Замена сцепления форд куга

Обновлено: 08.01.2025

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Форд Куга делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Сцепление Ford Kuga (Форд Куга) выполняет важнейшую функцию. Благодаря этому устройству происходит необходимое разъединение трансмиссии и ДВС на важный момент переключения передач. Именно сцепление обеспечивает и соединение частей трансмиссий, позволяя снизить ударную силу.

Замена сцепления Ford Kuga (Форд Куга) должна производиться сразу же, при первых признаках неисправностей. От этого зависит работа всей системы двигателя. Если своевременно не отреагировать на эту ситуацию, ремонт авто будет сложнее и обойдется гораздо дороже.

Диагностика до замены сцепления Ford Kuga (Форд Куга):

Состояние основного элемента- корзины
Наличие повреждений нажимного диска и фрагментарной пружины
Состояние работоспособности подшипников.

Износ накладок, мелкие трещины на поверхности деталей - все это говорит о необходимости замены сцепления и регулировке для Вашего автомобиля Ford Kuga (Форд Куга).

Последствия неисправности сцепления Ford Kuga (Форд Куга):

Значительные повреждения частей двигателя(маховика)
Поломка системы КП
Повреждения силовых агрегатов от работы в нештатном режиме.

Срочная замена сцепления Ford Kuga (Форд Куга)

Когда необходима замена диска сцепления? Если Ваш автомобиль Ford Kuga (Форд Куга) двигается с рывками, а переключение скоростей невозможно вовсе. Вообще, пробуксовка - именно та ситуация, на которую водитель должен отреагировать сразу и обратиться в профильный автосервис. Кроме того, излишне свободный ход автомашины с неправильно отрегулированным сцеплением - также опасная ситуация.

Возможно, причина в проскальзывании дисков сцепления, и ситуацию надо взять под контроль, и возможно, необходимо менять сцепление Ford Kuga (Форд Куга). При выборе нашего специализированного автоцентра с современной комплектацией оборудования, опытными сотрудниками, Вы получаете проверенно качественный ремонт и замену сцепления, соответствующую необходимым правилам.

Наши специалисты устраняют любые неисправности сцепления всех марок автомобиля. У нас Вам помогут добиться качественной работы трансмиссии. Все консультации бесплатны по заказу обратного звонка на сайте, а записаться на прием можно по номеру, указанному на сайте автосервиса в Москве.

2-я часть. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
3-я часть здесь,
4-я часть здесь.

Для проведения дальнейших работ, я обозначил для себя условную нумерацию точек крепления МКПП. Это не дало мне возможности запутаться в них, так как, болты крепления в этих точках имеют разную длину и, установка их не на свои места может привести к очень плачевным последствиям.
На следующем фото представлена данная нумерация (фото взято на этапе подготовки с одного из интернет ресурса). Цветом выделено точки крепления:
красный цвет: места крепления МКПП к двигателю;
синий цвет: места крепления стартера к МКПП;
оранжевый цвет: крепление маятниковой опоры;
желтый цвет: крепление раздаточной коробки к МКПП.

Забегая наперед, сразу напишу размеры этих болтов для тех кто все-таки спутает болты. Болты эти непростые, а самоцентрирующиеся. Заменять их "китайскими" крайне не рекомендую. Итак:
№1: М10х90;
№2-4: М10х45;
№5: М10х110;
№6-7: М10х44;
№8: М10х не измерил;
№9-13: М10х49;
№14: М10х90;
№15: М10х90.
Продолжаем разборку.
Отвернуть болты крепления №2, 3, 4 крепления стартера к МКПП (головка на 13 с удлинителем на 120-140 мм, усилие затягивания 35 Nm). Полностью снимать стартер нет необходимости. Просто отводим его к правому борту автомобиля, сантиметров на восемь, и подвязываем чтобы не упал. Помним, что плюсовой провод на АКБ может не давать отвести стартер. Под болтом №4 есть монтажный кронштейн. При установке не забываем про него и подкладываем под болт. Болты №2, 3, 4 мне удобнее было откручивать сверху. Эти и другие болты кладем в кассетницу.

Снизу автомобиля.
Снимаем болты крепления защиты двигателя. У каждого крепления могут быть разные.
Снимаем пластиковый пыльник радиатора (бита torx-30, головка на 13). Снимаем внимательно, чтобы не потерять два металлических держателя с левой и правой стороны.

Маркером ставим метки на воздуховоде интеркулера. Ослабляем два хомута (головка или ключ на 7). Отворачиваем болт (головка на 8) и гайку (головка на 13) крепления и снимаем кривую трубу-воздуховод. Применяем стрейч-пленку для защиты патрубков и трубы. Чистим, убираем в салон.

Набираемся терпения и снимаем кронштейн приемной трубы. Он крепится двумя гайками (накидной ключ на 13, усилие затягивания 24 Nm) и двумя болтами (накидной ключ на 10, усилие затягивания 24 Nm). Крутить ключами долго и неудобно. Трещоткой даже маленькой не подлезть. Там где гайки, на шпильках, я обнаружил какие то пластиковые фиксаторы (на каждой — по одному). Так и не понял, для чего они, но при установке поставил их на место.

Отворачиваем два болта крепления (головка на 15, усилие затягивания в три этапа: 1-й: 35 Nm, 2-й: отвернуть на 1 оборот, 3-й: 35 Nm) и снимаем маятниковую опору. Маятниковая опора крепится к МКПП через промежуточный "трехлапый" кронштейн. Снимаем кронштейн: 1 болт (головка на 15, усилие затягивания 35 Nm) и 2 шпильки (накидной на 17, усилие затягивания 35 Nm). Осматриваем маятниковую опору на предмет повреждений. Чистим, моем, и в салон. Болты — в кассетницу.

Переходим к левой колесной арке.
Снимаем колесо. Процесс не описываю. Колеса кладем под машину. Они там никому не мешают. Брызгаем жидкостью WD-40 место обжима поворотным кулаком стойки амортизатора, болты крепления суппорта, болт и гайку шаровой опоры, а также гайку наконечника рулевой тяги. Потом будет легче их снимать.

Снимаем подкрылок. Четыре самореза на самом подкрылке (torx-30) как на картинке и на брызговике: снизу один саморез (torx-30), внутри арки два самореза (torx-20, готовка на 10), две резиновые клипсы — поддеваем шлицевой отверткой и вытаскиваем на себя. Потом из клипс достаем пластиковые стерженьки и, при установке, сначала устанавливаем "пустые" клипсы, а потом вталкиваем в них стерженьки. Сам брызговик не снимал, просто отогнул его наружу и почистил арку. Оказывается, ее полезно иногда вскрывать и чистить, хотя бы раз в несколько лет.

Сливаем масла.
Откручиваем верхнюю пробку МКПП (бита Hex-8, или Г-образный шестигранник на 8, усилие затягивания 30 Nm). Надо быть готовым к тому что через него может политься масло. У меня при этом вытекло около 100 грамм. Затем откручиваем нижнюю пробку сливного отверстия и сливаем все масло. В общей сложности у меня было слито с МКПП приблизительно 1,75 л (плюс-минус 50 гр). Ждем. После полного слива, закручиваем с указанным усилием нижнюю пробку. Прокладочных колец на пробках в МКПП не предусмотрено. Наживляем и слегка прикручиваем верхнюю пробку, чтобы при демонтаже коробки ничего туда не попало и не пачкалось. После заливки нового масла верхнюю пробку закручиваем с тем же усилием. Лил оригинальное масло Ford 75W FE, финис 1 547 953.

Откручиваем пробку контрольно-заливного отверстия раздаточной коробки (головка на 13, усилие затягивания 34 Nm). С помощью шприца со шлангочкой (15-20 см) откачиваем масло. Обращаем внимание на деления шприца, и количество раз откачиваний. Помощник записывает и считает. Какой бы шприц не был, откачивать придется несколько раз. Все зависит от того, куда воткнется шлангочка шприца. Тут придется импровизировать вслепую попадая в лужу масла в коробке. У меня удалось выкачать 385 мл трансмиссионного масла (номинальный объем установленный производителем 0,45 л).

Под пробкой есть медное уплотнительное кольцо. При установке, я его заменил на новое. А вот пробка, деталь интересная, и дорогостоящая. Внутри нее — магнит. Вот что он насобирал (см. фото). Долго я счищал эту стружку щеткой. Даже большой неодимовый магнит не смог перетянуть эту стружку на себя. После слива масла и чистки, пробку вкручиваем на свое место. С указанным усилием закручиваем только после заливки масла. Масло заливаем пока не польется из контрольно заливного отверсия. Судя по остатку в бутылке, в раздаточную коробку у меня вошло 400 мл масла. Лил Castrol Syntrax Long Life 75W-90, код 467190006.

Пока ждем что масло стечет, готовим привода к извлечению из МКПП.
Ослабляем на три оборота (не выкручиваем полностью!) болты опоры левой стойки (под капотом) (торцевая головка на 13, усилие затягивания 35 Nm). Это даст возможность легче вывести поворотный кулак из стойки.

Извлекаем из держателей тормозные шланги. Готовим подвес для тормозного суппорта из стальной проволоки.

Отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора (головка на 15, рожковый ключ на 17, усилие затягивания 47 Nm). Защищаем пыльник шарнира подручными материалами, и уводим его от стойки, чтобы случайно не повредить.

Отключаем разъем датчика АБС с помощью небольшой плоской отвертки (4 мм), поджав видимый стопорный лепесток внутри разъема сверху-вниз. Сам датчик АБС снимать не нужно. Провод АБС выводим из крепления, обматываем стрейч-пленкой и подвешиваем под аркой.

Снимаем тормозной суппорт (два болта: головка на 15, усилие затягивания 120 Nm) и подвешиваем его за S-образный подвес на верхние витки пружины амортизатора . Не допускаем перекручивания тормозного шланга.

Далее можно было бы снять тормозной диск и тормозные кожухи, но у меня они (диски) так прикипели, что рисковать ими я не стал. Они особо не мешают, лишь добавляют веса на поворотный кулак при снятии, но зато я сэкономил немного времени.

Отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги (головка на 15, усилие затягивания 80 Nm). Гайку лучше не снимать, а оставить на конце резьбы, в целях безопасности. Применить универсальный съемник для извлечения наконечника из поворотного кулака. Неснятая гайка не даст рычагу "выстрелить" вниз. Ширина внутренней части нижнего захвата съемника должна быть не менее 23 мм. При обратной сборке я использовал новую гайку (Ford 1444106). После демонтажа наконечника рулевой тяги, защищаем пыльник пальца подручными средствами. Для этой цели, использовал отрезанную верхнюю часть подходящей по размеру пластиковой бутылочки (диаметр пыльника составляет приблизительно 41 мм). Чтобы защитный колпак не спадал, оборачиваем наконечник с колпаком стрейч-пленкой. Уводим и подвешиваем наконечник подальше от поворотного кулака.

Отворачиваем гайку и болт крепления нижнего рычага к поворотному кулаку (торцевая головка на 18, бита Torx-55, усилие затягивания 83 Nm. Гайка открутилась легко, а вот болт пришлось аккуратно выбывать из клеммного соединения медной выколоткой. При обратной сборке я установил новые болт (Ford 1496991) и гайку (Ford 1425965) с каждой стороны автомобиля.

Для выпрессовки нижнего рычага из поворотного кулака вместо специального приспособления 204-605 я применил спецприспособление "монтировка". Принцип действия понятен из фото ниже. Левая стяжка на фото, нужна чтобы монтировка просто не выскользнула из-под рычага. Цепь обвязываем плотно, а концы стягиваем правой (на фото) стяжкой. Давим вниз, иногда несколько раз, и… опора выходит. Важно на обратном ходу вверх, не повредить пыльник о свободный поворотный кулак.

Аналогично защищаем пыльник шаровой опоры.

В качестве защитного приспособления для шаровой, думаю, хорошо подойдет пластиковый колпачок для фаркопа. Надо только в центре высверлить отверстие нужного диаметра. Сам не пробовал, так как, мысль пришла "после обеда".

С места установки пальца шаровой опоры, снимаем фигурную защитную пластину пыльника из нержавеющей стали. Чистим до блеска и в кассетницу. Очень важно, не забыть ее установить при монтаже шаровой опоры при сборке, иначе, придется выпрессовывать палец повторно.

Нижний рычаг подвески оттягиваем вниз, и закрепляем его так, чтобы он не мешал снятию поворотного кулака со стойки. Я применил небольшую цепь (килограмм на 100) и деревянный брусок. Оба конца цепи закрепил за технологические отверстия рычага и подрамника. Из фото ниже должно быть все понятно.

Полностью выкручиваем стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака (головка на 15, усилие затягивания на поворотном кулаке – 90 Н/м). Как только сорвали болт, место обжима проливаем еще раз жидкостью WD-40 и ждем несколько минут. В щель клеммного соединения вставляем подходящую металлическую пластину, и вкручиваем подходящий по размеру и длине резьбы болт со стороны резьбы клеммного соединения.
Болт давит на пластину в щели, и разжимает кулак. Кулак разжимаем на ширину щели около 8 мм, не больше.

Дальше, с помощью помощника, аккуратно выводим амортизатор из поворотного кулака, но так чтобы он не упал на пол. Вся задача — это направлять кулак вниз и держать его. Амортизатор выходя из кулака сам отведется в сторону. При этом помощник, все это время держит поворотный кулак со ступицей, тормозным диском и приводом на весу у себя между коленей. Конечно, можно подвязать всю эту висящую конструкцию канатом к элементам конструкции гаража, но я об этом додумался только когда снимал правый кулак.

2-я часть. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
3-я часть здесь,
4-я часть здесь.

Замена сцепления PowerShift на Ford Kuga MPS6 (6DCT450) от 33450 руб– идем в ногу с рынком и прогрессом. Лучшая цена, магазин запчастей, срок – 6 часов.

Сотрудники нашего тех.центра готовы взять на себя любую задачу по ремонту Пауэр Шифт и выполнить ее на отлично.
Замена сцепления PowerShift на Ford Kuga MPS6 (6DCT450) – процесс, в котором важен комплексный подход и ювелирная точность.
Это легко заметить, принимая машины после неудачных посещений других СТО.

Сейчас ремонт Пауэр Шифт предлагается большим количеством сервисов в Санкт-Петербурге.
Многие обещают качество и гарантию. Но почему Вы должны им доверять?

Кто из них может похвастаться фирменным оборудованием, хорошим именем, долгой историей?
Ответ может быть один – наша профильная мастерская, основанная более 10 лет назад, где успешно отремонтированы тысячи коробок-роботов.

Не позволяйте ставить эксперименты над своим автомобилем. Стоимость монтажа «мокрого» сцепления у нас давно известна – всего 9 890 рублей + адаптация бесплатно.
Если Вас только интересует только безупречный результат, записывайтесь и приезжайте в удобный день.

Спим спокойно, ведь работаем на совесть

Довольно многие автомобилисты путают РКПП с АКПП, думая, что на их машине стоит «автомат», хотя по факту это роботизированная коробка передач от Форд.
Но куда страшнее, когда особой разницы не понимают так называемые «мастера».

Мы же провели за ремонтом PowerShift не один год, и отлично понимаем, как добиться ее идеальной работы.
Установка нового сцепления должна начинаться с проверки исправности «соседних» узлов, поэтому первый шаг – диагностика.
Используя самое современное оборудование, механики оценят уровень износа, считают ошибки и предоставят Вам заключение.
Составив список работ и деталей, с Вами будет согласованы сроки и точная цена.

Приобрести нужные запчасти можно в магазине при мастерской.
Мы самостоятельно закупаем комплектующие со всего мира, поэтому предлагаем стоимость ниже, чем на оптовых складах.

Купив детали на месте, Вы можете рассчитывать на очень быстрое окончание работ.
Обычно установка занимает в пределах 4-6 часов. Также Вам будет предоставлена фирменная гарантия – 24 месяца.

Основные причины, почему Вам стоит приехать:

Мы знаем все о Пауэр Шифт и поэтому сможем дать лучший совет и сервис;
Стоимость услуг заранее известна и всегда привлекательна;
Вы получаете полный пакет документов и гарантию на 2 года;
В подарок мы сделаем диагностику и адаптацию РКПП;
Предоставляем дополнительные скидки до 10% при следующих визитах;

Один звонок – ноль ожидания и забот

Записаться на посещение мастерской просто – позвонив нам по контактному телефону или оставив заявку на сайте.
Компетентная консультация – бесплатно.

Как определить, что коробке-робот PowerShift требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

появились провалы при переключении передач
слышен металлический скрежет
автомобиль медленно ускоряется. а двигатель работает на высоких оборотах
на корпусе коробки образовались потёки
чтобы тронуться с места. требуется подгазовать

Приезжайте к нам на диагностику Пауэр Шифт и доверьте ремонт вашего автомобиля профессионалам!

Роботизированные коробки Powershift (ПауэрШифт) совместной разработки концерна Ford и компании Getrag имеют два типа конструкции: с двойным сухим сцеплением и с двойным мокрым сцеплением. Двойное сцепление позволило значительно снизить интервал между выключением работающей передачи и включением следующей. В работе коробки с одинарным сцеплением при переключении диапазонов отмечалось падение скорости, рывки и провалы. Двойное же сцепление позволяет избежать подобных неудобств за счёт заблаговременного предзамыкания следующей передачи. Например, при разгоне автомобиля по достижении 3000 оборотов двигателя ещё включена вторая передача, но на валу нечётных диапазонов муфта заранее подведена к замыканию третьей передачи. Выключение второй передачи и включение третьей происходят практически одновременно.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ СУХОГО СЦЕПЛЕНИЯ POWERSHIFT

Коробка передач с двойным сухим сцеплением состоит элементов:

ведущий диск с двухмассовым маховиком;
два первичных вала с сухими дисками сцепления;
два нажимных диска;
два выжимных подшипника;
две пружины диафрагменного типа;
два рычага включения сцепления.

Каждое сцепление является независимым. Когда сцепление замыкается, рычаг прижимает подшипник к пружине, пружина зажимает нажимной диск и диск сцепления. Крутящий момент передаётся от ведущего диска на диск сцепления, затем на индивидуальный первичный вал КПП.

КОНСТРУКЦИЯ МОКРОГО СЦЕПЛЕНИЯ POWERSHIFT

Коробка передач с двойным мокрым сцеплением состоит из двух пакетов фрикционных дисков. Часть этих пакетов имеют жёсткое сцепление с корпусом сцепления, остальные – на ступицах. Сцепление замыкается, когда фрикционы сжимаются по команде ЭБУ при помощи гидроцилиндров. Пакеты фрикционов могут располагаться перпендикулярно первичному валу (такое расположение характерно для легковых автомобилей с передним приводом) или параллельно друг за другом (из-за увеличения габаритов конструкции, такое расположение применяется для заднеприводных авто).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРОБКИ ПАУЭР ШИФТ Ford Kuga

Ввиду сложности конструкции робота Powershift (наличие двух сцеплений, электронного управления) инженеры разработали памятку с рекомендациями по использованию преселективных коробок:

При постановке автомобиля на стоянку следует удерживать педаль тормоза, поставить машину на стояночный тормоз и перевести рычаг в положение «Р». Из этого пункта следует, что ручной тормоз в авто должен быть исправен.
Во время остановки оставлять коробку в диапазонах «R», «D» или «S» можно, но непродолжительное время, так как в такой ситуации сильно изнашивается сцепление. Удержание в любом режиме движения равносильно стоянке заведённого автомобиля, оборудованного МКПП, с выжатой педалью сцепления.
Для остановки машины с включенным двигателем следует перевести рычаг в диапазон «Р» или «N» и включить стояночный тормоз.
При эксплуатации коробки в ручном режиме «+/-» не следует удерживать рычаг – достаточно короткого перемещения.
Буксировка автомобиля с роботом допускается только при положении селектора в нейтральном положении «N».

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАУЭРШИФТ

Для роботизированных коробок Power Shift регламент обслуживания не предусмотрен производителем, подразумевая, что трансмиссионное масло залито на весь срок эксплуатации агрегата. Это актуально для европейских и западных стран, где автомобили не эксплуатируют более 100 000 км. Отечественные автолюбители не готовы менять свои авто так часто, а климатические и дорожные условия требуют обслуживания всей машины значительно раньше заводских регламентов. То же самое касается и коробок ПауэрШифт. Специалисты отмечают, что ресурс масла для РКПП не превышает 60 000 км, о чём свидетельствует увеличение поломок агрегатов именно после преодоления этого пробега.

Для роботов PowerShift следует применять только масло, заявленное производителем этих коробок, но не обязательно придерживаться марки масла – главное, чтобы оно соответствовало спецификации WSS-M2C200-D2. Вместе с маслом следует менять и фильтр в коробке-робот. Также следует следить за исправным охлаждением КПП: периодически проводить чистку радиатора охлаждения. При недостаточном снижении температуры коробки рекомендуется установить дополнительный радиатор.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ РОБОТА POWER SHIFT Ford Kuga

По опыту автомехаников самыми частыми причинами выхода коробки из строя являются неправильная эксплуатация агрегата и несвоевременное проведение его техобслуживания. Коробка либо перегревается из-за постоянных резких смен передаточного числа (активное нажатие на педали газа и тормоза), либо активно изнашивается из-за масляного голодания. В негодность приходят следующие элементы:

сальники первичного вала;
вилки сцепления и маховик;
блок ТСМ (мехатроник);
электромоторы;
насос и фильтр;
валы.

Признаками износа деталей являются:

рывки при движении на первой и второй передачах;
на корпусе РКПП появляются потёки масла;
не включаются передачи;
не включается задний ход;
коробка переходит в аварийный режим.

Сцепление PowerShift сигнализирует о неисправности рывками при наборе скорости, скрежетом, пропадают режимы «D» или «R».

ДИАГНОСТИКА КОРОБКИ ПАУЭР ШИФТ Ford Kuga

Так как роботизированный агрегат выходит из строя, как правило, постепенно, то специалисты рекомендуют периодически проводить его диагностику самостоятельно. Для этого необходимо:

Поочерёдно включить каждый режим на коробке. При этом не должно возникать ни помех, ни посторонних звуков.
В режиме «D», после того как вы отпустите педаль тормоза, автомобиль должен плавно начать движение без помощи подгазовки.
Переключение передач должно производиться примерно при одинаковых оборотах двигателя, здесь не должно быть посторонних шумов и рывков.
При резком наборе скорости звук двигателя должен соответствовать динамике разгона. В противном случае имеет место пробуксовка сцепления.

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА POWERSHIFT

Коробка ПауэрШифт устроена таким образом, что её эксплуатация даже с небольшой неисправностью очень быстро приводит к дорогостоящему капитальному ремонту всей РКПП. Чаще всего на ремонт отправляются мехатроник и сцепление. Мехатроник состоит из гидравлической части и платы (ТСМ). Неисправную гидравлическую часть восстанавливают, если вышла из строя электронная плата, то её придётся заменить новой, зашить в новую плату прошивку из старого элемента. Сцепление может износиться по нескольким причинам:

естественный износ дисков сцепления;
тяжёлые условия эксплуатации автомобиля;
неисправный демпфер;
поломка мехатроника.

Работой сцепления управляет мехатроник, именно поэтому его поломка включена в список причин неисправности сцепления PowerShift. В этом случае фрикционы сцепления начинают прогорать. Касательно демпфера: по обе его стороны расположены пластиковые ретейнеры, которые при износе допускают удары демпфера по крышке и сальнику, что приводит к деформации сальника и вытеканию трансмиссионного масла из коробки. В связи с этим, заменить сальник на РКПП недостаточно – здесь требуется замена сцепления.

АДАПТАЦИЯ POWERSHIFT Ford Kuga

Адаптация робота PowerShift подразумевает калибровку датчика положения селектора, а также сброс настроек механизма включения передач и системы сцепления (здесь действует «самостоятельная» адаптация робота без программной прошивки). Специалисты по ремонту преселективных коробок не рекомендуют заниматься самостоятельной настройкой агрегата, так как для этого требуется лицензионное ПО и определённые навыки, чтобы точно следовать инструкциям настройки. Профессионал с лицензионной программой для адаптации робота ПауэрШифт гарантирует:

точную установку всех необходимых параметров;
работоспособность агрегата;
экономию времени;
проведение работы в сервисе;
установку индивидуальных настроек под требования автовладельца.

Адаптацию проводят после ремонта коробки, также рекомендуется «обучать» робота с интервалом пробега 30 000 – 40 000 км ввиду естественного износа дисков сцепления.

1-я часть. Всего четыре части.
2-я часть здесь,
3-я часть здесь,
4-я часть здесь.

Скажу сразу. Писал статью для себя, чтобы не забылось, и для тех, кто намерен провести замену сцепления Ford Kuga 1, дизель 140 л.с. самостоятельно, качественно, сэкономив несколько сотен долларов, потратив при этом время, силы и немного нервов. Тем, у кого есть деньги на ремонт, нет времени и дорожит своим здоровьем, можно просто посмотреть картинки и фото, чтобы знать: эта работа стоит тех денег, которые берут автомеханики на СТО за замену сцепления.

Сложности с включением первой и второй передачи стали проявляться давно и постепенно. Ездил с этим пару лет (проехал так около 20 тыс. км). Приходилось втыкать первую и вторую передачи с усилием (но без хруста и лязга) и, чем выше обороты двигателя, тем больше усилие. Причем, зимой на не прогретой машине, или при начале езды после долгой стоянки все усугублялось. С прогревом коробки (или сцепления) переключение становилось легче. Масло в коробке было еще заводское, и ни разу не менялось. На стоящей машине, с выключенным двигателем, передачи включались четко, легко и без усилий. Менял тормозную жидкость, прокачивал сцепление, обслуживал кулису и механизм переключения передач — толку не было. В последствии, эти симптомы стали медленно переходить на третью передачу. Несколько раз было такое, что нельзя было выдернуть первую передачу, словно, что-то не отпускало рычаг. Это стало каплей в переполненную чашу моего терпения.

Работы выполнял с помощником, в гараже, без ямы. Со всеми трудностями, изготовлением приспособлений и специнструмента и фотофиксацией, получилось полных семь рабочих дней. Это долго, но я не хотел торопиться. Главное для меня было — не накосячить, и выполнить ремонт качественно. Если честно, то я не представляю, как автомеханики официального дилера выполняют демонтаж и монтаж МКПП за 8 нормо-часов с устранением неисправности, даже имея знания и опыт, даже если ничего не закисло и все открутилось. Ну … разве что, за счет качества.

Перечень основных инструментов и материалов которые я использовал:
набор инструмента (нужны торцевые головки 1/2", 1/4" от 7 до 19 мм (удлиненные не нужны), рожково-накидные ключи, отвертки (шлицевая и крест) малые и большие, вороток 1/2", трещотка 1/2" и 1/4", удлинитель 1/2" 120-140 мм, я использовал свой набор YATO YT-38901, подошел идеально);
динамометрический ключ (я использовал этот адаптер);
рычаг поворотный (как YATO 1/2" 360 мм);
набор бит Torx (как YATO YT-0410);
набор бит Hex (как YATO YT-0412);
монтажка (для выпресовывания шаровой опоры и извлечения приводов, длиной около 70 см с "лопаткой" на конце);
домкрат 1,5-2 т, а лучше два таких домкрата;
ручная лебедка до 100 кг (лучше подвесная), или стяжка для амортизационных пружин, или еще один домкрат;
две подпорки под автомобиль (типа YATO-17311);
универсальный съемник для отсоединения наконечника поворотной тяги от поворотного кулака (есть в статье на фото);
приспособление для фиксации коленчатого вала (Г-образный пруток на 6 мм);
универсальное приспособление для центровки диска сцепления типа JONNESWAY ANO 10049;
укороченный рожковый ключ на 11 для прокачки сцепления;
укороченный накидной ключ на 13 для откручивания верхнего болта крепления раздаточной коробки к МКПП, или, если не получится то специально изготовленный инструмент;
цепь 400 кг с карабинами для удержания двигателя (около 60 см);
цепь 400 кг с карабинами для опускания МКПП (около 80 см, можно длиннее);
стяжка для амортизационных пружин (280 мм) для подвешивания двигателя на цепи;
самодельная поперечная деревянная балка для вывешивания двигателя и МКПП:
брус 10х5х150 см — 2 шт, или 5х5х150 см – 4 шт;
брус 5х5х150 см – 1 шт для распорки стоевых;
доска толщиной 20-25 мм, шириной 24-25 см и длиной около 1,2 м.

Расходные материалы (новые):
гайка наконечника рулевой тяги Ford 1 444 106 (2 шт);
болт M12 x 55 мм крепления шаровой опоры Ford 1 496 991 (2 шт);
гайка M12 х 1,75мм крепления шаровой опоры Ford 1 425 965 (2 шт);
гайка крепления скобы промежуточной опоры M8x1.25мм Ford 1404957 (2 шт);
медное уплотнение (прокладка) для пробки раздаточной коробки DT Spare Parts 9.01160. Размер d24хd18х1,5мм;
скоба крепления промежуточного подшипника правой опоры Ford 1038216;
сцепление Luk 624329733, комплект: диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник сцепления.

Жидкости и смазки:
масло для МКПП Ford 75W FE 2 л 1 547 953. Необходимый объем – 1,75 л.
масло для раздаточной коробки трансмиссионная жидкость Castrol Syntrax Long Life 75W-90 код 467190006. Необходимый объем – до 0,5 л;
тормозная жидкость Ford Super DOT4 1776311, 1847947, 1747692 — 1л;
фиксатор для резьбовых соединений (синий, размонтируемый);
смазка для шлицевых соединений, нужна финис 1 522 042. Она очень дорогая, поэтому я использовал смазку LIQUI MOLY LM 47 + MoS2 1987 100 гр.

Прочее:
эта инструкция, или маршрутная карта по снятию и установке МКПП, чтобы правильно собрать;
щетка по металлу, жидкость WD-40, средство очистки тормозных механизмов, средства индивидуальной защиты, фонарь, маркеры (белый и черный), вакуумная пищевая пленка (стрейч-пленка), ёмкости и лейка для слива масел, шприцы Жане (150 мл), шлангочки для прокачек, проволока и канат для подвесов, пластиковые стяжки, заглушки вместо снятых приводов и прочие мелкие, но необходимые принадлежности.

Очень рекомендую в ходе работ применить:
органайзер для снимаемого крепежа, в котором есть подписанные ячейки: "что?", "откуда?", "сколько?". Поверьте, на второй день работ уже задаешь себе вопрос: "…а эта штука откуда?";
чистый листовой гофрокартон для подстилки под инструмент и снятые детали 1 х 0,7 м (как раз ложиться в багажник);
хороший осветительный прибор, маленький но мощный фонарик;
На самом деле полный перечень инструментов и материалов у меня составил более 5-и страниц, но думаю что каждый для себя определит сам, исходя из собственных возможностей. Основное я указал.

Порядок выполнения работ.
Загоняем автомобиль в гараж задом так, чтобы с правого борта было достаточно свободного места для извлечения правого привода (сантиметров шестьдесят будет достаточно). Опускаем все стекла, открываем капот и большую дверь багажника. Ключ от капота вставляем обратно в брелок и кладем в подстаканник, иначе потеряется. Ближайшее время они не понадобятся. Задние сидения складываем. Стелим чистые листы гофрокартона . Я складывал в салон очищенные демонтированные детали. Их будет немного, но есть большие. Они там никому не мешают и не занимают дефицитное место в гараже.

Записываем показания одометра с общим пробегом автомобиля или делаем фото приборной доски. Узнаем и записываем на бумажку код аудиоблока. Бумажку не теряем. Она пригодится при подключении аккумулятора.
Готовим органайзер или самодельную кассетницу для крепежа.

Так как ямы не было, мне пришлось подымать автомобиль. И должен сказать, так даже удобнее, для снятия коробки и установки сцепления. Высота подъема должна быть такой, чтобы расстояние между полом гаража и нижней точкой МКПП составило 45 — 50 см. Тогда и работать под машиной будет удобно, и МКПП извлекать можно без проблем. Для этого я использовал деревянные колодки с небольшими упорами по задние колеса и надежные 3-х тонные подпорки для автомобиля — 2 шт. И еще, машина должна стоять строго горизонтально. Это необходимо, чтобы слилось все масло и при заливке был правильный уровень нового масла. Я ориентировался по уровню порога водительской двери.

В качестве колодок под задние колеса использовал два отреза железнодорожной шпалы и короткие бруски 6х4 см.

Первым делом, срываем колесные гайки передних колес с обеих сторон, иначе, когда будет вывешен передок, открутить их будет сложнее (головка на 19, а у кого нет колпачков на гайках — головка на 18, усилие затягивания 135 Nm). Опять же… Срываем, а не выкручиваем!

Подпорки на всю высоту (для YATO-17311 это 42 см) вытягивать не стал, чтобы люфт был минимальный. Но при этом, применил деревянные подставки и сверху, и снизу. Так и мягче, и не скользко, и надежнее. При подъеме использовал один штатный домкрат с небольшой деревянной подставкой (толщиной около 7 см), чтобы увеличить высоту подъема домкрата. Если есть возможность, то лучше применить два домкрата одновременно (штатный слабый — 1,1 т. Это надо учитывать).
Последовательность подъема у меня была такая: ставил машину на первую передачу, снимал ручник, по очереди подымал домкратом задние колеса, под каждое ставил колодки с противоткатными упорами, потом переходил на передок, по очереди подымал передние колеса и ставил каждую сторону на подпорки.
Когда машина поднята, МКПП переключаем в нейтраль и затягиваем ручник. При подъеме будьте внимательны, чтобы элементы кузова не упирались в крышу гаража или другие предметы.

Снимаем "жабо" под капотом (торцевая головка на 15, усилие затягивания 22 Nm и бита torx-30).
Для этого: снимаем две резиновые заглушки, откручиваем гайки поводков дворников; белым маркером отмечаем положение поводков на шпильке привода, чтобы правильно потом установить дворники обратно.

Если поводки дворников прикипели, то снимаем их универсальным съёмником (при обратной сборке желательно смазать смазкой для шлицевых соединений). Будьте осторожны! закройте лобовое стекло мягким материалом, всякое бывает.

Откручиваем 4 самореза крепления жабо и аккуратно вынимаем его вверх (torx 30). Моем, чистим жабо и убираем в салон.

Откручиваем еще 3 самореза крепления второго жабо (torx-30), и тоже аккуратно вынимаем, подымая переднюю часть вверх, прогибая его, где-то в центре. Обращаем внимание на два жестяных пружинных держателя-напрявляющих. Они могут слететь и затеряться в отсеке двигателя. Моем, чистим у убираем в салон. При необходимости восстанавливаем поролоновые уплотнители (на фото его видно оторванным)

Снимаем пластиковые накладки над крыльями с обеих сторон автомобиля (плоская отвертка и "крест").

У меня они слабо держались. Пришлось просто поддевать шлицевой отверткой и вытаскивать вверх.
С правой стороны автомобиля, заливная горловина бачка омывающей жидкости плотно выводится из уплотнительного кольца в сторону двигателя на 30-40 мм. После вытаскивания заливной горловины, отверстие прикрываем временной заглушкой (диаметром 25-27 мм). Кроме того, необходимо аккуратно вывести из зацепления пластиковой накладки правого крыла трубку омывающей жидкости идущей на распылители капота. Для удобства крепления деревянной балки, подымаем расширительный бачок охлаждающей (не омывающей !) жидкости с креплений и просто кладем так, чтобы он был на уровне чуть ниже, чем когда стоит в креплениях (бачок не открываем и ничего отсоединяем).

Без применения инструмента снимаем декоративную крышку двигателя. Она крепится на 4-х защелках под крышкой.

На выходе из воздушного фильтра, отсоединяем разъем МАФ (датчик массового расхода воздуха), подняв красный предохранитель разъема вверх (у меня получилось отсоединить разъем МАФ только после снятия гофры). Сам датчик НЕ снимаем, он остается на гофре. В последствии все элементы которые я отсоединял, обматывал стрейч-пленкой и помечал изолентой желтого цвета. Так они более заметны при обратной сборке.
Снимаем гофру которая выходит из воздушного фильтра (головка на 8 или torx-30), ослабляем хомут (короткая плоская отвертка, или головка на 7) и стягиваем ее с овального патрубка турбины.
Снимаем резиновое кольцо, тянем вверх корпус воздушного фильтра, выводим из зацепления его защелки и, вместе с входным изогнутым патрубком убираем все в чистое место. Сам воздушный фильтр извлекать из корпуса нет необходимости.
Выход воздушного фильтра, концы гофры, патрубок закрываем стрейч-пленкой в несколько слоев, чтобы исключить попадание грязи и посторонних предметов, и кладем в салон.

Снимаем крышку аккумуляторного отсека и отсоединяем минусовую клемму АКБ (головка на 10, усилие затягивания — 15 Nm). Отсоединенную клемму заводим вдоль левого крыла за блок предохранителей чтобы не мешала.

Снимаем металлический кронштейн аккумулятора и плюсовую клемму (торцевая головка на 10, усилие затягивания: для кронштейна — 10 Nm, для плюсовой клеммы — 12 Nm). Плюсовую клемму я, на всякий случай, заизолировал тряпичной изолентой. Подвязывать ее не спешите, пока не снимите и не отведете стартер. Иначе, зафиксированная плюсовая клемма и короткий толстый провод от стартера не позволят демонтировать сам стартер.

Снимаем с короба аккумуляторной коробки еще один датчик (крепление датчика: одна резиновая направляющая и один саморез torx-25). Сам разъем от датчика отсоединять не обязательно. Подвязываем датчик под бачком тормозной жидкости.

Отсоединяем держатель шланга охлаждающей жидкости и отворачиваем четыре гайки (головка на 15 с удлинителем, усилие затягивания 48 Nm) крепления (полки) аккумуляторного отсека.

Далее отсоединяем: электрический разъем механизма переключения передач (датчик задней передачи), клипсы трубок и шлангов, провод "массы" от МКПП (головка или накидной ключ на 13, усилие затягивания 25 Nm). Снимаем пластиковый сапун МКПП с крепления радиаторов и отсоединяем от него резиновую воздушную трубку. Проверяем сапун, путем продувания. Кладем его в кассетницу. Некоторые хомуты-клипсы на шлангах мне приходилось просто обрезать. Ну просто невозможно их вытащить из отверстия в тонкой пластине, особенно в ограниченном пространстве! В последствии, такие хомуты-клипсы с "елочкой" надо заменять на новые (номеров не знаю, кто знает подскажите) или воспользоваться двумя простыми пластиковыми стяжками.

Отсоединяем тросы переключения передач от МКПП. Круглые наконечники тросов я снимал с помощью плоской отвертки, аккуратно орудуя ею по принципу "фомки". Одеваются они на свои места простым защелкиванием. При одевании на место брызнул вовнутрь каждого наконечника силикона. На черном наконечнике под красной заглушкой ничего не трогать! Это регулируется длина троса. Ее изменять нельзя. Будут проблемы!

С кронштейнов на МКПП тросы снимаются путем оттягивания подпружиненной металлической гильзы на тросу (та которая с рифленой накаткой) в обратном направлении от наконечника на 5-7 миллиметров. У меня это оттягивание было очень тугое, поэтому после снятия, побрызгал внутрь гильзы силиконовой смазки, чтобы установка была легче. Помогло значительно.

Трубка сцепления заходит в тройник. На тройнике есть проволочный фиксатор. Этот фиксатор выводится перпендикулярно в сторону от тройника, освобождая штуцер трубки сцепления. Аккуратно выводим трубку из тройника. На конце штуцера должно быть резиновое уплотнительное колечко диаметром где-то 4-5 мм. Его потерять нельзя. Жидкость у меня не вытекала, но лучше обложить место разъединения ветошью. Штуцер трубки сцепления обматываем стрейч-пленкой, подымаем вверх выше бачка с тормозной жидкостью. При этом жидкость вытекать не будет. Тросы и трубку подвязываем пластиковыми стяжками, как на фото за силовую проводку моторного отсека.

Отворачиваем болты креплений и снимаем кронштейн тросов переключения передач на небольших сайлентблоках (3 болта: головка на 10, усилие затягивания 25 Nm) и кронштейн трубки сцепления (1 болт: головка на 10, усилие затягивания 25 Nm).

В принципе, машину можно было бы подымать именно на этом этапе. Так было бы даже удобнее проводить демонтаж узлов под капотом, в известной позе. Но, мне важно было в самом начале, провести осмотр двигателя и МКПП снизу, и знать смогу ли я дотянуться в лежачем положении до всего что мне надо. Так и было установлено оптимальное расстояние между полом гаража и нижней точкой МКПП. Думаю, что это дело лично каждого. Кто-то повыше, кто-то пониже, а у кого-то есть регулируемый подъемник. Все равно, при поднятой машине неоднократно придется заныривать под капот машины сверху, и тут, без небольшой скамеечки даже мне, с ростом 194 см, не обойтись.

1-я часть. Всего четыре части.
2-я часть здесь,
3-я часть здесь,
4-я часть здесь.

Замена сцепления на Форд Куга Пауэр Шифт — дилерский уровень, честная цена.

Стоимость монтажа нового узла составляет всего 5990 рублей.
Также наш сервисный центр предлагает другие услуги по ремонту автомобилей Ford.
На выгодных условиях выполняем любые монтажные и диагностические работы, восстановление модуля TCM, обновление прошивки. В работе используются только высококачественные детали и современное сертифицированное оборудование. Мастерские находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Актуальные расценки:

Почему ехать к нам — правильное решение?

Вы получаете гарантию на проведенные работы. В случае с установкой сцепления, она действует 20 месяцев;
Обслуживаем очень быстро и всегда соблюдаем оговоренные сроки. Длительное ожидание или задержки исключены;
Наши механики имеют огромный опыт, а с Powershift знакомы с момента его появления на рынке. Процедура многократно отработана и не вызовет никаких трудностей;
Дефектовка осуществляется в Вашем присутствии, а дополнительные операции всегда предварительно согласовываются;
Демократичный и адекватный прайс-лист. Ваша лояльность для нас важнее, чем сиюминутная выгода.

Некорректное поведение трансмиссии

Зачастую неисправности, связанные с коробкой передач, выдают себя по внешним признакам.

С уверенностью говорить о наличии проблемы можно если:

- Начиная движение, Вы слышите посторонние шумы или скрипы, машину дергает при разгоне;

- Между переключением скоростей присутствует пауза, КПП реагирует с задержкой;

- Наблюдается пробуксовка, мощность двигателя порой заметно проседает.

Любую неполадку можно устранить

Преселективные КПП имеют множество конструктивных особенностей, поэтому доверять их разборку стоит только профессионалам.
Во избежание дальнейших неприятностей, мы советуем сразу после возникновения подозрений, записываться на визит в СТО.
Бесплатная диагностика и команда специалистов позволят быстро определить состояние узла, после чего Вам озвучат рекомендации.

Откладывая ремонт, Вы провоцируете дальнейшие поломки и рискуете собственной безопасностью.
Мы готовы осуществить замену сцепления на Форд Куга Пауэр Шифт всего за несколько часов и скромную плату, поэтому от Вас потребуется минимум усилий.

Свяжитесь с нашим менеджером по контактному телефону — проконсультируем в телефонном режиме, забронируем место на удобную дату.

Требуется быстрая замена сцепления на Powershift Форд Куга?

Цена 6000 рублей.
Недавно установлен ремкомплект и нужно провести адаптацию коробки передач?
Работа КПП вызывает вопросы и необходима полноценная диагностика?
Наш сервисный центр готов предоставить помощь по оперативному решению любых проблем, связанных с трансмиссией!

На все оказываемые услуги и используемые запчасти предоставляется гарантия длительностью два года.
Вас однозначно впечатлит наш уровень обслуживания, скорость оказания услуг и профессионализм на каждом этапе.

Действующий прайс-лист:

Замена маховика	1000 руб.
Замена вилок сцепления (при замене сцепления - бесплатно)	7980 руб.
Адаптация АКПП	1000 руб.
Ремонт блока ТСМ	от 14920 руб.
Маховик	12500 руб.
Блок ТСМ	33500 руб.
Комплект сцепления Powershift	95750 руб.
Ремонт акпп Powershift	от 5000 руб.

Что мы Вам предлагаем?

Все автовладельцы могут обратиться в нашу мастерскую для бесплатного прохождения компьютерной диагностики.
Благодаря применению сверхточных приборов, будут обнаружены все скрытые повреждения агрегатов и нежелательные сбои в электронной составляющей.

Наши СТО располагаются в Москве и Санкт-Петербурге.
Во избежание длительного ожидания, мастерские работают в режиме посещения по предварительной записи.
Для бронирования места на удобное время, позвоните по контактным телефонам или заполните форму online-заявки на сайте.

По каким симптомам можно определить, что трансмиссия неисправна?

- Вы не касаетесь педали тормоза, однако автомобиль не трогается с места. Машина начинает двигаться только после нажатия на газ;
- Во время старта слышен скрежет, визг, постукивание, отсутствует плавность хода;
- В процессе переключения скоростей, КПП откликается с задержкой, происходит соскакивание или залипание передач;
- Вы испытываете трудности при совершении маневров и обгона, из-за «проседания» мощности или пробуксовки.

Некоторые рекомендации.

В случае присутствия подобных симптомов или других сбоев, мешающих полноценно и безопасно эксплуатировать автомобиль, рекомендуется незамедлительно ехать на диагностику.
Замена сцепления на Форд Куга Пауэр Шифт или устранение мелких неполадок, должны осуществляться своевременно.
Это позволит избежать внезапных поломок в неподходящий момент и дорогостоящего ремонта.

Мы готовы приняться Вас в любой день недели — свяжитесь с нашим менеджером, и мастерская будет подготовлена к Вашему приезду.
Внимательный осмотр и эффективная ликвидация неисправностей в нашем сервисном центре — залог корректной работы трансмиссии в течение ближайших лет.

Читайте также: