Замена сцепления фольксваген пойнтер

Обновлено: 07.01.2025

Наружный диаметр ведомого диска, мм:
— автомобили с двигателями «EZ» и «1Y»: 200;
— автомобили с двигателями «KR», «RP», «PB», «9A»,«RA»,«SB», «ААZ»: 215;
— автомобили с двигателями «9A», «KR» (с августа 1990 г.), «2E», «1Z»: 228.
Максимально допустимое торцевое биение ведомого диска, мм: 0,8
Бачок гидропривода выключения сцепления общий с гидроприводом тормозов,
Внутренний диаметр главного цилиндра гидропривода сцепления, мм: 15,80.
Зазор между поршнем и цилиндром, не более, мм: 0,15
Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм: 18,10
Применяемая рабочая жидкость: SAE J 1703 DOT 3.
Периодичность замены рабочей жидкости: через каждые два года эксплуатации или 60000 км пробега.
Nick@Passat

наверх
11.1.2 Какие признаки скорой кончины диска сцепления?

1. Если сцепление выключено (педаль нажата), и шумит, то это выжимной подшипник
2. Затруднение в начале движения и на подъемах: двигатель "ревет", а машина не едет (изношен диск)
3. Бывает, что при нажатии педали сцепл машина глохнет (сломан подшипник опять-таки и корзина зачастую не того. )
4. Бывает, что передачи просто не включаются
Если симптомы аналогичны п.1, то лучше не тянуть, у меня, например, подшипник разбил всю корзину, поэтому менять пришлось все, что совсем недешево.
AlexAscona, Cat

наверх
11.1.3 Что делать если в дороге лопнул трос сцепления.

Отправился я на своем Пассате 88 г.в. 1,6 RF в пятницу на дачу. Только заехал задним ходом во двор, как провалились в пол педаль сцепления. У меня тихая паника. Когда немного успокоился, оказалась, что лопнула пластмассовая уздечка, которой трос цепляется за педаль. Вытянул я ее со стороны моторного отсека и начал думать, а от чего она лопнула. То ли от старости, то ли что в коробке заело. Подергал рукой (сильно) рычаг сцепления, к которому с другой стороны крепится трос, а он почти не вдавливает в коробку торчащий из нее палец (штырь) - он под резиновым пыльником. Думал хана коробке. Но один умный человек подсказал, что усилия руки тут явно не достаточно. Но осталась проблема как добраться до дому. На этой пластиковой уздечке сделал надфилем круговую проточку и стянул проволкой - тонкой (1 мм), чтоб легла в проточку и не слетала, но достаточно сталистой, чтоб не рвалась. Для надежности все это залепил Квик Стилом. Отсоединил другой конец троса от рычала сцепления и просунул конец к педали через переборку моторного отсека. Надел на педаль. На торсе есть устройство автоматического регулировани его длины. В инструкции сказано, что перед снятием троса его нужно стянуть. Но для меня это было не актуально, т.к. трос уже слетел. Чтоб натянуть трос на рычаг, пошел на маленькую хитрость. Этот штырь, что торчит из коробки и на который давит рычаг сцепления, утопил пальцем вниз (к земле), чтобы рычаг проходил над ним. Трос легко наделся на рычаг, рычаг сдвинул назад, выправил палец и упер его в рычаг. Все заработало. До дома 75 км преодолел хоть и с опаской, но без приключений. Трос конечно буду менять. Цена его от 48$ до 54$ рубл. в разных местах.
Nick_RF

наверх
11.1.4 Надо ли менять корзину при замене диска сцепления?

Если бы знаеть что корзина живая то можно и один диск, но как это заранее узнать? Я менял сначала диск - она зараза отжиматься нормально перестала, как результат трудности с втыканием передач, почему так получилось я не знаю, но после смены корзины все стало окей. Так что я на этом денег только потерял на лишнее снятие коробки :(
Andrey@J2

Если замена диска не вызывает сомнений, то по корзине вопрос открыт. Тут надо посмотреть на старую, может она в порядке. Корзины бегают по 300 тыщ, к тому времени еще один диск сносится. Тем более что купить нужную корзину в м-не сложно, так как на одном двигле могут применяться разные (рожки распологаются на разных местах). Значит нет смысла брать абы какую, она просто может не подойти. А при снятии будет видно, стоит ли менять выжимной и тарелку опорную. Эти вещи не дефицит и есть почти везде. Кстати, старая корзина как бы притерлась и берет равномерно (если нормально пашет). А новая, если "серая", может с перекосом брать. Так что с заменой корзины надо смотреть.
Nik-VW

Корзину или диск проверить можно. Но отдельно от машины. Нужно предварительно снять коробку - это совсем несложно, особенно если хотя бы раз в жизни снимал ее же на Жигулях. А вобще то лучше менять комплект в сборе - меньше будет проблем. Потому как стертый диск можно увидеть и невооруженым глазом, а вот понять исправность корзины - не так-то просто.
PAN

Контроль износа диска можно проверить без разборки, через смотровой лючёк на картере коробки сверху (закрыт резиновой пробкой похожей на ту которой закрывали когда-то резиновые грелки), нужен только фонарик и представление о том, что ты хочешь увидеть.
Юра (VW Golf 1,3 4-x ступ.КПП)

наверх
11.1.5 Замена сцепления на VW Jetta

Фольцваген “JETTA-II” 1984г. двигатель НК (1.3 л), 4-х ступенчатая механическая КП.

Симптомы: при переключении на третью-четвертую скорость наблюдался “стандартный ” эффект: обороты двигателя повышаются, а скорость не возрастает. Было принято решение о замене комплекта сцепления, для чего в магазине “Чемпион” (2я Донская, АККС "Магазин Донской" т. 955-16-78) был куплен комплект сцепления “SACS” (004 002) за 100$.

Все работы проводились на подъемнике, что существенно облегчило задачу. Почти для всех операций, кроме снятия-установки коробки передач требуется один человек (второй просто мешается), хотя “на яме” большинство операций быстрее делать вдвоем: один сверху, другой снизу.

Необходимые инструменты:
Вороток и “трещотка” для головок, набор удлинителей.
Головки на 10, 13, 15, 17, 19
Накидные и рожковые ключи на 10, 13, 17
Шестигранный ключ на 6
Отвертка с плоским жалом
Баллонный ключ

Положение “машина внизу”
1. Отключаем аккумуляторную батарею.
2. Отвинчиваем трос спидометра (у меня он открутился “руками”, хотя в других случаях придется воспользоваться рожковым ключом на 21 (не помню, не уверен) )
3. С помощью двух ключей на 10 расконтриваем гайки на трое сцепления, ослабляем его.
4. Снимаем трос сцепления с вилки, затем выдавливаем резиновую пробку-стопор и снимаем трос сцепления.
Лирическое отступление: стартер на двигателе НК крепится сзади двигателя с помощью трех болтов, два из которых вворачиваются напрямую в двигатель, а третий через “ухо” контрится гайкой. Кроме того, это болт крепит и верхнюю часть скобы крепящей “штаны”.
5. Головкой на 19 отворачиваем нижний болт скобы.
6. Головкой на 13 через удлинитель отворачиваем болты крепящие стартер (один из них находится в нише корпуса коробки), причем при откручивании последнего винта, фиксируем гайку накидным ключом на 13.
7. Разъединяем разъем, подключающий реле стартера
8. Снимаем стартер и укладываем его передом на выхлопную трубу
9. С помощью головки на 13, через удлинитель, освобождаем плюсовой провод и вытаскиваем стартер.
10. Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления минусового провода с бокового кронштейна крепления коробки и снимаем его
11. Головкой на 17 отворачиваем гайки крепления бокового кронштейна
12. Головкой на 19, через короткий удлинитель выкручиваем болт крепления кронштейна к кузову и снимаем кронштейн.
13. Отворачиваем верхние винты крепления коробки (все на 19)
14. Ослабляем винты крепления переднего левого колеса

Положение “машина вверху”
1. Снимаем переднее левое колесо
2. Головкой на 10 отворачиваем фиксирующий болт штанги рычага переключения передач и сдергиваем штангу.
3. Отсоединяем провода с датчика заднего хода
4. Отворачиваем крепления обоих внутренних шрусов (На моей машине какой-то “гений ” обточил винты крепления шрусов под “квадрат на 10”, поэтому для этой операции мне потребовался рожковый ключ на 10. В обычном случае для этого нужен либо внутренний шестигранник, либо один из вариантов “звездочки”. ) На правом шрусе болты можно даже не вытаскивать из гнезд, на левом, отворачивать их нужно, проворачивая полуось, когда они находятся в нижнем положении, а вытаскивать, когда в верхнем.
5. Отсоединяем шрусы от коробки (чтобы не попала грязь, “наклеиваем” на шрус и на фланец коробки передач куски бумаги (газета, etc).
6. Для того, чтобы вытащить коробку, придется снимать левую шаровую.
6.1 Способ 1. (наверное более правильный). Далее идут цитаты из статьи “Volkswagen Golf II – Замена сцепления” "За рулем" N04-98
· Ключом "на 17" отворачиваем гайку клеммного зажима шаровой опоры на поворотном кулаке. Дополнение: Чтобы болт не проворачивался, фиксируем его со стороны шляпки другим ключом на 17 (например баллонным) Дополнение 1: для данной операции лучше воспользоваться головками
· С помощью оправки выбиваем болт из корпуса зажима.
· Немного разжимаем мощной отверткой зажим и монтажной лопаткой снимаем его с пальца шаровой опоры
· Отводим стойку в сторону и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз. Дополнение: Полуось лучше чем-то подвязать к кузову.
Врезка 1: замена пыльника внешнего шруса.
Врезка 2: Возможная замена шаровой
6.2 Способ 2 (Скорее всего неправильный, но у меня последствий не было, ИМНО)
· С помощью головки на 13 отворачиваем нижние крепления шаровой опоры, предварительно заметив ее расположение
· Далее просто вынимаем шаровую опору из рычага
· Подвязываем полуось к кузову (во первых, чтобы не давать излишнюю нагрузку на пыльник шруса, во вторых, чтобы не мешалась, в третьих, что бы не вымазать голову в смазке (хотя все равно не помогает))
7. Отворачиваем нижние винты крепления коробки (все на 19). Один, самый доступный, можно пока не трогать и откручивать его после снятия передней опоры двигателя.
8. “Поддомкрачиваем ” и “фиксируем” двигатель.
Лирическое отступление: двигатель НК крепится на трех опорах, двух задних и передней. Когда машина была “внизу” мы сняли левую заднюю опору (пункт 11, 12). Теперь у нас двигатель висит на передней и одной задней опоре. Одно “но”, для того, чтобы снять коробку, нам потребуется снять переднюю опору.
· Подкладывая вертикально стоящее “бревно” под картер двигателя (в районе сливной пробки), медленно опускаем машину. После того, как двигатель у же не лежит на передней опоре, подкладываем металлическую штангу так, чтобы концы ее лежали на ребрах жесткости кузова, средняя часть подпирала картер двигателя.
· Поднимаем машину и убираем “бревно”.
9. Отворачиваем (головкой на 17) два винта крепления передней опоры к двигателю-коробке.
10. Ключом на 15 отворачиваем гайку крепления передней опоры к кузову (возможно, придется зафиксировать болт с другой стороны (на 15 или 17, не помню))
11. Вытаскиваем болт и провернув опору задней частью вверх, снимаем ее.
12. Отворачиваем (ключом на 19) последний болт крепления
13. Хороший номер, поэтому
Лирическое отступление: снятие коробки передач. Мне приходилось проделывать эту операцию раз восемь, иногда по дурости, иногда по необходимости. Несколько постулатов:
a) это операция проделывается с помощником (NO WAY).
b) Не надо пытаться вытащить коробку “силой”, могут быть серьезные последствия
c) Путь вытаскивания коробки – единственный. Если не проделаны предыдущие операции, то – NO WAY.
Приступаем:
14. Убираем проставку между (как сказано в известной статье) “поперечной задней опорой силового агрегата” и кузовом.
Дальнейшее повествование ведется таким образом, что вы стоите, обратясь лицом к к “морде” (не знаю как это по-русски) автомобиля.
15. Отделяем (слегка) коробку от двигателя (0.5-1 см). Если не получается, помогаем себе отверткой или другим “плоским инструментом”
16. Далее поднимаем зад (то, где раньше был кронштейн (дальняя часть от двигателя)) на 7- 10 см. и пытаемся завести его в сторону кабины.
17. Пытаемся выдвинуть другой край коробки на себя (место соединения коробки с двигателем)
18. Вращая коробку и вспоминая ее мать ……………………снимаем коробку.
19. Отдых после предыдущей операции
Лирическое отступление: мои рекорды – из, примерно восьми раз, лучшее время – 30с (кстати, в последний раз), худшее время- 45 мин (кстати, в пред-пред-последний). Далее помощник курит и пьет пиво.

Замена сцепления, как таковая
1. Шестигранником на 6 отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.
Лирическое отступление: по идее, данные шестигранники могут быть “свернуты” каким-нибудь русским (или германским, или польским, или белорусским) “качком”. Поэтому не “кисло” иметь “под рукой ” набор всех видов “звездочек” (у меня, например - Тайваньский, длинные и короткие, плюс два переходника: на полдюйма и на 10. ). Стоит это порядка 700р. в магазине, на рынке - не знаю. (Лирическое отступление №1: я и “вбивал ” эти “жала” и проворачивал их трубой (удлинителем) но так и не смог их повредить. Но в тоже время, наши механики, охотясь за Шевроле “Люминой” умудрились мне провернуть половину “звездочек”. Я не знаю, толи это “сила есть - ума не надо”, толи ну совсем “шибанутая” машина)
2. Поддевая отверткой корзину, снимаем ее вместе с диском.
3. “Плоской” отверткой пружинные крепления, снимаем выжимной подшипник со снятой коробки передач.
РАЗБОРКА ЗАКОНЧЕНА.
Pavel Popkov

Некоторые комментарии.
1. Я при операциях, связанных с разбором двигателя-коробки, снимаю "очки" с радиатором. При отсутствии ямы это позволяет потом орудовать в двигателе переступив ногой через бампер, что ИМХО существенно снижает частоту упоминания их (двигателя, стартера и коробки) матери. Стоит это дополнительно 20 минут в одну сторону. По два самореза сверху крыльев, по два - сбоку от фары, по два - снизу и один по центру (под радиатором, доступ через дырку в бампере примерно там, где "кривой стартер" в 2101 вставляется). Ключ на 10. Воздухозаборные крылышки по бокам радиатора (по два самореза, ключ на 10) перед снятием очков отвинтить и
какой-то хитрой, но очевидной акробатикой вытащить. Декоративная решетка, естественно, к этому моменту давно снята. Тосол слить. Очки, покачивая, снять. Недостаток подхода - РАДИАТОР ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ.
2. Может, я невнимательно читал, но шаровую на Гольфе, как в ФАКе рекомендуется я не снимал никогда. Отлично вынимается и без этого. Полуоси (внутренний фланец, ессно, отсоединяем от коробки) остаются висеть в машине на старом месте, и почти не мешают. Больше проблем с левой полуосью, она должна быть в момент установки чуть впереди своего правильного положения. Лапа на коробке, опирающаяся на подушку двигателя, ближнюю к водителю (левая опора), - должна быть отвинчена от коробки, как и по-моему штампованная полоса над ней (к которой у меня подходит провод массы).
3. Про трюк с палкой от набора ключей для центровки диска - класс! я не догадался и обматывал изолентой
какой-то болт (впрочем, тоже не думал долго над проблемой)
kaza@golf2

наверх
11.1.6 Возможные проблемы при замене сцепления

Отбуксировали моего коня в сервис. Приступили к работе в 19-00. Сразу же возникли небольшие трудности по демонтажу КПП, а именно трудности с закисшими и запачканными болтами. Но это не главное. Вобщем после демонтажа КПП (в 21-30) была установлена следующие поломки: Рисунок для пояснения
1. Шток рабочего цилиндра сцепления (N12 на рисунке), потеряв от времени пластиковый наконечник, износил в "0" посадочное место на вилке сцепления и, как следствие, продавил оное. Далее "постучав" по корзине сцепления шток благополучно загнулся. Как следствие замена рабочего цилиндра (Febi 1200 руб.)
2. Вилка сцепления (02A 141 709 A) - под замену (50 руб.)(N9 на рисунке)
3. Выжимной подшипник в норме, но было принято решение заменить (так, на всякий случай) (SKF 500 руб.)
4. При установке обнаружилось отсутствие стопорной пружыны вилки сцепления (012 141 741 - N10 на рисунке)
5. При установке так же был обнаружен полный износ болта крепления вилки сцепления (02A 141 777 - с пластиковым наконечником - N17 на рисунке) (Vag 100 руб.) Процесс сборки проходил без особых эксцессов.
После сборки и тестировани обнаружился оторванный (наверное при демонтаже коробки) провод питания бензонасоса.
Итак выводы и рекомендации: Запасайтесь болтами и пружинами перед заменой сцепления - стоят копейки, а берегут время и нервы.
[email protected]_PF_GT

наверх
11.1.7 Проблемы со сцеплением

Была проблема: западала педаль сцепления на Пассате В5. В сервисе грешили на главный цилиндр сцепления, но проблема прошла после замены диска сцепления.
ast

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Система сцепления – связующий элемент между двигателем, передающим крутящий момент, и коробкой передач, распределяющей его. Характер неисправностей проявляется по-разному, в зависимости от специфики езды, стиля эксплуатации автомобиля, а также своевременности сервисного обслуживания. Конструктивно сцепление включает в себя фрикционный диск, корзину и выжимной подшипник. Все детали соединены между собой рядом дополнительных элементов. Работу по замене нужно доверять сотрудникам сервисного центра.

Калькулятор расчёта замена сцепления volkswagen pointer

Типичные неисправности

Вне зависимости от стиля эксплуатации автомобиля, владельцам рекомендуется производить полную замену системы. При выборочной установке компонентов по мере их износа хозяину придется регулярно тратить время и деньги на обслуживание. Монтаж комплекта новых деталей освободит человека от такой необходимости.

В результате долгой практической работы с рассматриваемой моделью удалось установить, что чаще всего замена сцепления Volkswagen Pointer необходима по следующим причинам.

Разрушение фрикционного диска.
Самопроизвольный вылет пружинок фрикционного диска из посадочных мест.
Выход из строя цилиндра вследствие его разгерметизации, причиной которой является износ уплотнительных элементов.
Заклинивание выжимного подшипника.
Обрыв троса сцепления.

Чтобы избежать серьезных поломок, рекомендуется своевременно проверять состояние сцепления. Оптимальный ресурс эксплуатации составляет 70-80 тысяч километров, в зависимости от динамики и условий эксплуатации автомобиля в целом.

Особенности замены

Процедура установки нового комплекта характеризуется повышенной трудоемкостью, так как мастерам приходится полностью демонтировать коробку переключения передач. Поэтому выполнение работ в гаражных условиях не рекомендуется. Да и результат, полученный владельцем, не гарантирует полную безопасность эксплуатации.

Мастер определяет состояние сцепления путем диагностики с применением компьютерного оборудования. Далее проводится снятие коробки передач, полное удаление всех изношенных элементов и установка новых. После выполнения адаптации электронного блока управления можно дальше пользоваться транспортным средством.

Заказать эту услугу можно в компании DDCAR, где замена сцепления – одно из профильных направлений.

РЕМОНТ КПП ФОЛЬКСВАГЕН Pointer 1.0 1.8
МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
установка замена купить все модификации 1.0 1.8
ремонт и восстановление валов аргонная сварка корпуса мкпп
город Москва

Артем 8 965 126 13 83 Вадим 8 925 675 78 75

Полная диагностика автомобиля при ремонте – бесплатно!

Обладая высоким уровнем профессионализма, большим опытом ремонта механических коробок передач, и собственным складом запасных частей осуществляем диагностику, продажу, замену и ремонт всех типов мкпп для автомобиля ФОЛЬКСВАГЕН Pointer . Ремонт коробок начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.

Стоимость работ при ремонте кпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer:

входная диагностика автомобиля	бесплатно
снятие и установка	5 000р.
разборка и сборка	5 000р.
замена сцепления по желанию автовладельца	2 000р.
заправка коробки передач трансмиссионным маслом	бесплатно

Комплекс услуг по ремонту механической коробки переключения передач ФОЛЬКСВАГЕН Pointer:

консультирование мастером по ремонту /по телефону бесплатно/
доставка автомобиля в ремонт /в пределах г.Москва 3 000р.. С московской области и др. регионов РФ - по договоренности/
комплексная диагностика автомобиля /определение наличия неисправности двигателя, мкпп, АБС, тормозной системы; проверка электрических цепей автомобиля на наличие коррозии, проверка кинематических разрушений агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка работоспособности гидросистемы сцепления/ - при ремонте бесплатно
визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
проверка содержания трансмиссионного масла на наличие стальной, алюминиевой или бронзовой крошки
вскрытие поддона /при необходимости/
снятие с автомобиля
разборка, промывка деталей и узлов
дефектовка /присутствие автовладельца — обязательно/
согласование с автовладельцем стоимости полного ремонта и даты окончания ремонта
получения со склада запчастей /рем. комплекта, расходных материалов, узлов/
ремонт /аргонная сварка/ корпуса коробки передач при необходимости
сборка
замена сцепления /по просьбе автовладельца/
установка на автомобиль
заправка трансмиссионным маслом
выходная диагностика и тестированный заезд автомобиля

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. пробега.

Телефон мастера приемщика по ремонту:	Артем 8 /965/ 126 13 83 Вадим 8 /925/ 675 78 75
Помощь эвакуатора /круглосуточно/, диспетчер:	8 /926/ 167 15 40 8 /985/ 888 68 14

У нас имеется фонд восстановленных коробок передач ФОЛЬКСВАГЕН Pointer 1.0 1.8 /смотри статью замена/ . При желании автовладельца, можем заменить неисправную на перебранную из обменного фонда, что зачастую экономически целесообразнее.

Цены на дополнительные работы

Комплексная дефектовка МКПП (разборка — сборка) без ремонта

Снятие и установка (как отдельная работа)

Замена сцепления при снятой коробке

Запасные части при ремонте мкпп:

эконом - от 3 000 до 8 000 р. /использование по просьбе автовладельца только бу деталий для снижения стоимости ремонта/
бизнес - от 8 000 до 28 000 р. /замена только непосредственно поврежденных деталий в агрегате/
представительский - от 28 000 до 60 000 р. /замена независимо от повреждений комплектом: сальники, подшипники несущие, подшипники игольчатые, синхронизаторы, стопора, замки ступиц муфт - плюс непосредственно пострадавшие детали/

Свой склад запчастей необходимых для ремонта механических коробок передач. Подшипники, сальники, шестерни, синхронизаторы, муфты передач, валы, дифференциалы, корпуса мкпп в наличии и под заказ на все марки автомобилей.

Фотоотчёт ремонта коробки передач кпп поинтер смотрите ниже текста.

Ремонт КПП Фольксваген Поинтер

Volkswagen Pointer – пятидверный комфортный хэтчбек, впускавшийся на территории Бразилии. Машина была разработана для продажи на рынке Южной Америки, однако в дальнейшем модель поставлялась на европейский и российский рынок. 4-местная машина получила достаточно тесный салон, это стало одной из причин ее невысокой популярности. В базовой версии на эту модель устанавливался литровый мотор на бензине мощностью 67 л.с., позднее был разработан более мощный двигатель на 100 л.с., его объем составил 1,8 литра. Максимальная скорость модели достигает 179 км/ч, автомобиль предназначен для городских дорог и хороших трасс.

Особенности коробки передач модели

Эта машина комплектовалась единственным вариантом коробки передач: в паре с обоими вариантами двигателей устанавливалась только традиционная 5-ступенчатая механика. Ее особенностью стала опция трехконусной схемы, позволяющей синхронизировать 1-ую и 2-ую передачу. Мкпп использовалась как самый доступный по стоимости вариант коробки передач, автомат для этой модели невозможно приобрести даже за доплату.

5-ступенчатая механика, построенная по двухвальной схеме, обеспечивает передачу крутящего момента между первичным и вторичным валом, оптимальное передаточное число устанавливается определенной комбинацией шестерен. Такая кпп остается наиболее надежной: она имеет простую конструкцию без использования электронного блока управления, это дает возможность стабильной эксплуатации в течение многих лет.

В среднем срок использования механики достигает 250-300 тыс. км пробега, что можно сравнить со сроком жизни двигателя и самого автомобиля. Механика не потребует капитального ремонта и частого дорогостоящего обслуживания. Достаточно проводить периодическую замену масла через 60-70 тыс. км пробега, соблюдение рекомендуемого интервала продлевает срок использования механизма. При обслуживании используется оригинальная трансмиссионная жидкость с вязкостью, соответствующей стандарту 75W-90. Она обеспечит оптимальную смазку деталей и предотвратит преждевременный износ.

Возможные проблемы в работе кпп

Неисправности механической коробки передач могут быть связаны с естественной выработкой ресурса деталей, но намного чаще проблемы возникают по вине самого автовладельца. Нарушение рекомендаций по обслуживанию и эксплуатации машины, экономия на расходниках, постоянно повышенная нагрузка во время эксплуатации – все это провоцирует преждевременное разрушение деталей. Они могут страдать из-за перегрева при пробуксовке, резких рывков с места при непрогретом масле и других факторов.

Ремонт кпп Фольксваген Пойнтер потребуется при обнаружении следующих негативных симптомов:

Шумы в работе кпп. Если при переключении скоростей появились заметные посторонние звуки, это может говорить об усиленном износе деталей из-за повышенного трения. Также шумность усиливается при неполадках подшипников, нарушении работы сцепления и других проблемах. Необходимо провести диагностику и заменить поврежденные компоненты.
Сбои в работе механизма переключения. Механический износ деталей при повышенных нагрузках ускоряется, это приводит к проблемам с включением передачи или к выбиванию уже включенной передачи на скорости. Уже при первых признаках неполадок необходим срочный ремонт.
Износ сальников, что приводит к нарушению герметичности и утечке трансмиссионного масла. Чтобы восстановить его нормальное количество, необходимо предварительно заменить все уплотнительные элементы.

Любые неполадки в работе кпп требуют профессионального устранения. Воспользуйтесь услугами нашей мастерской в Москве, чтобы получить квалифицированную помощь.

Как проводится ремонт?

Перед любыми ремонтными работами выполняется диагностика коробки передач, специалист подготовит список обнаруженных неполадок и необходимых запчастей для обмена. У нас в продаже постоянно представлены новые и б/у детали в отличном состоянии, их можно приобрести недорого. Качественные комплектующие позволят полностью восстановить работоспособность, установка потребует минимум времени.

Есть возможность купить кпп Фольксваген Пойнтер: для этого в нашей мастерской создан фонд новых и восстановленных коробок передач. Это возможность полностью устранить имеющиеся неисправности и гарантировать машине безотказную работу. Стоимость комплектующих окажется невысокой, восстановленные детали после капремонта предлагается приобрести и установить по выгодной цене.

Коробки передач автомашины ФОЛЬКСВАГЕН Pointer приходят в ремонт в 9 из 10 случаев из-за характерных шумов издаваемых несущими подшипниками на валах кпп и дифференциала. Пример такой коробки ФОЛЬКСВАГЕН Pointer в фотографиях чуть ниже. Меняют три несущих подшипника (по одному: первичного, вторичного вала, дифференциала); новые сальники кпп (первичного вала, дифференциала, блока выбора передач), промываем корпус мкпп нефрасом, внутреннюю часть, для удаления стальной крошки и старого трансмиссионного масла:

Аналогичная работа по коробке передач ФОЛЬКСВАГЕН Pointer. Замена несущих подшипников (первичного вала, вторичного вала, дифференциала), сальников (первичного вала и дифференциала), промывка корпуса нефрасом (от стальной крошки и старого масла).

Схема коробки передач кпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer

первичный вал кпп

вторичный вал кпп

блок выбора передач (вилки кпп)

Мастерская по ремонту коробок передач готова выполнить следующие работы:

замену и ремонт коробки передач ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
замену и ремонт мкпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
замену и ремонт кпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
замену трансмиссионного масла
замену сцепления ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
замену выжимного подшипника ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
замену заднего сальника и подшипника коленвала ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
замену сальника первичного вала и сальников приводов ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
замена первичного вала мкпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
замена вторичного вала мкпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
ремонт кулисы кпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
ремонт ( аргонная сварка ) корпуса мкпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
ремонт вторичного вала кпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
замена пятой передачи мкпп (без снятия коробки передач с автомашины) ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
ремонт 1 и 2 передачи ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
ремонт 3 и 4 передачи ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
ремонт 5 передачи ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
купить кпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
купить мкпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer
купить коробку передач ФОЛЬКСВАГЕН Pointer

Позвоните нам, чтобы выбрать время для проведения диагностики мкпп и ремонта в мастерской по ремонту коробок передач. Предварительная запись позволит найти самое удобное решение, мы всегда готовы идти навстречу пожеланиям клиента.

В наших специализированных мастерских по ремонту кпп механических коробок передач ФОЛЬКСВАГЕН Pointer осуществляется качественное обслуживание, диагностика и ремонт всех типов кпп. Предлагаем честный сервис по вашему ремонту. Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта кпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer; все работы и комплектующие детали согласуются. Срок капитального ремонта коробки передач от 0.5 до 1 рабочих дней (при наличии нужных деталей).

Мы работаем без выходных.

У нас работает круглосуточная линия консультации по ремонту мкпп коробок передач (8 965 126 13 83) и доставки в ремонт на эвакуаторе (8 926 167 15 40). Эвакуатор при ремонте мкпп предоставляется платно (в пределах МКАД - 3000, за МКАД по договоренности).

Стоимость работ при капитальном ремонте кпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer - 10 000 рублей (входная и выходная диагностика, снятие и установка коробки передач, разборка и сборка, выходная поездка тест драйв) + стоимость комплектующих.

Снятие коробки передач с автомобиля, разборка и дефектовка происходит в день обращения на ремонт.

Гарантия на ремонт коробки передач кпп ФОЛЬКСВАГЕН Pointer от 1 до 12 месяцев или 60 000 км пробега (устанавливается индивидуально на каждый автомобиль - в зависимости от комплектующих при ремонте).

Узнайте стоимость кузовного ремонт вашего авто по фото - Пришлите фотографии поврежденных частей автомобиля удобным для вас способом: заполнив форму ниже или отправьте нам сообщение в What`s app, ВКонтакте и в течение пятндацати минут мастер произведет расчет.
Для оценки слесарного ремонт автомобиля просто укажите марку Вашего авто и укажите в комментарии необходимый ремонт или опишите проблему.

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Замена сцепления ATJ 5мкпп-фото отчет (первый фото отчет )

Добрый вечер, вот решил поменять сцепление, делаю первый свой отчет, сильно не пинайте.
Эта процедура уже делается второй раз,первый снимал что бы поменять выжимной(зашелестел), также был поменян диск, после замены появились рывки, после долгой езды по городу. Было принято решение поменять все целиком.
Сначала снимаем колеса и автомобиль ставим на подставки

снимаем пластмассовый кожух

потом что бы не мешал нам снимаем первую часть выхлопной системы, для этого снимаем , кожух впускного коллектора , воздухозаборник корпус воздушного фильтра,

, откручиваем хомут, крепящий патрубок идущий к турбине, отсоединяем расходомер, и убираем корпус в сторону
перед нами картина.

далее снимаем защиту двигателя и защиты если имеется, держатель шумоизоляции

откручиваем три гайки от крепления с турбиной

потом три болта с другой стороны, после катализатора,снимаем защитный козырек над правым приводным валом,после этого вынимаем трубу вверх.Теперь откручиваем приводные валы с обеих сторон

подвязываем их по выше что бы не мешали,
теперь нам необходима отсоединить механизм привода переключения передач с коробки передач
откручиваем шток включения передач(болт) и шток выбора передач ( шайба с внутреннем шестигранником), и отводим их в сторону

Отсоединяем штекер от датчика скорости и штекер заднего хода.

Далее откручиваем болт крепления рабочего цилиндра(внутренний шестигранник),

делать лучше с низу, потом аккуратно извлекаем его из корпуса кп и подвешиваем по выше , чтоб не мешал , не отсоединяя его от гидравлического привода.
Теперь переходим к креплению кп к двигателю и корпусу авто, откручиваем правую опору коробки передач для этого открутить два болта нижнего крепления и 3 болта с внутреннем шестигранником крепления к самой коробке.
вынимаем ее что бы не мешала нам, переходим к левой староне там тоже опора , откручиваем гайку крепления опоры снизу , срываем болты крепления к корпусу кп их там четыре

до конца выкрутим перед самым снятием кп.
Далее выкручиваем соединительные болты кп с мотором по периметру, только запоменаем какие где стояли есть длиннее, откручиваем стартер,убираем его в сторону

и так же с левой стороны, главное не пропустить верхний болт он находиться под проводкой крутить его не сильно удобно.
Теперь курим, зовем помощника еще раз проверяем и вперед , напарник снизу придерживает коробку сам выкручиваю болты крепления левой подушки , снимаем ее, убираем в сторону, поднимаем руки вверх , упмраемся и потихоньку вынимаем кп не спеша, что бы не повредить ничего, ложим ее за собой все готово.

Затем снимаем корзину откручиваем 6 болтов, диск сцепления и вот он маховик

Диаметр 228мм, номер 038 105 266 АВ
берем трубу откручиваем его снимаем и кладем на стол.
проверяем он не двигается совсем . после перекура, прилагаем усилия и чудо он зашевелился, правда в одну

но при этом не возвращается обратно. он умер как я понимаю.
был куплен комплект лукас, и ожидается маховик тоже фирмы лукас приедет во вторник, из за кордона скоро буду собирать а пока хожу пешком

Поменять сцепление можно без ямы.
Для этого нужно поднять передок повыше.
Я сделал вот так:

Снять два разъема с датчиков на КПП:
первый (в круге):

второй:

Открутить КПП от двигателя (Ключ на 19).
Открутить стартер (Ключ на 13).
Открутить кулису (ключ на 13).
Открутить шрусы от КПП (ключ 12-гранная звездочка на М8. Ничем другим открутить даже не пробуйте).

При замене на СТО могут сказать, что нужно снимать шаровые с рычагов (как на Ауди 80), чтоб вытянуть шрус с КПП здесь так делать НЕ НАДО.
Открутить трубу выхлопа возле кулисы (ключ на 13):

Открутить подушку от кузова (Ключ на 18 (да, восемьнадцать) красная стрелка)
Открутить кронштейн крепления подушки к КПП (Ключ на 10, 13, и внутр шестигранник на 6(зеленый круг)), кронштейн в желтом круге не трогать - он не мешает:

Отодвинуть КПП назад (около 100мм). Задняя часть ляжет на ранее открученную выхлопную трубу, а под переднюю подставить брусок (как на первом фото):

Теперь можно открутить корзину (12-гранная головка на 9 или накидной ключ). Вид без корзины:

Собирать все в обратном порядке. Использовать смазку из комплекта сцепления.
Корзина ставится на направляющие в одном из 3-х положений через 120 градусов (аналогично литровому мотору).
Резьбу болтов на корзину и на шрусы обработать фиксатором резьбы, например таким MANNOL:

В качестве оправки использовал торцевую головку. На часть головки в зеленом прямоугольнике наматывал бумажный скотч под размер вала (вал 15мм), в красном прямоугольнике - под размер шлицов в диске сцепления:

Последний раз редактировалось Андрей Николаевич 08-10-2012, 16:26, всего редактировалось 6 раз(а).

Виталий
Я второй хозяин машины. Что было до меня не известно.
Теперь мне понятно, почему у меня одного такой бампер. Скорее всего меняли.
Спасибо за комплект сцепления.

Мало времени. За один раз отчет не напишу.

Закончен первый пост. Отчет готов.
Причины замены сцепления: выработка выжимного подшипника.
Сцепление прошло 158 600км (Оригинал Sachs).

Износ накладок по сравнению с неоригиналом Sachs - 1мм,
Просел диск на корзине на 5мм (красный круг на фото)

Хороший аналог с 210мм диском, у нас 215мм родной он очень дорогой, который нам подходит идет вместе с подшипником, хотя сейчас пишет в exist:
"Сцепление, комплект без подшипника" SACHS 3000 098 002, заказывал на днях и на коробке написан артикул подшипника. Корзина, диск сцепления и подшипник. Но подшипник из этого комплекта у меня проходил 6 месяцев, внутри пластмассовое кольцо потерлось и выжимной перекосило, из-за этого была жесткая и скрипучая педаль, думал трос, оказалось не он.

Да, выжимной берите либо оригинал, либо ЛЮК.
У меня сакс прожил не очень долго.

За столь качественный отчет - уважение. Очень все подробно и круто. Спасибо от лица клуба)

_________________

Был VW Pointer 1.8 темно - серый. Масло ELF 5w40
Езжу на New Opel Astra GTC J Technical Gray 1.8 А как должен выглядеть не бракованный выжимной подшипник. Купил комплект сцепления LUK. Так там пластиковая втулка запресована несимметрично относительно вращающегося стального торца.

Сцепление очень хорошее, разницы в сравнении с оригиналом нет! Только вот с выжимным из комплекта проблемы, у него внутреннее кольцо пластиковое и в нем выступов-полосок 8шт, а в оригинале 17шт, возможно из-за этого он стирается, я из-за него уже третий раз кпп открываю.
Впервые как поставил этот комплект, неделя мягкое сцепление, потом стало жесткое. Через 6месяцев сняли КПП, смотрим диск и корзина целые, а выжимной внутри эти полоски потерлись и перекосило, почистили и поставили обратно, т.к. заменить было нечем, стало снова мягкое на неделю и стало снова жесткое значит его опять перекосило. Педаль схватывает в самом конце там в глубине еле-еле.

А товарищу брал на поинтер 1.8 этот комплект уже с отдельно купленным выжимным оригиналом, отписывал выше, говорит тоже было мягкое где-то пару месяцев и сейчас тоже жесткое.
Раньше выжимной был весь металлический, а сейчас пластмассовое но литое:

Вот это стоит у товарища и тоже тугое стало, нужно искать полностью металлическое! Где такое найти? Luk тоже пластмассовое! Думаю SKF VKC 2091 посмотреть как оно выглядит 900руб стоит.
VKC 2091 SKF Transporter - Gol - Saveiro - Senda - Carat

Вот оно, используется в ауди 80/100 и т.д. Автор этой фоки написал:
Я себе ставил LUK, единственное что не понравилось что развалился выжимной через пол года, поставил выжимной оригинал, пока полет нормальный))
Васечкин:
Из выжимов лучше всего будет SKF VKC 2091,SACHS 3151 193 041,Meyle 311 119 3041. не экономь на выжиме. шуметь начнет-опять коробас скидывать будешь.

orenren: Вот он то из комплекта (3151 193 041), возможно мне попался просто брак.
Вот этот комплект который я ставил и товарищу советовал комплект SACHS 3000 098 002 входит:
SACHS 3082 146 031 Корзина сцепления
SACHS 1861 573 342 Диск сцепления
SACHS 3151 193 041 Подшипник выжимной

Сегодня поставили SACHS 3151 193 041 снова такой же выжимной, пока мягкое!

Последний раз редактировалось orenren 12-06-2013, 15:10, всего редактировалось 1 раз.

Читайте также: