Замена сцепления газ 3110

Обновлено: 07.01.2025

• Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник;
• Снимите коробку передач;

• Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
• Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
• Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;

• Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
• Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
• Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;

• Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
• Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
• Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

Для добавления комментариев нужна регистриция

Сцепление заменяем при износе ведомого и ведущих дисков

1. Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник

2. Снять коробку передач.

3. Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.

4. Зафиксировать маховик с помощью отвертки 1, отвернуть равномерно по диагонали шесть болтов 2 крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной 3 и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.

5. Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.

2. Осмотреть ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.

Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.

3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.

Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается.

При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.

4. Внешним осмотром оценить состояние опорных колец 1 и диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа.

Трещины на диафрагменной пружине не допускаются.

Места контакта (показано стрелкой) лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

5. Проверку расположения концов лепестков пружины и их регулировку проводят на специальном приспособлении или на снятом маховике.

Для проверки необходимо смонтировать нажимной диск 2 на снятый маховик 3, предварительно подложив под рабочую поверхность нажимного диска три шайбы 1 толщиной 8 мм, расположив их, по отношению друг к другу приблизительно под углом 120°.

Замерить расстояние от торца, маховика до конца лепестка 4. Этот размер должен составлять (42,5±2) мм.

Аналогично проверить данный размер и на других лепестках.

Допускается выступание (утопание) лепестков пружины относительно друг друга на величину не более 0,25 мм. В противном случае концы лепестков, не лежащих в плоскости, необходимо подогнуть.

После проверки положения лепестков проверяют величину перемещения рабочей части нажимного диска.

Для проверки необходимо приложить усилие ко всем лепесткам 4 так, чтобы они переместились от первоначального положения на глубину 8,5 мм, при этом зазор между нажимным диском 2 и шайбами 1 должен составить не менее 1,3 мм.

Убрать шайбы, для этого увеличить усилие на концы лепестков так, чтобы они переместились приблизительно на 10 мм.

Установка

1. Смазать передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол–24.

2. Проверить легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалить заусенцы со шлицов.

3. Вставить оправку, изготовленную в соответствии с указанными размерами, в передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике.

4. Установить на оправку ведомый диск сцепления. При этом сориентировать ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска.

5. Установить нажимной диск и завернуть шесть болтов его крепления, не затягивая.

6. При отсутствии центрирующей оправки можно использовать резервный первичный вал. В этом случае надеть на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией.

Вставить первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и завернуть шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.

7. Провести окончательную затяжку шести болтов крепления нажимного диска равномерно по диагонали моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м).

8. Проверить затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления.

Смазать шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол–24.

9. Установить усилитель картера сцепления, если он снимался, и затянуть четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров моментом 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м).

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

5. Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления

Как поменять сцепление на газ 3110 двигатель 402

В этой статье мы рассмотрим, как своими силами заменить сцепления на автомобиле ГАЗ 3110 с ДВС ЗМЗ 402 (карбюратор). Любая ремонтная работа на автомобили начинается с мойки автомобиля, после чего устанавливаем автомобиль на место проведения ремонта. Для замены сцепления лучше всего использовать эстакаду, либо смотровую яму. Конечно использование автомобильного подъемника, в нашем случае, — идеальный вариант.

Установили автомобиль на смотровую яму, приготовили весь необходимый инструмент и приступили к работе. Для того чтобы заменить диск сцепления, необходимо демонтировать КПП с автомобиля.

1. В салоне нашего авто снимаем рычаг КПП (коробка переключения передач). Для этого с рычага КПП отстегиваем пластиковый защитный чехол, откручиваем верхнюю крышку рычага и вытаскиваем рычаг КПП в сборе. Эта операция поможет в дальнейшем, отодвинуть КПП назад.

2. Отворачиваем карданные болты с хвостовика заднего редуктора, предварительно пометив, положения фланца карданного вала относительно фланца хвостовика редуктора. Откручиваем подвесной подшипник от днища автомобиля и вытаскиваем карданный вал из КПП автомобиля. Проблем не возникнет по той причине, что передний конец вала соединен с КПП шлицевым соединением.

3. Отсоединяем КПП от приемной трубы, для этого откручиваем болты крепления кронштейна.

4. Снимаем поддон кожуха маховика, отвернули 4 болта, на одном из них крепится массовый провод, его отодвигаем в сторону. После снятия поддона, перед нами открывается обзор нажимного диска сцепления, маховика двигателя, выжимного подшипника и вилки сцепления.

5. Откручиваем четыре болта нижнего крепления КПП к днищу, затем отворачиваем четыре гайки, которые крепят КПП к кожуху маховика автомобиля. Отсоединяем провода от датчика, включения света ЗХ. и датчика скорости. Отсоединяем вилку выключения сцепления от рабочего цилиндра сцепления. После чего аккуратно отодвигаем КПП от двигателя автомобиля. Как только первичный вал выйдет из нажимного диска сцепления, КПП можно опустить на пол.

6. Вынимаем выжимной подшипник и вилку выключения сцепления. Дальше откручиваем болты крепления нажимного диска к маховику, отвернув три болта, необходимо провернуть маховик руками, для того, чтобы отвернуть еще три болта. При этом соблюдаем осторожность, а именно для того чтобы, ведомый диск не упал на ноги, придерживаем нажимной диск рукой. Или вставляем специальный направляющий вал через нажимной диск, в подшипник маховика. В качестве направляющего вала, можно использовать, старый первичный вал КПП или специальную оправку. Снимаем корзину и диск сцепления.

На этом первая половина работы по замене сцепления выполнена. Проводим внешний осмотр демонтированных деталей, — это поверхность и резьбовые отверстия маховика, дисков сцепления, выжимного подшипника, вилки сцепления и конечно саму коробку передач. И вдруг оказалась так, что кроме ведомого диска менять ничего не нужно, приступаем к сборке автомобиля.

7. Берем новый ведомый диск сцепления, нажимной диск сцепления и при помощи направляющей оправки центрируем эти два диска относительно маховика двигателя. Для этого вставляем оправку через нажимной диск, ведомый диск в опорный подшипник вала КПП, установленного в торец маховика двигателя, после чего закручиваем 6 болтов крепления, нажимного диска к маховику.

И если все получилось правильно, дальше все операции выполняем в обратном порядке. Однако для установки КПП на автомобиль желательно пригласить помощника.

Ремонт двигателя ГАЗ

Замена сцепления Волга 3110 в автомастерских города Москва

18 компании по ремонту автомобилей

Свежие вопросы автомастерским (замена сцепления волга 3110) в Москве

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.

2. Осмотреть ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.

Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.

3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.

Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается.

При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.

4. Внешним осмотром оценить состояние опорных колец 1 и диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа.

Трещины на диафрагменной пружине не допускаются.

Места контакта (показано стрелкой) лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

5. Проверку расположения концов лепестков пружины и их регулировку проводят на специальном приспособлении или на снятом маховике.

Для проверки необходимо смонтировать нажимной диск 2 на снятый маховик 3, предварительно подложив под рабочую поверхность нажимного диска три шайбы 1 толщиной 8 мм, расположив их, по отношению друг к другу приблизительно под углом 120°.

Замерить расстояние от торца, маховика до конца лепестка 4. Этот размер должен составлять (42,5±2) мм.

Аналогично проверить данный размер и на других лепестках.

Допускается выступание (утопание) лепестков пружины относительно друг друга на величину не более 0,25 мм. В противном случае концы лепестков, не лежащих в плоскости, необходимо подогнуть.

После проверки положения лепестков проверяют величину перемещения рабочей части нажимного диска.

Для проверки необходимо приложить усилие ко всем лепесткам 4 так, чтобы они переместились от первоначального положения на глубину 8,5 мм, при этом зазор между нажимным диском 2 и шайбами 1 должен составить не менее 1,3 мм.

Убрать шайбы, для этого увеличить усилие на концы лепестков так, чтобы они переместились приблизительно на 10 мм.

Установка

1. Смазать передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол–24.

2. Проверить легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалить заусенцы со шлицов.

3. Вставить оправку, изготовленную в соответствии с указанными размерами, в передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике.

4. Установить на оправку ведомый диск сцепления. При этом сориентировать ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска.

5. Установить нажимной диск и завернуть шесть болтов его крепления, не затягивая.

6. При отсутствии центрирующей оправки можно использовать резервный первичный вал. В этом случае надеть на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией.

Вставить первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и завернуть шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.

7. Провести окончательную затяжку шести болтов крепления нажимного диска равномерно по диагонали моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м).

8. Проверить затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления.

Смазать шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол–24.

9. Установить усилитель картера сцепления, если он снимался, и затянуть четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров моментом 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м).

10. Установить картер на блок цилиндров и затянуть болты его крепления.

Замена сцепления на ГАЗ-31029 «Волга»

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

О сцеплении автомобилей ГАЗ-31029 «Волга»

ГАЗ-31029 «Волга» — легковой автомобиль, выпускавшийся Горьковским автозаводом в период с 1992 по 1997 годы. Данная модель была создана на базе ГАЗ-24-10, в нем не было прорывных решений, зато он обладал относительно доступной стоимостью и приемлемыми характеристиками. Эта «Волга» быстро полюбилась отечественным водителям, и до сих пор (а прошло почти два десятилетия с момента прекращения выпуска!) ее часто можно увидеть на дорогах.

Недорогой автомобиль подразумевает и недорогие технические решения, это в полной мере относится и к сцеплению. На ГАЗ-31029 используется классическое сухое однодисковое сцепление, оснащенное, как и во всех предыдущих моделях ГАЗ-24, гидравлическим приводом. Конструкция этого сцепления вполне традиционна, рассмотрим ее ниже. А сначала следует рассказать о том, какие типы сцепления использовались на 29-х «Волгах».

Демонтаж и замена сцепления – сложная процедура, выполнять которую следует в профессиональном сервисном центре. Мастера «Альфа-Авто» рады предложить свои услуги в этом вопросе. Замена сцепления подходит по стандартному алгоритму.

Мастеру устанавливает автомобиль на эстакаду или смотровую яму, демонтирует КПП и снимает картер сцепления. Следом в статичное положение приводится маховик. Специалист снимает нажимной и ведомый диски, а также усилитель картера сцепления. Далее осуществляется диагностика повреждений. Комплектующие очищают от загрязнений. Если на ведомом диске присутствуют трещины, его заменяют. Мастер оценивает степень износа фрикционных накладок, фиксацию демпферных пружин и качественное состояние шайбы.

Нажимной диск не должен содержать трещин, сколов и задиров, все элементы крепления должны сидеть прочно, а комплектующие с дефектом требуют замены. Следом механик проводит диагностику стопорных колец, диафрагменной пружины диска. На них не должно быть следов износа. После разбора узла и замены всех дефектных деталей производится монтаж новых запчастей и установка сцепления на привычное место.

Передний подшипник вала в маховике смазывается специальным составом. Ведомый диск должен легко вращаться, не находя преград. Если на шлицах обнаружены заусенцы, их необходимо устранить. Ведомый диск ставят на оправку так, чтобы часть ступицы смотрела на нажимной. Мастер закрепляет элементы фиксации, затягивая их не плотно. Первичный вал вставляется в передний подшипник маховика и все болты закручиваются. Поверхность пальца обрабатывается смазкой, усилитель картера водворяется на привычное место.

В финале работ специалист осуществляет диагностику, заведя автомобиль и, оценивая качество функционирования транспортного средства. Если отсутствуют посторонние шумы, рулевое управление работает нормально и элементы не демонстрируют неполадок, значит вся процедура проведена исправно. По ее завершении механик предоставляет гарантию на свою работу.

Удобство обслуживания в «Альфа-авто» заключается в том, что на нашем складе всегда имеются оригинальные и аналоговые запчасти на замену. Вам не придется искать нужную комплектующую, достаточно просто привезти автомобиль в мастерскую и передать его специалистам. Наши специалисты вернуть автомобилю былой комфорт и управляемость.

• Как поменять сцепление на Газели
  
• Как поменять сцепление на ВАЗ 2105
  
• Как поставить сцепление
  
• Когда нужно менять сцепление
  
• Как поменять сцепление в "Оке"
  
• Как заменить выжимной подшипник
  
• Как снять коробку передач
  
• Какое сцепление поставить на ВАЗ
  
• Как поменять рабочий цилиндр сцепления
  
• Как поменять сцепление на ВАЗ 2115
  
• Как заменить сцепление на «Приоре»
  
• Как заменить главный цилиндр сцепления
  
• Как проверить исправность сцепления
  
• Как выжимать сцепление
  
• Как снять двигатель с ГАЗели
  
• Как сделать капитальный ремонт Волги
  
• Как подключить газ
  
• Как определить износ сцепления
  
• Как уменьшить расход топлива на газ 3110
  
• Как отремонтировать двигатель от Газели
  
• Как встать на козла
  
• Что такое газомоторное топливо
  
• Принцип работы сцепления
  
• Как завести ГАЗ в мороз
  

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта.

. и снимаем нижнюю часть картера.

Керном помечаем положение кожуха ведущего диска на маховике.

Ключом “на 12” отворачиваем шесть болтов крепления кожуха.

. и вынимаем ведомый диск и кожух сцепления.

Отверткой отгибаем стопорные шайбы и, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, головкой “на 17” отворачиваем четыре гайки крепления маховика.

. и вынимаем маховик.

Контроль и дефектация деталей пружинно-рычажного сцепления, а также операции по снятию главного, рабочего цилиндров и шланга привода выключения сцепления производятся так же как и в случае обслуживания и ремонта диафрагменного сцепления.
Сборку сцепления производим в обратной последовательности.

В этой заметке будет итог того, что было сделано в "Болшом ремонте" (предыдущая заметка)…

Попрощались со мной тогда, сказав: "Первая и вторая передача пока что хреново будут включаться — синхронизаторы притираются!"
"Ага" сказал я.

Ладно, не суть. Выяснил что оказывается спаленное сцепление было Kraft. Довольно жесткое. HOLA раз в 50 мягче.

А самое главное что я выяснил: сцепление сгорело не просто так: господа сервисмены, при установке вилки выключения сцепления, слегка промахнулись мимо "ушей" выжимного подшипника. И поставили ее на плоскость корпуса подшипника, попутно перекосив на опорном пальце. А плоскость — она пластиковая. И постепенно прогнулась… И пипец всему.
Фото:

П.С.
Зимой 20092010 успешно его сжег, потому что дурак и буксовал не правильно. Летом махнули, тоже сами, тоже HOLA. Рад.
Замена сцепления в первый раз заняла 6 часов с перекурами, второй раз 5 часов с очень большими перекурами на неудобной низкой эстакаде.
ВАЖНО!
Стальной выжимной подшипник действительно оставлят на направляющей КПП выработку типа "ступенька". По моим прикидкам — за пару лет крайне интенсивной езды выжимной начнет на ней застрявать в положении "выжато". Так что подумайте. Лично я не парюсь и поставил опять железный выжимной.

Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снять коробку передач.

Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.

Зафиксировать маховик с помощью отвертки 1, отвернуть равномерно по диагонали шесть болтов 2 крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной 3 и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск

Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.

Осмотреть ведомый диск.

Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск необходимо заменить.

На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.

Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.

3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.

Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается. При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.

Считай сам:
1. Отвинтить 4 гайки на фланце заднего моста
2. Отвинтить две гайки на промежуточной опоре (если она есть)
3. Снять кардан
4. Отвинтить гайку между КПП и штанами
5. Снять кулису КПП
6. Отвинтить 4 гайки крепления КПП к колоколу и пару гаек крепления задней опоры (желательно, чтобы опора в руках не развалилась при этом).
7. Поиметь секс по вытягиванию КПП из-за изгнутых штанов (на 402м штаны прямые и коробка снимается на раз).
8. Поимев секс прийти к выводу, что надо отвинтить штаны от выпускного коллектора и вообще, снять весь выхлоп.
9. Собрать все в зад и поехать в магазин за прокладкой штанов.
10. Повторить 1-6
11. Снять КПП
12.Отвинтить 6 (кажется болтов) крепления колокола к двигателю. Здесь засада - болты имеют разную длину. При сборке взад их путать не рекомендуется.
13. Отвинтить и снять вилку сцепления.
14. Снять колокол.
15. Отвинтить болты крепления корзины сцепления к маховику. На этом процесс разборки закончен.
16. Смазать шлицы ведомого диска литолом или, лучше, графиткой. Чтобы в будущем не прикипели.
17. Привинтить слегка новую корзину с новым ведимым диском к маховику. Поиметь при этом небольшое удовольствие по центрированию ведомого диска (оправки то нет под рукой. ).
18. Затянуть болты крепления корзины к маховику.
19. Поставить взад колокол и привинтить его.
20. Поиметь секс со вставлянием первичного вала КПП в шлицы плохоотцентрированного ведомого диска (при этом не дай Бог опустить вал КПП на лепестки диафрагмы корзины, погнуть их. )
21. Убедиться, что дырка в ведомом диске не соответствует валу, ну не влезает вал в дырку, хоть тресни.
22. Снова вернуть авто в первобытное состояние и поехать на рынок менять негодный ведомый диск.
23. Повторить пп 1-6 и 11-20.
24. Затянуть 4 гайки, крепящие КПП к колоколу, и пару гаек крепления задней опоры.
25. Повесить обратно выхлопную.
26. Поставить на место кардан.
27. Завинтить пару гаек промежуточной опоры (если есть).
28. Завинтить 4 болта крепления кардана к фланцу заднего моста.
29. Попытаться установить вилку сцепления и убедиться, что забыли поставить на первичный вал выжимной подшипник.
.
ХХ. Повторить все работы по снятию КПП.
ХХ+1. Надеть на первичный вал выжимной подшипник.
ХХ+2. Собрать все взад.
ХХ+3. Отрегулировать высоту срабатывания педали сцепления.

Вроде ничего не забыл. :-)

>Нужно ли снимать КПП?

А как иначе добраться-то?

>Сколько примерно уйдет на это время?

Примерно полдня с пивом.

>Нужны ли специальные инструменты или приспособления?

Нет, только набор торцевых ключей. Желательно с карданчиком и длинной ручкой. При центрировании ведомого диска можно обойтись любой подручной железякой. Хотя специальной оправкой - удобнее.

>Или лучше обратиться в сервис?

Решай сам. Для меня это работа большая и грязная. Я в сервис ближайший сдавался.

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

О сцеплении автомобилей ГАЗ-31029 «Волга»

ГАЗ-31029 «Волга» — легковой автомобиль, выпускавшийся Горьковским автозаводом в период с 1992 по 1997 годы. Данная модель была создана на базе ГАЗ-24-10, в нем не было прорывных решений, зато он обладал относительно доступной стоимостью и приемлемыми характеристиками. Эта «Волга» быстро полюбилась отечественным водителям, и до сих пор (а прошло почти два десятилетия с момента прекращения выпуска!) ее часто можно увидеть на дорогах.

Недорогой автомобиль подразумевает и недорогие технические решения, это в полной мере относится и к сцеплению. На ГАЗ-31029 используется классическое сухое однодисковое сцепление, оснащенное, как и во всех предыдущих моделях ГАЗ-24, гидравлическим приводом. Конструкция этого сцепления вполне традиционна, рассмотрим ее ниже. А сначала следует рассказать о том, какие типы сцепления использовались на 29-х «Волгах».

Типы сцепления ГАЗ-31029

На автомобиль ставились несколько типов сцепления, которые отличались как конструктивно, так и по типу некоторых компонентов.

Как известно, на ГАЗ-31029 устанавливались две модели двигателей — ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 различных модификаций. Данные силовые агрегаты несколько отличаются по конструкции, поэтому неодинаковой конструкцией обладали и предназначенные для них сцепления. Основное отличие заключается в картере сцепления:

• Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-402, устанавливается в разъемный картер, состоящий из собственно картера и нижнего поддона сцепления. Поддон крепится на четырех болтах, он предназначен для проведения диагностики сцепления без его полной разборки;
• Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-406, находится в неразъемном картере, который, к тому же, имеет больше точек крепления, чем в случае с 402-м двигателем.

Также автомобили в разное время оснащались двумя принципиально разными типами сцепления:

• Ранние модификации — с корзиной с периферийным расположением цилиндрических пружин (так называемая лапчатая корзина, так как в ней выжимной подшипник для выключения сцепления нажимает на три рычага-лапы);
• Поздние модификации — с корзиной с диафрагменной пружиной (так называемая лепестковая корзина, так как диафрагменная пружина представляет собой радиально расположенные лепестки, на которое в центре упирается выжимной подшипник).

Нужно отметить, что лапчатая и диафрагменная корзины сцепления в принципе взаимозаменяемы, однако из-за неодинаковых размеров корзин (диафрагменная имеет меньшую толщину) необходимо использовать разные выжимные подшипники и производить регулировку длины штока рабочего цилиндра сцепления (РЦС). Многие автомобили, особенно ранних модификаций, имели нерегулируемый шток РЦС, поэтому при замене лапчатой корзины на диафрагменную может понадобиться установить и регулируемый шток РЦС.

Независимо от типа сцепления, в нем используется один тип ведомого диска сцепления — диаметром 225 мм, оснащенный пружинным демпфером крутильных колебаний. Ранее применялись диски с шестью пружинами, сегодня все чаще используются диски с четырьмя пружинами и лучшим охлаждением.

В заключении отметим, что многие детали сцепления ГАЗ-31029 (диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и другие) также находят применение в других моделях, главным образом — в ранних «ГАЗелях» ГАЗ-3302, оснащенных теми же 402-м и 406-м моторами ЗМЗ. Ряд деталей привода сцепления совместимы с ГАЗ-24-10 и некоторыми модификациями автомобилей УАЗ. Но в любом случае перед покупкой новой детали необходимо уточнить ее применимость и возможность установки на данный конкретный автомобиль.

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Основными частями сцепления являются нажимной (ведущий) диск в сборе с корзиной (в которой смонтирован нажимной механизм с пружинами и механизм выключения сцепления), фрикционная накладка на маховик и ведомый диск. Корзина вместе с нажимным диском образует ведущий диск, который с помощью болтов монтируется на маховике, то есть, вся эта конструкция вращается вместе с маховиком.

Корзина с диафрагменной пружиной устроена крайне просто. Это чашеобразный корпус, в котором установлена коническая плоская пружина, выполненная в виде сходящихся к центру лепестков. По периферии диафрагма закреплена с нажимным диском, и при этом она выступает в роли рычага — при нажатии на центральную части диафрагмы, лепестки движутся вниз, а периферия, напротив, поднимается, обеспечивая и подъем нажимного диска.

Рычажная (лапчатая) корзина устроена несколько сложнее. По ее периферии расположено девять пар цилиндрических пружин, которые в нормальном состоянии обеспечивают прижатие нажимного диска к ведомому диску и маховику. Также в корзине установлено три рычага оттяжки нажимного диска, их лапки сходятся к центру корзины. Рычаги одновременно соединены с корзиной и с нажимным диском, причем таким образом, чтобы при нажатии на их лапки происходила оттяжка (подъем) диска и выключение сцепления.

Ведомый диск расположен между маховиком и нажимным диском, его ступица имеет шлицевое соединение с первичным валом коробки передач, который пропущен через центральное отверстие в корзине. Сам ведомый диск — это составная конструкция. Основу диска составляет ступица, зажатая между двумя стальными дисками. На периферии дисков с обеих сторон закреплены фрикционные накладки с отформованными канавками (24 штуки), обеспечивающими удаление продуктов износа и отвод тепла. В специально предусмотренные прямоугольные окна в дисках и ступице вставлены пружины, демпфирующие крутильные колебания. Как раз через эти пружины передается усилие от дисков на ступицу, поэтому торможение всего диска (и КПП) происходит плавно, без ударов.

Со стороны коробки располагается выжимной подшипник (муфта), упирающийся в лепестки диафрагменной пружины или в лапки рычагов лапчатой корзины, подшипник соединен с вилкой выключения сцепления. Сама вилка закреплена на картере сцепления, который закрывает весь узел. С внешней стороны вилка соединена с приводом сцепления.

Привод сцепления состоит из педали, главного цилиндра, рабочего цилиндра, трубопровода и вилки. Принцип действия системы предельно прост: при нажатии на педаль жидкость в главном цилиндре сжимается, в результате в системе повышается давление, это давление заставляет перемещаться поршень и шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС), который и толкает вилку сцепления. То есть, здесь используется тот же принцип, что и в тормозной системе (да и используется та же тормозная жидкость).

Таким образом, по своей конструкции сцепление ГАЗ-31029 аналогично сцеплению других отечественных автомобилей. И для него характерны все «болезни» сцеплений данного типа. Но в абсолютном большинстве случаев при любой неисправности (только если проблема не в приводе) сцепление необходимо разбирать и производить замену определенных деталей.

Порядок ремонта и замены сцепления ГАЗ-31029

Наиболее часто приходится сталкиваться с неисправностями сцепления, возникающими в результате износа его деталей — ведомого диска, фрикционной накладки на маховике, нажимного диска, выжимного подшипника. Также частой проблемой, особенно на «Волге» с двигателем ЗМЗ-402, является поломка и заклинивание выжимного подшипника. Нередко происходит поломка пружин в диафрагменном сцеплении, поломка вилки выключения сцепления (это вообще одна из самых слабых деталей) и других деталей.

Все эти неисправности проявляются ухудшением работы сцепления — невозможностью выключить сцепление, тугой ход педали, неполный или слишком большой ход педали и т.д. Если такие проблемы наблюдаются, нужно провести диагностику и ремонт.

В первую очередь, проверяется гидравлический привод сцепления. Для этого лучше всего загнать машину на яму, также нужен помощник. Для диагностики нужно нажимать педаль сцепления и отслеживать, как движется шток РЦС. Если ход штока слишком мал, значит проблема в гидроприводе, нужно искать утечку или, если ее нет, менять один из цилиндров. Также иногда происходит завоздушивание системы, в этом случае ее необходимо прокачивать, как это делается с тормозной системой.

Если же все нормально, то нужно проверить выжимной подшипник. Для этого в ГАЗ-31029 с двигателем ЗМЗ-402 достаточно снять поддон картера сцепления, и посмотреть, как работает подшипник (а заодно и корзина) при нажатии на педаль сцепления. В «Волге» с ЗМЗ-406 такую диагностику провести нельзя, поэтому приходится сразу снимать сцепление.

Проблема ремонта сцепления заключается в том, что даже при незначительной неисправности придется разобрать половину трансмиссии автомобиля. Порядок работы здесь следующий:

1. Снять карданный вал (он отсоединяется от фланцев со стороны заднего моста и КПП);
2. Демонтировать коробку передач (не забыв предварительно снять рычаг и кулису, а затем заткнуть чем-нибудь хвостовик для предотвращения утечки масла), причем для этого может потребоваться снятие выпускного коллектора выхлопной системы, так как она мешает снятию коробки;
3. Снять вилку сцепления;
4. Открутить и снять картер сцепления (причем нужно запомнить место установки болтов, так как они разной длины);
5. Отсоединить корзину от маховика (при этом запомнив ее расположение, лучше для этого сделать метки).

После проверки и замены неисправных деталей производится обратная сборка, причем очень важно соблюдать осторожность — при установке КПП высока вероятность первичным валом повредить лепестки диафрагменной пружины. Определенную трудность представляет центровка ведомого диска (для этого рекомендуется использовать специальную оправку) и последующая вставка вала в его ступицу.

В одиночку все эти операции провести довольно затруднительно, и если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу по ремонту сцепления профессионалам.

Техническое обслуживание сцепления в «Волгах»

Сцепление на ГАЗ-31029 не требует специального технического обслуживания, только периодически (обычно при ТО-1) необходимо производить регулировки педали и всего привода сцепления. И, конечно же, при каждой поездке обращать внимание на работу сцепления, и при появлении пробуксовки, неполного выключения или иных проблем с работой сцепления провести диагностику и ремонт. Причем откладывать ремонт сцепления не следует, так как это чревато еще большими проблемами в ближайшем будущем и просто-напросто опасно.

22 Июля Насос бочковый: простая перекачка технических жидкостей

В авторемонтной практике и на различных предприятиях часто возникает необходимость розлива топлив, масел и других технических жидкостей из бочек и еврокубов в малые емкости — для этого используются бочковые насосы, о существующих типах которых, их устройстве, выборе и применении рассказано в статье.

15 Июля Пассатижи и плоскогубцы: стальные универсалы

Монтажные, слесарные, электромонтажные и другие работы сложно представить без простого, но функционального инструмента — пассатижей и плоскогубцев. О том, что такое пассатижи и плоскогубцы, какими они бывают и как устроены, а также о правильном выборе и использовании инструмента — читайте в статье.

20 Мая Очиститель битума и следов насекомых: чистота и блеск автомобиля

Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.

11 Декабря 2020 Подушка на подголовник: комфорт и здоровье автомобилиста

Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.

4 Декабря 2020 Плашкодержатель: надежный партнер плашки

Для нарезки наружной резьбы с помощью круглых и прямоугольных плашек необходимо использовать специальное приспособление — плашкодержатель или вороток для плашек. Все о воротках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и применении этих приспособлений — читайте в статье.

27 Ноября 2020 Набор экстракторов: поврежденный болт - больше не проблема

Резьбовой крепеж прост и надежен, однако повреждение болта или шпильки может привести к невозможности его извлечения и замены. Эта проблема решается с помощью специального инструмента — набора экстракторов. Об этих приспособлениях, их типах, конструкции, выборе и применении читайте в данной статье.

20 Ноября 2020 Шипы или «липучка»: во что «обуть» автомобиль зимой?

Почувствовав дыхание зимы, все автомобилисты задумываются о замены сезонной резины. И очень многие из нас при покупке зимних шин встают перед трудным выбором — «шиповки» или «липучки»? Каждый тип шин имеет свои преимущества и недостатки, и отдать предпочтение чему-то одному бывает очень сложно. В этой статье мы попытаемся сделать этот непростой выбор.

Читайте также:

  
• Как выбить шрус из коробки калина
  
• Проблемы с акпп мазда 6 gj
  
• Замена акпп ниссан теана
  
• Замена акпп митсубиси грандис
  
• Замена главного цилиндра сцепления на киа спортейдж 2