Замена сцепления сузуки джимни

Обновлено: 07.01.2025

Ключи 10, 12, 14, 17, отвёртки, удлинитель для головок 500 – 600 мм, двойной шарнир Кардана для головок, прочный вороток, оправка для установки диска сцепления – подходит от ВАЗ 2108, съёмник подшипника первичного вала в маховике – подходит от ВАЗ 2101, д

Сцепление Зузука-Джимни и кое-какие вопросы, которые можно решить параллельно (грязь в картере сцепления, стартёр, вентиляция МКПП).

Несомненный плюс Зузука – это возможность снятия агрегатов в одиночку! Всё легкое и достаточно компактное. Время на работы собрать/разобрать в гараже – 5 - 6 часов
Родное сцепление Джимника, впрочем, как и всё остальное на нём, хилая конструкция. При использовании оригинальной РК и увеличенных колёс, сцепление горит, воняет и быстро кончается. По случаю, в Калифорнии, был приобретен усиленный комплект сцепления для Самурая CenterForce, производства Aisin. При сравнении, диафрагма корзины Aisin жёстче оригинальной (проверено), а в диске сцепления используются более мощные пружины, да и сама его основа прочнее и сделана из более толстого металла. По идее, диск сцепления один в один подходит от ВАЗ 2108, его можно брать как усиленный. Конечно, просто так, ничего не бывает, пришлось удалить систему центробежного прижима диафрагмы, т.к. вилка сцепления иная, нежели чем на Самурае. Так как центробежная система прижима работает на высоких оборотах, а я так не езжу, то особо ничего и не потерял.
Оригинальный выжимной подшипник – гуано, Самурайский не подходит, что использовать вместо него непонятно. Но делать нечего, обойма подшипника была разобрана, новый подшипник тоже был разобран и отмыт от следов вазелиноподобной смазки, после чего подшипник был тщательно забит водостойкой MobileGrease 222 и установлен в обойме. По идее, обойма неразборная, но если аккуратно отогнуть боковые усики, то всё вполне ремонтнопригодно, собирать обойму необходимо в тисках, сжав пружинное кольцо.
На картере сцепления КПП имеются продолговатые прорези по периметру, довольно большие (пролезает два пальца), как я понимаю для вентиляции сцепления. При погружении в бродах, картер немедленно заполняется жижей с травой и прочей прелестью, которая наматывается на первичный вал и препятствует нормальному передвижению выжимного подшипника. Отверстия закрыл силиконовым герметиком, одно нижнее отверстие (круглое) тоже замазал герметиком, второе квадратное закрыл пробкой, в которой просверлил отверстие 6 мм.
Сапун МКПП – полное гуано, представляет собой обрезок резинового шланга, заткнутого пластмассовой крышечкой с дырочками. Штуцер вентиляции МКПП подлежит соединению с магистралью сапунов.
Поскольку при снятии МКПП
Как снять КПП и получить доступ к сцеплению.
• сверху
1. ставим переключатель передач в нейтраль.
2. отвинчиваем набалдашник ручки КПП, снимаем чехол, все резинки.
3. отодвигаем шумку/коврик, если это ещё есть.
4. отвинчиваем пластину крепления ручки, вынимаем ручку КПП.
5. отсоединяем аккумулятор.
6. из-под капота, отсоединяем разъём второго лямбда зонда, установленного за катализатором.
• снизу
1. снимаем пластмассовую крышечку троса сцепления, ослабив его натяжение, снимаем трос. Это хороший повод смазать трос сцепления. Отсоединяем трос от педали и продёргиваем его в подкапотное пространство, защитную резинку сдвигаем по тросу. Моторное масло, например, 5W30, разводим пополам бензином. Берём шприц на 10 – 20 кубов с толстой иглой и постепенно вводим эту смесь между оболочкой и тросом. Через некоторое время с нижнего конца троса начинает капать масло – трос смазан! Продёргиваем его внутрь салона, закрепляем на педали сцепления.
2. отвинчиваем пробку, сливаем масло.
3. освобождаем кабель лямбда зонда с креплений КПП, снимаем среднюю часть глушителя (катализатор + пламегаситель). Резиновую подвеску катализатора, не снимаем, а выворачиваем болты её крепления к раме, это проще.
4. отворачиваем фланец промвала от РК, снимаем промвал, оцениваем состояние его крестовин.
5. для удобства работы, я полностью снимал передний вал Кардана, чего и вам советую.
6. снимаем консоль переключения передач, отвернув 1 горизонтальный болт шарнирного крепления, 1 вертикальный болт задней подушки, 4 торцевых болта. При этом двигатель с КПП наклоняется назад, по идее, заднюю часть двигателя можно приподнять через обрезок доски домкратом, после чего поставить соответствующий упор.
7. отворачиваем нижнюю крышечку картера сцепления.
8. отворачиваем болты крепления стартёра. Далее немного в сторону. У вас есть прекрасная возможность провести внеочередное обслуживание стартёра. Внимание! Аккумулятор должен быть отсоединён! Эти работы можно выполнить, уже при снятой МКПП – будет больше места для манёвра, но суть дела не меняется.
a. снимаем ножевой разъём управления,
b. отворачиваем гайку контакта провода, идущего от батареи,
c. немного покрутив туда-сюда в узком пространстве, вынимаем стартёр,
d. отворачиваем болты и снимаем заднюю крышку с щётками и подшипником,
e. вынимаем якорь, снимаем статор, снимаем планетарный редуктор, снимаем бендикс,
f. все детали отмываем от грязи и старой смазки, дефектуем, смазываем подшипники, валы, редуктор,
g. особое внимание обращаем на щеточный узел, щётки должны быть достаточной длины и свободно двигаться в направляющих и передний упорный подшипник,
h. аккуратно собираем всё назад.
9. используя удлинитель, отворачиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.
10. сдёргиваем МКПП назад, опускаем передний край вниз, снимаем и вытаскиваем на Божий свет КПП.
11. осматриваем корзину. Лепестки диафрагмы на установленной корзине сцепления должны быть одинаковой высоты, без царапин, трещин и других дефектов.
12. снимаем вилку с выжимным подшипником, смотрим, нет ли течи масла через передний сальник первичного вала, если есть хоть незначительное запотевание – меняем, отмываем картер изнутри, внимательно осматриваем.
13. законтрив маховик, снимаем сцепление. Оцениваем состояние рабочей поверхности маховика, состояние зубьев венца. При наличии дефектов – замена. Оцениваем состояние диска сцепления, но я бы, и смотреть на него не стал – в топку! Уж лучше поставить диск от ВАЗ 2108, он прочнее оригинального.
14. при помощи внутреннего съёмника вынимаем подшипник маховика, заменяем его. Если он в нормальной кондиции, то снимаем резинки, отмываем от старой смазки, набиваем смазкой 222. С новым подшипником рекомендую проделать ту же самую операцию по замене смазки. Прессуем новый подшипник в маховик.
15. возвращаемся к снятой консоли переключения передач. Отмываем, вынимаем передний шток, осматриваем его, сальник, передний двойной подшипник продольно-вращательного действия. При необходимости снимаем нижнюю крышку. Осматриваем, дефектуем, заменяем. Нижнюю крышку ставим на герметик-прокладку. Передний сдвоенный подшипник набиваем 222. Пластико-резиновую опору ручки смазываем 222.
16. ставим на место перебранный стартёр.
17. используя оправку, устанавливаем диск сцепления и корзину, затягиваем болты.
18. замазываем прорези на колоколе МКПП герметиком.
19. на штуцер вентиляции одеваем шланг, затягиваем хомут.
20. если у вас есть претензии к работе МКПП, то это весьма подходящий момент для её переборки и ремонта. Перебрать, произвести дефектовку и отремонтировать МКПП могу, а вот описать весь процесс – не смогу, придётся писать слишком много, и главное, это делать надо в процессе кручения гаек, запомнить всю последовательность невозможно, так как я непрофессионал, увы.
21. одеваем выжимной на вилку, смазав опору вилки, устанавливаем вилку в картер сцепления.
22. заводим МКПП её задней частью вверх и назад, так чтобы МКПП прошла над кронштейном, подаём её вперед, так чтобы ПВ вошёл в диск сцепления и подшипник маховика. Наживляем болты, наживляем стартёр. Протягиваем все болты.
23. подключаем два провода стартёра. Разъёмы и контакты, смазываем защитной, электропроводящей смазкой «Контакт».
24. ставим на место нижнюю крышечку.
25. ставим на место консоль переключения передач. Привинчиваем её к задней опоре, вынимаем опору из-под задней части двигателя.
26. устанавливаем на место и протягиваем промвал.
27. подсоединяем шланг вентиляции МКПП через тройник к магистрали сапунов. Закрепляем шланг на раме хомутами, по месту.
28. заливаем масло в МКПП.
29. подключаем трос сцепления, регулируем его. Ставим на место пластмассовую крышечку.
30. устанавливаем и протягиваем передний вал Кардана.
31. устанавливаем на место катализатор.
32. подсоединяем разъём второго лямбда зонда. Кабель датчика закрепляем на МКПП.
33. ставим на место ручку МКПП, предварительно смазав опорную поверхность 222.
34. все резинки, чехлы, ковры и прочую дребедень.
35. подключаем аккумулятор.
36. заводим двигатель, включаем первую передачу, пробуем тронуться. При необходимости, регулируем трос сцепления .

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Что бы сделать, что бы темку не потерять интересную? А то пока найдешь снова, то употеешь…
Ответ: А просто подпишитесь на тему. И в зависимости от настроек подписки темы вам будет легко находить и даже получать на свой e-mail сообщения и тексты новых постов. И вы их не пропустите, если даже у вас на работе директор – зверь, а админ - его верный цепной пес. Сделать настройку очень просто. Находясь в теме надо сколоть слово «опции темы». Из выпавшего меню выбираете «подписаться на эту тему»

Вопрос: А что еще есть «вкусненького» из опций форума?
Ответ: Например, «новые сообщения» и « навигация».
«Новые сообщения». Сколов это слово, вы получите результат отбора всех тем с сообщениями, которые вы еще не читали. Весьма полезная штука и позволяет быть на острие событий.
«Навигация». Весьма полезный сервис. Сколов слово, вы сможете из выпавшего меню выбрать либо все темы за последние 24 часа, либо отметить что все темы прочитаны (иногда это полезно), зайти в свой кабинет и потусить там со своими настройками, посмотреть свои подписанные темы и взглянуть кто сейчас на форуме и чем занят.

Вопрос: Не, ну чё за фигня, Валераа-а-а-а? Почему некоторые мои слова в сообщениях заменяются звездочками?
Ответ: На форуме реализована автозащита от появления нецензурных слов и слов, содержащих непристойное содержание. По такому же принципу реализована защита от спама пopносайтов. Одним из методов напечатать слово, имеющие одно- или псевдо однокоренные слова, это использование пробелов, пробелов с подчеркиванием, или замена русских букв на английские такого же начертания. Например: «споpный вопрос» превратиться в «с****ый вопрос». Достаточно напечатать так «спор_ный вопрос» и замены не произойдет. Или вместо русской буквы «о» или «р» поставить английские «o» или «p».

Вопрос: Я «новичок». Почему мои сообщения пропадают?
Ответ: Очевидно, в ваших сообщениях есть ссылки или иллюстрации. А вдруг вы - спам, врагами засланный. Поэтому если у вас еще меньше 10 сообщений, то ваше сообщение поступает на предмодерацию. По большему секрету скажем, что спам и реклама забодали, а это довольно действенная пасивная защита от них.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Огромное спасибо за советы и консултацию Игорю 74 и российским сузуководам.

Вот познокомтесь Игорь.

Зарегестрирован на нашем форуме,ездиет на Джимике.
Но мало пишет почему то.
Этот хрупкий на вид паренёк,если его вовремя не остановить,разберёт вам всю машину с открытыми глазами,а соберёт с закрытыми
Мы с Сашей на какой то момент оставили его без контроля.
А когда опомнились было уже поздно.
Игорь сам , один , всунул коробку на место.
Лёжа под машиной и без домкрата.
Мы просто обалдели
Столько крови " выпила" коробка при съёме !!
Сколько раз вспоминали её маму и папу!!
И долбанных японцев за некоторые недороботки
Но когда Игорь сам всунул коробку на место и собрал всё мы были в шоке.
Наверное в этом мире все обладатели имя Игорь , и худого телосложения имеют золотые руки !!

Корзина на вид показалась живой!!

А вот и виновник торжества. Заклиненный выжимной подшибник.

Который съел корзину

Износ диска более 50%. Поставили новый

Не обошлось без засады >(
При снятии КПП , один болт крепления напроч отказался откручиватся.
И по закону сволочизма это был самый верхний болт,в самомом неудобном месте.
Спомощью тормозной жидкости,ВД 40,и воспаминаний его мамы , болт был всё же откручен >(
Вышел он с фрагментами резьбы блока.
Прогнали и прочистили резьбы по новой.

Это я вместо КПП Прогоняю резбу на блоке

Пользуясь предоставленным случаем, вывели вентиляцию КПП , РК и мостов под капот !!

на утро все мышцы болят как буд то тебя пи. или долго
тормазная жидкость на вкус гавно
гриз и ВД 40 не лучше

Всех приветствую.
Собственно сабж решил произвести замену сцепления, решил поменять именно сам потому как руки вроде откуда надо растут, да и ценообразование в нашем городе не порадовало ниразу!
Замена сцепления от 3500 до 16000 руб…там где нормальная цена ждать записи 4-5-6-7 дней, а сцепление буксует и машина не едет…ну вообщем решился:
1) Приобрел Диск сцепления Aisin 1200 rur, Корзина сцепления Exedy 2060 rur, выжимной типа оригинал 950 rur, так же был куплен вороток на 3/8 для слива масла из коробки, но он нафиг не нужен, так как я поменял без слива масла !Так же был куплен большой балон ВД-40 и куча кофе!
Итак поехали!
Загнал в гараж, Первым делом сдергиваем консоль вокруг рычага 4 шурупа, 4 болта на 12 и 3 на 10…аккуратно вытаскиваем шифтер и смотрим внутрь там внутри плоастиковая шайбочка куда входит шарик от шифтера нужно внимательно смотреть при сборке.Иначе рискуете получить не включение передачь а тыканье в молоко с отсутствием всякой точности включения!

Далее ныряем под машину! там откручиваем малый кардан который идет из коробки в раздатку, 4 болта откручиваем обильно поливая ВД-40, аккуратно сбиваем и убираем его в сторону!
Далее откручиваем 2 флянца выхлопной системы, один около раздатки один около коробки, так же обильно смачивая вд-40, потом откручиваем 2 подушки крепления выхлопной системы, и делаем именно в таком порядке, потому как я сделал наоборот и открутив крепления и один флянец выхлопная провисла, некритично но неудобно одной рукой поддерживать а второй крутить:)
далее снимаем полность подушку коробки и откручиваем рычаги которые идут в коробку( 2 рычага, на нижнем стоит металлическая втулка внутри при откручивании будьте внимательны теряеться и вылетает на раз два )
Далее все просто !
Откручиваем сначала 2 верхних болта коробки с помошью головы на 17 и 3х удлинителей, если ранее вы сделали все правильно то коробку можно наклонить вниз(имею ввиду хвостовик)Не бойтесь масло точно не потечет проверенно:)
Откручиваем два болта крепления стартера (прям стремные болты и неудобные) ну а собственно кто говорил что будет легко!;)
И самое главное тросик сцепления отсоеденить)))
Все просто, 2 болта, на колоколе пластиковая крышечка, ее снимаем и убираем тросик с выжимного!
Далее откручиваем остальные болты и сбиваем коробку, коробку сбивать не сложно при наличии монтажки, блин ну у нас ее не было поэтому пришлось отверткой)))))
Далее все более менне просто коробку отодвигаем до конца назад она ложиться на раму, но подложить брусочек чтоб не упала было бы не плохо)))
Откручиваем 6 болтов корзины, у меня она была прям конченная:( Ну а собственно чего ожидать от букса на 2-3-4-5 передачи)))
Сцеплению кирдык…Все это дело меняем, центровать можно воротком на 1\2 нормально отцентровалась с первого раза!наживляем корзину на 3 болта, ну а теперь пытаемся вставить первичный вал в сцепление, мне повезло вошел сразу как по маслу, далее снимаем кпп опять и затягиваем корзину( ее нужно тянуть по диагонали( тоесть болты затягиваются как звездочка)
при этом один должен накинуть ключ и держать коленвал чтобы маховик не проворачивался!
Все сцепление и корзина на месте, далее меняем выжимной, 2 пружинки скинуты и подшипник снят и одет новый)
Да совсем забыл когда корзина и сцепление старое скинуто нужно посмотреть коренной!У меня он был сухой поэтому не парился заменой!

Ну собственно далее собираем все на место, думаю описывать как собирать смысла нет, главное если решили делать сами в первый раз раскладывайте болтики по сторонам ))) чтобы не промухать куда какой))))
При сборке особых головняков нет, все сначала собираем наживляем собираем а потом закручиваем и протягиваем!

Вообще процедура занимает 4-5 часов, но у меня она заняла 7 часов потому как я сразу не учел момент снятия шифтера, если бы сразу снял то потратил бы меньше времени…

Вообще советую сразу приготовить трешетку маленькую, среднюю и большую.Головки которые 12 гранные, головки длинные а так же 3 удлинителя которые под голову 1/2…
так же набор ключейкоторые нормальные и не срывают резьбу!)))
Вроде бы все, с удовольствием отвечу на вопросы или помогу советом!:0
Всем удачи на дорогах, и любите своих железны верных друзей!:)
Пы.СЫ. Ниже приложу несколько фото проблемных мест!

Сцепление Suzuki Jimny (Сузуки Джимни) выполняет важнейшую функцию. Благодаря этому устройству происходит необходимое разъединение трансмиссии и ДВС на важный момент переключения передач. Именно сцепление обеспечивает и соединение частей трансмиссий, позволяя снизить ударную силу.

Замена сцепления Suzuki Jimny (Сузуки Джимни) должна производиться сразу же, при первых признаках неисправностей. От этого зависит работа всей системы двигателя. Если своевременно не отреагировать на эту ситуацию, ремонт авто будет сложнее и обойдется гораздо дороже.

Диагностика до замены сцепления Suzuki Jimny (Сузуки Джимни):

Состояние основного элемента- корзины
Наличие повреждений нажимного диска и фрагментарной пружины
Состояние работоспособности подшипников.

Износ накладок, мелкие трещины на поверхности деталей - все это говорит о необходимости замены сцепления и регулировке для Вашего автомобиля Suzuki Jimny (Сузуки Джимни).

Последствия неисправности сцепления Suzuki Jimny (Сузуки Джимни):

Значительные повреждения частей двигателя(маховика)
Поломка системы КП
Повреждения силовых агрегатов от работы в нештатном режиме.

Срочная замена сцепления Suzuki Jimny (Сузуки Джимни)

Когда необходима замена диска сцепления? Если Ваш автомобиль Suzuki Jimny (Сузуки Джимни) двигается с рывками, а переключение скоростей невозможно вовсе. Вообще, пробуксовка - именно та ситуация, на которую водитель должен отреагировать сразу и обратиться в профильный автосервис. Кроме того, излишне свободный ход автомашины с неправильно отрегулированным сцеплением - также опасная ситуация.

Возможно, причина в проскальзывании дисков сцепления, и ситуацию надо взять под контроль, и возможно, необходимо менять сцепление Suzuki Jimny (Сузуки Джимни). При выборе нашего специализированного автоцентра с современной комплектацией оборудования, опытными сотрудниками, Вы получаете проверенно качественный ремонт и замену сцепления, соответствующую необходимым правилам.

Наши специалисты устраняют любые неисправности сцепления всех марок автомобиля. У нас Вам помогут добиться качественной работы трансмиссии. Все консультации бесплатны по заказу обратного звонка на сайте, а записаться на прием можно по номеру, указанному на сайте автосервиса в Москве.

Краткое описание процедуры замены комплекта сцепления.
Установлен комплект сцепления SACHS 3000954056 (цена 160 $). В комплекте: диск, корзина, выжимной подшипник.
Работа:
1. Клема аккумулятора — отсоединить.
2. Снимаем ручку переключения передач (фото 1-4).
*Поднимаем вверх все резиновые элементы, которых аж 3 шт! Получаем доступ к крышке, через которую проходит ручка переключения передач. Надавливаем на крышечку и поворачиваем против часовой. Стержень ручки передач выходит вверх. Получаем колодец как на фото 4.
3. Отсоединяем провод датчика, идущий от резонатора (фото 5) в подкапотное пространство (фото 7).
4. Снимаем выхлопную трубу в сборе (разнимаем два стыка на подпружиненных болтах (фото 6, 11) и отсоединяем два резиновых подвеса (фото 10)).
5. Снимаем карданный вал в сборе (выходит из коробки и крепится 4 мя болтами на фланце раздатки (момент затяжки — 50 Н м, не забываем поставить метки на фланцах)) (фото 17-20).
*Перед этим нужно поддомкратить коробку трансмиссионной стойкой в середине и снять коробчатую нижнюю опору коробки (двигателя), сквозь которую проходит кардан (4+2 болта).
6. Отсоединяем провод выключателя фонарей заднего хода на коробке (фото 8-9).
7. Снимаем крышку картера сцепления и отсоединяем трос от вилки выключения сцепления (фото 12-14), а также освобождаем трос от подвесных креплений (фото 15) и отсоединяем кронштейн крепления троса на 2 х болтах (выводим трос наружу и отворачиваем его в сторону, чтоб не мешал).
8. Снимаем нижнюю пластину картера сцепления (фото 16).
9. Приспускаем коробку (при помощи трансмиссионной стойки), что бы задняя часть коробки приспустилась (передняя часть двигателя при этом приподнимется), при этом получаем более неменее нормальный доступ к болтам крепления коробки передач к блоку двигателя и стартера.
10. При помощи нескольких соединенных удлинителей и карданчика(оф), которые проводим между коробкой передач и нижней частью кузова, отвинчиваем болты крепления стартера, а потом коробки передач к блоку цилиндров.
*Будьте готовы приложить значительные усилия при отвинчивании болтов (момент затяжки болтов крепления коробки — 94 Н м + прихватывает стальные болты в алюминевом блоке). Момент затяжки болтов стартера я не нашел.
11. Отодвигаем коробку назад, и поддомкрачиваем в передней части трансмиссионной стойкой (фото 23).
*Получаем достаточно пространства для доступа к корзине сцепления (фото 22).
12. Снимаем старую корзину с диском и устанавливаем новые.
*Момент затяжки корзины — 23 Н м. Стопорим маховик при помощи вставленного болта в левое нижнее отверстие крепления коробки к блоку, и при помощи монтировки оппертой на этот болт. Для правильной установки диска сцепления я использовал оправку от классических жигулей (ВАЗ 2106).
13. Заменяем выжимной подшипник, высвободив вилку сцепления от пружины и сняв вилку с подшипником с первичного вала коробки.
14. Собираем в обратном порядке.
*Не забываем удалять старую смазку и наносить новую под пятку вилки и на вал коробки. При стыковке коробки с блоком, учитываем тот факт, что двигатель стремиться наклониться вперед, при этом двигатель с коробкой не находятся на одной оси и необходимо поддомкратить переднюю часть двигателя, что б привести их в одну ось.
Теперь главное!
Оригинальное сцепление было AISIN. Сцепление работало нормально, плавно. Причина замены — сцепление брало в самом низу педали. При нажатии на сцепление прослушивалось жужание выжимного подшипника.
Во время дефектации:
а) Обнаружено подгоревшее пятно на лепестках корзины в месте контакта с выжимным подшипником.
б) Обнаружена борозда износа на лепестках корзины в месте контакта кольца выжимного подшипника (фото 25).
При этом диск с накладками без износа (в номинале).
Вопрос!
Дорогие форумчане, после замены комплекта сцепления появились вибрации при трогании с места на оборотах двигателя 1200. Если добавить обороты до 2000, трогается без вибрации. Все работы по замене сцепления проводились мной с использованием предписанных моментов затяжки, поэтому остается вопрос к качеству комплекта сцепления. Хочу спросить у знающих форумчан, возможно такое, что вибрации пройдут по мере приработки диска?
Рад, если мой материал поможет другим форумчанам!
Всем удачи и заранее спасибо за коментарии!
*PS Новое сцепление SACHS (фото 27, 28, 30). Если у кого будут вопросы, с удовольствием отвечу!

Откатав 65 000 км, родное сцепление Aisin на Жужике закончило свой земной путь.

В принципе, километров за тысячу, оно подало признаки близкой кончины, но продолжало исправно тягать машину даже по грязи - тому свидетельство поездка на испытание блокировок им. Миши Sapphire.

Собственно, в тот же день всё и закончилось - на обратном пути педаль провалилась в пол, передачи перестали переключаться и всё заклинило ровно в тот момент, когда машин вкатился в гараж. Удачно.

Несмотря на то, что с супругой была договорённость машину руками не трогать и сдаться на замену в сервис, я гнусно полез с ключами и отвёртками в святая святых - подкапотное пространство.

Собственно, нижеследующие мысли посвящаются скучающим маньякам, которым не жалко денег, нервов, времени и организма.
Про деньги - это к тому, что у меня инструмента довольно завались. Но и тем не менее - для собственного удобства докупил ещё пару железяк.

Что для этой операции нужно.

1. Кувалда и зубило. Ну это святое. Зубило не особо и нужно, но поговорка требует.
2. Две монтажки. Вообще, монтажки - это почти так же круто, как и п.1 Их в принципе полезно иметь в машине. И колёса бортировать/разбортировать, и по голове настучать.
3. Вороток поздоровее, трещётка и набор коротких (читай, обычных) бошек. По факту, нужны 10,12, 13, 14, 17, 19 и, если вы пожадничали и не купили съёмник лямбда-зонда - на 22.
4. Куча разных удлинителей, карданов и т.п. Чем больше - тем лучше. Когда выбор есть - это хорошо.
5. Динамометрический ключ. Моменты смотреть по мануалу - я всё равно не помню. Помню только, что корзина прикручивается на М13А с 23 Н*м.
6. Ключи - в ответ бошкам. У меня трещёточные от "Дела техники", чего и вам советую.

7. Оправка для центрирования диска сцепления.

8. Какая-нибудь универсальная литиевая смазка. В моём случае - Castrol LMX.
9. Высокотемпературная смазка для подшипников. Я использовал ЛиквиМоли - какие-то синие сопли.
10. Все болты при сборке смазывал Permatex Copper. Безумные деньги (625р. за 225 грамм) - купил в порядке эксперимента.

11. МНОГО WD-40. У меня была самая большая и самая маленькая банка. Большая - чтоб везде и от души, маленькая, чтоб поливать самые запрятанные болты.

12. Всякие чурбаки и бруски.
13. Маркер или иная хрень для создания меток.
14. Керосина литров несколько. Вообще полезно его иметь в гараже. Если не для дела, то хоть похулиганить.

Из запчастей.
1. Корзина.
2. Диск.

3. Выжимной.
4. Пружинка, которая держит выжимной на вилке - у меня её не было, пришлось ставить старую.
По желанию - вилка, тросик, подшипник первичного вала (для него придётся намыть съёмник).
5. Масло в КПП. В моём случае - полусинтетика Motul Gears.
6. Кто хочет - свежий трос сцепления и вилка.

Если что вспомню - допишу.

Сразу снимаем правое переднее колесо. Жизнь без него будет проще.

Ямы у меня в гараже нет, подъёмника тоже. Зато есть пяток "козлов" и домкрат. Это неудобно, но достаточно.
Задираем машину на эти козлы - чем выше, тем лучше.
Сразу снимаем аккум - он и мешает, и без него спокойнее.

Я не осилил снять набалдашник рукоятки КПП. Но оно и пофиг - сдёргиваем пыльник, откучиваем болты консольки переключения и всё это хозяйство через рукоятку вполне вытягивается наружу.
Слегка откручиваем горизонтальные болты крепления рычага, нажимаем и поворачиваем эту хрень - рычаг выходит наружу. Всё.

Ныряем под машину.

Откручиваем кат и пламегаситель (или что это за хрень?) - там два по два подпружиненых болта. Они вкручены в закладные гайки. Машина 2007-го года. Две гайки я сразу сорвал с заводской сварки. Превед ЮрьМихалычу.

Скручиваем лямбду. Если есть съёмник - это просто. Если нет - придётся снять защиту - это четыре мелких закисших болта. Либо выдернуть из подкапотного разъм. Но разъёмы я последнее время только ломаю, поэтому проще было выкрутить саму лямбду.

Резиновые крепления выпуска освобождать сподручнее, если полить их ВД-40. Впрочем, одно крепление - которое под коробкой - всё равно надо скрутить.
Убираем освободившийся кусок выпуска.

Открываем сливную крышку, удаляем масло из коробки.

Отсоединям от коробки провод лямбды и вынимаем разъём включения фонарей заднего хода.

Делаем метки на фланцах переднего и пром карданов. Откручиваем и вынимаем их. У меня они тоже приржавели дай бог. Монтажки рулят.
Смотрим - что там с крестовинами.

Снимаем пластмассовую крышку с колокола сцепления, скидываем трос, выкидываем его в подкапотное.
Откручиваем два болта крепления троса (там, где он заходит в колокол).

Снимаем крышку с низу колокола - вот и венец маховика.

Откручиваем болты стартера. Человеку, который придумал такое крепление, надо незамедлительно сделать харакири в целях спасения генофонда человечества от таких вот уродов.
Стартер не обязательно снимать - только если вы ходите провести его ТО.

Откручиваем болты крепления КПП к двигателю. Вообще, стоит отметить, что это самый проблемный момент. Болты посажены на отличный заводской фиксатор резьбы, сидят в рёбрах охлаждения так, что туда не лезут никакие ключи, а лишь бошки. И сорвать их у меня не получалось иначе как засовывая туда огромный ворот, способный складываться на острый угол.

Некоторые болты справа сдёргивались так - трещётка одевалась, а страгивалась рычагом (например, монтажкой), упиравшимся в раму.

Не бойтесь - КПП не упадёт. Потому, что:
а) шпильки
б) нету места
в) она уже сто раз прикипела
г) назло

Откручиваем вертикальный болт задней подушки - коробка с двигателем наклоняются назад.
Упираем подходящий чурбак в угол колокола и лупим аккуратно кувалдой. Если не помогает - берём кувалду побольше.

Лупим с обеих сторон по очереди, чтоб не перекосить КПП на шпильках.

Коробас потихоньку отделяется от двигателя.
Ложимся под него и двумя монтажками аккуратно (не повредите маховик!) отделяем КПП.
Сама коробка достаточно лёгкая (если вы не чахлик, в жизни не видавший гантель) и вполне удерживается даже одной рукой.
Аккуратно двигаем её в сторону раздатки, наклоняем вниз, убираем морду и вынимаем узел на волю.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Сузуки Джмни делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Объем ДВС	Стоимость
Сузуки Джмни 1.5	6500 руб.
Сузуки Джмни 1.6	6000 руб.
Сузуки Джмни 1.9	7500 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

РЕМОНТ КПП СУЗУКИ Jimny 0.7 1.0 1.3 1.5 1.9
МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ СУЗУКИ Jimny
установка | замена | купить все модификации 0.7 1.0 1.3 1.5 1.9
ремонт и восстановление валов | аргонная сварка корпуса мкпп
город Москва

Артем 8 965 126 13 83 Вадим 8 925 675 78 75

Полная диагностика автомобиля при ремонте – бесплатно!

Обладая высоким уровнем профессионализма, большим опытом ремонта механических коробок передач, и собственным складом запасных частей осуществляем диагностику, продажу, замену и ремонт всех типов мкпп для автомобиля СУЗУКИ Jimny. Ремонт коробок начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.

Стоимость работ при ремонте кпп СУЗУКИ Jimny:

входная диагностика автомобиля	бесплатно
снятие и установка	5 000р.
разборка и сборка	5 000р.
замена сцепления по желанию автовладельца	2 000р.
заправка коробки передач трансмиссионным маслом	бесплатно

Комплекс услуг по ремонту механической коробки переключения передач СУЗУКИ Jimny:

консультирование мастером по ремонту /по телефону бесплатно/
доставка автомобиля в ремонт /в пределах г.Москва 3 000р.. С московской области и др. регионов РФ - по договоренности/
комплексная диагностика автомобиля /определение наличия неисправности двигателя, мкпп, АБС, тормозной системы; проверка электрических цепей автомобиля на наличие коррозии, проверка кинематических разрушений агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка работоспособности гидросистемы сцепления/ - при ремонте бесплатно
визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
проверка содержания трансмиссионного масла на наличие стальной, алюминиевой или бронзовой крошки
вскрытие поддона /при необходимости/
снятие с автомобиля
разборка, промывка деталей и узлов
дефектовка /присутствие автовладельца — обязательно/
согласование с автовладельцем стоимости полного ремонта и даты окончания ремонта
получения со склада запчастей /рем. комплекта, расходных материалов, узлов/
ремонт /аргонная сварка/ корпуса коробки передач при необходимости
сборка
замена сцепления /по просьбе автовладельца/
установка на автомобиль
заправка трансмиссионным маслом
выходная диагностика и тестированный заезд автомобиля

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. пробега.

Телефон мастера приемщика по ремонту:	Артем 8 /965/ 126 13 83 Вадим 8 /925/ 675 78 75
Помощь эвакуатора /круглосуточно/, диспетчер:	8 /926/ 167 15 40 8 /985/ 888 68 14

У нас имеется фонд восстановленных коробок передач мкпп сузуки джимни 0.7 1.0 1.3 1.5 1.9 /смотри статью замена/ . При желании автовладельца, можем заменить неисправную на перебранную из обменного фонда, что зачастую экономически целесообразнее.

Цены на дополнительные работы

Комплексная дефектовка МКПП (разборка — сборка) без ремонта

Снятие и установка (как отдельная работа)

Замена сцепления при снятой коробке

Запасные части при ремонте мкпп:

эконом - от 3 000 до 8 000 р. /использование по просьбе автовладельца только бу деталий для снижения стоимости ремонта/
бизнес - от 8 000 до 28 000 р. /замена только непосредственно поврежденных деталий в агрегате/
представительский - от 28 000 до 60 000 р. /замена независимо от повреждений комплектом: сальники, подшипники несущие, подшипники игольчатые, синхронизаторы, стопора, замки ступиц муфт - плюс непосредственно пострадавшие детали/

Свой склад запчастей необходимых для ремонта механических коробок передач. Подшипники, сальники, шестерни, синхронизаторы, муфты передач, валы, дифференциалы, корпуса мкпп в наличии и под заказ на все марки автомобилей.

Сузуки джимни — отличная машина! Как для отдыха, так и для работы! Но! Активное использование автомобиля всегда идет ему во вред. В том числе и его трансмиссии. Чаще всего коробка передач джимни жалуется на шум пятой передачи. В этом случае меняется шестерня пятой передачи (она сгорает из-за недостатка в кпп 200 — 300 граммов трансмиссионного масла), вилка пятой передачи, подшипники и сальники. Если автовладелец затягивает ремонт, шестерня пятой передачи закусывает промежуточный вал кпп. Пример такой коробки в фотографиях, ниже:

Схема коробки передач сузуки джимни

картер

валы и шестерни кпп

дифференциал

вилки кпп

выбор передач

Сузуки Джимни – компактный внедорожник, получивший немалую популярность благодаря компактным габаритам в сочетании с хорошими ходовыми качествами. Первый вариант этой модели разработан еще в 1968 году, когда-то внедорожник использовали для армейских нужд. Последнее обновление было проведено в 2013 году: за годы он превратился в удобный, быстрый и мощный автомобиль, соответствующий современным требованиям комфорта. Автомобиль комплектуются 1,3-литровым бензиновым мотором, мощность составляет 83 л.с. Машина снабжена полным приводом, из-за тяжелой рамной конструкции внедорожник отличается повышенной прочностью и большим весом. При этом небольшие габариты обеспечивают ему маневренность.

Особенности конструкции и обслуживания трансмиссии

Коробка передач Сузуки Джимни – 5 ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат, первый вариант пользуется большим спросом у тех, кто часто ездит по бездорожью. «Механика» обеспечивает машине с полным приводом отличную управляемость на любых дорогах, поэтому она по праву остается самым востребованным вариантом для внедорожника.

Для стабильной работы мкпп важно правильное обслуживание. По регламенту производителя, требуется заменять трансмиссионную жидкость каждые 3 года эксплуатации, однако в российских условиях делать это приходится даже чаще. Уровень смазки важно контролировать щупом. Если в масле появилась металлическая стружка, смазку требуется как можно скорее заменить, так как она не выполняет своих функций, и это приведет к более быстрому износу деталей.

Для замены используется масло по стандарту SAE 75W-90 по API GL-4, желательно использовать оригинальные жидкости, рекомендованные японским производителем. В мастерской предлагается приобрести более доступные по стоимости аналоги. Менять масло рекомендуется только в мастерской, гарантируется соблюдение инструкции производителя.

Типичные неисправности МКПП и их признаки

Ремонт КПП Сузуки Джимни может потребоваться после эксплуатации в экстремальном режиме: даже внедорожник требует аккуратного и грамотного вождения. При длительном использовании в условиях плохих дорог или в городских пробках владельцы отмечают следующие проблемы с коробкой передач и сцеплением:

Шум пятой передачи, со временем она полностью перестает работать. Проблема возникает из-за изношенной шестерни пятой передачи, износ ускоряется при недостаточном количестве смазки. Важно вовремя обратиться в мастерскую: своевременный ремонт позволяет обойтись минимальными затратами на устранение проблемы.
Течь масла с хвостовика мкпп. Одним из признаков проблемы может стать запах горелого масла в салоне, так как оно попадает на глушитель. Утечка возникает из-за изношенности уплотнительных элементов, для решения проблемы их меняют на новые.
Нарушение работы сцепления. Проблема обычно возникает после первых 45 тыс. км пробега, на состояние сцепления негативно влияет агрессивная манера вождения.
Появление треска и хруста при переключении передачи. Металлический скрежет и другие посторонние шумы обычно связаны с износом комплектующих, поврежденные детали требуют замены в условиях автосервиса.

Ремонт МКПП Сузуки Джимни желательно проводить при первых признаках неполадок. Недостаток смазки или повреждение одной детали приводит к постепенному выходу из строя всего трансмиссионного узла, поэтому проблему нужно решить как можно скорее.

Ремонтные работы и замена коробки

В нашей мастерской проводится ремонт КПП Сузуки Джимни при любых неполадках с трансмиссией. Опытные специалисты легко обнаружат проблему: входная первичная диагностика проводится бесплатно при заказе ремонта. В процессе диагностики мастер проверит коробку передач в движении, оценит состояние корпуса на наличие механических повреждений и масляных потеков. Агрегат демонтируется и разбирается, определяется состояние каждой детали. Дефектовка проводится в присутствии заказчика: мастер подготовит список комплектующих, которые срочно требуется заменить.

Если повреждения серьезны, выгоднее поменять трансмиссионный узел целиком, а не подбирать отдельные детали. Мы предлагаем купить КПП Сузуки Джимни по доступной стоимости, в ассортимент вошли новые и восстановленные комплектующие. Если вы хотите сэкономить, вы можете приобрести восстановленную кпп, прошедшую капитальный ремонт: детали б/у обойдутся значительно дешевле новых, при этом они прослужат очень долго.

После выполнения заказа проводится выходная диагностика: специалист проверит работоспособность коробки передач, вы убедитесь, что она работает превосходно. Также мы предлагаем замену масла с использованием качественных смазочных материалов.

Преимущества обращения в специализированную мастерскую

Наша мастерская не первый год работает с японскими иномарками, мы знаем все об особенностях этих автомобилей. Опытные специалисты отлично разбираются в нюансах ремонта коробки передач внедорожников, они успешно справятся с самой сложной задачей. Обратиться к нам стоит по нескольким причинам:

Доступные цены на техобслуживание, ремонт и замену кпп. Мы предлагаем выгодные расценки на покупку и установку новых и восстановленных комплектующих, ремонт не потребует больших затрат.
Отличное качество ремонта. Клиентам предоставляется гарантийный талон со сроком действия до 2 лет, он равен 60 тыс. км пробега. Надежные детали прослужат долго, повторный ремонт коробке передач потребуется нескоро.
Минимальные сроки выполнения заказа. Если вы не хотите ждать, воспользуйтесь предварительной записью и выберите день для проведения ремонта.

Чтобы записать машину на диагностику и устранение неполадок, позвоните по указанным номерам и обсудите все условия со специалистом. Выберите день, и наши сотрудники решат все проблемы с трансмиссией. Если машина не на ходу, мы доставим ее в мастерскую с помощью собственного эвакуатора.

Мастерская по ремонту коробок передач готова выполнить следующие работы:

замену и ремонт коробки передач СУЗУКИ Jimny
замену и ремонт мкпп СУЗУКИ Jimny
замену и ремонт кпп СУЗУКИ Jimny
замену трансмиссионного масла СУЗУКИ Jimny
замену сцепления СУЗУКИ Jimny
замену выжимного подшипника СУЗУКИ Jimny
замену заднего сальника и подшипника коленвала СУЗУКИ Jimny
замену сальника первичного вала и сальников приводов СУЗУКИ Jimny
замена первичного вала мкпп СУЗУКИ Jimny
замена вторичного вала мкпп СУЗУКИ Jimny
ремонт кулисы кпп СУЗУКИ Jimny
ремонт (аргонная сварка) корпуса мкпп СУЗУКИ Jimny
ремонт вторичного вала кпп СУЗУКИ Jimny
замена пятой передачи мкпп (без снятия коробки передач с автомашины) СУЗУКИ Jimny
ремонт 1 и 2 передачи СУЗУКИ Jimny
ремонт 3 и 4 передачи СУЗУКИ Jimny
ремонт 5 передачи СУЗУКИ Jimny
купить кпп СУЗУКИ Jimny
купить мкпп СУЗУКИ Jimny
купить коробку передач СУЗУКИ Jimny

Позвоните нам, чтобы выбрать время для проведения диагностики мкпп и ремонта в мастерской по ремонту коробок передач. Предварительная запись позволит найти самое удобное решение, мы всегда готовы идти навстречу пожеланиям клиента.

В наших специализированных мастерских по ремонту кпп механических коробок передач СУЗУКИ Jimny осуществляется качественное обслуживание, диагностика и ремонт всех типов кпп. Предлагаем честный сервис по вашему ремонту. Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта кпп СУЗУКИ Jimny; все работы и комплектующие детали согласуются. Срок капитального ремонта коробки передач от 0.5 до 1 рабочих дней (при наличии нужных деталей).

Мы работаем без выходных.

У нас работает круглосуточная линия консультации по ремонту мкпп коробок передач (8 965 126 13 83) и доставки в ремонт на эвакуаторе (8 926 167 15 40). Эвакуатор при ремонте мкпп предоставляется платно (в пределах МКАД - 3000, за МКАД по договоренности).

Стоимость работ при капитальном ремонте кпп СУЗУКИ Jimny - 10 000 рублей (входная и выходная диагностика, снятие и установка коробки передач, разборка и сборка, выходная поездка тест драйв) + стоимость комплектующих.

Снятие коробки передач с автомобиля, разборка и дефектовка происходит в день обращения на ремонт.

Гарантия на ремонт коробки передач кпп СУЗУКИ Jimny от 1 до 12 месяцев или 60 000 км пробега (устанавливается индивидуально на каждый автомобиль - в зависимости от комплектующих при ремонте).

Фотоотчёт ремонта коробки передач сузуки джимни

Меняем комплект подшипников мкпп и сальников, промежуточный вал кпп, шестерню пятой передачи. Промываем нефрасом (производственным растворителем) корпус коробки (внутреннюю) часть от старого масла и вкраплений стальной крошки.

Читайте также: