Замена сцепления на фольксваген
Пожалуй, каждый автолюбитель хранит в своей памяти первые уроки вождения. Спокойный голос инструктора объясняет: выжимаешь сцепление, переключаешь передачу, медленно отпускаешь педаль сцепления, добавляя газку, едешь. У тебя ничего не получается, и пока еще тихий и безмятежный голос учителя снова проговаривает скороговоркой ту же комбинацию слов. И опять автомобиль глохнет! Инструктор начинает объяснять принцип работы сцепления, но слова пролетают мимо ушей − главное: продолжить движение. Любой ценой.
Только после сдачи всех экзаменов по вождению понимаешь, насколько важен механизм сцепления на автомобиле. Раньше он был бесполезной штукой, которая лишь нервы отнимала, а теперь оказывается за этой вещью еще и ухаживать надо. Ведь стоит она не дешево.
На седане Фольксваген Поло срок службы сцепления составляет около 150 тыс. км. Это если аккуратно расходовать ресурс устройства. При «спортивном» залихватском стиле езды сцепление может отдать концы задолго до обозначенного срока.
Узел на седане Поло представляет собой стандартное сухое однодисковое сцепление, принцип которого основан на силе трения. Главное предназначение агрегата − плавное соединение маховика двигателя с первичным валом трансмиссии. Маховик находится на коленчатом валу силовой установки. Он соединяется с ведомым диском, который прикреплен к КПП, под воздействием нажимного диска.
Срабатывание механизма на Поло седан становится возможным благодаря гидравлическому приводу, который состоит из главного и рабочего цилиндров, скрепленных патрубками, и специального подшипника, расположенного во втулке на картере сцепления. Передвижение подшипника осуществляется при помощи вилки на картере, которой управляет гидропривод.
Для эффективной работы сцепления в бачок заливается тормозная жидкость, которая гарантирует плавное скольжение подвижных частей механизма.
Спектр проблем со сцеплением на автомобиле достаточно широк. Для правильной диагностики неисправности рекомендуется обратиться в сервисный центр.
Сцепление может «вести» или буксовать − все это первые признаки износа ведомого или нажимного дисков. Нередко в систему проникает воздух. Воздушные пробки приводят обычно к замене главного или одного из рабочих цилиндров.
Посторонние шумы в механизме свидетельствуют об износе подшипника. Если педаль начинает вибрировать от ударов сцепления, а также появляются резкие рывки, автомобиль надежнее всего будет отдать в руки профессионалов, так как причин неисправности здесь может быть много.
Замену механизма на седане Фольксваген Поло следует проводить полным комплектом: и диски, и подшипник должны быть заменены новыми образцами. Целые детали без дефектов тоже рекомендуется демонтировать и заменить свежими элементами, так как их ресурс уже снижен. Если не сделать этого, то в скором времени придется снова разбирать сцепление и замещать старые детали новыми.
Работу следует доверить мастерам, поскольку при самостоятельном разборе механизма, который отнимает достаточно много времени и сил, можно повредить жизненно важные «органы» автомобиля, начиная от ходовой части и заканчивая «движком» и трансмиссией. Также существует риск неверной обратной сборки устройства, которая может обернуться более серьезными проблемами для автовладельца.
В комплект устройства для Поло седан входят следующие элементы для замены: корзина (220 мм), диск (220 мм) и выжимной подшипник с вилкой. Однако, в магазинах можно приобрести лишь неоригинальную сборку, так как оригиналы продаются по отдельности.
Самым дорогим элементом является корзина, или нажимной диск. Оригинал имеет артикул 03F141025 и оценивается в 8000 руб. и выше.
Диск сцепления с номером 036141032T можно купить за 6800 руб. Есть также артикул 036141032H тоже для седана Поло, но запчасть стоит уже дороже − от 9600 руб.
Самый дешевый подшипник с кодом 02T141153F стоит 2000 руб. с «кепкой», но не более 3000 руб. за оригинал.
Помимо набора ключей и различных головок в работе понадобятся две отвертки − плоская и крестообразная − пассатижи, монтажная лопатка, трещотка, сухая тряпка и перчатки.
Камень преткновения в процедуре − снятие коробки переключения передач. Агрегат весит немало − около 40 кг, поэтому для выполнения работы потребуется помощник или надежная опора, которые будут держать блок.
Первая часть работ предполагает демонтаж КПП:
Вторая часть − замена сцепления:
-
Краской помечаем нажимной диск, чтобы иметь возможность правильно расположить устройство при обратной сборке.
После подключения патрубков к переходнику рабочего цилиндра прокачиваем гидропривод на Поло седан, чтобы удалить лишний воздух из системы.
Автор: Александр Хряк 24.06.2020 Время прочтения: 3 минут 6 807 просмотров Комментариев пока нетПри длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.
Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3
В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.
Прокачка главного цилиндра
Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:
- Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
- Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
- Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
- Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
- Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
- Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
- Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
- Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.
На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.
Прокачка рабочего цилиндра
Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:
- Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
- В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
- По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.
Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.
Замена сцепления
Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.
Необходимые инструменты
Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять
- комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
- индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
- WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
- смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
- динамометрический ключ.
После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.
В подготовительные работы входит:
- Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
- Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
- Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
- Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
- Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
- Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
- Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
- Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
- Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.
Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.
Пошаговое руководство
Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:
- Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
- Демонтировать весь кожух.
- Очистить элементы внутри кожуха.
- Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
- Проверяется износ фрикционных накладок.
- Очищается поверхность нажимного диска.
- Проверяется состояние шлицов в ступице.
- Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
- Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
- Снимают оправку.
- Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.
Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.
Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.
Вам потребуются: ключ «на 14» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, маркер
. и оправка для центрирования ведомого диска.
1. Снимите коробку передач (см. тут).
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности разборка показана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Так расположены болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите с маховика нажимной и ведомый диски сцепления, придерживая ведомый диск,
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Причиной замасливания накладок ведомого диска может быть износ сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите поверхности трения маховика.
10. . и нажимного диска, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с ее наружной и внутренней стороны. На кольцах не должно быть трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки.
Установите ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
18. . и вверните болты крепления кожуха к маховику.
19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в порядке, показанном на фото.
20. Снимите оправку и установите коробку передач (см. тут).
21. Проверьте работу сцепления.
Инструкция актуальна для автомобилей Фольксваген Поло седан с двигателями 1.6л.: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска
Поделюсь опытом замены сцепы на двигателе AKL, коробка типа 02К(DUU,DUW и т.п)в гараже без ямы. Качество фоток не ахти,но уж какое есть.
Снимаем аккумулятор.
Снимаем верхние декоративные кожухи,зашиту картера если есть,капот полностью можно не снимать,а просто снять с петель и не отсоединяя шланга положить его на лобовое на ветошь,это для того чтобы удобнее подцепить коробку талью
также нужно поднять машину настолько чтобы хватило места вытащить коробку из-под неё,колёса можно не снимать,хотя для удобства левое можно и снять и подвязать отпустив внизу крепления переднюю часть локера чтоб не мешал.
Снимаем корпус воздушного фильтра,отсоединив эл.разъём и сняв хомут шланга
и открутив 2 диагональных болта
сняв разъём лягушки начинаем снимать устройство переключения передач,отсоединив шарнирный разъём и поддев отвёрткой стопорную шайбу,там будет видно её под шлангом
теперь надо снять промежуточный рычаг с оси на консоли и повернув его снять со штока переключения,сам шток(зелёная стрелка)можно больше не трогать
отсоединяем 2 соединительные тяги
тягу селектора выбора передач
и теперь открутив 2 болта снимаем консоль с тягами
откручиваем 2 болта,снимаем рабочий цилиндр и подвязываем его в стороне чтобы не мешал(на фото он уже снят)не нажимать на педаль
снимаем пластиковый держатель проводки в районе стартера с салазок
разъединяем пару эл. разъёмов,откручиваем болты стартера и снимаем его
там же рядом откручиваем гайку провода массы
можно сразу,чтобы не забыть отсоединить с обратной стороны коробки,рядом с правым фланцем шруса один из болтов крепления коробки и маленький кожух маховика,также отсоединяем внизу коробки разъём с датчика скорости и отсоединяем гидрошланг рулевого усилителя подвязав его в стороне.Также снимаем или отводим в сторону если что-то ещё осталось,что может мешаться.
Вывернув колёса влево до упора,отсоединяем от фланцев и подвязываем повыше ШРУСЫ.
Теперь когда всё снято и отсоединено,подводим подкаткой домкрат под поддон двигателя примерно под середину и через деревянную проставку немного приподымаем его,чтобы снять напряжение с подушек. Откручиваем полностью и снимаем заднюю опору снизу
обхватываем по диагонали коробку крепкой стропой и цепляем к крюку тали примерно таким образом(возможны варианты,сама коробка уж не ахти какая тяжёлая,около 30кг.)
чуть даём натяжку вверх,убираем домкрат и на его место подкладываем деревянные плашки,с той лишь разницей,что разместить их теперь надо как можно ближе к краю поддона со стороны коробки,масса двигателя ляжет на них.
Снимаем левую опору-кронштейн,открутив 5 болтов(ключи 16 и 18)
опускаем талью коробку и двигатель на плашки под поддоном двигателя,т.о. чтобы они были чуть наклонены вниз в сторону левого колеса(близится кульминация)
Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю сверху и снизу
и осторожно отжимаем её от двигателя выводя из зацепления шлицы первичного вала
и опускаем вниз,смотрим на неё и не верим,что это можно сделать одному
Ельза рекомендует отсоединять выхлопную,я обошёлся без этого. Да и вообще,снятие в гаражных условиях это всегда импровизация и возможные танцы с бубном. Главное не спешить.
Дальше всё просто. 12-ти гранным ключом на 9 откручиваем равномерно 9 болтов крепящих маховик застопорив его при помощи одного из болтов крепления и монтажки
поддев пружину снимаем нажимную пластину и за ней откручиваем 6 болтов
снимаем корзину,запомнив как стоит фигурная пластинка
Дефектуем детали,заменяем и собираем всё в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки и сборки согласно мануала.
Существует целый перечень неисправностей, с которыми довольно часто сталкиваются автовладельцы. Как показывает практика, именно замена сцепления на автомобиле Фольксваген Джетта наиболее часто выполняемая услуга в автомастерских. Однако нет ничего сложного в том, чтобы выполнить данную техническую операцию самостоятельно и сейчас мы рассмотрим один из способов.
Итак, если вдруг у вас возникло ощущение, что происходит не полное выключение сцепления VW Jetta, то вам стоит проверить гидравлическую систему: существует вероятность, что повышен уровень жидкости или произошел износ самого механизма VW Jetta. Также не стоит исключать и того, что происходит заедание ведомого диска. Во всех перечисленных выше случаях потребуется замена сцепления VW Jetta.
Инструкции по разборке сцепления новых моделей Фольксваген Джетта
Для того чтобы заменить неисправное сцепление на модели Фольксваген Джетта, следует:
- выкрутить все болты, предназначенные для фиксации кожуха сцепления;
- снять кожух и ведомый диск;
- после того, как диск снят, обязательно проверяем его на наличие каких-либо повреждений, износа и трещин;
- если были выявлены подобные дефекты, тогда необходима и его замена;
- осматриваем рабочую поверхность ведомого диска и маховика;
- проверяем опорные кольца, которые относятся к нажимному диску и если они имеют повреждения, то заменяем их;
- так же если на диафрагментарной пружине имеются трещины, то ее тоже следует заменить на новую;
- проверяем надежность фиксации и крепления всех элементов;
- после полного осмотра и замены всех вышедших из строя деталей, ведомый диск необходимо разместить в кожухе нажимного диска;
- на завершающем этапе сборки сцепления необходимо проверить надежность всех фиксаторов и болтов, которые снимались в процессе замены.
Замена сцепления на старых моделях VW Jetta
Если рассматривать более старые модели VW Jetta, то замена тросика сцепления осуществляется по следующему регламенту:
- для начала ослабьте конец тросика, который находится ближе к коробке, после этого отсоедините ваш трос и его кожух;
- если у вас автоматическая регулировка, то поверните там сегмент вперед, а затем закрепите его именно в этом положении;
- если же у вас ручная, то просто отсоедините его от педали;
- если будет необходимо, снимите направляющую втулку;
- посмотрите внимательно, хорошо ли вы установили шайбу и кольцо кабеля;
- затем установите себе новый трос, и соберите все назад;
- убедитесь, хорошо ли вы установили уплотнительное кольцо, которое ближе к перегородке, затем смажьте тросик сцепления VW Jetta универсальной смазкой;
- так же вам стоит убедиться, правильно ли внутренний уплотнительный выступ расположен, а именно параллельно торцевой заглушке, иначе сапун вполне возможно будет засоряться, чего не стоит допускать.
После того, как механизм VW Jetta был заменен, требуется регулировка сцепления. Поэтому далее необходимо выполнить несколько простых действий, чтобы регулировка была идеально выполнена.
- если у вас автоматическая регулировка, то после простой установки пару раз нажмите на сцепление;
- если ручная, то измерьте свободный ход педали;
- если расстояние не совпало, то попробуйте отрегулировать другим способом;
- хорошо ослабьте крепление на кронштейне КПП Фольксваген Джетта и удерживайте кожух в неподвижном состоянии, поворачивайте диск, до того момента пока не добьетесь правильного и идеального хода педали;
- затем нажмите на педаль до упора и так повторите пару раз, и еще раз проверьте, хорошо ли выполнена регулировка, и лишь потом закрутите хорошо контргайку.
В результате замена сцепления и его регулировка на любой из моделей Фольксваген Джетта займет минимум времени, и вы потратите минимум средств на обслуживание своего автомобиля.
А пока посмотрите урок о принципах работы сцепления.
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
Сцепление DSG 7
Двойное сухое DSG 7 на автоматических коробках 0AM показывает себя с лучшей стороны: нормально переключается и при необходимости достаточно быстро меняется. Мы не говорим сейчас о других мозолях и болячках КПП, достаточно известных на просторах интернета, ограничимся лишь процедурой его замены. Давайте разбираться что здесь и как устроено. Сразу отметим, что перечисленный порядок действий и сама процедура справедливы для Yeti, Superb, Fabia, Passat B6, Golf 5, Golf 6, Touran, Polo, Scirocco, Sharan и ряда других автомобилей.
- Автомобиль: Skoda Octavia
- Год выпуска: 2010
- Двигатель: CDAB (1.8 л., 1798 куб. см., 152 л.с.)
- Особенности ДВС: бензин, непосредственный впрыск, турбонагнетатель, цепь ГРМ
- Коробка передач: MGL (DSG 7, двойное сухое сцепление, модель 0AM)
- Пробег: 189 611 километров
Как всегда при проведении ремонта, работа с автомобилем начинается с защиты лакокрасочного покрытия от царапин и попадания на него технических жидкостей, что в работе не редкость даже у крайне аккуратных и щепетильных мастеров.
Защита лишней не бывает, укутываем автомобиль
Первым делом снимаем систему забора воздуха, обеспечивая доступ к аккумулятору, после чего снимаем и его вместе с площадкой, что открывает нам чарующий вид на опору коробки передач, она же левая опора двигателя, и стартер.
Снимаем систему забора воздуха Шкода Октавия
Теперь нам ничто не мешает
Под демонтаж попадают обе позиции. Стартер долго кричал “Отъявись!”, но его оборона была слишком слаба, один разъём да пара болтов.
Хо-хо, теперь понятно чем были вызваны крики: под истинно арийской внешностью скрывался самый настоящий польский Валик. Пшэпрашам, же пана непокое, но ваше место на суровом русском верстаке.
Оригинальный польский Valeo
Перемещаемся к правому приводу и откручиваем фланец, соединяющий его с коробкой. Потери масла будут незначительными, можно не беспокоиться, несколько десятков миллилитров роли не играют.
Снимаем фланец правого привода
Убираем все защиты и левый передний подкрылок как мешающие нашему замыслу.
Снимаем подкрылок и пластиковую защиту с левой стороны
С самим приводом ситуация обратная: оставляем фланец на коробке, а шрусопалку выводим из ступицы и откладываем в сторону до момента сборки.
Снимаем левый привод
Ставим траверсу, вывешиваем двигатель, откручиваем левую опору и опускаем коробку Шкода Октавия на трансмиссионную стойку.
Аккуратно опускаем коробку Шкода Октавия
Из чего же, из чего же сделаны наши сцепления? Как всегда это феродо с вариациями. Если посмотреть на коробку изнутри (сцепление) и на ответную часть на двигателе (маховик), видны следы ржавчины, что на первый взгляд странно для двух алюминиевых агрегатов.
Внутри коробки грязь и ржавчина
“Тест” пальцем на смаз показывает, что это напыление, а пылить у нас нечему кроме сцепления.
Маховик, он же ведомый диск
Ну да, вокруг, конечно, полно и обыкновенной грязи, не без этого, но при самом пристальном рассмотрении всё становится на свои места.
Следы феродо разбросаны по всему корпусу КПП Шкода Октавия
Сапуны сняты, отверстия герметично закрыты пробками, коробка уложена на бок, именно в этом положении производится замена сцепления DSG 7. Возвращаясь к сапунам, уточним момент для мехатроника, с которым нужно быть крайне осторожным – если из него вытечет масло, светит вам покупка новой запчасти, ибо заправляется он только на заводе.
Работа со сцеплением DSG 7 происходит в вертикальном положении вала
Первым делом нужно снять больше стопорное кольцо сцепления, которое удерживает демпфер, почему-то обозванный в ELSA как ступица.
Большое стопорное кольцо сцепления
Стопор очень важно не протерять и не повредить, потому что в ремкомплекте сцепления он отсутствует.
Посадочное место для большого стопора
Поддеваем демпфер при помощи крючка и отвёртки, впрочем две тонкие отвёртки тоже сгодятся при наличии навыков, и откладываем в сторону.
Извлекаем демпферную пластину
Под ним находятся диски сцепления, удерживаемые малым стопором – снимаем его и откладываем в сторону, он нам ещё понадобится для измерения зазора первичного вала. При окончательной сборке используется только новая позиция. Если стопорное кольцо сидит слишком плотно и нет возможности его снять, можно слегка отжать сцепление вниз, тем самым разгрузив его.
Малое стопорное кольцо сцепления
Настало время специального инструмента, с которым вся процедура превращается в плёвое дело. Есть умельцы, которые справляются без него, но это не наш метод.
Набор для регулировки сцепления DSG 7
Надеваем съёмник на сцепление DSG 7 и извлекаем всю конструкцию вверх.
Устанавливаем оправку для извлечения комплекта дисков
Нашему взгляду предстаёт следующая конструкция: две вилки (они же рычаги включения), два выжимных подшипника, да скоба с крепежом.
Большая вилка сцепления
Сначала снимаем малый выжимной подшипник, обе регулировочные шайбы, потом вытаскиваем большую вилку сцепления, в которую подшипник интегрирован, а затем малую вилку и скобу с крепежом.
Малая вилка сцепления DSG 7
Вооружаемся очистителем, ветошью, сжатым воздухом и убираем все отложения феродо и залетевшей грязи. Кроме эстетической составляющей, чистая поверхность нам нужна для проведения последующих измерений с точностью до сотых миллиметра.
Разбор окончен, настало время мойки поверхностей
Для вычисления толщины регулировочных шайб нам понадобятся только линейка и штангенглубиномер: первая служит точкой отсчёта от привалочной плоскости и должна оставаться неподвижной на всё время измерений, а второй даёт нам пищу для размышлений. По сути шайбы компенсируют допуски нового сцепления и задают нормативную высоту для каждого из выжимных подшипников. Спустя несколько элементарных действий математики получаем конкретные размеры шайб.
Комплект регулировочных колец сцепления
Берём новый комплект сцепления Шкода Октавия и начинаем собирать всё в обратном порядке: сначала пластмассовый крепёж малой вилки сцепления, затем саму вилку со скобой, причём втулка внутри вилки надевается на вал только в одном положении, потом устанавливаем большую вилку сцепления, подкладываем малую регулировочную шайбу, которая имеет специальные пазы, так что установить её не в том положении не получится.
Cцепление DSG 7 (комплект)
Надеваем малый выжимной подшипник и на последнем этапе тремя каплями клея фиксируем вторую регулировочную шайбу на большом выжимной подшипнике.
Подшипники с вилками в сборе, дело за дисками и демпфером
Осталось разобраться со сцеплением: берём съёмник, вставляем в пазы и аккуратно опускаем его на посадочное место.
Cцепление DSG 7 и демпферная пластина
Берём упорную пластину из комплекта для замены сцепления и специальную проставку, которая будет давить на внутреннюю часть обоймы.
Упорная перемычка
Кладём одну руку на сцепление, а второй начинаем запрессовывать, вращая винт: лёгкое дребезжание сцепления Шкода Октавия в процессе установки позволяет почувствовать когда оно установлено до упора на первичный вал.
Проставка для запрессовки сцепления
Теперь нужно взять новое малое стопорное кольцо и установить так, чтобы узкая часть стыка стопора находилась вверху.
Вдавливаем до упора, но без фанатизма
Опять берём наш съёмник, надеваем на сцепление и без инструмента, что очень важно, только силой рук вращаем его, выбирая зазор между стопором и сцеплением.
Никаких ключей, всё делаем только руками
Осталось поставить на место демпферную пластину. Смотрим внимательно на диск сцепления, ищем метку (в нашем случае она находится возле цифр 1169) и совмещаем с аналогичной на демпфере.
Метка на сцеплении Шкода Октавия
Если присмотреться, ясно видно, что метка находится напротив большого (двойного зуба шестерни), так что поставить неправильно не получится.
Метка (большой зуб) на демпферной пластине
Устанавливаем большое стопорное кольцо, ориентируя его стык на большой зуб. Правильно собранное сцепление DSG 7 свободно крутится, не подкусывает, при этом малая вилка не должна шевелиться. Когда коробка собрана, поставить её на место скоре дело времени, чем техники.
Коробка готова к бою, осталось всё собрать
Внимательный читатель вполне может возмутиться, что мы пропустили крайне волнующий момент измерения и вычисления толщины регулировочных шайб – в своё время мы обязательно напишем отдельную статью по всему процессу, а пока что к вашим услугам ELSA, где пошагово описан весь процесс с иллюстрациями.
Большинство автомобилей VAG группы на сегодняшний день оснащены роботизированной коробкой передач DSG (Direkt Schalt Getrieb) – коробка имеет более высокий КПД по сравнению с классическим автоматом. Трансмиссия DSG обладает очень плавным ходом, без потери мощности на переключениях за счет двухдискового сцепления, но эта деталь, как и на механической КПП имеет свой ресурс и срок службы, который в большей степени зависит от манеры езды.
Когда требуется замена сцепления на DSG?
Сцепление на преселективных роботизированных коробках "ходит" в среднем 80-150 тыс. км и зависит от режима эксплуатации и характера управления автомобилем.
Наиболее частые симптомы поломки:
- дрожь автомобиля при старте и при переключениях;
- рывки при переключении передач (самый характерный с 1-ой на 2-ую);
- пробуксовка при переключении передачи;
- КПП в аварийном режиме.
Для определения точной неисправности сцепления на автомобилях VAG группы необходимо произвести правильную диагностику и точно определить вызванную неисправность. Не редко в наш автотехцентр обращаются клиенты после ремонта в других мастерских, где ставили неправильный диагноз, производили ремонт и автомобиль продолжал быть неисправным.
Мастера нашего автосервиса с точностью до 100% произведут диагностику, выявят неисправность на автомобилях Фольксваген следующих типов трансмиссии:
- DSG-6 DQ250
- DSG-7 DQ200
- DSG-7 DQ500
- DSG-7 DQ381
Техцентр оснащен современным профессиональным оборудованием и специнструментом для ремонта автомобилей Фольксваген. Мы предоставляем гарантию на все виды ремонтных работ.
Для определения стоимости замены сцепления DSG на автомобилях Volkswagen свяжитесь с нашим мастером, или оставить заявку на диагностику. Если нужна консультация мастера – специалиста, звоните, мы с радостью предоставим исчерпывающий ответ на интересующий вопрос.
В случае, если автомобиль сломался в дороге, наш техцентр может предоставить эвакуатор.
Замена сцепления ATJ 5мкпп-фото отчет (первый фото отчет )
Добрый вечер, вот решил поменять сцепление, делаю первый свой отчет, сильно не пинайте.
Эта процедура уже делается второй раз,первый снимал что бы поменять выжимной(зашелестел), также был поменян диск, после замены появились рывки, после долгой езды по городу. Было принято решение поменять все целиком.
Сначала снимаем колеса и автомобиль ставим на подставки
снимаем пластмассовый кожух
потом что бы не мешал нам снимаем первую часть выхлопной системы, для этого снимаем , кожух впускного коллектора , воздухозаборник корпус воздушного фильтра,
, откручиваем хомут, крепящий патрубок идущий к турбине, отсоединяем расходомер, и убираем корпус в сторону
перед нами картина.
далее снимаем защиту двигателя и защиты если имеется, держатель шумоизоляции
откручиваем три гайки от крепления с турбиной
потом три болта с другой стороны, после катализатора,снимаем защитный козырек над правым приводным валом,после этого вынимаем трубу вверх.Теперь откручиваем приводные валы с обеих сторон
подвязываем их по выше что бы не мешали,
теперь нам необходима отсоединить механизм привода переключения передач с коробки передач
откручиваем шток включения передач(болт) и шток выбора передач ( шайба с внутреннем шестигранником), и отводим их в сторону
Отсоединяем штекер от датчика скорости и штекер заднего хода.
Далее откручиваем болт крепления рабочего цилиндра(внутренний шестигранник),
делать лучше с низу, потом аккуратно извлекаем его из корпуса кп и подвешиваем по выше , чтоб не мешал , не отсоединяя его от гидравлического привода.
Теперь переходим к креплению кп к двигателю и корпусу авто, откручиваем правую опору коробки передач для этого открутить два болта нижнего крепления и 3 болта с внутреннем шестигранником крепления к самой коробке.
вынимаем ее что бы не мешала нам, переходим к левой староне там тоже опора , откручиваем гайку крепления опоры снизу , срываем болты крепления к корпусу кп их там четыре
до конца выкрутим перед самым снятием кп.
Далее выкручиваем соединительные болты кп с мотором по периметру, только запоменаем какие где стояли есть длиннее, откручиваем стартер,убираем его в сторону
и так же с левой стороны, главное не пропустить верхний болт он находиться под проводкой крутить его не сильно удобно.
Теперь курим, зовем помощника еще раз проверяем и вперед , напарник снизу придерживает коробку сам выкручиваю болты крепления левой подушки , снимаем ее, убираем в сторону, поднимаем руки вверх , упмраемся и потихоньку вынимаем кп не спеша, что бы не повредить ничего, ложим ее за собой все готово.
Затем снимаем корзину откручиваем 6 болтов, диск сцепления и вот он маховик
Диаметр 228мм, номер 038 105 266 АВ
берем трубу откручиваем его снимаем и кладем на стол.
проверяем он не двигается совсем . после перекура, прилагаем усилия и чудо он зашевелился, правда в одну
но при этом не возвращается обратно. он умер как я понимаю.
был куплен комплект лукас, и ожидается маховик тоже фирмы лукас приедет во вторник, из за кордона скоро буду собирать а пока хожу пешком
Читайте также: