра. Опираясь на практический опыт и материально-техническое оснащение, они быстро заменят сцепление, соблюдая требования производителя.
Калькулятор расчёта замена сцепления toyota celica
Типичные неисправности
Полная замена сцепления Toyota Celica необходима при:
- выходе из строя выжимного подшипника вследствие его заклинивания;
- повреждении ведомого диска;
- обрыве троса сцепления;
- наличии трещин на поверхности фрикционных накладок;
- наличии трещин на корзине сцепления.
Особенности ремонта
Замена сцепления в гаражных условиях – сложная процедура даже при условии наличия инструментов и навыков. Причиной тому является необходимость тотально разбирать трансмиссионный узел. Доступ к компонентам можно получить после слива масла с коробки переключения передач и дальнейшего ее снятия.
В конструкции предусмотрены три основных детали – выжимной подшипник, диск и корзина. Лишь в единичных случаях оправдано решение по замене одного только диска. Износ корзины и подшипника не может быть меньшим. Поэтому при замене самого диска невозможно гарантировать бесперебойную работу системы сцепления в недалеком будущем.
Маховик изнашивается не так интенсивно. Отремонтировать его невозможно – требуется замена. Периодичность проведения этой работы составляет две полных замены сцепления.
Перед демонтажем мастера проводят диагностику, используя дилерский сканер с последней версией программного обеспечения. Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда сцепление не работает корректно вследствие программных сбоев. Убедиться в этом позволяет проверка сохраненных кодов ошибок.
После замены сцепления ремонтники проверяют его работу. Для этого достаточно переключить передачи несколько раз и убедиться в отсутствии хрустов, прочих дефектов.
Компания DDCAR справится с поставленной задачей за один день. Устанавливаются новые оригинальные запчасти из каталога производителя. На выполненную работу предоставляется официальная гарантия.
Fidanza Performance Clutch kit Stage 5.4 для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
Carbonetic Twin Carbon Сцепление для Toyota Celica 2ZZ-GE 00-06
серия REGULAR 1350kg
В комплект поставки входит: Маховик, диски сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
Carbonetic Single Carbon Сцепление для Toyota Celica 2ZZ-GE 00-06
серия STREET 1100kg или 1350kg REGULAR 1350kg (необходимо указать при заказе)
В комплект поставки входит: Маховик, диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
ACT Performance Clutch Kit 6 Puck Sprung (G6) для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Керамический Диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
ACT Performance Clutch Kit 6 Puck Solid (R6) для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Керамический Диск сцепления без демферов, корзина сцепления, выжимной подшипник.
ACT Performance Clutch Kit 4 Puck Sprung (G4) для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Керамический Диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
ACT Performance Clutch Kit 4 Puck Solid (R4) для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Керамический Диск сцепления без демферов , корзина сцепления, выжимной подшипник.
ACT Performance Heavy Duty Clutch Kit Performance Street Disc (SS) для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Органический Диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
Ralco RZ Xtreme Street Clutch Kit для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
Ralco RZ Ceramic Sprung Clutch Kit для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Диск сцепления с демпферами, корзина сцепления, выжимной подшипник.
Ralco RZ Ceramic Solid Clutch Kit для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Диск сцепления без демпферов, корзина сцепления, выжимной подшипник.
Ralco RZ Stage 4 Ceramic Solid Clutch Kit для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Диск сцепления 6-puck, корзина сцепления Ralco RZ Xtreme® 1900 lbs HD Pressure Plate, выжимной подшипник.
Ralco RZ Stage 3 Ceramic Sprung Clutch Kit для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Диск сцепления 6-puck, корзина сцепления, выжимной подшипник.
Ralco RZ Stage 2 Carbon Kevlar Clutch Kit для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
Ralco RZ Stage 1 Full Organic Clutch Kit для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
Идеально для города, отличная информативность и передача крутящего момента (220 ft/lbs)
В комплект поставки входит: Диск organic сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
EXEDY OEM Replacement для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
EXEDY Racing Stage 1 Organic для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
FX100 (Stage I) для T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
· High performance street system
· Holding capacity 70% over stock
· Heavy-Duty reinforced pressure plate
· Hi-Leverage™ pressure ring design
· Sprung hub/cushioned disc
· Steel backed organic friction material
All Clutch Masters clutch kits come complete with: Pressure Plate, Clutch Disc,Throw-out Bearing (when applicable), Pilot Bearing or Bushing (when applicable), Alignment Tool
EXEDY Racing Stage 2 Thick Pad Cerametallic для Celica T23 GT/GTS с двигателем 1ZZ-FE/2ZZ-GE
В комплект поставки входит: Диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник.
Перебои при работе сцепления автомобиля способны затруднить ведение авто, принося значительные неудобства. Уяснить, что нужно съездить в сервис для замены сцепления, довольно легко. Инородные шумы при давлении педали, необычно маленький или большой свободный ход – все перечисленное признаки неполадок. Обратившись к нам, Вы отдаете свой автомобиль в квалифицированные руки наших механиков, для которых замена сцепления Toyota Celica (Тойота Селика) – повседневная несложная задача. Мы обеспечиваем, как полную смену всего агрегата, так и его отдельных элементов. Ведь может понадобиться только замена троса сцепления либо диска.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена сцепления | 5500 | 9500 | 10500 |
| замена выжимного подшипника | 5500 | 9500 | 10500 |
| замена цилиндра сцепления | 5500 | 850 | 10500 |
| замена троса сцепления с регулировкой | 1450 | 1850 | 1950 |
| замена тормозной жидкости сцепления | 650 | 850 | 850 |
| замена вилки сцепления | 5500 | 9500 | 10500 |
| прокачка сцепления | 650 | 650 | 650 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Читайте также: