Замена сцепления опель омега а
Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.
Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.
Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.
С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).
Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.
На следующем фото показан снятый лючок без пробки.
Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.
Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.
Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.
Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.
Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.
Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.
И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:
- Зачем вообще сжимать корзину?
- Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?
На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.
8.0 Сцепление
На всех моделях с механической коробкой передач установлено однодисковое, сухое сцепление, состоящее из пяти основных элементов: фрикционный диск, нажимной диск, диафрагменная пружина, кожух и выжимной подшипник. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит .
8.1 Технические характеристики
Тип Однодисковое, сухое сцепление с пружиной диафрагменного типа, гидравлический привод выключения сцепления Фрикционный диск Диаметр: – модели с двигателем объемом 2,0 л 216 мм .
8.2 Гидравлическая система привода выключения сцепления
Предупреждение При проведении прокачки используйте только новую гидравлическую жидкость. Перед началом прокачки проверьте все трубки и надежность соединений. Расположение клапана прокачки Клапан прокачки расположен на правой стороне коробки передач. Основной метод прокачки .
8.3 Главный цилиндр
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаги стеклоочистителей и водоотводящую панель. 2. Отсоедините гидравлический шланг от бачка. 3. Снимите крепежный зажим и отсоедините трубку от главного цилинд.
8.4 Рабочий цилиндр
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Снимите выжимной подшипник. 3. Отсоедините гидравлические трубки от цилиндра, открутите крепежные болты и снимите цилиндр. Если цилиндр неисп.
8.5 Педаль сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите панель отделки и воздушный патрубок под приборным щитком. 2. Снимите штифт, крепящий толкатель главного цилиндра к педали. 3. Отсоедините разъем подключения выкл.
8.6 Диски сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Пометьте положение установки нажимного диска на маховике. 3. В диагональном порядке постепенно открутите крепежные болты и снимите нажимной и фрикционный диск. Чтобы не повредить диафрагменную пружину, рекомендуется .
8.7 Основные неисправности, их причины и методы устранения
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Педаль сцепления не возвращается в исходное положение (на автомобилях с гидроприводом сцепления) Попадание воздуха в гидропривод, уровень рабочей жидкости ниже нормы Восстановите уровень рабочей жидкости до нормального, удалите воздух из гидропривод.
Как снимали коробку мы с батей:
1) сделали подставку под коробку - две широких доски поперек ямы, на них два бруска - под перед ипод зад коробки. В принципе - главное, чтобы было на что опереть коробас.
2) верхние болты я откручивал сверху обычным рожковым ключом. Основное было - стронуть больы с места. Коробку не опускал. Если опустить - не достать до болтов.
3) на лебедке к крыше подвесили двигатель за задний рым. В принципе, можно приспособиться с домкратом под коробкой или брусом, положенным поперек подкапотного пространства. Но с лебедкой удобнее.
4) отцепили кардан от коробки (отдельная песня, но преодолевается; удобно открутить кронштейн подвесного подшипника от кузова) и убрали в сторону насколько вышло.
5) отвинтили поперечины кузова и опору коробки, отвинтили кронштейн рычага КПП от коробки и сняли, чтобы не мешал.
6) отцепили провода от датчика заднего хода, трос спидометра от коробки, трос сцепления от вилки сцепления и вынули его из уха коробки. Отвинтили и сняли кожух маховика в нижней передней части КПП.
7) отцепили тягу переключателя передач от рычага. По идее нужно было бы выбить ось из шарового шарнира, но у нас ось приржавела, так что пришлось расстыковывать регулировочное соединение (а потом долго настраивать его)
8 ) лебедкой опустили коробку вместе с двигателем, подставку подняли на брусках/кирпичах так, чтобы коробка задницей оперлась на нее. Если опускать все домкратом, то под двигатель желательно подставлять доску, чтобы он поддоном не уперся в поперечную балку кузова.
9) открутили оставшиеся болты коробки.
10) стронули коробку с места, потом аккуратно сдвинули по подставке, поддерживая перед коробки, чтобы вал не оперся на лепестки сцепления. В конце концов коробка легла на подставку.
11) коробка весит немного (максимум 40 кг, а то и меньше), так что дальше ее можно в одиночку двигать
Желательно, чтобы была включена какая-нить передача, тогда при необходимости можно провернуть вал, вращая фланец кардана.
Подставка из пункта 1) не обязательна, но с ней удобнее и надежнее.
Рекомендую проверить соединение вилки сцепления с шаровым пальцем. У меня место соединения было изношено, пружина ослабла, так что вилка сваливалась с шарика. Я подогнул пружину, место соединения набил смазкой ШРУС. В результате пропал мерзкий скрип, характерный для старых Омег.
Само сцепление я не менял, поэтому советую поискать по форуму. Помню, был совет, как сцентровать корзину без оправки (не затягивать болты при установке корзины, при установке КПП сцентровать прямо первичным валом, болты закрутить через лючок в картере сцепления). Идея интересная.
Да, забыл - еще нужно штаны (выхлопную трубу) снять, предварительно отцепив разъем лямбды и протащив кабель вниз.
В общем, возни много, но совсем не так страшно, как сначала кажется.
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Опель Омега делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) | от 3500 руб. |
| Адаптация | от 1500 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 2000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Открываем капот,рассоединяем трубку и шланг, идущие от главного цилиндра сцепления в коробку. Для этого выдёргиваем тоненькую скобку из соединения (сфоткать увы забыл) подцепляя её тонкой плоской отвёрткой, затем просто сдёргиваем шланг. В результате получаем:
Залезаем в яму под машину, Первым делом откручиваем приёмные штаны,предварительно перед этим отсоединяем разъём всех четырёх лямбда зондов.Кстати незабудте купить 2 новые прокладки под приёмные штаны,они нам потом пригодятся при сборке,вот такие
Далее откручиваем кардан от фланца КПП. Это 3 болта и гайки на 17. Так что берём рожковый ключ, фиксируем шляпку болта со стороны КПП, а с другой стороны откручиваем гайку трещёткой. В принципе трещётка с удлиннителем нормально подлезает к гайке, но удобнее воткнуть ещё карданный узел, ибо кардан (у авто) утолщается после крепления и головка трещётки упирается в него.
Все 3 гайки сорвались достаточно легко, даже без ВД-шки, хотя для того чтобы гайки скручивались легче все 3 всё равно были смочены ею) Мне повезло, я смог подлезть ко всем 3 болтам и гайкам не проворачивая кардан (хвала короткому ключу на 17 и наличию карданчика в наборе). Если же кому-то так не подфортит - придётся задирать одно из задних колёс, сниматься с ручника и проворачивать кардан. После того как все 3 болта сдались, отводим кардан в сторону задней части автомобиля, чтобы из фланца вышел шток и отводим кардан в сторону. Я смог сдвинуть его руками, хотя камасутра советует приложиться монтажкой).
Следующей нашей целью является крепление выхлопной системы к траверсе КПП.
Смачиваем болты WD40, берём ключ и головку на 13 и откручиваем обе гайки, вынимаем оба болта, вытаскиваем все шайбочки и резинки, какие есть между траверсой и креплением выхлопной.
Далее видим кожух рычага переключения.
Кожух резиновый, крепится 4 шпульками, которые просто (с хорошим усилием) выдёргиваем вниз, держась за лепестки на них. После того как все шпульки вынуты, сдвигаем кожух в сторону коробки и видим соединение рычага с кулисой.
Чтобы рассоединить рычаг и кулису, снимаем одну из П-образных клипс со штока, выталкиваем шток из "шарика" на рычаге и спокойно разъединяем рычаг и кулису.
Замена сцепления Opel Omega B, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления Опель Омега Б Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Opel Omega B.
Сбои в работах сцепления автотранспорта способны затруднить управление автомобиля, доставляя внушительные неудобства. Уяснить, что следует приехать в СТО для замены сцепления, довольно легко. Инородные шумы при давлении педали, непривычно маленький или широкий свободный ее ход – это признаки нарушений в работе. Приехав в нашу фирму, Вы передаете личный автомобиль в квалифицированные руки наших профессионалов, для которых замена сцепления автомобиля Opel Omega B (Опель Омега Б) – ежедневная несложная задача. Мы гарантируем, как абсолютную смену всего агрегата, так и его некоторых деталей. Потому, что может понадобиться только замена троса сцепления или одного диска.
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена сцепления | 5500 | 9500 | 10500 |
| замена выжимного подшипника | 5500 | 9500 | 10500 |
| замена цилиндра сцепления | 5500 | 850 | 10500 |
| замена троса сцепления с регулировкой | 1450 | 1850 | 1950 |
| замена тормозной жидкости сцепления | 650 | 850 | 850 |
| замена вилки сцепления | 5500 | 9500 | 10500 |
| прокачка сцепления | 650 | 650 | 650 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Дальше всё просто, вытаскиваем коробку, откручиваем корзину от маховика, достаём измученный пенсионерами диск сцепления, чистим всё, смазываем первичный вал и набиваем выжимной подшипник специальной смазкой и готовимся к сборке.
Opel vektra b Замена сцепления , выжимного подшипника .
Выкручивать следует горизонтальные болты, ибо вертикальные представляют собой болт с гайкой, а подлезть ключом между кожухом и днищем просто невозможно. Рабочий цилиндр сцепления в блоке с выжимным подшипником.
Большинство болтов и гаек почему-то на "15".
Берём головку на 13 и, предварительно счистив всю гачу и сбрызнув всё ВД-шкой откручиваем 4 болта крепления нижней части КПП к двигателю. Кстати, после откручивания левой пары болтов освободится кронштейн, крепящий выхлопную трубу к картеру двигателя. Следующим этапом откручиваем болты кронштейнов, крепящих КПП и двигатель 2 болта на 19, на фото уже откручены, сфоткал только место где были. Кронштейны расположены симметрично с обеих сторон КПП После того как разделались с нижней частью колокола, поддомкрачиваем хвост коробки.
Для этих целей прекрасно подойдёт обычный ромбовидный домкрат, хотя с гидравлическим подкатным было бы удобнее стаскивать КПП.
Затем вооружаемся головкой на 13 и откручиваем сначала гайки крепления подушки находятся в углублениях траверсы , затем той же головкой откручиваем саму траверсу, придерживая её.
Выкручивать следует горизонтальные болты, ибо вертикальные представляют собой болт с гайкой, а подлезть ключом между кожухом и днищем просто невозможно.
Снятие КПП и замена сцепления на Opel Zafira 2.0 dti 2005
Берём головку, если не изменяет память, на 15 вот и любят же немцы использовать не "православные" размеры и выкручиваем оба болта. Для дальнейших манипуляций кардан удобнее подвязать к кожуху, дабы он прижался к днищу. На фото уже подвязан. Затем начинаем опускать домкрат.
Рабочий цилиндр сцепления в блоке с выжимным подшипником. Снова заглядываем в колокол и смотрим на цилиндр.
Видим что к нему крепятся две трубки: Откручиваем обе трубки ключом на Трубку к штуцеру прокачки лучше ослабить также со стороны самого штуцера, чтоб можно было немного её шевелить. Я понимаю, что это Опелевский стандарт. Поэтому заранее запаситесь ключами, причем как рожковым, так и головкой. Головкой в некоторые места просто не залезть. Мне пришлось полдня убить, чтобы осознать факт наличия практически всех болтов днища на 15 при отсутствии ключей.
Гайка ползуна очень большая, поэтому ее двигали газовым ключом. По инструкции надо снимать промежуточную трубу глушителя. У меня гайки настолько заржавели, что две открутить удалось с помощью все того же газового ключа , а третью решили даже не двигать и попробовать не снимать эту чертову промежуточную трубу, тем более что там еще и прокладки стоят, а их еще опять покупать надо. Кстати, получилось снять коробку при стоящей трубе 4.
Подставляем подставку под траверсу и откручиваем её, откручиваем все болты, соединяющие двигатель и КПП, самый верхний болт пришлось откручивать через 2 карданчика, остальные можно и с одним, прикручены они не сильно, проблем с ними не было. Дальше всё просто, вытаскиваем коробку, откручиваем корзину от маховика, достаём измученный пенсионерами диск сцепления, чистим всё, смазываем первичный вал и набиваем выжимной подшипник специальной смазкой и готовимся к сборке.
Как заменить выжимной подшипник часть 2
Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей. У меня диск был не столько изношен, сколько сожжён, недолго ему оставалось, он бы просто развалился.
Корзину и маховик по-хорошему тоже под замену и маховик на шлифовку, но по вышеупомянутым причинам ничего этого не делалось.
Процесс сборки, как говорится, в обратном порядке, Красиво звучит, если есть подходящая оправка для диска сцепления У нас в качестве оправки выступила сама коробка — немного поджав диск в корзине, проверили, что он там свободно перемещается, взяли сорокакилограммовую "оправку" в руки и отцентровали диск, но видимо не очень хорошо, так как повторно после затягивания корзины так и не смогли до конца воткнуть коробку, чуть-чуть вроде вошла, а дальше болтами притянули к двигателю.
После сборки всего, прокачиваем гидропривод сцепления, классическим способом несколько раз нажать на педаль и открыть штуцер это сделать сложно, качать придётся долго. Куда быстрее сначала открывать штуцер, потом нажимать на педаль воздух и жидкость выходят , пока педаль нажата затянуть штуцер, отпустить педаль, снова открыть штуцер и так далее пока не перестанет выходить воздух.
Очень важно часто доливать жидкость в бачек, так как трубка забора жидкости для сцепления расположена в самом верху бачка и загнать воздух туда очень легко. Вроде всё, будут вопросы — обращайтесь пропало сцепление на опеле омега а, сняли коробку видимых причин не нашли, поставили обратно, как центруется диск?
На всех моделях с механической коробкой передач установлено однодисковое, сухое сцепление, состоящее из пяти основных элементов: фрикционный диск, нажимной диск, диафрагменная пружина, кожух и выжимной подшипник. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит.
Технические характеристики
8.1. Технические характеристики Тип Однодисковое, сухое сцепление с пружиной диафрагменного типа, гидравлический привод выключения сцепления Фрикционный диск Диаметр: – модели с двигателем объемом 2,0 .
Гидравлическая система привода выключения сцепления
8.2. Гидравлическая система привода выключения сцепления Предупреждение При проведении прокачки используйте только новую гидравлическую жидкость. Перед началом прокачки проверьте все трубки и надежность соединений. Расположение клапана прокачки Клапан прокачки расположен на правой ст.
Главный цилиндр
8.3. Главный цилиндр Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаги стеклоочистителей и водоотводящую панель. 2. Отсоедините гидравлический шланг от бачка. 3. Снимите крепежный зажим и отсоедините трубку от главного цилиндра.
Рабочий цилиндр
8.4. Рабочий цилиндр Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Снимите выжимной подшипник. 3. Отсоедините гидравлические трубки от цилиндра, открутите крепежные болты и снимите цилиндр. Если цилиндр неисправ.
Педаль сцепления
8.5. Педаль сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите панель отделки и воздушный патрубок под приборным щитком. 2. Снимите штифт, крепящий толкатель главного цилиндра к педали. 3. Отсоедините разъем подключения выключ.
Диски сцепления
8.6. Диски сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Пометьте положение установки нажимного диска на маховике. 3. В диагональном порядке постепенно открутите крепежные болты и снимите нажимной и фрикционный диск. Чтобы не повредить диафрагменную пружину.
Основные неисправности, их причины и методы устранения
8.7. Основные неисправности, их причины и методы устранения ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Педаль сцепления не возвращается в исходное положение (на автомобилях с гидроприводом сцепления) Попадание воздуха в гидропривод, уровень рабочей жидкости ниже нормы Восстановите уровень рабочей.
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
Приветствую, Уважаемые Клубни!
Хочу поделится с Вами своими наработками по самостоятельной замене комплекта сцепления с задним сальником коленвала и сальниками приводов.
Замена происходила на пробеге 121835км, с 10000 км машина в моих в руках.
Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.
2.Машина с трудом трогается с места.
3.При включении передачи ничего не происходит.
Симптоматика может проявляется по разному, я привел основные с которыми сталкивался в жизни.
Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно. 
5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода. 
6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг. 
Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх. 
И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.
7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте. 
9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы. 
ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.
10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник. 
Проделайте данную операцию с двух сторон.
11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода. 
12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка). 
13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди. 
14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка). 
15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном. 
16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном. 
18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000) 
19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона. 
Места для замены сцепления с лихвой.
20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки, 
головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление. 
Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.
21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный! 
22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе. 
на этой фото видно задиры коленвала 
23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.
24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным 
Что такое центровка: 
Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм 
обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось 
Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось 
С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим: 
25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск 
26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.
27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место. 
28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.
32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.
33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.
34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.
35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)
36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет. 
А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.
37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место. 
38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.
39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.
40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.
Читайте также: