Пропало сцепление опель вектра б

Обновлено: 23.01.2025

Дело о пропавшем сцеплении

Пропажа обнаружилась в условиях, приближенных к экстремальным - прямо на круговом движении в час пик.
Сначала резко забуксовало, потом заклинило вторую или типа того, плохо помню,потому что мозг был занят поиском просвета, что бы вылететь хотя бы на тротуар.
Что я и сделал. Кое как выбил передачу, допихался до парковки и поехал домой.
сразу оговорюсь - я не спец в ремонте, это моя первая машина, все делаю сам. ошибки в том числе..
На утро перетянул ближе к дому и понеслось..

Беглый осмотр показал, что на заглушеном агрегате передачи втыкаются все и легко.
Завел,выжал сцепление - передачи не включаются.
Заменил главный цилиндр, он подтекал. поставил новый целиком, прокачал - толку ноль.
Заменил рабочий, там был выработан поршень конкретно, пока менял сломал трубку, пришлось сменить магистраль.
Прокачал. тремя способами. толку 0
Что ж, снял коробку.
Выжимному труба

это то старый.

по коду был приобретен новый выжимной, но внешне отличался. 3151 069 001

а вот как выглядела корзина
лепестки немного выгнуты были в сторону редуктора, корзина сейчас прикручена.

открутил корзину, там в пружинах торчали перемолотые частично куски плотной пастмассы/резины не понять, мешали как бы ей выжиматься.
ну все думаю,проблема решена. куски повыковыривал, все поставил на место, собрал
корзину прикрутил,лепестки загнулись в сторону двигателя..

На нейтралке завел - передачу не воткнуть.
Если сначала воткнуть передачу,выжать сцепление а потом завести - машина вроде никуда не едет, отпускаю плавно сцепление - начинает трогаться.
Выключаю передачу - назад не воткнуть
педаль сцепления не то что бы тугая..но назад возвращается спокойно. шток рабочего цилиндра выжимается по крайней мере. проверено.
Корзина в порадке,диск новый, месяц назад менял, все заклепки пружинки на месте..
Нет так же и никаких посторонних звуков

Помогите чайнику, все знакомые "спецы" развели руками, а машина ооочень сильно нужна, иначе кушать будут нечего:/

Opel Vectra 2.2 elegance › Бортжурнал › Пропало сцепление

Всем привет. Еще одна проблема нарисовалась… Пропало сцепление, педаль провалилась, под капотом вроде все сухо, но немножко влажно около той штуки, что входит в коробку, на которой стоит прокачка сцепления, да и она еще шатается немного…Как эта штука крепится?
И если придется менять выжимной и сцепление, то каких производителей лучше взять?

Opel Vectra 2001, двигатель дизельный 2.2 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1993

Opel Vectra, 1991

Opel Vectra, 1989

Комментарии 30

для начала прокачай сцепление а потом делай выводы)

да уже после праздника полезу пробовать… Хреново, что гаража нету(((

Когда отказывает рабочий цилиндр — он течет, т.к. не держит давление (у меня было такое). А главный не течет — он "перепускает" жидкость. Можете его разобрать — станет все ясно.

Не работает главный цилиндр сцепления. Он находится под бачком с антифризом. Снимается ключем на 10 за 5 минут. Помоему там еще плоскогубцы нужны — отсоединить в салоне шток от педали. Признаки его смерти — ничего не течет, сцепление не прокачивается. Sachs — алюминиевый, остальные — пластик, в т.ч. и оригинал.

Я подозреваю, что может сальничек на тройнике прокачки? Возле тройника немного влажно. Долили тормозухи, вроде не уходит, завтра утром посмотрю на уровень. Если уровень жидкости не изменится, то это не выжимной?

Не думаю что это он. Там такое давление — все вокруг было бы в тормозухе. Если немного влажно — это нормально) Кстати, что бы заменить рабочий цилиндр, и этот штуцер — придется откручивать КПП от двигателя… Открутите штуцер прокачки — посмотрите, давление от главного цилиндра идет? Я подозреваю что нет. У меня сцепление пропадало только на горячую, когда отказал главный.

А как точно убедиться, что выжимной потек?

Увидеть под машиной лужу тормозухи))) Да не выжимной это. Это — главный цилиндр, снимите его — это реально пару минут. И еще, возможно, утром, пока машина холодная сцепление удастся прокачать (а может и само заработает). Там точно будет видно, что это "главный". Выжимной — просто цилиндр, если жидкость под давлением в него приходит — она должна или совершать работу ("выжимать") или течь еа асфальт. Ни того ни другого по описанию у вас не происходит — значит давления нет, а это уже главный цилиндр не работает.

Кстати заметил, что тормозуха с черным оттенком. Насчет лужи не знаю, сейчас погода такая, все мокрое снизу и не понятно вода снизу или тормозуха на коробке и моторе…
Но если это главный, то почему тогда жидкость ушла?
Если выжимной, то утром тормозухи уже не будет в бачке, правильно?
Я читал что иногда такое бывает из-за этой резинки в тройничке прокачки…

кстати сцепление пропало не резко, просто при каждом нажатии начинало все ниже брать… и от частых нажатий оно лучше не становилось, и хуже не становилось, просто стало чути ниже брать, через минут 5 еще ниже…

Ну вот у вас все симптомы как на моем опеле, когда умер главный цилиндр. Осталось только неясным куда ушла жидкость (если черная — то жижа). Можно поискать жижу на штоке в салоне. Бачек там один с тормозами — рискуете погубить что-нибудь и в них. Много жидкости ушло?

ушло только до того места, где шланг стоит на сцепление… это чуть ниже половины.

Опель вектра б пропало сцепление

Здраствуйте, Пропало сцепление, в чем может быть причина?

main7617 September 22, 2015 11:16

clomp1951 September 22, 2015 12:17

main7617, что можно делать?

main7617 September 22, 2015 12:26

clomp1951 September 22, 2015 12:43

fetish September 22, 2015 12:51

Проверь сначала главный цилиндр сцепления,его легче менять да и дешевле. А выжимной это жесть кпп снимать,сначала подрамник.

clomp1951 September 22, 2015 16:15

fetish, Спасибо брат. Заебись, чуствую что попал по полной программе)

gallon September 22, 2015 18:27

прокачай (как тормоза) сцепление. если жидкость не ушла, с низу не капает из колокола, то гцс. если тормозная уходит, то выжимной

clomp1951 September 22, 2015 19:00

Николай, ничего не капает с низу. тормоза по жестче стали

gallon September 22, 2015 22:33

в вектре один бачек на тормоза и на гидропривод выжимного подшипника. если тормозуха не вытекла, то выжимной целый. а сцепления нет, то что гцс хапнул воздуха изза износа

clomp1951 September 23, 2015 01:36

gallon, Понял брат, спасибо

clomp1951 September 29, 2015 11:57

Здраствуйте, поменял Гцс теперь все норм, Спасибо всем

Пропало сцепление, педаль пустая до пола. Где маховик? Бежит тормозуха. Что делать?

Пропало сцепление Опель Вектра – 4 ответа
Какие признаки износа сцепления? – 3 ответа
Как прокачивать рабочий цилиндр сцепления Опель Вектра Б? – 2 ответа
Тугое сцепление – 2 ответа
Не выжимается педаль тормоза на Опель Вектра Б – 2 ответа

Я тебе написал, ты что флудишь тут. Щас глянем, какой у тебя цилиндр.

Так выглядит рабочий цилиндр сцеп. С выжимным.

А стоит он в центре видите.

Тормозуха скорей бежит с цилиндра сценпления, раз сцепление пропало. Надо разбирать и смотреть. Либо шланг порвался.

Умер рабочий цилиндр сцепы, либо поломка патрубка к рабоч. цилиндру.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Регулировка сцепления на Opel Vectra B

Пропало сцепление Опель Вектра

Замена датчика коленвала (ДПКВ) Опель Вектра Б

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.

Пропало сцепление на форд фокус 2? Не бегите сразу в автосервис!

Сцепление, проблемы и их решение.(часть№1)

Не включаются передачи (на заведенном двигателе). Нет сцепления. Просто о сложном

Opel Astra J не тянет

Просадка массы у Opel Astra H GTC Не заводится, щелкает реле, не работает брелок

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Opel Vectra B / Опель Вектра Б

2) Понятно, что зависит от факторов. Но если говорить о стандартном расходе при обычной езде без педали в пол, то на сколько надо ориентироваться? 9-10 л. для 1.8 движка?

Объем топливного бака 60

Время разгона (0-100 с) 11 (11) c.

Максимальная скорость 203 (19 км/ч

Расход топлива на шоссе 5.8 (6.3) л/100км

Расход топлива в городе 10.6 (11.9) л/100км

Расход топлива Смешанный цикл 7.1

Объем топливного бака 60

Время разгона (0-100 с) 10 (11) c.

Максимальная скорость 215 (212) км/ч

Расход топлива на шоссе 6.4 (6. л/100км

Расход топлива в городе 12.3 (13.9) л/100км

KLEPA, за информацию спасибо.

А что насчет антикоррозийной защиты?

антикорозийная защита - есть. оцинковки - нету.

Не цинк, а какая-то другая химическая обработка металла

Вектры Б до рестайлинга ('99?) частично до стоек, а после рестайлинга полностью

У меня уже вторую зиму переживает, полёт нормальный, никакого дополнительного антикора не делал

позволю себе процитировать слова с форума опельклуба, написанные весьма уважаемым человеком, достаточно проработавшим в опелевской структуре в беларуси

Guest

". Ходят слухи, что первые Вектры Б не цинковались, а оцинковка началась с середины 96-го года.

Это так или слухи? Как проверить есть оцинковка или нет? "

Sparepart

". Начиная с Astra-G, то есть, с 1998 года, борты этой модели Opel, образно говоря, можно хранить в аквариумах с морской водой. С коррозионной защитой - более чем в порядке.

Что касается Вектры, то как пессимистическая инфо о цинке, так и роль самого цинка в стокости к коррозии - сильно преувеличены.

Никаких изменений, судя по заводской информации, в области антикоррозионной защиты, на бортах этого типа, начиная с их появления, не было. А по сему, бояться мадам Ржавчины на целых, или даже битых, но сделанных правильными технологиями и материалами, не стОит.

Защищает металл, вопреки наи-сверх-распространённейшему заблуждению, не цинк. Сколько угодно случаев в практике, когда цинковое покрытие вспучивается и разрушается, на бортах каких угодно марок.

Защищает металл тщательная антикоррозионная обработка сварных швов и стыков элементов кузова.

Возьмите, к примеру, 2-ой Гольф и ровесник Кадет. Несмотря на то, что на кузове VW столько цинка, сколько у меня на тапках, он корродирует далеко не так быстро, как Opel. Причём, поставщик железа - один и тот же, IG Metall.

Если вскрыть лонжерон и места контактной сварки деталей к нему на VW, то мы увидим плот-т-т-тнейшее, практически глухое залитие стыков антикором. На Опеле же, в тех годах. В общем, не на том дедушка экономил: кусочное, пятнами, нанесение герметизирующего покрытия.

В эти места попадает вода, которая, поднятая с асфальта, да ещё зимой, да ещё, у нас - является электролитом.

И-и-и-и, здравия желаю! Процесс электрохимической коррозии - пошёл.

На V-b, такого уже нет. И целёхонькие Вектры силовиков, которым 3-7 лет, невыездных из РБ - тому подтверждение!

С уважением,

Пропадает сцепление Vectra C 2003 МКПП Проваливается педаль, не включаются передачи

Всем привет, помогите найти проблему. Уже поломал голову себе и ребятам на СТО.

Примерно 10 тыс км назад поменял сцепление: диск (Luk) + выжимной подшипник (он же рабочий цилиндр, тоже Luk), корзина по словам мастеров была в отличном состоянии и менять ее они не видели смысла. Две недели назд (то есть окло 8 тыс после замены) был в Полтаве и на выезде в Киев почувствовал, что педаль стала вялой слегка, появился какой-то «холостой ход» в 1-2 см, в течение 10 минут педаль становилась все мягче, ход увеличивался и в конце совсем пропало сопротивление в педали и передачи включаться перестали. На ночь остался в Полтаве, утром сел в машину, а сцепление на месте, все включается и работает. Заехал на первое же СТО, они покрутили головами, диагностировать нечего — все работает. Пережали шланг под капотом зажимом, педаль стала дубовая, сказали, что главный цилиндр видимо в норме и проблема в выжимном, который новый. Описал ситуацию, что надо ехать в Киев, сказали — едь, может ты вообще об этой проблеме больше и не услышишь. Доехал до Борисполя без проблем, а в Борисполе началась та же история. До дома доехал без сцепления.

Утром пришел к машине — сцепление работает. Приехал к ребятам, которые делали мне машину: проверили жидкость, она на месте, ничего нигде не течет. Убедили меня, что это главный цилиндр. Поменяли мы его на новый. Два дня машина ездила идеально, но потом в пробке опять начала проваливаться педаль. Почти неделю ездил в таком режиме, от дома до работы

30 минут езды (около 8 км) — утром садишься, сцепление работает, вечером с работы выходишь тоже работает. Если покататься 40-50 минут по городу начинает пропадать. Нигде ничего не течет, жидкость на месте в бачке. Предположили, что главный мог быть бракованным, заменили на б/у, сняли с машины на которой проблем со сцеплением нет, заодно поменяли шлангочки, где можно было затянуть стыковочные места — хомутами затянули, любые возможные места подсоса воздуха вроде как устранили, сцепление прокачали. Два дня гонял машину в хвост и в гриву — все отлично, я уже обрадовался… но под вечер второго дня таки педаль начала проваливаться.

Ребята на СТО говорят, что подшипник и рабочий цилиндр не могут давать такого эффекта, если бы была в них проблема то жидкость бы уходила, а она на месте. Главный цилиндр тоже исключили — проблема была на моем, на новом, и на б/у с рабочей машины.

Первое мое предположегние было, что где-то что-то нагревается и из-за этого пропадает сцепление. Каждый раз проблемы начинаются примерно через пол часа или 8 км.

Но, на неделе мне пришлось съездить в Харьков на машине. Пока выехал из Киева сцепление уже начало пропадать, на выезде из Борисполя еле-еле хватало в самом низу, но на трассе примерно через пол часа заметил, что сцепление вернулось. Доехал до Харькова со сцеплением, а по Харькову опять начало пропадать. По дороге назад та же проблема.

Получается, что пропадает сцепление не от времени в пути или расстояния, а от того как часто я нажимаю на педаль для переключения передач. Сегодня нашел информацию еще про какой-то клапан, который пропускает жидкость из расширительного бачка в систему сцепления. Пишут, что если он забивается то может давать такие симптомы. Но на схеме сцепления в интернете я не нашел такого клапана. Может он как-то по другому называется, или не там его искал…

Как на опель вектра б прокачать сцепление

Opel Vectra B | Прокачка гидропривода выключения сцепления | Опель Вектра

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать 4–5 раз на педаль сцепления с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.

9.2.4 Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Opel ￫ Vectra B (Опель Вектра)

Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Прокачка гидравлического привода сцепления
1. Снимите крышку резервуара тормозной жидкости и при необходимости доведите уровень жидкости до требуемого уровня.
1. Отдайте штуцер прокачки (3) и подсоедините к нему шланг устройства для прокачки.
1. Подайте сжатый воздух в устройство для прокачки (5) и дайте выйти тормозной жидкости до исчезновения пузырей воздуха, после чего затяните штуцер.
1. Установите на крышку резервуара тормозной жидкости специальный адаптер и, удерживая шланг устройства для прокачки на штуцере, прокачайте резервуар в течение минуты или времени, необходимого для того, чтобы воздушные пузыри поднялись на поверхность.
2. В заключение проверьте работу сцепления.
Прокачка исполнительного цилиндра

Для прокачки главного цилиндра сцепления РКПП должна быть снята.
1. Подсоедините к штуцеру (1) подающей трубки исполнительного цилиндра отрезок прозрачного шланга диаметром 8 мм и длиной 450 мм.
1. Полностью вдавите и отпустите выжимной подшипник (2). Поршень исполнительного цилиндра должно остаться в своём внутреннем положении.
2. Заполните шланг тормозной жидкостью на 350 мм и подсоедините к нему ручной насос.
3. Создайте давление, необходимое для того, чтобы выдвинулся поршень цилиндра и тормозная жидкость начала подаваться в цилиндр.
Не допускайте выхода поршня из цилиндра далее его полного хода.
1. Снимите насос и аккуратно вдавите поршень до упора. Дайте выйти жидкости с воздушными пузырями.
2. Повторяйте действия, описанные в параграфах 9 и 10 до исчезновения в выходящей жидкости воздушных пузырей.
3. После окончания прокачки оставьте поршень в его внутреннем положении.
АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ОПЕЛЬ-ПЛЮС» » Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления
- Alfa Romeo: 159
- Fiat: Croma (194)
- Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Signum, Tigra, Vectra B, Vectra C, Zafira
- Saab:9-3
- Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra, Vectra Mk II, Zafira, Zafira Mk II
Артикульный номер: 510 0073 10

Рис. 1: Снимите компоненты

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Внимание: Перед соединением проверьте, что соединительный элемент в правильном положении. Старое уплотнение или его часть часто остаются внутри этого элемента. Если старое уплотнение не удалено, то оно может оказаться внутри CSC когда сцепление будет приведено в работу (см. рис. 4) и препятствовать течению жидкости в обратном направлении. В худшем случае это может привести к возникновению трещин и поломке нового CSC (рис. 5). Результатом будет утечка тормозной жидкости и повреждение сцепления. И сцепление, и CSC необходимо будет заменить.

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:
1. Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
2. Снимите колпачок со штуцера прокачки.
3. Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
4. Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
5. Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
6. Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
7. Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.
Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:
1. Соедините сборник со штуцером прокачки.
2. Медленно выжмите педаль сцепления и задержите ее там.
3. Откройте штуцер прокачки пока не выйдет воздух и тормозная жидкость.
4. Закройте штуцер рукой.
5. Плотно закройте бачок с жидкостью.
6. Нажмите педаль около ю раз. Проверьте давление нажатия педали.
7. Проведите тестовый заезд и проверьте давления сцепления и тормозов.
Правильное обращение с CSC:
- Никогда не приводите в движение новый цилиндр руками. Внутреннее уплотнение может быть повреждено.
- Когда прокачиваете, не нажимайте педаль сцепления несколько раз подряд; нажимайте только один раз, как описано.
- Не используйте никаких смазок или чистящих веществ, т.к. они могут повредить уплотнения и, как следствие, всего цилиндра.
- Поддерживайте наилучший уровень чистоты.
- Используйте только тормозную жидкость, рекоммендованную производителем.
- Удалите старое уплотнение и его остатки из соединительного элемента.
- Перед затягиванием трех фиксирующих болтов на CSC убедитесь, что был звуковой щелчок.
- Убедитесь, что CSC не наклонен при установке. Несоблюдение этого условия может очень скоро привести в повреждению.
Opel Vectra B | Сцепление с гидравлическим приводом | Опель Вектра

Для привода выключения сцепления используется тормозная жидкость типа SAE J 1703 DOT3 или DOT4 (Duckhams Universal Brake und Clutch Fluid). Периодичность замены тормозной жидкости каждые два года.

Тормозная жидкость ядовита, легко воспламеняема, гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) и разрушает лакокрасочные покрытия. Нейтрализовать ее воздействие можно большим количеством холодной воды.

Рис. 5.15. Гидравлический привод сцепления: 1 — бачок с тормозной жидкостью; 2 — трубка; 3 — главный цилиндр привода сцепления; 4 — прокладка; 5 — вилка; 6 — кронштейн педального узла; 7 — педаль сцепления; 8, 9 — гайка, 25 Н·м; 10 — болт; 11 — картер коробки передач; 12 — рычаг выключения сцепления; 13 — кронштейн; 14 — рабочий цилиндр сцепления; 15 — штуцер для удаления воздуха; 16 — колпачок; 17, 22 — штуцера, 20 Н·м; 18 — шланг; 19 — фиксатор; 20 — уплотнение; 21 — магистраль для подвода рабочей жидкости

Выключение сцепления осуществляется выжимным подшипником, который приводится в действие через рычаг 12 рабочим цилиндром.

Рабочий цилиндр сцепления установлен в верхней части картера коробки передач.

Главный цилиндр находится на опоре педали (закреплен двумя болтами) и удерживается на педали сцепления одним шплинтом.

Главный цилиндр соединен с педалью сцепления вилкой 5 толкателя. При нажатии на педаль сцепления вилка толкателя вдвигает соединенный с ним поршень в главный цилиндр. Благодаря этому внутри главного цилиндра создается давление, которое через магистраль 21 передается рабочему цилиндру сцепления.

Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления. Снятие главного цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:

— снимите облицовочные панели под рулевой колонкой;

— при помощи двух отверток отделите шток главного цилиндра от педали сцепления вместе с направляющим фиксатором;

— отверните гайки крепления главного цилиндра;

— при помощи зажимов пережмите два гибких шланга: один — соединяющий питательный бачок для тормозной жидкости с главным цилиндром, а другой — идущий к рабочему цилиндру;

— подставьте небольшую емкость под главный цилиндр, после чего отверните штуцер и отсоедините трубопровод гидросистемы;

— снимите главный цилиндр привода сцепления вместе с прокладкой. Прокладку сразу же выбросите в отходы, так как при установке следует использовать новую.

Проверку главного цилиндра проводите в следующем порядке:

— очистите внешние поверхности главного цилиндра;

— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;

— извлеките стопорное кольцо, шайбу, поршень и пружину из главного цилиндра;

— очистите детали главного цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;

— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;

— снимите с поршня старые манжеты и установите новые, предварительно смазав их тормозной жидкостью;

— правильно установите в главный цилиндр пружину;

— установите поршень, шайбу и стопорное кольцо в проточку цилиндра;

— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;

— установите резиновый (защитный) чехол.

Установку главного цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:

— затягивайте гайки крепления главного цилиндра требуемым моментом;

— установите новую прокладку между главным цилиндром и перегородкой;

Рис. 5.16. Расположение штока главного цилиндра и направляющего фиксатора в выемке педали сцепления: 1 — шток главного цилиндра; 2 — направляющий фиксатор; 3 — педаль сцепления

— удалите воздух «прокачкой» из гидросистемы.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления. Снятие рабочего цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:

— в верхней части картера коробки передач отверните болты крепления монтажного кронштейна троса переключения или выбора передач;

— пережмите при помощи зажима гидравлический шланг рабочего цилиндра;

— ослабьте штуцер шланга на рабочем цилиндре;

— отверните два болта крепления рабочего цилиндра и отделите его от картера коробки передач;

— открутите рабочий цилиндр от соединительного штуцера трубопровода, установите в отверстия шланга и рабочего цилиндра заглушки.

Если рабочий цилиндр не подлежит замене, то трубопровод можно оставить подсоединенным к нему.

Проверку рабочего цилиндра сцепления проводите в следующем порядке:

— очистите внешние поверхности рабочего цилиндра;

— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;

— извлеките специальную пружинную скобу, поршень и пружину из раструба рабочего цилиндра;

— очистите детали рабочего цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;

— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;

— снимите с поршня старую манжету и установите новую, предварительно смазав ее тормозной жидкостью;

— установите в рабочий цилиндр пружину, поршень. Удерживая поршень стержнем (или отверткой) в нажатом состоянии, установите новую пружинную скобу;

— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;

— установите резиновый (защитный) чехол.

Установку рабочего цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:

— перед установкой смажьте тонким слоем молибденовой смазки конец штанги толкателя;

— рабочий цилиндр прижмите к картеру коробки передач, наживите крепежные болты от руки и попеременно затяните их требуемым моментом;

— затяните все штуцеры гидравлических трубопроводов сцепления требуемым моментом;

— соедините конец штанги толкателя с рычагом выключения сцепления;

— установите кронштейн крепления троса переключения или выбора передачи в верхней части картера коробки передач;

— при необходимости долейте тормозную жидкость в питательный бачок;

— удалите воздух из гидросистемы.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

Одной из основных эксплуатационных операций по техническому обслуживанию сцепления является прокачка гидравлической системы, которая выполняется после снятия любого из ее элементов или попадания в систему воздуха. Признаком наличия воздуха в гидравлической системе является замедленное возвращение нажатой педали сцепления или невозвращение ее вовсе. Удаление воздуха из системы необходимо проводить на СТОА при использовании специального оборудования. Перед началом прокачки необходимо убедиться в легкости хода педали сцепления на оси кронштейна и исправности возвратной пружины.

В отличие от тормозной системы из гидросистемы сцепления невозможно удалить воздух, просто «прокачивая» жидкость педалью сцепления и сливая вытекающую жидкость в емкость через резиновый шланг для удаления воздуха. Давление в системе должно быть создано с помощью внешнего источника. Наиболее эффективный способ заключается в применении комплекта для удаления воздуха под давлением, используемого для тормозной системы. Комплект для прокачки под давлением устанавливается на место крышки питательного бачка для жидкости системы привода сцепления. Работы необходимо проводить в соответствии с инструкцией на оборудование.

В экстренных случаях система прокачивается через клапан (штуцер) для удаления воздуха, находящийся на рабочем цилиндре привода сцепления.

Прокачка гидравлического привода без использования специального комплекта производится следующим образом:

— приподнимите переднюю часть автомобиля, выставите его на смотровую яму или эстакаду;

— снимите защитный колпачок с клапана (штуцера) для удаления воздуха, который находится на корпусе рабочего цилиндра;

— наденьте один конец прозрачного (можно и резиновый) шланга на клапан, а другой конец опустите в чистую прозрачную емкость, заполненную на 2/3 объема тормозной жидкостью;

Следите, чтобы конец шланга был постоянно погружен в жидкость.

— проверьте уровень тормозной жидкости в питательном бачке и доведите его до отметки «Мах»;

— несколько раз резко нажмите на педаль сцепления (7—10 раз) для создания в системе давления;

— удерживая педаль сцепления, отверните на 1/2 — 3/4 оборота клапан прокачки. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха начнет вытекать в сосуд. После того, как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан при нажатой педали сцепления;

— восстановите нормальный уровень тормозной жидкости в питательном бачке привода сцепления до отметки «Мах»;

Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в питательном бачке и поддерживайте его на отметке «Мах».

— повторите указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится истечение тормозной жидкости с воздухом;

— удерживая педаль нажатой, заверните клапан прокачки на рабочем цилиндре и отпустите педаль сцепления;

— снимите шланг и наденьте защитный колпачок на клапан;

— опустите автомобиль на колеса;

— долейте тормозную жидкость в бачок до отметки «Мах»;

— проверьте «жесткость» педали сцепления. Если ощущается какая-либо «мягкость» или люфт, то необходимо повторить прокачку системы;

Нельзя доливать тормозную жидкость, выпущенную при прокачке системы, так как в ней содержится воздух.

— проверьте работу сцепления при переключении передач, при трогании с места на наклонном участке.

Если в процессе проверки выявлены посторонние звуки и имеются замечания по функционированию сцепления (скрежет, неполное выключение), необходимо обратиться на СТОА для прокачки системы под давлением, так как в системе мог остаться воздух.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Читайте также: