Замена сцепления форд мондео 2
Предупреждение: Пыль, образующаяся при износе сцепления, может содержать асбест, который очень опасен для здоровья. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и не допускайте вдыхания воздуха с содержанием асбеста. Пользуйтесь респиратором. НЕ очищайте пыль бензином (или растворителями на основе бензина). Применяйте жидкость для промывки тормозной системы или метиловый спирт. После очистки компонентов сложите использованные тряпки в герметичную емкость с маркировкой.
Снятие
1. Возможны два варианта доступа к педали сцепления. Первый: снимите силовой блок (глава 2В) и отделите трансмиссию от двигателя на верстаке. Второй: снимите трансмиссию, не извлекая двигатель из автомобиля (глава 7А или 7Б). При втором способе учтите, что для извлечения трансмиссии ее нужно сдвинуть в моторном отделении влево (см. рис. 7.1).
2. После отделения трансмиссии от двигателя проверьте наличие меток совмещения на крышке сцепления и маховике. Если таких меток нет, нанесите их, капнув краской или с помощью чертилки (см. рис. 7.2). Эти метки понадобятся в случае повторной установки крышки. Это также поможет сохранить балансировку узла. Новую крышку можно установить в любое положение, которое позволяют штифты.
3. Выверните шесть болтов крепления крышки сцепления. Отпускайте болты в перекрестной последовательности по одному обороту за раз (см. рис. 7.3). При необходимости маховик можно заблокировать отверткой. Для этого вставьте ее в зубья и обоприте на блок цилиндров.
4. Снимите крышку сцепления с установочных штифтов. Приготовьтесь подхватить фрикционный диск, который выпадает при снятии крышки (см. рис. 7.4). Обратите внимание, какой стороной установлен диск.
Осмотр
5. Чаше всего неисправность сцепления связана с износом фрикционного диска. Но все же необходимо осмотреть все компоненты сцепления, особенно если автомобиль имеет большой пробег. Независимо от того, что компоненты выглядят исправными, рекомендуется заменить их как комплект (фрикционный диск, нажимной диск и выжимной подшипник). Замена только изношенного фрикционного диска не всегда дает результат, особенно если старый диск залипал, вызывая перегрев нажимного диска.
6. Осмотрите фрикционный диск на наличие износа накладок, ослабления заклепок, трещин, коробления диска, износа шлицов и поломки демпфирующих пружин (при наличии). Поверхности накладок могут быть блестящими, но это допускается, если они выглядят чистыми. Расстояние от поверхностей накладок до головок заклепок должно быть не менее 1 мм.
7. Если поверхности накладок загрязнены маслом, что проявляется в виде пятен или сплошного изменения цвета на блестящий черный, то диск нужно заменить. Выявите и устраните источники загрязнений перед установкой новых деталей сцепления. Обычно причиной загрязнений могут быть утечки из задней манжеты коленчатого вала (для замены обратитесь к дилерам) или манжеты входного вала трансмиссии (см. главу 2, замена). Диск также необходимо заменить, при износе накладок до уровня головок заклепок.
8. Осмотрите механически обработанные поверхности маховика и нажимного диска. При наличии на них канавок или глубоких задиров замените соответствующую деталь. Нажимной диск также необходимо заменить при наличии на нем трещин, при повреждении диафрагменной пружины или изменении ее усилия.
9. В то время, как коробка передач снята, рекомендуется проконтролировать состояние выжимного подшипника (параграф 7). Почти всегда имеет смысл заменить его.
Установка
10. При установке новых деталей сцепления необходимо снять предохранительное антикоррозионное покрытие (при наличии) с фрикционного материала диска и контактных поверхностей нажимного диска и маховика. Необходимо исключить попадание масла на накладки фрикционного диска, а также на поверхности нажимного диска и маховика. Рекомендуется перед началом установки узлов протереть ветошью поверхности нажимного диска и маховика и выполнять работу чистыми руками.
11. Ford рекомендует специальное приспособление для центровки диска. Если у вас нет его. выполните следующие указания.
12. Прижмите диск к маховику так, чтобы сторона ступицы с большим выступом была обращена в противоположную от маховика сторону. Обычно диск имеет маркировку "Flywheel side" (Сторона маховика), которая должна быть обращена в сторону маховика (см. рис.7.12.).
13. Установите крышку сцепления на штифты. совмещая метки (при наличии) на крышке сцепления и маховике. Вставьте крепежные болты и затяните их от руки, так чтобы фрикционный диск был зафиксирован, но при этом его можно было сдвинуть.
14. После этого нужно отцентровать фрикционный диск, так чтобы при соединении двигателя с трансмиссией шлицы входного вала коробки передач вошли в шлицы ступицы фрикционного диска.
15. Центровку можно выполнить следующим образом. Вставьте круглый стержень или длинную отвертку в отверстие в центре фрикционного диска так, чтобы конец стержня упирался в центр торца коленчатого вала внутри подшипника хвостовика. По возможности используйте притупленный инструмент, а при использовании отвертки обмотайте ее жало лентой, чтобы не повредить поверхности подшипника. Перемещая стержень из стороны в сторону и вверх-вниз, добейтесь центровки фрикционного диска. После извлечения стержня выполните визуальный контроль центровки ступицы фрикционного диска относительно окружности, образованной лепестками диафрагменной пружины.
16. Другой способ центровки с использованием специального приспособления является более надежным и исключает необходимость визуального контроля (см. рис. 7.16.).
17. Затяните крепежные болты крышки требуемым моментом в перекрестном порядке.
18. Нанесите тугоплавкую смазку на шпицы входного вала и направляющую втулку выжимного подшипника.
Всем привет.
1 мая день труда, вот и мы трудимся.
И так, для замены нам потребуются:
— Четыре прямых руки, можно обойтись и двумя, но в четыре удобнее.
— Необходимые запчасти.
— Собственно сам пациент.
Освобождаем место для работы.
И начинаем разбирать ходовку. Кстати у меня был не один помощник, а два. Т.е. работали в 6 рук.
Я пошел таким путем — открутил ступичные гайки, выдернул оба привода (правый ещё держится на подвесном подшипнике, откручиваем и его), открутил рулевую рейку, открутил стойки стабилизатора, открутил рулевые наконечники и снял их сьемником с поворотного кулака.
Подвязал радиатор. Вот только забыл подвязать рулевую рейку, за что поплатился немного. Она у меня, при опускании подрамника, разъединилась с рулевой колонкой, но не беда.
Кстати подрамник мы полностью сняли, чтобы не мешался.
Рулевую рейку откручивать легко. Правый болт легко откручивается сверху с помощью трещетки и кучи удлинителей. А вот с левым пришлось повозиться. В конечном счёте я его открутил вот так:
Далее домкратил двигатель и откручивал все подушки, кроме правой.
Немного забежал вперёд, сначала естественно домкратим двигатель и откручиваем подушки, а только потом откручиваем подрамник.
Далее опускаем двигатель на домкрате чуть ниже и вытаскиваем коробку. Естественно перед этим откручиваем все болты крепящие ее к блоку двигателя.
В итоге сняв коробку и освободив сцепление увидели следующее.
Диск сцепления, корзина и выжимной походу ещё оригинальные, если конечно предхоз не брал комплект с разборки. Смотрите даты сами.
Корзину не фотографировал, но уверяю вас она того же года выпуска.
Корзину притягивал по книге. Первый раз 24 н/м, второй проход 34 н/м.
Ну а дальше собираем все в обратной последовательности. Сцепление я центровал коротким удлинителем из набора. Самый большой гемор — это не воткнуть коробку на место. Коробка встала у нас достачно просто. Самый большой геморой — это было поставить на место подрамник, но и с этим справились.
Когда собирал все назад, только тогда увидел, что левый болт, держащий рулевую рейку можно спокойно открутить и закрутить из ниши левого колеса, его там прекрасно видно и довольно удобно работать простым ключем.
Когда начал собирать ходовку, заодно махнул правую гранату. В старую каким раком попала вода и ей пришел северный зверёк.
Если сцепление у меня и правда стояло еще родное, то прошло оно 437 000 км. Т.к. двигатель у меня стоит с моего прошлого мондео 1.
Завтра буду менять помпу. Старой также пришел пушной северный зверёк.
Итак приступим, пока все в памяти свежо…
Всем желающим повторить настоятельно рекомендую отказаться от дальнейшего прочтения ибо тут о том как делать не то что не стОит, а катагорически нельзя, тоесть для маньяков))
Тем кто решится, настоятельно рекомендую убедиться что:
1)куплены все нужные з/ч и это именно те что нужны, куплены жидкости и расходники тоже в наличии (перчатки, ветошь, бинты/пластыри и т.д.)
2)помошник в наличии
3)былая тяга к извращенному сексу с возрастом не пропала
4)есть весь необходимый инструмент
5)все кости в организме целы
Фоток не много, т.к. не выполнил п.2
И вот он момент истины, машина в гараже. Открыв капот у меня случился легкий приступ паники…
…но делать нечего, буксует уже на второй передаче, а жлобы на сто просят космических денег. Поэтому начал целенаправленно убирать всё, что в радиусе метра от коробки. Для начала долой воздушник с гофрой (не забываем про проводку маф и дтвв, а т.ж. шлангочку вентиляции клапанной крышки), акб и его полку…грязищи под ней было… Дальше фишки с дпкв и нижнего дтож, откручиваем болт на 10 в большом разъеме у левой чашки аммо и всю эту косу, которая в сторону мозгов уходит, закидываем за резонатор. Дальше 2 массы, одна около штуцера прокачки выжимного, вторая к стартеру идет, попутно разединить гидропровод сцепления (нужно вытянуть скобку шилом и тупо стянуть в сторону колеса, СКОБКУ НЕ ТЕРЯТЬ) и отключить на механизме выбора передач разъем датчика заднего хода и разъем датчика скорости
Далее, пока машина еще на колесах нужно открутить ступичные гайки (головка на 32+короткий удлинитель+2 длинных+метровая труба) и отпустить колесные гайки ибо потом это очень сложно.
Так же на этом этапе можно открутить на 5-7 оборотов гайку на 19, которая аммо к стакану притягивает.
И понеслось…
…подняв машину на домкрате и подсунув под усилитель кузова снятое колесо становится ясно, что высоты колеса явно недостаточно
и начинается увлекательный квест "найди бруски/дощечки в гараже соседа". Когда квест пройден, можно выкрутить болт пальца шаровой и с помощью той же трубы вынуть палец из поворотного кулака
и отведя стойку в сторону, при правильном положении руля можно извлечь приводной вал со шрусом (наружный сильно не гнуть, на трипойде непросношать подшипники)
не забываем защитить трипоид от грязи
в процессе погордился своими полиуретановыми сайлентами, пробежавшими уже около 110 тык
и тут бы задуматься о рулевых тягах…но затупил и не выполнил п.1, так что будет еще отчетец :-)
Переходим на правую сторону и подняв машину на домкрат и подложив колесо…в общем мат стоял 8ми этажный, возможно даже придумал несколько новых…делать нечего и я отправился на выполнение второй части квеста по поиску деревях, надо отдать должное разработчикам, локация расширилась от отдельного гаража, до гаражного кооператива с прилегающей лесистостью…в процессе выполнения возникает ощущение, что сегодня никто и никуда не поедет и в поисках можно прибегнуть к магии, а именно, принять волшебное зелье, дающее +10 к изобретательности
И выполнив квест нужно повторить процедуру для левой стойки, стой лишь разницей, что тут еще и тягу рулевую откинул и суппорт снял (обязательно надежно подвязать к пружине) т.к. нужно заменить ступицу и ступичный.
Далее нужно слить масла из пихла и коробки
После чего открутив 2 гайки на 15 просто выдернул промвал из коробки…и опять 8ми этажный ибо подвесной просто в хлам разбит (п.1 снова)
После этого настает черед тросов выбора передач, нижняя гайка (15) открутилась без проблем, но вот с верхней… индусы явно дали миру лайтовую версию камасутры…не разъединив тросы к этой железке не подобраться, а без п.2 их не разъеденить…в общем время уже заполночь, иду домой…
День второй.
Ну и откручиваем 6 болтов корзины от маховика, и извлекаем на свет виновника торжества
Дальше маховик, категорически рекомендую пометить как он стоял дабы при сборке не пытаться просунуть квадратное в круглое не вертеть маховик пол дня в неудобной позе которой в великом трактате нет ибо сия железка встает исключительно в одном положении (отверстия не симметричны). Снятие маховика нужно лишь для того, чтоб заменить задний сальник колена на новый (п.1 рулит). И тут шок номер 2, маховик на месте, все готово к сборке и тут выясняется что не все в экзисте молодцы.
Иду домой, запасшись успокоительным зельем…
День третий.
Пол дня поисков и вот мы с другим другом и по совместительству коллегой едем в соседний мухосранск в поисках диска ибо как оказалось корзина в поряде. К исходу дня диск у меня, но ребра болят так, что продолжать невозможно.сегодня без зелий, просто таблетка.
День четвертый.
Вместе с диском был прикуплен новый подвесной., в общем сборка в обратной последовательности, главное ничего не упускать из виду и всё протягивать нужным моментом, масло в коробку удобней залить пока механизм выбора передач снят. И не забыть прокачать сцепу (п.2).
Ах, да, правый кулак был собран в условиях сервиса.
З.Ы. в итоге машина летает, езда доставляет удовольствие, утром 5го дня чуть не подох от боли и в довершении смешение ребер на 1см относительно оси. Память на всю оставшуюся.
Всем бобра. И готов ответить на все вопросы.
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Форд Мондео 2 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) | от 3500 руб. |
| Адаптация | от 1500 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 2000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Пришёл срок замены выжимного и сцепления, пробег 168000 км, причина ремонта, перестал работать выжимной подшипник. Вчера и позавчера закупался запчастями Было приобретено:
Сцепление SACHS Германия
Выжимной подшипник, брал от дорестайла, он точно такой же и подходит один в один, непонятно, почему номера совершенно разные. Quattro Freni (QF) Италия
Масло трансмиссионное Comma Британия С доступом Форд Ford WSD-M2C 200-C как и у оригинального
С доступом Форд
Сальники приводов Elring Германия Когда все разобрали:
Это выжимной оригинальный подшипник, который потек Старый выжимной Корзина была в хорошем состоянии. Это оригинал, обратите внимания, это всё тот же Sachs.
Диск уже стёрт почти до клёпок Всё тот же сакс
Все поменяли прокачали, единственное, что я не предусмотрел, это тормозная жидкость для сцепления, но благо было в автосервисе).
Сделали бесплатную диагностику, приговорили две подушки двигателя и коробки. Приговорили передний сальник коленвала.
Течёт, видно последний раз много масла в двигатель налил, до сих под выше уровня(
Нашёл из за чего сзади что то брякало, вот виновник Тросик ручника выскочил Вставили на место)
Ну а в общем, автосервисом остался доволен), недорого и почти около дома))
И так теперь подсчитаем затраты)
Корзина сцепления с диском 3000 950 068 (17 шлицов 228 мм) С дорестайла не подойдёт, там 220 мм Цена 6500 рублей
Выжимной от дорестайла, по вину вообще не бьется, но один в один как на рестайле QF50B00004 Цена 2046 рублей
Масло Comma 3 литра с Фордовским допуском (влезло 2300 мл) MVMTFP1L цена за 3 литра 1962 рубля
Сальники приводов 539.581 Цена 440 рублей за пару
Тормозная жидкость Цена 100 рублей
Работа Цена 4500 рублей (за 7 часов)
- Еще про эту машину:
- Замена пыльника шруса и ТО
- Сход развал, замена развадьных болтов с сайлентами
- Замена сайлентов, ступицы и неудачный сход развал
- Новые чехлы в салон
- Замена Грм и Помпы
- Замена выжимного и резины
- Всем добрый вечер, всех с наступающим новым 2021 … 264000 км
Ну нормальная цена за диск и корзину.
А что ты там в оригинале хотел увидеть? Обычно либо Вале либо Сакс в оригинале.
Не Виталь корзина в плачевном состоянии и лепестки выработанны и сама рабочая поверхность тоже не айс. Так что абсолютно правильно сделал что поменял все в сборе Что с моховиком? Выработка есть?
ну как мне сказали,выработки нет,а так я не видел,я же не присутствовал
Таки я по фоткам сужу.
или это не с этой машины
с той естественно,до этого я про маховик говорил
Уууу как и на лачетти гидро сцепление и зимой в морозы если топнуть педаль то выжимносу капец а он совмещен с цилмндром сцепления. Конструктлра хочется застрелить.
Тормозам тоже зимой трындец если топнуть?
тормозам нет, а вот гидросцепление в этом плане очень нежное, на лачетти даже валео не очень надёжно
Ты опять всё по слухам, да по слухам?
На Астре уже 125000 км с родным сцеплением и выжимным.
Хватит истерить то из отзыва в отзыв.
Исключения везде есть, но узел гораздо менее надежен чем привод тросиком.
Продай машину, она менее надёжна чем велосипед. Да пользы для здоровья значительно больше от кручения педалей.
Никогда не было проблем с гидравлическим приводом сцепления, а вот троса помню регулярно менял. Что бы проблем с гидравликой не было, нужно тормозуху менять как предписано в сервисной книге.
на зафире 270тыс родное сцепление, но еду на сервис менять, так как потек задний сальник коленвала и попутно сцепу выжимной и опоры
Как сцепление до замены и после,мягче стало при выжиме?
ну да,немного мягче
Вот ведь как, машина 2012 года, а просит больше чем моя 2002 года
Просит очень много, по поломкам на АМ второе авто после эксперта)) психологиески лияно мне а не финансово прям противно менять тото, ремонтировать и вкладывать и думать что вот это надо менять, в след месяце другое и тд
Я с вами не согласен мужики. Какие поломки были с момента покупки сей машины? Амортизаторы - сразу после покупки, опорные - подшипники которые стоят копейки и меняются раз другой за всю жизнь машины, акум - что есть расходник, 5 минутный ремонт "косы" багажника (единственный рефльний косяк форда), гена - ну тут кому как повезёт и сцепление с выжимаемы - что есть такойже расходник. Так что пока все нормально.
ну так ты на ней наверно не ездишь 300 км в день)
Если я правильно помню по отзыву, что он с момента покупки проехал 3500 км)))
)))) а если на ней не ездить совсем,то на бензине можно экономить)))
Вот тут конечно на мозгах сэкономили
Не правильно помнишь
Я вот специально твой отзыв еще раз посмотрел. Оказывается, я очень серьезно ошибся. Ты проехал 3200 км, а я написал, что 3500. Такая разница очень существенна, впредь обещаю быть значительно более внимательным к цифрам.
Это правильно! 300 км это 300 км и их надо еще проехать
Остряк ты я смотрю! Я езжу на машине ровно столько сколько нужно мне. И это происходит потому, что я ночью сплю, днем работаю в условиях офиса до которого не надо ехать, а если еду по рабочим вопросам на авто, то стараюсь совмещать и другие цели, в том числе и личные, чтобы экономить и время и бензин, а как следствие деньги. Любой нормальный человек так делает. Но если ты вдруг ни с того ни с сего по середине рабочего дня садишься в машину просто покататься, тут конечно надо что-то делать
ну теперь надеюсь то только ездить и радоваться.
Виталя, чтобы более не ломалась. ))
да уж надеюсь,спасибо)))
Держи краба, присоединяюсь
бюджетно так. Приценивался на корсу для дальнейшей замены сцепления на роботе , так там только сцепление стоит 17 +работа.
У тебя нет ощущения , что ты 30% зарплаты ежемесячно в машину вваливаешь ?
На машину должно уходить не больше 5-7% от зарплаты, чтобы не чувствовать себя обремененным ею. А стоимость не больше годовой зарплаты. Примерно так.
А вообще я бы за день работы пожалел бы 4500 отдавать, лучше неспешно выходные провозиться с кем соображающим и обойтись меньшей ценой. Целиком менять не думаю, что слишком сложно.
Ну тогда у тебя не должно быть машины вообще, исходя из твоей логики. А чужие деньги, которые тебе дают на содержание авто, считать неприлично.
Автомобиль просто не должен обременять содержанием своего владельца, без процентов и сумм. Кто-то готов тратить 50% доходов и получает от этого удовлетворение. Кто-то давится из-за 5 рублей и не спит по ночам, считая расходы.
Жил в общежитии год при учебе в вузе, потратив на жилье 1800 рублей - 5% от стипендии за год в то время, как некоторые мои временные одногруппники снимали жилье и за 6 тысяч в месяц! Кто-то ел в кафе, кто-то шаурму брал, а я ел в заводской столовой, по 30 рублей комплексный обед с двумя вторыми блюдами, договорившись окольными путями чтобы пропускали на территорию завода. За год службы в армии я тратил деньги только на бритвы и пену для бритья. Все 12, а затем, и 14 тысяч я пересылал. Кто-то тратился в клубах, кто-то брал кредиты, кто курил траву, кто бухал, а я работал и обрастал связями и знакомствами среди работяг, инженеров и руководства, силовых структур. Трудовой стаж с 16 лет официально.
Я не просил денег у родителей с 15 лет ни разу и ни на что. Это так заведено у мужчин.
У меня на одних дивидендах сумма больше 100 тысяч рублей в год. Если их продать, то можно года два не работать вообще.
Я умею экономить, умею считать. Если бы питал неудержимую и единственную страсть к машине, то я бы купил любой автомобиль в пределах нескольких миллионов рублей, но, повторяюсь, что мне стыдно было бы на таком ездить по своему городу. Да даже среди тех, кто не хотел работать, не любил рисковать, не умел планировать и экономить. Плата за май за мой дом, который у нас по 1/2 с супругой, будет около 1500 рублей. Это сумма меньше моей ставки на сегодняшнюю игру в хоккей на мою родину. При всем том, что хоккей даже не смотрел ни разу в жизни, а просто ставлю. А вот форму племяннику помог купить, б/у 8000р. Дал 5000р. А за это у меня почет и уважение + бесплатная поклейка обоев от его матери в детской комнате 18 квадратных метров площадью пола. Площадь стен 2.6х4+2.6х4 + даже сразу не вычту дверной проем и окно. При цене поклейки 120-150 рублей за квадрат паритет выходит примерно + уважение родственников, знающих, что я всегда подкину денег менее обеспеченным, а их таких не один десяток у нашего рода.
Я считаю каждую копейку и учу других также, кто слушает из друзей - живёт как сыр в масле, у всех прекрасны дела. Нет ни 1 нарекания на меня, кому бы помог с подбором автомобиля, правами, решением вопросов, с работой, с домом, с ремонтом, с устройством в школу, да много чего приходилось и приходится помогать как голове. Где звонком, где подарком, где деньгами, где просьбой, где законом.
Твоя желчь и хамство, а ровно как и высокомерие и снобизм оставь для других пользователей. У меня один критерий в плане автомобилей. Нет трат или минимальные траты при сохранении высоких потребительских и нужных свойств - хорошая машина, такую я советую и радуюсь за человека.
Сам я человек простой, одинаково держусь в общении хоть с генералом, хоть с руководителем отдела, хоть с рабочим дорожным, хоть с уборщицей, хоть с забулдыгой. клянчящим 10 рублей на опохмел.
Ставлю тебя в игнор в этот раз насовсем, чтобы не высвечивался красным цветом в очередной раз.
В моделях mondeo с механической коробкой передач при каждой смене передачи двигатель с помощью однодискового сухого сцепления отделяется от коробки передач – за десятки лет многократно апробированное решение. Для тех кто работает самостоятельно, однодисковое сухое сцепление обладает, разумеется, тем недостатком, что изношенные детали, такие как ведомый диск или подшипник выключения сцепления, в случае ремонта не находятся на виду. В mondeo для этого необходимо отделить коробку передач от двигателя и демонтировать: работа, которая требует серьезных познаний и специальных инструментов. Наш совет: передайте лучше работу по замене сцепления специальной мастерской.
сцепление состоит из маховика 1, диска сцепления (ведомого диска) 2 и нажимного диска сцепления (автоматический привод сцепления) 3. Во всех mondeo с механической коробкой передач нажимной диск сцепления имеет мембранную пружину.
Сцепление в деталях
Маховик двигателя: вращается вместе с коленчатым валом и прочно соединен с ним.
Диск сцепления (ведомый диск): располагается на входном вале коробки передач и вращается вместе с ним, может продольно перемещаться. На обеих сторонах стального диска приклепаны фрикционные прокладки. Внешний диаметр диска сцепления в mondeo, в зависимости от используемого двигателя, различен: 1,8 л/2,0 л duratec-he = 228 мм; 2,5 л duratec-ve/duratorg-di = 240 мм.
Нажимной диск сцепления (гидравлический привод сцепления): прочно свинчен с маховиком двигателя. Прижимает плавающий диск сцепления с помощью тарельчатой пружины к маховику.
Подшипник выключения сцепления: (во всех моделях mondeo встроен непосредственно в исполнительный цилиндр сцепления). Располагается аксиально и перемещается на вале выключения. Передает созданное педалью сцепления прижимное усилие на тарельчатую пружину нажимного диска сцепления. Нажимной диск сцепления благодаря этому освобождается – ведомый диск теряет прижимное усилие на маховик двигателя.
Регулировочный автомат: во всех моделях mondeo гидравлически работающее сцепление автоматически регулирует предписанный зазор педали сцепления. Поэтому в обременительных регулировочных работах нет необходимости. Как только сцепление в вашем mondeo проскальзывает, исходите из того, что предстоит замена или, возможно, зажат только первичный клапан давления.
Замкнутая гидравлическая система: работа сцепления в mondeo
1 - Компенсационный бачок тормозной жидкости,
2 - Главный цилиндр сцепления,
3 - Ведомый диск сцепления с встроенным подшипником выключения сцепления.
Как функционирует сцепление?
Зазор сцепления: при ненагруженной педали сцепления дистанцию от нажимного диска сцепления выдерживает подшипник выключения сцепления. Аналогично износу диска сцепления зазор сцепления, с увеличением пробега, становится всегда меньше: тарельчатая пружина нажимного диска сближается с подшипником выключения сцепления. Как только подшипник будет без зазора прилегать к тарельчатой пружине, нажимной диск освобождается. Прижимное усилие ведомого диска к прилегающим поверхностям маховика и нажимного диска вследствие этого автоматически понижается. Если зазор больше нельзя корректировать, то сцепление больше не может передавать крутящий момент двигателя без проскальзывания в коробку передач – маховик двигателя не касается ведомого диска.
Разъединение: Если нажать на педаль сцепления, то тем самым с помощью подшипника выключения сцепления ослабляется упругость нажимного диска. Он освобождается и – при полном отжатии сцепления – удаляется: ведомый диск свободно вращается между нажимным диском и маховиком.
Включение сцепления: при включении сцепления в управлении сцеплением практически протекает обратное движение процесса разъединения. Освобожденная тарельчатая пружина нажимного диска постепенно прижимает ведомый диск к маховику. На этом этапе фрикционные прокладки кратковременно скользят по маховику и нажимному диску сцепления. При разъединенной педали сцепления прижимное усилие гидравлического привода в итоге столь велико, отчего маховик даже останавливается и соединение между маховиком и нажимным диском становится реальностью. Теперь мощность двигателя полностью передается в коробку передач.
Сомнительная слава убийцы сцепления спешит вперед любого автомобилиста, который совершенно спокойно приводит в ярость свою повозку завывающим двигателем и проскальзывающим сцеплением: убийцы сцепления регулярно инсценируют своими тяжелыми нажатиями на педаль сцепления жаркие драмы между фрикционными прокладками диска сцепления, нажимным диском и маховиком, так как вокруг пробуксовывающего сцепления возникают температуры, которые быстро приканчивают диск сцепления и нажимной диск.
Водитель, который во время движения постоянно паркует свою ногу на педали сцепления, тем самым оплачивает свой комфорт в равной мере повышенным износом.
Другая дурная привычка убийцы сцепления: вместо того чтобы перейти на холостой ход и поставить ручной тормоз (стояночный тормоз), он держит свой автомобиль на уклонах или перед красным светом светофора на установленной первой передаче, педали сцепления и газа при этом находятся на весу. За это его отблагодарит не только сцепление, но и со временем также подшипник выключения сцепления, а также регулировочный подшипник коленчатого вала.
Если вы не симпатизируете убийце сцепления, то перед красным светофором лучше выключайте сцепление и устанавливайте первую передачу только тогда, когда светофор переключается на желтый свет. А во время движения ставьте свою подошву – между переключениями передач – рядом, а не на педали сцепления.
Видео про "Сцепление" для Ford Mondeo
Замена сцепления на Форд Мондео 2 Часть 1. Подготовка, начало разборки. Замена сцепления Форд Мондео. Часть 2 Сцепление LUK 600004700 Ford Mondeo демпферный маховикОсновные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления: – повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления; – рывки при работе сцепления; – неполное включение сцепления (сцепление буксует); – неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
Вам потребуются: ключ «на 10» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.
Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отвёрткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту, переходя от болта к болту по диаметру.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Сожмите руками фрикционные накладки. Если общая толщина диска в сжатом состоянии менее 5,5 мм для бензиновых двигателей и менее 5,0 мм – для дизельных, также замените диск.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение более 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Замените дефектные узлы.
10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм).
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «GEARBOX-SIDE» была направлена в сторону коробки передач (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).
19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка хода педали привода выключения сцепления).
Замена сцепления - это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Форд Мондео мы меняем сцепление следующих коробок PowerShift:
- 6DCT450 (MPS6)
Ford Mondeo (2007-2014)
- PowerShift
Ford Mondeo (2014-н.в.)
- PowerShift
- 1.6
- 1.8
- 2.0
- 2.0 SCTi
- 2.2
Когда требуется замена сцепления
Сцепление на преселективных роботизированных коробках (в т.ч. на моделях Форд Мондео, оснащенных кпп Пауэр Шифт) подвергается естественному физическому износу в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому с определенной периодичностью требует замены. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены модуля, обычно следующие:
- залипание и пробуксовки при переключении передач;
- потеря динамики разгона;
- следы масла на корпусе кпп.
Стоимость замены сцепления акпп Форд Мондео
Цена замены сцепления PowerShift на Ford Mondeo в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции - позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.
Общее
| Наименование | Цена, р. |
| Диагностика трансмисии | бесплатно |
| Эвакуация до техцентра | бесплатно |
* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте
PowerShift
| Наименование | Цена, р. |
| Замена и регулировка сцепления 6DCT450 (MPS6) | от 3 990 |
Наше видео
Ремонт Powershift 6DCT450 (аналог «мокрой» DSG-6)
Разоблачение продавцов б/у сцеплений
Примеры замены сцепления акпп Форд Мондео
Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Ford Mondeo.
Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.
Ремонт блока сцепления Powershift (MPS6) на Ford Mondeo
Со слов хозяина Форд Мондео, у автомобиля прослеживается зависание (как будто буксует сцепление) и рывки при переключении передач.
Проводим диагностику. Результат оптимистичный – износ сцепления.
Сливаем масло и снимаем КПП. Состояние масла в целом удовлетворительное, но требует замены. Вместе с маслом меняем внутренний фильтр, заодно проверяем магниты на наличие металлической стружки. Магниты чистые, что подтверждает исправность механической части.
С помощью специнструмента снимаем сцепление. Проводим дефектовку. Как ни странно, но демпферная часть сцепления не получила повреждений (все таки бережная эксплуатация дает о себе знать). А вот фрикционные диски порядком подстерты. Зазоры в пакетах сцеплений более допустимых значений. Причина – естественный износ.
Ремонт сцепления будет заключаться в замене наборов фрикционных и стальных дисков. Собираем сцепление, переднюю крышку сальник менять не будем, следов износа на ней нет. Монтируем кпп на автомобиль и проводим адаптацию. По результатам тестовой поездки замечаний нет. Через 1000 км пробега рекомендуем приехать на повторную диагностику.
Замена сцепления Ford Mondeo 2, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления Форд Мондео 2 Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Ford Mondeo 2.
Сбои при работе сцепления Вашего автомобиля способны затруднить ведение автомобиля, принося настоящие неудобства. Уяснить, что требуется съездить в автосервис для замены сцепления, достаточно нетрудно. Посторонние шумы при нажатии педали, необычно маленький или большой свободный ход – все перечисленное признаки нарушений в работе. Приехав к нам, Вы отдаете собственный автомобиль в квалифицированные руки всех наших квалифицированных специалистов, которым замена сцепления Ford Mondeo 2 (Форд Мондео 2) – ежедневная несложная задача. Мы обеспечиваем, как абсолютную смену полного агрегата, так и его некоторых частей. Потому, что может понадобиться только лишь замена троса сцепления или диска.
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена сцепления | 5500 | 9500 | 10500 |
| замена выжимного подшипника | 5500 | 9500 | 10500 |
| замена цилиндра сцепления | 5500 | 850 | 10500 |
| замена троса сцепления с регулировкой | 1450 | 1850 | 1950 |
| замена тормозной жидкости сцепления | 650 | 850 | 850 |
| замена вилки сцепления | 5500 | 9500 | 10500 |
| прокачка сцепления | 650 | 650 | 650 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Читайте также: