Как выбить внутренний шрус из коробки на мазда 3 автомат

Обновлено: 07.01.2025

Mazda 3 Red cardinal › Бортжурнал › ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО ШРУСа MAZDA 3 BK

ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО ШРУСа MAZDA 3 BK.
Всем привет!
Давно ничего не писал и вот снова решил черкануть.
Пришло время замены внутреннего ШРУСа с водительской стороны. Гула при повороте не было, но периодически при прохождении ям наблюдались стуки с левой стороны. Неисправность выявил просто, при замене колодок увидел разорванный пыльник и разбрызганную смазку.

Какого-то огромного выбора по запчастям не наблюдал. Выбор пал на ASVA/AKITAKA с кодом MZILM3. Оригинальные номера FG0222520A или FG0222620A стоят космос и вообще ограничены в количестве, смысл в них полностью пропадает.
Характеристики ШРУСа: внешнее зубчики – 26 шт, внутреннее зубчики – 22 шт.; Диаметр прокладки – 35 мм. Немного опасался, что ШРУС может не подойти так как знал, что многие покупали и ошибались по характеристикам.
Фебест за номером 0511-M316ATLH не хотел брать. Так как фирма так себе, а стоит 3900 р. против 3200р. за ASVA.

В целом аналог выглядит добротно.

Коротко про замену. Менял ШРУС вместе со знакомым на его СТО. Используется молотково-монтировочный метод изъятия деталей 😊
1 – Выкручивается ступичная гайка на 32. Пневмогайковерт делает это легко 😊
2 – Открутить болт наконечника рулевой тяги и выбить ее.
3 – Высвобождаем поворотный кулак: откручиваем болт шаровой опоры рычага и выбиваем ее. Сидит плотно. Решили поддомкратить немного амортизатор, тем самым увеличив ход рычага, чтобы можно было выбить опору. Домкрат и монтировка сделали свое дело.

4 – Руками вырываем вал и смотрим как вытекает масло из коробки. По ощущениям вылилось порядка 1 литра.
Я сразу решил, что масло буду сливать и делать частичную замену, для этого купил

4 литра. Залил IDEMITSU ATF Type-M 0.946л (30040092750). Для замены хватает порядка 3,5 литров. В последний раз менял масло в коробке где-то в сентябре 2017, машина после этого прошла порядка 44к км. Хуже от замены не будет. Масло вытекло не первой свежести, оно и понятно, ранее была также частичная замена.

5 — Далее удобно зафиксировать вал в тисках и произвести замену ШРУСа. Смазку использовали ту, что в комплекте. Надеваем пыльник, трипод, ставим стопорное кольцо и гранату. Фиксируем хомутом пыльник и гранату.

В старом ШРУСе развалился один из игольчатых подшипников в триподе.

Граната была оригинальной. По началу думал, что она изготовлена в 2015 году согласно надписи 08.02.15. Что странно, так мало отходила, может была замена прошлым хозяином… ? Но отсканировав QR-код понял, что датой изготовления является 2008.02.15. Хороший ресурс прошла — 12 лет.

6 — Собираем все обратно. Не забывайте законтрить ступичную гайку. Доливаем масло.

Уровень контролируем по щупу. Там есть отметки –холодная и горячая (65гр, если не ошибаюсь) коробка. Залили масло, завели тачку, прошлись по PRNDM туда-обратно останавливаясь на 2-3 сек на каждой позиции, заглушили мотор, проверили масло и так пока не выйдете на уровень холодной коробки. Потом нужно проверить уровень на горячей коробке, в случаи чего – долить.
Готово!
Хороших всем дорог!

Mazda 3 FlashEdition › Бортжурнал › Ремонт правого привода, точнее пром вала и внутреннего ШРУСа

Доброго времени суток. Разродил первую запись в БЖ, так как вопрос с этой поломкой меня очень сильно задел. До этого ничего серьезного не происходило, тьфу, тьфу, тьфу.
Начну с того, что при замене летних колес на зимние (липучки) во время первого движения стал замечать звук троллейбуса или редуктора… кому как нравиться. Совпадение чистой воды. Заехал к другу в сервис на подъемник и ошалел. Ну то что этот звук издавал подшипник пром. вала правого привода, это было ожидаемо, но то, что мы выявили люфт шлицевого соединения пром вала и внутреннего шруса, да такой, что аж страшно и представить, также самого шруса (он кстати начал сильно усиливаться после этого осмотра и ощущаться в виде толчка при переводе АКПП в режим D, R. То есть держа педаль тормоза нажатой машина стояла, а момент от коробки в этот шрус передавался.

Изучив много материала в интеренте и прочистив несколько разборок, было принято решение заказывать пром вал и шрус новыми.
Пром вал из аналогов — Febest (0512-BL16AT), Asva (что в принципе одно и тоже *овно), ZZVF. Вроде все. Ничего доверия во мне не внушало, к тому же цена их около 9 тыс. руб и это еще они в разобранном виде и без кронштейна, а пром вал в оригинале в полном сборе — 10 300 руб. Выбор сделан. Оригинал. По вину бьется FG06-25-700B (26 шлицев — вход в АКПП, 28 шлице — соединение с внутренним шрусом, длина 415мм). Но как говорят каталоги — это старый номер детали, а новый FG06-25-700D. Он и был заказан с ожиданием 10 дней.

Далее дело за ШРУСом. Оригинал (FG02-22-520A) — около 13 тыс. Не вариант. Аналогов вроде много, но все Китай. Самый дорогой Febest (0511M316ATRH) — около 4-5 тыс, но плохие отзывы. Более менее нормально отзываются сервисмены об шрусах Trialli (GO2504) — 2 100 рублей. Выбор сделан. Trialli.

Шрус идет в комплекте с пыльником (был проверен в морозильной камере при -30, свойства сохраняет, не дубеет), смазкой (докупать не нужно), стопорным кольцом и хомутами для пыльника, один из которых оказался большой по размеру. Шрус был в наличие, поэтому забрал сразу. Оставалось ждать пром вал.
Получив все комплектующие и договорившись с другом, поехал к нему в сервис. А да кстати, прикупив еще литр жидкости в АКПП (Mazda0000-77-112E01 — 744 руб.). Так как никакой инфы по тому, сколько жидкости выльется из АКПП, по совету друга был куплен именно литр, не больше. Хотя он и сказал, что и этого много.
Приехал в сервис по концу смены))) и понеслось…
Подробно описывать не буду, т.к. инфы полно.
Подняли тачку, открутили правое колесо, открутили ступичную гайку (пневмовертами не поддалась, пришлось головкой с трещеткой и длинной трубой около 2-х метров), сняли защиту картера, открутили шаровую, сдернули рычаг вниз, выбили из кулака привод (довольно туго выбился), но не до конца, оставили в кулаке. Затем открутили 3 болта крепления подвесного подшипника и вот теперь только до полностью вдвоем вынимаем сначала из кулака, затем из АКПП. Все делаем аккуратно, чтоб не повредить сальник АКПП.

Затем произведёно разбор пром вала от полуоси ударами кувалды по внутреннему шрусу. снятие трипойда. И сборка привода в обратном порядке.

Жидкости из АКПП в итоге вылилось 80 мл ! Долито было 100 мл.
Установка привода в обратной последовательности. Сначала АКПП, затем кулак, затем подвесной подшипник.

Все затягиваем. Ставим защиту, колесо. Доливаем жижу в АКПП. Радуемся)))
Пропал ГУЛ! ну этого и ждали, пропали толчки про переключении режимов АКПП вообще. Люфт во всех соединениях вообще отсутствует, даже нет намека).
Результат достигнут.

Замена шруса Мазда 3

Во время передвижения на автомобиле слышен хруст ходовой. Скорее всего, из строя вышли шрусы и их необходимо заменить. Если нет специальных навыков по осуществлению процедуры, то замена шруса Мазда 3 делается по предоставленной ниже инструкции. Особенно актуальна замена в случае сильного хруста при повороте руля. Особо опасно при поворотах на скорости. Поэтому медлить не нужно. Идем в магазин и приобретаем запчасти:

Пыльник шруса.
Несколько хомутов.
Колечко для крепления детали.
Шрус с закрепляющим механизмом.

Шаг 1
Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и демонтируем колесо. При помощи головки значимых размеров откручиваем крепление ступицы, которая располагается в самом центре, ослабеваем необходимые гайки.

Совет: Гайки, которые расположены на шаровой зачастую мнутся и непригодны к повторному применению. Приобретите несколько таких гаек.

Шаг 2
Затем с шаровой растяжки убираем рычаг по траектории вниз, предварительно выбивая закрепляющую гайку. Применяем усилие для отведения ступицы. В этом случае граната вместе с механизмом выпадает.

Затем появляется два варианта разборки.

Откручиваем сливную пробку с трансмиссии и сливаем масло. Затем выдергиваем конец привода в комплекте с гранатой с самой трансмиссии. Велика вероятность повреждения сальника стопорным кольцом, который закрепляет привод к трансмиссии.
С гранаты с обратной стороны снимаем резиновую деталь (пыльник), ослабив фиксатор. Внутри гранаты находим стопорное кольцо при помощи отвертки, вынимаем вместе с приводом и шарниром. Этот метод наиболее простой.

Шаг 3
Вынимаем механизм, а шарнир закрываем в пакет, чтобы в него не попала пыль и прочий мусор.

Зажимаем в тиски привод и аккуратно выбиваем гранату из крепления.

Обратите внимания, не потеряйте стопорное кольцо, особенно в том случае, если в комплекте с новым шрусом оно не идет.

Шаг 4
Вынимаем с механизма гранату и выбиваем старое стопорное кольцо с системы АБС.

Для этого берем какую-то подставку, ведь при помощи молотка колечко можно повредить.

Устанавливаем новое кольцо в специальное отверстие и вбиваем новую гранату в привод до момента фиксации внутри. Предварительно весь механизм смазываем соответствующей смазкой.

Шаг 5
Также смазываем пыльник изнутри и саму гранату.

Шаг 6
Производим сборку в обратной последовательности.

Обратите внимания: Внешне гранаты могут существенно различаться. Смазку можно использовать отечественного производителя, хватает примерно один тюбик. Если граната существенно отличается по размерам, установочная резьба может не подойти.

Развал-схождения после сборки делайте по своему усмотрению.

Некоторые шрусы производятся вместе с установочным местом для кольца АБС, а некоторые без него. Во втором случае выбивается заглушка и устанавливается кольцо.

Хомуты для пыльника используем только специально для него предназначенные.

Простой способ понять, какой внутренний ШРУС вибрирует и как можно отремонтировать его без полной замены

Недавно меня стала беспокоить вибрация при разгоне авто. Причин у этого явления много, однако в моем случае виновник был определен - внутренний ШРУС.
Но вот незадача, замена сразу обоих сильно бьет по карману, поэтому нужно определить, какой из них "сдался". Источник вибрации при езде определить сложно, правый это трипоид или левый. Да и комплект для замены у меня в одном экземпляре.

В статье как раз и пойдет речь о том, как же все-таки определить, где "проблемный" трипоид. Расскажу так же о том, как его можно вернуть в рабочее состояние без замены узла целиком.

В этой на первый взгляд сложной ситуации многие пользуются следующим методом.
Нужно вывесить машину или каждое из ведущих колес по очереди , затем надо начать плавно "трогаться" с первой передачи. Вывешенное колесо начнет вращение, при этом необходимо притормаживать колесо нажатием на педаль тормоза. На ШРУСе возникнет нагрузка и он начнет себя показывать "во всей красе".
Левый или правый трипоид начнет стучать в случае неисправности.

Принцип проверки построен на том, что ШРУС начинает работать под нагрузкой в несвойственных ему положениях. По той же схеме "хрустит" неисправный внешний ШРУС при сильном повороте колеса.

Делать это одному достаточно непросто, лучше всего попросить помощи у товарища по гаражу, например, да и определить наличие стука сидя в машине будет непросто. Способ этот далеко не безопасный, если, конечно, у вас нет подъемника, как и у меня.

Я же воспользуюсь одним из самых простых способов , где не нужна помощь со стороны, достаточно лишь загнать автомобиль на яму.

Для начала визуальный осмотр. Наличие явных трещин и дыр на резиновом пыльнике - плохой знак. Определить неисправный трипоид поможет вылетевшая и разбросанная из-под пыльника смазка. Если таковое имеет место быть, с высокой вероятностью перед вами сломанный ШРУС.

Далее нужно переместиться под машину и покрепче схватиться за один из приводов, пытаясь пошатать его в разных направлениях. Люфты должны отсутствовать, приводной вал не должен "болтаться".

Левый вал в полном порядке, а вот в правом заметный люфт, как раз возле трипоида. А значит, неисправный ШРУС найден.

А теперь немного о том, как же можно вернуть ШРУС в его рабочее состояние без замены.
Это возможно сделать, если выработка в узле не слишком большая, а подшипники в трипоиде не разбиты. Необходимо очистить подшипники от старой смазки и набить новой в достаточном количестве. Не стоит забывать о том, что лучше использовать так же и новый пыльник.
Данный способ используют многие механики, и он действительно работает .

Я все же заменил неисправный трипоид в сборе, люфт был достаточно большим. Зато теперь никакой вибрации на кузов при разгоне нет, все работает исправно.

Пишите, была ли данная статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, будет интересно почитать.

Как выбить невыбиваемое

Вот тут много вопросов бывает про то как выбить шрус из ступицы и т.д. и т.п. Такая проблема очень актуальна на Маздах БТ-50. Передний внешний шрус из ступицы выбить не получалось даже кувалдой в 4 руки без передыху 2 часа! ОД похихикал и пригласил привезти немало денег! Итог: Перфоратор строительный средней паршивости с режимом отбойника, обломленный/подточенный бур 10мм и 10 минут. ВСЕ.

Интересная мысль. У меня тут есть на примете требующее ремонта промышленное оборудование, на котором можно её проверить.

наврятли у нас такой вопрос у кого нить возникнет.

т.к. шрус ни входит в ступицу . а поворотном кулаке он болтается как х.з. что.

наврятли у нас такой вопрос у кого нить возникнет.
т.к. шрус ни входит в ступицу . а поворотном кулаке он болтается как х.з. что.

Да . идея замечательная . обязательно возьму на заметку.

Но что в мазде так держит ШРУС? неужели просто там такая тугая посадка?!

ну тут лишь бы удар был нормальный, или виброудар. встречал человека, который с помощью перфоратора всякие закисшие соединения на ходовке разбирал, типа сошки рулевого, шаровые, рулевые. быстро получается и не портится узел. только не везде подобраться можно.

Приветствую! Перфоратор - да ноухау молодец! А по поводу шрусов , разбираться должен под определённым углом и собираться так-же и шарик один должен быть больше, чем остальные ( на уазовских или мостовых) или сердечник шариков поворачиваться и выниматься.А кувалда и кепка , плюс четыре руки это сила! .

В Мазде тугая посадка шлицевого соединения в ступице. А разборка самого шруса с помошью кувалды - не мой метод))).

Ну про выбивание шруса в ОФА подобных это я погорячился, думал, то про Мазду когда писал. )))

перфом снимал сошку с рулевого редуктора

А я перфоратором уже давно гайки закушеные на болгарках откручиваю.

А это как? Поясни!

Наверное вкл режим "удар с поворотом" . но при этом ведь не обязательно, чтобы патрон крутился . достаточно, чтобы пытался это сделать.

Осталось только в перфоратор закрепить удлинитель для головок.

"Я так думаю . " (с)

Да не, Перфоратором так-же откручиваю как зубилом. Если гайку на болгарке закусило - зубило в отверстие гайки (если гайка с отверстиями) и молотком в сторону отворачивания. Вместо зубила и молотка - перфоратор.

В Мазде тугая посадка шлицевого соединения в ступице. А разборка самого шруса с помошью кувалды - не мой метод))).

Ну про выбивание шруса в ОФА подобных это я погорячился, думал, то про Мазду когда писал. )))

Да, в плане разборки/регулировки фрося очень простой авто. Ну разьве что задняя полуось может заставить попотеть.

Да не, Перфоратором так-же откручиваю как зубилом. Если гайку на болгарке закусило - зубило в отверстие гайки (если гайка с отверстиями) и молотком в сторону отворачивания. Вместо зубила и молотка - перфоратор.

А я перфоратором уже давно гайки закушеные на болгарках откручиваю.

Кстати, гайки закусывает тогда, когда они изначально не сильно закручены. При зажиме диска она доворачивается и клинит, а если хорошо первоначально закрутить, то нифига. Это из многолетнего практического опыта работы на стройке

Кстати, гайки закусывает тогда, когда они изначально не сильно закручены. При зажиме диска она доворачивается и клинит, а если хорошо первоначально закрутить, то нифига. Это из многолетнего практического опыта работы на стройке

Мазда 3 замена внутреннего шруса

Если срочно нужна на Мазда 3 замена ШРУСа (внутреннего правого) или наружной гранаты

Некачественное дорожное покрытие увеличивает нагрузку на подвеску и ходовую часть автомобиля, вследствие чего фактический срок эксплуатации сокращается. Владелец вынужден чаще посещать СТО для диагностики и ремонта. Первичные признаки неисправности ходовой части проявляются стуком при движении, хрусте при повороте рулевого колеса, скрипом в левой или правой стороне.

Самостоятельно устранить поломку можно, но при наличии минимального опыта, имеющегося далеко не у каждого водителя. С целью недопущения возможных негативных рисков рекомендуется посетить СТО для ремонта. Узел автомобиля важный, требующий внимания и знаний, так как речь идёт о безопасности передвижения водителя и пассажиров.

Наши услуги по ремонту Мазда 3

Сервисный центр предоставляет услуги по ремонту технических средств легкового класса, в том числе и японского производства Мазда. Чаще всего водители обращаются с просьбой о замене узлов ходовой части, а именно:

общая профилактика ходовой части;
замена ШРУСов внутренних, наружных (гранат);
профилактика ступичного механизма, замена опорного подшипника;
общая диагностика автомобиля с применением цифрового оборудования.

Кроме текущих, несрочных работ, мастера выполняют заказы по капитальному ремонту силового агрегата, трансмиссии, тормозной системы, электрооборудования.

Принимаем заявки на восстановление геометрии кузова после ДТП, аварии. Грунтуем поверхность, наносим лаковое покрытие, обрабатываем днище специальной антикоррозийной мастикой.

При обнаружении некорректности работы электронного блока управления двигателем предоставляем услуги перепрошивки, тонкой настройки для повышения мощности, снижения потребления топлива.

Все заказы выполняются оперативно и полноценно благодаря многолетнему опыту штатного персонала. Цифровое оборудование способствует ускорению процесса осмотра автомобиля, расширению перечня предоставляемых опций, повышению статуса СТО.

Ремонт ШРУСа Мазда 3 с предварительной диагностикой

Процесс ремонта сложный, но при наличии специального оборудования можно немного упростить алгоритм. Работы по замене основываются на результатах диагностики. Мастер принимает решение после полноценного осмотра технического средства. Как правило, замена – это конечная стадия, когда профилактикой уже не помочь. На корпусе имеются явные признаки износа, люфт, повреждение игольчатого подшипника.

Конструкция автомобиля Мазда 3 предусматривает наличие двух составных ШРУСов в правой части и одной – в левой. Это поясняется особенностями расположения первичного вала, и это нормальная практика для переднеприводного типа авто. Ремонтные работы как для внутреннего, так и для внешнего ШРУСа заключаются в замене:

резиновых пыльников;
подшипников игольчатого типа;
трипоидов, стопорных колец;
изношенных деталей и их смазке.

При наличии явных повреждений штанги ШРУСов меняются целиком на новые, так как при дефекте шлицевой части они восстановлению не подлежат.

Наиболее распространённые поломки ШРУСов таковы:

повреждение резиновых пыльников, вследствие чего влага и песок проникают внутрь трипоида;
износ подшипника игольчатого типа;
повреждение штанги при аварии, ДТП,

Для замены потребуется полный демонтаж агрегата.

Замена внутреннего правого ШРУСа Мазда 3

Процесс замены внутреннего ШРУСа Мазда 3 предусматривает вывешивание авто, демонтаж правого колеса, отсоединение тормозного суппорта, ступичного механизма, снятие внешнего ШРУСа. Отвинтив дополнительно промежуточное крепление, извлекают внутренний ШРУС.

Далее мастер принимает решение об алгоритме проведения замены: частичная или полная. Если повреждений штанги не имеется, достаточно частичного ремонта, в противном случае проводят полную замену. Целиком также может быть проведена замена по указанию владельца. После установки производят сборку в обратном порядке, предварительно смазав специальной смазкой подвижные механизмы.

Средний срок эксплуатации, при условии надлежащей эксплуатации, составляет 100 000 км пробега и более.

Замена наружной «гранаты» Мазда 3

Процедура замены наружного ШРУСа Мазда 3 имеет некие сходства с ремонтом внутреннего, так как алгоритм демонтажа идентичен на начальном этапе. Машину следует установить на смотровую яму, демонтировать переднее левое или правое колесо.

После снятия колеса мастер демонтирует ступичный механизм, тормозной суппорт, диск, колодки, опорный подшипник. Извлекается наружный ШРУС в сборе.

Комплект гранаты (это второе название ШРУСа) предусматривает наличие двух подшипников треугольного (игольчатого) типа, штанги, стопорных колец на обоих концах, втулок, резиновых пыльников.

По аналогии с внутренним ШРУСом, на основании результатов диагностики мастер принимает решение о способе замены: частичном или полном.

После установки сборка проводится в обратном порядке.

Когда и почему нужна на Мазда 3 замена ШРУСа

Характерные признаки неисправности можно назвать следующие:

скрип в процессе езды на автомобиле;
хруст при повороте рулевого колеса;
стук и вибрации, поступающие в рулевое колесо;
повреждение пыльника, хомута.

Причины поломок обычно таковы:

длительность эксплуатации;
отсутствие смазки внутри механизма;
неоригинальная деталь;
нарушение технологии установки;
несоблюдение основных правил использования автомобиля и ходовой части.

Справедливое ценообразование

Чтобы ремонт и диагностика в нашем сервисе стали доступными для большинства автомобилистов, мы систематически пересматриваем ценовую политику.

Детали, которые мы реализовываем, полностью сертифицированы, имеется документальное подтверждение соответствия стандартам качества.

В нашем сервисе собственники автомобильной марки Мазда могут приобрести все необходимые детали для ремонта.

Гарантия качества от профессионалов

Специалисты нашего сервисного центра предоставляют полный пакет гарантийных обязательств на все виды работ, проводимых в рамках оформленной заявки. В случае обнаружения брака мы устраняем его на бесплатной основе.

Длительность гарантии от СТО подлежит корректировке при условии предоставления владельцем неоригинальных деталей для ремонта автомобиля. Все внештатные ситуации разрешаются до момента начала работ.

Замена шруса Мазда 3

Пыльник шруса.
Несколько хомутов.
Колечко для крепления детали.
Шрус с закрепляющим механизмом.

Шаг 1 Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и демонтируем колесо. При помощи головки значимых размеров откручиваем крепление ступицы, которая располагается в самом центре, ослабеваем необходимые гайки.

Совет: Гайки, которые расположены на шаровой зачастую мнутся и непригодны к повторному применению. Приобретите несколько таких гаек.

Шаг 2 Затем с шаровой растяжки убираем рычаг по траектории вниз, предварительно выбивая закрепляющую гайку. Применяем усилие для отведения ступицы. В этом случае граната вместе с механизмом выпадает.

Затем появляется два варианта разборки.

Откручиваем сливную пробку с трансмиссии и сливаем масло. Затем выдергиваем конец привода в комплекте с гранатой с самой трансмиссии. Велика вероятность повреждения сальника стопорным кольцом, который закрепляет привод к трансмиссии.
С гранаты с обратной стороны снимаем резиновую деталь (пыльник), ослабив фиксатор. Внутри гранаты находим стопорное кольцо при помощи отвертки, вынимаем вместе с приводом и шарниром. Этот метод наиболее простой.

Шаг 3 Вынимаем механизм, а шарнир закрываем в пакет, чтобы в него не попала пыль и прочий мусор.

Зажимаем в тиски привод и аккуратно выбиваем гранату из крепления.

Шаг 4 Вынимаем с механизма гранату и выбиваем старое стопорное кольцо с системы АБС.

Для этого берем какую-то подставку, ведь при помощи молотка колечко можно повредить.

Шаг 5 Также смазываем пыльник изнутри и саму гранату.

Шаг 6 Производим сборку в обратной последовательности.

Обратите внимания: Внешне гранаты могут существенно различаться. Смазку можно использовать отечественного производителя, хватает примерно один тюбик. Если граната существенно отличается по размерам, установочная резьба может не подойти.

Развал-схождения после сборки делайте по своему усмотрению.

Хомуты для пыльника используем только специально для него предназначенные.

Чтобы выполнить замену шруса Мазда 3, мы использовали тиски, молоток, комплект вместе с новым шрусом и смазку отечественного производителя. Не помешает хорошая отвертка, перчатки, качественное средство для мытья рук, так как старая смазка трудно смазывается. Затраченное время — 2 часа.

Замена шруса Мазда Мазда 3

№10.замена правого внутреннего пыльника шруса. — Mazda 3, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Здаровчик всем.при замене колёс на летние, я заметил что у меня рваный правый внутренний пыльник шруса.замотал его скотчем пока что новый не куплю.заказал пыльник и оказалось что пыльники установлены 3-х видов:Внешние (одинаковые) D17MZ3UZ Внутренний левый (трипод) — ADM58174.Внутренний правый не менял. но должен подойти D17MZ3IZ.номера вам может будут полезны.я не знал какой там и мне привезли трипойдный, а у меня обычный)машина нужна каждый день.короче люди, пыльник я поставил от ваз 2109))) скажите колхоз?хм зачем платить больше за простую резинку если она точно такая же как и на мазде.тот пыльник что не подошёл, обменяю на нужный и пускай лежит про запас. процедуру снятия привода не буду описывать так как инфы полно)открутил ступичную гайку, открутил болт шаровой, выбил шаровую, вынул внешний шрус и каааак дёрнул и полетел с приводом в руках в угол гаража))собрал всё, покатался уже, все норм, пыльник не натянут, не перетянут.усё.

Пробег: 147000 км

Замена наружнего правого шруса — Mazda 3, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!Еще один геморрой по казалось бы легкой неисправности. Чертовы японцы)))И так суть:Недавно перебирали коробку и после перебора спустя несколько дней появился хруст справа при трогании.При повторном осмотре пыльника обнаружил, что он просто лопнул. Ну дело не хитрое, покупаю пыльник и еду менять его. После снятия правого привода срезали лопнувший пыльник и стали сбивать шрус с оси.И вот тут начинается самое интересное! Как бы мы не пытались это сделать так ничего и не вышло!

В результате убито 2 часа времени, сломаны тиски и 2 молотка! Осталось только одно решение — срезать шрус балгаркой… Но после срезания он придет в негодность и вначале нужно заказать новый, а это опять время… Короче накинули на шрус старый срезанный пыльник, обмотали пакетами и зафиксировали изолентой пока не придет новый шрус.

Чудо инженерной мысли)

И тут не все так просто: оказывается на разные модели матрех в зависимости от времени производства и модификации есть несколько видов шрусов, отличающихся кол-вом шлицов и диаметром оси.Хорошо что есть знакомые у которых заказал несколько видов шрусов. В итоге подошел один HDK MA042.

Седан 2006 1,6 МКПП подходит

Шрус пришел и приступаем к операции. Шрус срезали, поставили новый.

Настоящее японское качество

И казалось бы все… так нет же! после прокатки в несколько метров шрус выскочил! ООО нет! (ЯРОСТЬ)(ЯРОСТЬ)(ЯРОСТЬ)И опять разбирать полуось… Бедный поворотный кулак…

Короче, стопорное колечко из комплекта не выдержало, поехали в магазин и купили парочку отечественных на замену.

Ну вот и после всех мучений, хочу поблагодарить за неоценимую помощь Kirill-73-DNK и выразить ненависть к инженерам MAZDA!

Да как так то? Из-за пыльника, стоимостью 200 рублей нужно покупать шрус за 2500? Бред!

Внутренний шрус мазда 3

Намечается ТО (правый внутренний ШРУС) — бортжурнал Mazda 3 Strato Blue Mica 1.6 2006 года на DRIVE2

Сальники подвесного подшипника

Датчик давления масла

Смазка для ШРУСа

А вот и самое главное – ШРУС. У моего внутреннего правого ШРУСа появился приличный люфт. Но оригинал дорогой, привода на разборках попадались от АКПП. Искал аналоги, но точных данных по совместимости нет. Все говорят сбиваем гранату и считай шлицы, мерь размер. Так и сделали. Оценили качество шлицов правого привода и промвала – все неплохо. Так что ищем только гранату. У моей оказалось 22 зубца внутри и 28 снаружи, малый диаметр около 80 мм., а длина около 129 мм. По аналогам только китай – Febest и Asva за невероятные 4000-4500р. Но тут неожиданно попалась подходящая по размерам “граната” неизвестного мне ранее производителя TRIALLI GO 2506

Комлпектация богатая, но

(вроде бы Италия, а вроде бы и Китай). Цена от 1900 до 2300р. Меня вполне устроила. Комплектация что надо – фотки ниже. Было бы здорово, если бы каждый кто ставит аналог, писал номер оригинального привода, год, Кпп, комплектацию и код аналога, тогда возможно родилась бы какая-то табличка со 100% применением аналогов.

Вот такой у меня оригинальный ШРУС

Граната упакована аккуратно и закрыта крышкой

Вроде добротный “Китай”

В эту пятницу всё поставим, если конечно подойдет. И напишу о впечатлениях.

Сегодня заехал к ребятам на подъемник. Сменили ШРУС и подвесной подшипник. УРА! Машина наконец-то перестала дергаться и хрустеть при старте. Пропал противный гул.С уверенностью могу сказать, что на Mazda 3 1.6 МКПП Touring (дата выпуска 06.02.2006) на которой установлен правый привод с номером FG0125500F внутренний правый ШРУС содежит 22 зубца внутри и 28 снаружи, малый диаметр 80 мм., длина 129 мм. У меня без проблем встала граната TRIALLI GO 2506

Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 120000 км

Правый привод или замена внешнего шруса(Гранаты) — бортжурнал Mazda 3 ЛяЛькА* 2006 года на DRIVE2

Всем маздоводам привет) и отдельное спасибо кто участвовал в моей раковой борьбе с правым приводом!Вообщем у меня сегодня День Варенья!А я сижу жду утра чтобы стартануть в сервис собирать привод а потом внедрять его в Ляльку)

Ну вообщем вот что я тут нарыл. Mazda 3 внешний шрус меняется целиком с приводом! и кто не хочет тратить уйму денег и хочет дешево и надежно! Фиг у вас это выйдет! Во первых граната не снимается но с помощью рук кувалды и болгарки её можно снять! Фото будут все завтра с очень подробным описанием! Сняли мы гранату там вообще не было смазки.

вот сама скалка куда одевается внешний шрус(граната) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПАЗЫ!

я долго лазил и покорял простоты интернета и помог мне всеми любимый Drive2на такую скалку гранат без доработки просто не существует(как мне пояснил фрезировщик а не*** коператив покупать!)поэтому нашел я статью в интернет по замене внешнего шруса фирмы HDK

посчитав зубцы я заказал гранату фирмы HDK MA-049 но она не подошла там 23 зуба внутренних а у меня 24!

почитав я заказал HDK MA-048 под 24 зуба и уже знал что будет нужна дороботка скалки!вот граната пришла она одевалась но стопорное кольцо не зашёлкивалось!объездив весь свой город в поисках фрезировщика я их всё таки нашёл благо город маленький знакомых много !вышел директор фирмы и главный технолог они сказали не вопрос снимай внутренний шрус и мы тебе углубим эти пазы! но внутренняя граната живее всех живый и она не снимается без варворских действий!

Итог протачил шлицы друг фрезеровщик бор машинкой завтра соберу привод и поставлю и напишу подробный отчет! ПЕШКОМ ХОДИТЬ ДОСТАЛО. Но Любимая говорит движение это жизнь…

Замена пыльника внутреннего шруса — бортжурнал Mazda 3 MPS пыщь-пыщь 2007 года на DRIVE2

Оригинальный пыльник стоит просто космических денег за столь невысокотехнологичный девайс, поэтому парни с мпски озаботились поиском аналогов. Как выяснилось идеально подходит пыльник от тойоты. Код запчасти 02132 (MARUICHI 156). Сравнивали и нивовский пыльник, по идеи тоже должен встать, но он немного больше и жестче.Хомуты в комплекте фуфлыжные, поэтому перед установкой затариваемся еще хомутами. Заодно меняем ступичную гайку. Код запчасти GJ2133042B.И так приступим)Домкратим машину и снимаем колесо.Откручиваем ступичную гайку. Для этого понадобится офигительнодлинный рычаг.Откручиваем рулевую и скидываем рычаг.

Ставим метки для того чтобы собрать все обратно в том же положении.

Отводим стойку в сторону и выбиваем привод.

И снимаем шрус с привода, сняв стопорное кольцо

Выкидываем старый пыльник и тщательно убираем старую смазку.

Приступаем к сборке. Нам понадобится специальная смазка для шрусов. Я забивал Castrol. Код 4527150098.

Смазка для шрусов

Ставим все обратно и натягиваем пыльник. Затягиваем хомут и проверяем чтобы он не елозил.

СРОЧНО! Левый внутренний шрус — Сообщество «Mazda 3 Club» на DRIVE2

Народ всем привет! Нужна ваша помощь!На осмотре диагностировали замену левого внутреннено шруса.У меня 2 литра автомат 8 года седанВИН: JMZBK12F501776174

Официалы просят 25800 рублей.

— PATRON PCV1109 5350 рублей

— VPM VPMGG2522620 4450 рублей

Вопрос? Подойдут ли данные аналоги?! Кто ставил аналоги? Может ваши знакомые, друзья народ с клубов?Будет печально ошибиться на 4000 — 7000 тысяч рублей, все же не кусок пластика за 500 рублей …

Очень надеюсь на ваши ответы!

Кстати как я понял они отличаются на автомат/механика, рестайл/ до рестайл, 1.6/2.0 …

Сегодня эпопея закончилась, в итоге:Для mazda 3 2008 года седан 2.0 литра автомат точно подходит— Febest 0511M320ATLHА вот

— Patron PCV1109 4450 рублей НЕ **Я не подошел, у него трипоид очень высокий и не хватило места для стопорного кольца…

Как легко выбить внутренний шрус из коробки

Интересно возможно ли это зделать если нет ямы ,не понятно как вывести трос что по нему можно было стучать.

Бля от души мужик, три часа еблись правда мы выдернули проволкой (проволка)вещь рахмет

Три дня мучился не можем снять шрусы внутренная точнне стаканчик она остался в коробке. Все пробывал монташка ло кувалда сьемник обратная молоток но нет результата. Как можно снять?

Спасибо,попробовал рабочий способ,отличный вариант

Спасибо тебе, мужик. Пол дня не мог ничего сделать, посмотрел и 15 мин работы

Короче, респект всем тем, кто смог при помощи троса снять гранату. Я ебался долго; выбивал кувалдой - рвались тросы (3-4мм). Цеплял трос 7-8мм, заебался его цеплять - он жесткий. Зацепил, хуярил, хуярил - бестолку, стоит намертво. Выебался весь. Плюнул. Проверил саму гранату - выработки практически не какой (что странно, ведь трешип был весь разбит), едва пальцем неровность ощущается - терпимо. Вставил новый трешим в старую гранату - люфтов не каких. Нахуй покупал весь комплект?! Собрал, вставил - не каких проблем и ударов. Единственной, в старой гранате стояла пружина. Ну как стояла, ей пиздец конечно там был. А вот в новом комплекте пружина даже и не шла, продавец кстати уверял, что она не обязательна и идет в основном на Сенсы, и на 1102 после 1994 года. А у меня как раз 1102 1994 года. Ну продавец вроде шарестый, не одна таврюха у него была, и даже все ньюансы обрисовал что и как собирать, правда про самое главное - как вынуть старую гранату он и не сказал, да я и не подумал об этом.
Вообщем, вроде все работает, но правда немного сыкатно по поводу пружины. Машину обкатал км 100 и на поворотах и под нагрузкой и на скорости. Но думаю всё таки пружинку в будущем поставить.

Метод отличный, мне похоже такой же предстоит. Но интересует другое. На конце ШРУСа есть стопорное кольцо со стороны коробки. Не обломится ли оно? А если обломится и останется в коробке как тогда быть?

@Евгений Пока так езжу как сниму, напишу

@Сергей Белов Похоже, тут у всех свои мнения, тонкости, способы, и, просто "само вышло не напрягаясь".
Но если получится найти неплохой способ - опиши, не пожалей букф.

Я ребро жёсткости отломил оно на герметичность не влияет, но теперь голова занята как сбивать эту гранату с наименьшими потерями

@Евгений да уж попа с этими гранатами внутренними, с наружними у меня ни разу проблем не было

@Сергей Белов Если есть трещина в коробке ебани паксиполом - охрененная вещь, я им даже бензобак клеил.
Ну я всё таки заменил старую гранату. Правда ебли было. Подсмотрел совет - между гранатой и коробкой стоит железный пыльник (я думал это чать гранаты, по этому не решался туда долбить монтировкой, но, посмотрев новую гранату увидел это кольцо, отверточкой и молотком попытался его снять - получилось. Понял, что тоже самое можно сделать и на старой гранате. Сделал. Кольцо отошло.) И тут, я уже не сомневаясь, подточил мантировочку по острее (всё таки отверстие там не большое) и в гонял ее в это отверстие небольшой кувалдой - вылетел, но правда не сразу, приходилось проворачивать гранату. Правда от усердия (и от того что заебала меня эта граната) повредил от ударов кант на коробке, не сильно правда - слегка его загнуло внутрь. Сальник вытащить смог. Пробывал отбить этот кант обратно - не удобно (я без ямы). Плюнул. Мазанул сальник слегка герметиком и вставил обратно. Вроде держит - подтеков нет.
Возникла правда потом ситуевина; не как не мог одеть обратно кольцо на новую гранату - постукиванием один край садится, другой выскакивает, и не как не мог ничего подобрать по размеру что бы долбануть по всей площади этого кольца. Доперло взять старую гранату и одеть по верх новой - долбанул два раза молотком и кольцо село - небольшой лайф-хак, может кому пригодится.)

И вся эта чихорда была на правой гранате, в таврии под ней проходит балка + крепления для двигателя и + это всё без ямы, на одном домкрате который подпирал двигатель что бы он не ебанулся мне на голову и позволил немного отвести в сторону балку двигателя. Незабываемые ощущения!)

Mazda 3 | снятие и установка приводов передних колес | мазда 3

Пыльник шруса.
Несколько хомутов.
Колечко для крепления детали.
Шрус с закрепляющим механизмом.

Совет: Гайки, которые расположены на шаровой зачастую мнутся и непригодны к повторному применению. Приобретите несколько таких гаек.

Затем появляется два варианта разборки.

Откручиваем сливную пробку с трансмиссии и сливаем масло. Затем выдергиваем конец привода в комплекте с гранатой с самой трансмиссии. Велика вероятность повреждения сальника стопорным кольцом, который закрепляет привод к трансмиссии.
С гранаты с обратной стороны снимаем резиновую деталь (пыльник), ослабив фиксатор. Внутри гранаты находим стопорное кольцо при помощи отвертки, вынимаем вместе с приводом и шарниром. Этот метод наиболее простой.

Шаг 3
Вынимаем механизм, а шарнир закрываем в пакет, чтобы в него не попала пыль и прочий мусор.

Зажимаем в тиски привод и аккуратно выбиваем гранату из крепления.

Шаг 4
Вынимаем с механизма гранату и выбиваем старое стопорное кольцо с системы АБС.

Для этого берем какую-то подставку, ведь при помощи молотка колечко можно повредить.

Шаг 5
Также смазываем пыльник изнутри и саму гранату.

Шаг 6
Производим сборку в обратной последовательности.

Обратите внимания: Внешне гранаты могут существенно различаться. Смазку можно использовать отечественного производителя, хватает примерно один тюбик. Если граната существенно отличается по размерам, установочная резьба может не подойти.

Развал-схождения после сборки делайте по своему усмотрению.

Хомуты для пыльника используем только специально для него предназначенные.

Читайте также: