Замена сцепления фольксваген гольф 2
Приветствую всех друзья, ну что вот я в очередной раз поменял сцепление и как всегда любой ремонт с моим гольфом не проходит гладко. Начнем с того что тот самый комплект сцепления который я купил менять я не стал и с утра часов в 9 мы отбуксировали гольфа в сервис.
Когда сняли коробку мы увидели следующее
Всё люто в масле, ну оно и понятно я уже давно знал что сальник колена с нами попрощался, и вобще не понимаю я как можно капиталить движку и тупо не заменить сальники которые стоят копейки?!или он вобще не капиталился и это был очередной пиздешь. Поехали дальше, еще даже не сняв сцепление сразу же нашлась проблема из за которой оно пропало, а именно нажимная штанга продавила на сквозь выжимную пластину
Сама же штанга сточилась примерно на 2 мм, об этом я заранее подумал и тоже купил ее новую. Выжимной оказался вполне нормальным что удивило но его мы всеравно поменяли.
Дальше принялись снимать само сцепление, состояние было печальное, у диска были просто лютые люфты, болтались все пружинки. Корзина тоже так себе, было видно что от буксования сцепы у нее хорошенько так пригорало. На маховике так же были видны следы перегрева.
Ну а веселье 💃 началось дальше, вытащили мы новое сцепление из коробки и поняли что оно гораздо больше чем стояло и соответственно в маховик оно не влезало, оказалось вот что, Арсен при продаже двигателя говорил что у него стоит дизельная коробка но кроме этого оказалось он додумался поставить маховик и сцепление от того же дизельного 1.6, *** какой надо иметь мозг чтобы на двигатель 1.8 ставить 190 сцепление от 1.6 я не понимаю, просто слов нет. Ну и вобщем оставалось у меня два варианта либо ехать в магазин и сдавать 210 сцепление которое купил и ехать в город брать 190 либо купить маховик от 1.8, приехал в магазин и тут мне говорят что деньги вернут только через два дня, заебись тачка вся разобранная о двух днях и речи быть не может, поехал в город по разборкам в поисках маховика и по пути до первой разборки которую я знаю нам случайно попалась вывеска "разборка иномарок" долго не думая заезжаем туда и и спустя минуту нам приносят штук 20 маховиков разного состояния, выбрал самый адекватный примерил сцепления и о да вошло оно как к себе домой, отдал 1500р и полетел обратно в сервис.
Ну что, поменяли сальник, поставили маховик, сцепу и начали собирать все остальное, ах да не могу не рассказать о том что половины болтов на коробке вобще отсутствовали, подушка коробки еле как была закручена " Арсен привет 👋"
По итогу поставили все болты которые отсутствовали и закрутили все как надо. Что могу сказать по ощущениям нового сцепления, педаль мягкая, схватывает отлично, никаких вибраций не замечено, вжаривать пока не пробовал проеду пожалуй км 200 чтоб все хорошенько притерлось но уже чувствуется что гольф теперь начнет адово валить. Вобщем как то так прошла процедура замены сцепы. И блин как всегда делаешь что то одно сразу ломается что то другое, начала тускло гореть лампочка аккумулятора и это печалит так как гена стоит новый, будем завтра искать причину надеюсь она не в нем а в проводке .
Всем спасибо кто читает мой бж и удачи!
Однажды вы с удивлением замечаете, что автомобиль неправильно реагирует на энергичное нажатие педали газа: обороты двигателя привычно увеличиваются, а скорость - нет. Если ничего не предпринимать, машина будет перемещаться все ленивее, пока, наконец, не встанет совсем. Лучше до этого не доводить - ремонт станет дороже. Наиболее вероятная причина - износ, поломка либо замасливание ведомого диска сцепления (если, конечно, привод механизма в порядке). В любом случае узел придется разбирать.
Из специального инструмента потребуется ключ типа XZN (так называемая "звездочка") размером М10, шестигранник "на 6" и 12-гранный накидной ключ "на 9" . Все операции удобнее выполнять на канаве или подъемнике. Непосредственно при снятии и установке коробки передач обязательно потребуется помощник.
Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем левое переднее колесо и отключаем аккумуляторную батарею.
 |  |  |  |  |  |
| Ключом "на 13" отворачиваем гайку крепления "плюсового" кабеля и снимаем его со стартера. | Сжав пальцами лапки фиксатора и потянув клемму на себя, отсоединяем провод от втягивающего реле. | Чтобы не вывешивать силовой агрегат, ключом XZN М10 отворачиваем нижний болт крепления стартера и заворачиваем его в это же отверстие с противоположной стороны на глубину резьбовой части, сохранив таким образом связь двигателя с опорой. | Этим же ключом выворачиваем верхний болт. | Отворачиваем средний болт ключом "на 17". | Снимаем стартер. |
 |  |  |  |  |  |
| Ключом "на 10" отворачиваем три болта защитного кожуха картера сцепления (третий болт на снимке не виден, он находится слева над шарниром равных угловых скоростей). | С помощью ключей "на 14" и "на 17" ослабляем натяжение троса сцепления. | Тянем пассатижами за наконечник троса. | Снимаем стопорную пластину и отводим трос вверх. | Отсоединяем клемму от датчика заднего хода. | Ключом "на 13" отворачиваем гайку крепления "массового" провода к кронштейну подвески силового агрегата и снимаем его со шпильки. |
 |  |  |  |  |  |
| Ключом "на 11" отворачиваем болт крепления привода спидометра. | Снимаем привод, потянув на себя. | Отсоединяем тяги механизма переключения передач. | Верхняя фиксируется фигурной скобой, которую вытаскиваем, поддев отверткой. | Две оставшиеся снимаем несколько иначе - отжав отверткой стопор пластмассового наконечника и потянув тягу рукой вверх. | |
 |  |  |  |  |  |
| Ключом "на 19" отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач. | С помощью головки "на 10" отсоединяем от блока двигателя кронштейн трубки системы охлаждения. | Расстегнув пластмассовый хомут, отсоединяем пучок проводов от кронштейна на верхней части картера коробки передач. | С помощью шестигранника "на 6" отворачиваем шесть болтов крепления левого ШРУСа к фланцу главной передачи. | Ключом "на 17" отворачиваем гайку клеммного зажима шаровой опоры на поворотном кулаке. | С помощью оправки выбиваем болт из корпуса зажима. |
 |  |  |  |  |  |
| Немного разжимаем мощной отверткой зажим. | . и монтажной лопаткой снимаем его с пальца шаровой опоры. | Отводим стойку в сторону и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз. | Правый ШРУС только отсоединяем от фланца главной передачи. | Кронштейн задней опоры силового агрегата состоит из двух частей - продольной и поперечной. Сначала головкой "на 17" отворачиваем центральный болт опоры. | Затем двумя ключами "на 17" отворачиваем два болта крепления продольной части к картеру коробки передач |
 |  |  |  |  |  |
| . и снимаем ее. | Снизу головкой "на 13" отворачиваем от картера сцепления два болта, крепящие поперечную часть опоры. | Третий болт отворачиваем из-под капота, придерживая двигатель рукой. Силовой агрегат, лишившись одной опоры, несколько наклонится влево. Вытаскиваем поперечный кронштейн. | Головкой "на 19" отворачиваем нижний болт крепления коробки передач. | Покачивая, сдвигаем коробку с направляющих втулок и снимаем с автомобиля. | Застопориваем двигатель (в данном случае с помощью вновь ввернутого болта крепления коробки передач и отвертки), отворачиваем 12-гранной головкой "на 9" шесть болтов |
 |  | ||||
| и снимаем ведущий и ведомый диски сцепления. | На этом автомобиле непривычная для нас как бы "перевернутая" конструкция узла. (То есть последовательность расположения деталей, считая от коленчатого вала, такова: "корзина" - диск - маховик.) Вместо выжимного подшипника используется стержень, перемещающийся в полом первичном валу. Воздействует он на упорный пятак в центре "корзины". На фото 38 хорошо видна причина неисправности - стертый до заклепок ведомый диск сцепления. После его замены сборку провели в обратной последовательности. | ||||
К этому несколько замечаний. Снятые детали нужно тщательно осмотреть. Вопрос об их пригодности к дальнейшему использованию должен решаться исходя из того, что в каждом конкретном случае степень износа различна, так же, как различны и преследуемые вами цели: полностью восстановить ресурс узла, сделать это частично, доехать до рынка и продать машину и т. д. Оставленные для использования детали не должны иметь задиров на рабочих поверхностях, а также трещин и следов перегрева (что, впрочем, почти одно и то же). А ведомый диск лучше все же поменять. В безвыходной ситуации можно переклепать накладки, хотя это не лучший вариант. Отправляясь за новым диском, старый возьмите с собой для образца. Деталь с такой же машины другого года выпуска может не подойти.
Не забудьте смазать шлицы первичного вала тонким слоем любой консистентной смазки.
Длинный конец ступицы ведомого диска должен быть направлен в сторону коробки передач, то есть наружу. Болты крепления сцепления следует затягивать равномерно "крест-накрест", окончательная затяжка - моментом 25 Н x м.
Если в картере сцепления есть следы масла, надо выяснить, откуда оно взялось. Наиболее частая причина - негерметичность сальника первичного вала, который в этом случае надо заменить. По этой же причине может потребовать замены и задний сальник коленчатого вала. И хотя объем работы по снятию-установке довольно большой, не стоит этим пренебрегать.
При разборке полезно пометить взаимное положение деталей сцепления, чтобы в дальнейшем вернуть их точно на старые места. Правда, при установке полностью нового комплекта метки не пригодятся.
И последнее. При установке двигателя на опору нужно его отклонить на некоторую величину (то есть вернуть на место). С этой задачей без труда справляется один человек, и дополнительные грузоподъемные устройства не требуются.
Евгений БОРИСЕНКОВ
Технический центр ЗР
"Можайский"
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Причём производились некоторые изменения, примерно в 1986 году. Точная привязка к VIN.
До перехода вилка, которая толкает выжимной подшипник, являлась единым целым со своей осью, после перехода – это съёмная деталь. Так же различаются и направляющие втулки, по которым двигается выжимной подшипник.
Проблема с выжимом обычно возникает из-за того, что подшипник начинает перекашивать на направляющей. Характерный признак: утром педаль лёгкая, по мере прогрева мотора становится заметно туже.
Итак, у вас есть повод снять коробку. Убеждаемся, что сцепление изношено, покупаем новое. И тут внимание: выбор производителя, обычно, определяется личными симпатиями и предпочтениями. Кому то бюджет диктует, кому то знакомый шепнул, что «в коробке JP точно лежит оригинал!». Но в нашем случае особого выбора НЕТ. Рассмотрим на примерах двух известных брендов, Sachs и LUK. Каждый может изгаляться в исполнении своих деталей, в пределах геометрических и прочих параметров, заданных производителем. И тут Sachs облажался. Если сравнивать комплекты обеих производителей, можно увидеть существенную разницу: Sachs делает корзины с тонкими оконечностями лепестков корзины, и подшипник с тоненькой рабочей поверхностью. LUK утолщенные оконечности и подшипник с полной рабочей поверхностью*
Диск при этом не изнашивается и на 15%
Частая ошибка, совершаемая при замене сцепления: нанесение смазки на направляющую втулку.
Это было актуально во времена производства Гольфов, нынешние подшипники имеют пластиковую внутреннюю обойму, и скользят на ней.
А смазка превращается в магнит для продуктов износа диска и прочей грязи, в результате чего подшипник начинает подклинивать на втулке
Не меньшему износу подвергается и вилка, которая толкает подшипник.
При наличии перекоса левая и правая лапки могут изнашиваться с разной интенсивностью
Их рабочая поверхность изначально закруглённая, со временем выравнивается.Так что при замене сцепления обязательно меняйте и вилку и втулку. Крайне желательно приобрести оригинал. 085141713 (для вариантов после 1986 года)
Вилки ХансПрайс ломаются сразу в руках, до установки в коробку. Но если ваш бюджет не позволяет тратить порядка 1000 р за эту железку, то хотя бы добавьте немного сварки на место сопряжения тела с лапками
Оригинальная направляющая втулка стоит значительно дешевле. 085141181(так же касается машин свежее 1986 года)
Но и это ещё не всё. Ось, на которую надевается вилка, вращается в двух втулках. И они так же могут как быть пострадавшими из-за большого сопротивления выжиму, так и послужить причиной для перекоса подшипника и следующих за этим проблем
Так что при работе по замене сцепления убедитесь в отсутствии износа, удалите грязь и нанесите тонкий слой смазки
На оси не должно быть большого износа рабочих поверхностей
И на её верхней части должна быть целой резиновая прокладка, защищающая от грязи верхнюю втулку
Ну и если уж смотрим по сторонам, нужно убедиться, что маховик не имеет явных повреждений и трещин
При сборке нужно знать пару хитростей:
Для правильной ориентации вилки на оси на шлицах один зуб шире других, а в вилке – одна прорезь шире
Примерьтесь сначала в руках, можно поставить метки маркёром для удобства сборки
Вилка фиксируется на оси двумя маленькими скобами/фиксаторами.
Вынимаются простым выдавливанием, вставляются пальцами.
Выжимной подшипник надо надевать на вилку так, что бы выступающие «завитки» фиксирующих пружинок смотрели в сторону оси вилки, а не наоборот
Перед втыканием коробки на место убедитесь, что присутствуют обе направляющих втулки, определяющих точную позицию КПП относительно блока
Трос сцепления на Гольфах с этим мотором изогнут очень сильно, и если вы меняете сцепления именно по обсуждаемой причине, обязательно махните и трос, он точно пострадал
p.s. увеличить ресурс выжимного подшипника поможет маленькая возвратная пружинка, которая у большинства пользователей отсутствует
*по информации на конец 2011 года
***вполне возможно, что в тот момент, когда Вы читаете эту статью, многое и изменилось как в конструкциях, так и в качестве, прошу не пинать, если информация уже устарела.
удачи на дорогах
Яков Финогенов
2010
Привод выключения сцепления Фольксваген Гольф 2 (коробка передач типа 020): 1 – балансировочный гружик; 2 – крепеж тросика сцепления; 3 – рычаг выключения сцепления; 4 – картер коробки передач; 5 – резиновая прокладка; 6 – направляющая втулка; 7 – тросик; 8 – регулировочная шайба; 9 – контргайка; 10 – втулка; 11 – оболочка тросика; 12 – наконечник; 13 – зубчатая шайба; 14 – уплотнительное кольцо; 15 – втулка; 16 – ось; 17 – ограничители хода педали; 18 – кронштейн; 19 – вал педали сцепления; 20 – педаль тормоза; 21 – пружина; 22 – зубчатый сегмент; 23 – педаль сцепления (саморегулирующийся привод); 24 – педаль сцепления (регулируемый привод); 25 – втулка; 26 – пружина; 27 – болт; 28 – пружина; 29 – фиксатор; 30 – втулка; 31 – стопорное кольцо.
Схема регулировки сцепления Гольф 2: 1 – скоба; 2 – шпилька.
Снятие тросика привода сцепления (модели выпуска с 1988 г.)
Регулируемый привод
Ослабить контргайку 9 и накрутить на резьбовой стержень регулировочную шайбу 8, чтобы ослабить тросик 7. Снять крепеж 2 с нижнего конца тросика 7 привода сцепления. Отсоединить верхний конец тросика привода сцепления от педали 24 сцепления. Вытащить тросик 7 вместе с оболочкой 11 в направлении моторного отсека.
Саморегулирующийся привод
Повернуть вперед зубчатый сегмент 22 и заблокировать его с помощью фиксатора 29. Снять тросик привода сцепления.
(Модели выпуска с 1988 г.)
Нажать на педаль сцепления 23 несколько раз до упора. Сжать оболочку тросика у кронштейна на картере коробки передач. Установить скобу 1 и закрепить ее шпилькой 2. Снять крепеж 2 тросика сцепления. Отсоединить верхний наконечник тросика от педали сцепления. Вытащить тросик 7 с оболочкой 11 в направлении моторного отсека.
Установка и регулировка тросика сцепления Фольксваген гольф 2
Установку тросика привода сцепления производят в порядке, обратном снятию, с учетом следующего. Проверить правильную установку направляющей втулки 6 с резиновой прокладкой 5 и уплотнительного кольца 14, зубчатой шайбы 13 и наконечника 12. Смазать открытые части тросика 7 универсальной смазкой. Пропустить верхний наконечник тросика через отверстие в щитке передка и присоединить его к педали сцепления. Нажать рукой на педаль сцепления и одновременно потянуть тросик вперед (работу выполнять вдвоем). Сжать оболочку тросика и установить скобу 1, закрепив ее шпилькой 2. Установить крепеж 2 тросика сцепления. Отрегулировать привод сцепления, нажав несколько раз на педаль сцепления.
Замена сцепления - это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Фольксваген Гольф мы меняем сцепление следующих коробок DSG:
- DSG-6 DQ250
- DSG-7 DQ200
- DSG-7 DQ381
- 1.2 TSI
- 1.4 TSI
- 1.6 TDI
- 1.6 MPI
- 2.0 TSI
- 2.0 GTD
- 1.9 TDI
- 2.0 TDI
Когда требуется замена сцепления
Сцепление на преселективных роботизированных коробках (в т.ч. на моделях Фольксваген Гольф, оснащенных кпп ДСГ) подвергается естественному физическому износу в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому с определенной периодичностью требует замены. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены модуля, обычно следующие:
- залипание и пробуксовки при переключении передач;
- потеря динамики разгона;
- следы масла на корпусе кпп.
Стоимость замены сцепления акпп Фольксваген Гольф
Цена замены сцепления DSG на Volkswagen Golf в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции - позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.
Общее
| Наименование | Цена, р. |
| Диагностика трансмисии | бесплатно |
| Эвакуация до техцентра | бесплатно |
* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте
| Наименование | Цена, р. |
| Замена и регулировка сцепления DSG-6 DQ250 DSG-7 DQ200 | от 3 990 |
| Замена сцепления "под ключ" (б/у запчасти + работа) DSG-7 DQ200 | от 16 000 |
| Замена сцепления "под ключ" (новое LUK + работа) DSG-7 DQ200 | от 29 000 |
| Замена сцепления "под ключ" (контрактное + работа) DSG-7 DQ200 | 29 000 |
Наше видео
Ремонт Powershift 6DCT450 (аналог «мокрой» DSG-6)
Замена сцепления DSG-7 (инструмент LUK)
Примеры замены сцепления акпп Фольксваген Гольф
Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Volkswagen Golf.
Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.
Замена сцепления DSG 7 VW Golf 6
Шум и пинки при движении автомобиля с кпп ДСГ обычно свидетельствуют о выходе из строя двухмассового маховика и/или сцепления. Что и подтвердилось при проведении диагностики и детального осмотра трансмиссии.
Соответственно, мы провели демонтаж/монтаж коробки, заменили сцепление и двухмассовый маховик. Также заменили сильно изношенные сальники кпп. Обязательные этапы - замена масла и адаптация трансмиссии - и отдаем автомобиль клиенту.
Срок проведения работ - 1 день. Гарантия - 2 года ;)
Замена сцепления и маховика DSG 7 VW Golf
Данный автомобиль был на обслуживании в нашем сервисе неделю назад. Восстановили мехатроник и рекомендовали замену двухмассового маховика и двойного сухого сцепления dq 200. Автовладелец принял правильное решение и не стал затягивать с ремонтом.
В данном случае все просто. Сливаем масло, снимаем РКПП. Ставим новый маховик, а при замене сцепления предлагаем клиенту более бюджетный вариант. Это контрактное оригинальное сцепление DQ200 с качеством малоотличимым от нового. Монтируем и адаптируем коробку.
Работа трансмиссии не вызывает нареканий. Гарантия 60 тыс км на два года.
Фольксваген Гольф 6. Замена сухого сцепления на ДСГ 7
Фольксваген Гольф приехал на диагностику с явными признаками неисправности сцепления коробки dsg-7 dq 200.
Владельцу уже приходилось на этом автомобиле менять сцепление. Все симптомы неисправности ему знакомы, можно считать, что поэтому он и обратился вовремя. Подключаем диагностическое оборудование, никаких ошибок, за исключением износа сцепления.
После снятия коробки убеждаемся, что двухмассовый маховик исправен. Подтеканий масла нигде нет, все прокладки и сальники в хорошем состоянии. Проверяем редуктор – стружки нет.
Чистим корпус, меняем сцепление, масло и проводим адаптацию. Сцепление заменено своевременно. Нареканий к работе трансмиссии нет.
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Фольксваген Гольф 2 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Объем ДВС | Стоимость |
|---|---|
| Фольксваген Гольф 2 1.4 | 4500 руб. |
| Фольксваген Гольф 2 1.6 | 5000 руб. |
| Фольксваген Гольф 2 1.9 | 6000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Диск был взять фирмы HP, кстати, как выяснилось позже такой диск у меня до этого и стоял. С заменой диска решено было заменить трос сцепления, но если вам наличие денежных средств позволяет заменить всю корзину сцепления, то не зажмите денег, замените всё, чтобы потом в скором времени не расстроиться…Коробка 02К, трос автомат, напомню двигатель АЕЕ.
Чтобы снять трос сцепления так как я его сцепление фольксваген гольф 3 менять, надо разобрать пластик сцепление фольксваген гольф 3 рулем, чтобы подлезть к педали и доступ был, так сказать более или менее.
Те, кто трос менять не будут могут пропустить пару пунктов… Снимаем пластиковый элемент, аккуратно подцепив его отверткой или лопаткой.
Под ней два самореза. Под крышкой блока предохранителей еще два самореза. И последний-пятый. Теперь, чтобы вытащить трос из лапки коробки, можно поддамкратить лапку до тех пор, пока трос не будет свободен.
Под лапкой трос проходит через резиновую прокладку-демпфер и зажимается стопорной пластиной. Я специально выгнул так, чтобы было видно, в нормальном положении резиновый демпфер со стопорной пластиной смотрит Теперь идем в салон, здесь предстоит извернуться буквой Дальше нужно отсоединить механизм переключения передач.
Отсоединить нужно два сцепление фольксваген гольф 3, первый выглядит как балансир, тяжелая металлическая хреновина, которая крепится в лапку ПП простым шплинтом. Вытаскиваем шплинт и отводим этот балансир в сторону. Второй элемент — это тяга, которая одним концом надевается на шарик на кулисе, а вторым концом таким же образом крепится к лапке ПП.
Теперь отсоединяем две фишки с коробки — одна с датчика скорости, вторая с датчика включения задней передачи. На этом фото стрелками показаны направления где находятся подушки двигателя и кп. Обведена одна из трех подушек, которая видна.
Сложного ничего. Откручиваем все подушки. Описав в сервисе свою проблему с симптомами и оставив тачку и запчасти поехал домой. По словам мастера замена "на весь день", но уже через 6 часов моё терпение лопнуло и я позвонил. Мастер ответил, что сцепление сцепление фольксваген гольф 3, но "стартер ваш совсем сцепление фольксваген гольф 3, машина не заводится.
Я потихоньку офигеваю, как не заводится? Бегу на автобус и в сервис. Прибегаю, вижу две фигуры над капотом, прикидываю сколько они уже так стоят Показывают мне обгорелую клемму АКБ и говорят что втягивающее заклинило и коротит.
Предлагаю постучать по втягивающему и еще раз попробовать — пробуют, эффект тот. Тут мое терпение не выдерживает сцепление фольксваген гольф 3 я сам устремляюсь под капот, смотрю по проводам и да… конечно… провод от генератора посадили на массу, провод от плюса АКБ посадили на втягивающее, а второй провод — на минус АКБ.
Так, сцепление фольксваген гольф 3 коробки передач типа или диаметр ведомого диска составляет мм, для коробки передач типа — мм, а для коробки передач типа 02А — мм.
Диск сцепления на VOLKSWAGEN GOLF III (Фольксваген Гольф 3)
Ведомый диск сцепления имеет две фрикционные накладки, приклепанные к диску независимо одна от. Ведомый диск сцепления центрирован с первичным валом коробки передач и имеет минимальную толщину накладки, равную 7,8 мм. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л с Сцепление включает сцепление фольксваген гольф 3 себя педаль сцепления, саморегулирующийся трос сцепления, нажимной диск 9 с пластиной сцепление фольксваген гольф 3 выключения сцепления и пружинным зажимом 5 и ведомый диск 3.
Пружина возврата педали сцепления Очень важная деталь. Многие сервисы, даже не подозревают о её существовании, так как она стоит в салоне на педали сцепления так, что её увидеть не возможно без разбора части салона.
Замена Диска Сцепления Гольф 3
На моей машине её небыло и приходилось менять комплект сцепления раз в год. В сервисах причины моей проблемы обьяснить не. Купите лучше приличного производителя, чтобы не парить себе голову сомнениями и терзаниями. Стоит на картере коробке передач.
Сомнительно, что он испорчен, так как это банальная железка, но осмотреть его тоже необходимо, на предмет деформации.
Тип. Одиночный диск с мембранной пружиной управляется кабелем. На моделях 1,8 л автоматической регулировки.
Педаль сцепления может свободно играть 15. 20 мм
Диаметр фрикционного диска:
Коробка 084 180 мм
Коробка 085 190 мм
4-ступенчатая коробка передач 020190 мм
5-ступенчатая коробка передач (4 Е) 020 200 мм
5-ступенчатая коробка передач (Sport) 020 210 мм
Наибольший износ внутреннего края нажимной плиты:
Ящики 084 и 085 0,3 мм
4-ступенчатая коробка передач 0,2 мм
Наибольшее количество фрикционных дисков:
Ящики 084 и 0850,4 мм
4 и 5 шагов Коробки передач 020 0,3 мм
Заметка. Определить на 2,5 мм от внешнего края.
Глубина контактных поверхностей с выходным подшипником секторов мембранной пружины:
Коробка 084 0,3 мм очень
Моменты затяжки (Нм), коробка 084:
Коробка 085, маховик:
Заводной болт 100
Болт без головки короны75
4 и 5 передачи 020
Нажимная пластина: плечевой болт 75
Коробки оснащены однодисковым сухим рукавом с прижимной пластиной и мембранной пружиной, управляемой кабелем. Нажимной диск сцепления привинчен к фланцу коленчатого вала. Маховик крепится болтами к нажимной плите, прикрепляя к ней фрикционный диск. Таким образом, размещение компонентов сцепления этого типа возвращается в нормальное состояние, когда маховик прикреплен к фланцу коленчатого вала, а прижимная пластина прикреплена к маховику.
Механизм выпуска состоит из железного диска (разделительной пластины), который удерживается в центре нажимного диска с помощью кольца. В центре прижимной пластины находится выступ, на который опирается толкатель сцепления. Эжектор покидает центр входного вала коробки и приводится в действие выходным подшипником, расположенным в коробке. Подшипник приводится в движение специальным рычагом, когда вал, к которому прикреплен рычаг, вращается под действием троса сцепления. Внешний край прижимной пластины прижимается к секторам мембранной пружины, смещая их края в направлении двигателя и освобождая контактную поверхность нажимной диск от фрикционного диска, тем самым останавливая передачу привода.
Отпустив педаль сцепления, нажимной диск снова агрессивно прижимает фрикционный диск к маховику, возобновляя передачу привода. По мере износа фрикционных накладок нажимная пластина равномерно приближается к маховику, при этом напряжение на кабеле увеличивается. Это подразумевает необходимую перерегулировку его натяжения.
Трос сцепления для VW Golf 2 и Jetta 2. Регулировка
1 Автоматическая регулировка: на некоторых моделях сцепление автоматически регулируется с помощью сектора и защелок, установленных на конце троса, направленных на педаль сцепления. Необходимость исправления этого типа кабеля появляется только после его удаления. В В этом случае, после установки троса просто нажмите педаль сцепления несколько раз. и корректировка будет сделана.
2 Ручная регулировка: Все остальные модели сцепления регулируются вручную. Определите свободную игру педали сцепления (расстояние, которое должно быть перемещено для кабеля, чтобы протянуть). Если расстояние не соответствует значению, указанному в технических характеристиках, отрегулируйте натяжение кабеля следующим образом.
3 Отвинтите крепление крышки кабеля на коробке кронштейна, а затем, удерживая крышку неподвижно, поверните диск так, чтобы обеспечить правильное положение педали (см. Рисунок 1).
4 Нажмите педаль несколько раз и еще раз проверьте регулировку, затем затяните гайку. Смажьте выступающую часть кабеля небольшим количеством универсальной смазки.
Трос сцепления замена (более ранние модели):
Рисунок 3: Компоненты педали и троса сцепления, более ранние модели
1 Отвинтите конец кабеля рядом с коробкой, затем отсоедините кабель и его корпус от рычага и кронштейна.
2 На моделях с автоматической настройкой кабеля поверните сектор вперед и зафиксируйте его в этом положении с помощью защелки. Отсоедините кабель от сектора. Отключите кабель.
3 В моделях с ручной регулировкой троса отсоедините трос от педали сцепления и снимите его.
4 При необходимости снимите направляющую втулку с резиновой шайбы на коробки кронштейнов, затем снимите шайбу.
5 Убедитесь, что уплотнение и кабельная шайба надежно закреплены в перегородке.
6 Установите новый кабель, выполнив процедуру снятия в обратном порядке.
7 Убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно установлено на конце корпуса кабеля рядом с перегородкой, и слегка смажьте выступающие части кабеля универсальной смазкой.
8 Убедитесь, что внутренняя кромка резиновой шайбы на коробке кронштейна параллельна торцевой крышке, в противном случае воздуховод коробки может забиться (см. Рис. 2).
9 Наконец, отрегулируйте кабель.
Рис. 2: Резиновая шайба направляющей шайбы сцепления (1), уплотнительная крышка шайбы (2) и торцевая крышка тяги переключения передач (3). коробка 020.
Более поздние модели
Более поздние модели устанавливают саморегулирующийся тип кабеля. Необходимость ручной настройки появляется только при установке нового кабеля. Отключите отрицательный кабель аккумулятора перед его удалением.
Нажмите педаль сцепления несколько раз, затем сожмите механизм блокировки в защитном кожухе и зафиксируйте его в этом положении. Существует специальный инструмент для выполнения этой процедуры (см. Рис. 5), но его можно полностью заменить кусочком провода.
Освободите трос от рычага сжатия и отсоедините наконечник троса от педали сцепления. Расширить кольцевое уплотнение перегородки.
Установите новый трос, подключив его только к педали сцепления.
Нажмите на педаль сцепления рукой, попросив помощника потянуть другой конец троса. Сожмите регулировочный механизм, установленный в пылезащитной крышке, и зафиксируйте его в этом положении, как описано выше.
Подсоедините трос к пусковому рычагу.
Замена выпуска Подшипник VW Vento / Golf mk3
в качестве заменить вопрос склад.
Фольксваген Гольф III. Гольф 3 педали сцепления не удалось!
не всегда необходимо снимать коробку для ремонта сцепления. хитрый ремонт.
Нажмите педаль сцепления пять-шесть раз. При нажатии на педаль сдвиньте рычаг сжатия примерно на 10 мм в направлении, противоположном его обычному ходу. Убедитесь, что рычаг освобождения перемещается свободно.
Ни в коем случае не пытайтесь разбирать механизм автоматического управления!
Педаль сцепления. удалить и установить
1 Отсоедините трос сцепления от рычага освобождения сцепления на корпусе сцепления, а затем от педали сцепления.
2 В моделях с кабелем для ручной регулировки освободите кронштейн от конца оси педали, используя отвертку в качестве рычага, затем осторожно потяните педаль от оси.
3 На моделях с автоматической настройкой кабеля отсоедините контрольную колонку и сдвиньте ее влево, чтобы снять педаль. Потяните пружину и, удерживая ее, крепко держите ее (см. Рисунок 6). Для этого вам понадобится подходящий инструмент VW 3113.
4 Снимите кронштейн, пружину и ее крепление. Затем снимите стопорное кольцо, которым крепится блок педали и снимите педаль с сектором и защелкой.
5 Осмотрите ось и втулку педали на наличие признаков износа и при необходимости замените. Рукав можно снять и установить с помощью железного пуансона. При установке убедитесь, что концы втулки выровнены с краями воскового отверстия.
6 При снятии секторов и защелок убедитесь, что они правильно расположены. Проверьте втулку защелки на наличие признаков износа и при необходимости замените все детали.
7 Установка обоих типов педалей производится в обратном порядке. Смажьте шарнирный палец, а также втулку защелки на моделях с автоматической регулировкой троса, небольшим количеством универсальной смазки.
8 На моделях с ручной настройкой кабеля отрегулируйте кабель, как описано выше.
9 На моделях с автоматической регулировкой троса несколько раз нажмите педаль, чтобы запустить механизм регулировки.
Сцепление VW Golf 2 и Jetta 2. Снятие и установка
Предупреждение: не вдыхать пыль при работе с компонентами сцепления.
Заметка. Новые фрикционные и нажимные пластины покрыты специальной антикоррозийной смазкой. Эту смазку следует удалять только с контактных поверхностей нажимной пластины.
1 Снимите коробку.
2 Закрепите маховик подходящим инструментом и выкрутите винты, которые крепят маховик к нажимной пластине. Вкрутите по диагонали, поворачивая каждый болт на пол-оборота. Теперь вы можете снять маховик и фрикционный диск. Перед снятием убедитесь, что фрикционный диск расположен правильно, а также отметьте выравнивание на маховике и прижимной пластине, чтобы облегчить последующую сборку (Рис. 8).
3 Проверьте поверхность прижимной пластины. Если он не загрязнен маслом и не изношен, нет никаких предпосылок для его удаления, если только нет признаков загрязнения масла на фрикционном диске.
4 Если поверхность прижимной пластины изношена, снимите диск. Обратите внимание на точное расположение концов стопорного кольца, чтобы облегчить его последующую установку. Снимите кольцо, зацепив его отверткой. Снимите нажимную панель (см. Рисунок 9).
5 Нажимной диск прикреплен к фланцу коленчатого вала шестью болтами, резьба которых закрыта блокирующей конструкцией. Чтобы снять эти болты, закрепите диск с помощью зажима, аналогичного показанному на рисунке (см. Рисунок 10). Используйте новые болты при монтаже.
6 Установка производится в обратном порядке. Нанесите фиксирующий состав на резьбу новых болтов и затяните их с усилием, регулируемым спецификациями (см. Рис. 11). Обратите внимание, что момент затяжки зависит от типа болта.
Рис. 12. Правильное расположение концов стопорного кольца зажимной пластины (указаны стрелками). фрикционный диск диаметром 190 мм.
Рис. 13. Правильное расположение концов стопорного кольца сжимающей пластины (указаны стрелками). фрикционный диск диаметром 200 и 210 мм.
7 Убедитесь, что стопорное кольцо правильно установлена (см Рисунки 12. 13). Не допускайте попадания масла или смазки на прижимную пластину или фрикционные колодки. При установке нового нажимной диск, снимите защитную крышку с ее рыхлых поверхностей.
8 Смажьте пазы ступицы фрикционного диска молибденовой пастой. Не допускайте попадания смазки на прокладки.
9 Правильно установите фрикционный диск (сторона с наименьшей выступающей центральной частью к двигателю), а затем установите маховик. Установите зажимные болты и затяните их от руки.
10 Отцентрируйте фрикционный диск. Самое лучшее Для этого используйте инструмент VW 547 (см. Рисунок 14). Если инструмент недоступен, вы можете внести изменения (см. Рисунок 15). Как кандидат, отцентрируйте диск с помощью опоры (см. Рисунок 16). Затяните крепежные болты по диагонали с моментом затяжки, указанным в технических характеристиках, и еще раз проверьте выравнивание.
11 При установке коробки нанесите немного литиевой смазки на конец толкателя, обращенный к прижимной пластине.
Сцепление. рассмотрение
Предупреждение. Не используйте бензин или подобные вещества, которые были растворены, для очистки деталей пылевой муфты.
1 Осмотрите колодки фрикционных дисков и замените диск, если расстояние от заклепок до поверхности накладки не превышает 0,6 мм.
2 Если возможно, определите продолжительность работы фрикционного привода. Вставьте диск в токарный станок и определите его пробег, отойдя от внешнего края диска на расстояние, указанное в Спецификациях.
3 Проверьте скороварку следующим образом:
а) Установите линейку по всей поверхности фрикционного диска и определите износ его внутреннего края с помощью щупа.
б) Осмотрите заклепки, крепящие пружинные секции. Если один из них сломан, замените прижимную пластину.
c) Проверьте поверхность фрикционного диска на предмет чрезмерного износа. Если вы не можете удалить царапины мелкой наждачной бумагой, замените диск.
4 Осмотрите шлифовальную поверхность маховика тем же методом.
5 Помимо повседневной одежды, есть еще два вида повреждений.
6 1-й. круглые трещины на пластине впрыска и маховике в результате перегрева, вызванного скольжением фрикционного диска. В этом случае поменяйте прижимную пластину и маховик.
7 Загрязнение компонентов типа 2. маслом или смазкой. В этом случае блестящие черные пятна появляются на накладках трения. Удалить эти загрязнения нереально, так как необходимо заменить фрикционный диск. Обязательно определите и очистите источник загрязнения. Скорее всего, утечка коленчатого вала или уплотнение первичного вала является обязательным условием.
Механизм выключения сцепления. удалить, просмотреть и установить
1 Механизм выключения сцепления доступен после снятия торцевой крышки или диска.
2 Открутите торцевую крышку с 4-скоростной коробки передач и снимите прокладку (см. Рисунок 18).
3 На 5-ступенчатой коробке передач сначала закрепите блок двигателя / коробки передач с помощью разъема, затем отсоедините передний монтаж блока и задний монтаж коробки передач. Опустите домкрат на несколько см, чтобы получить доступ к торцевой крышке крышки корпуса. Используйте острый инструмент, чтобы пробить концевой диск и вынуть его из коробки. Вам нужно применить новый диск во время установки.
4 На 4-ступенчатой и 5-ступенчатой коробках передач рычаг экструдера установлен на валу с двумя замками. Снимите фиксаторы (см. Рис. 19).
5 Отсоедините трос сцепления, снимите рычаг выключения и вал Коробки передач и снимите рычаг и пружину (см. рисунок 20).
6 Снимите выходной подшипник (см. Рисунок 21) и снимите направляющую втулку на четырехступенчатых моделях. Снять толкатель на 4-ступенчатой коробке передач невозможно, если агрегат не опущен.
7 Убедитесь, что выпускной подшипник вращается просто и плавно, затем попробуйте переместить наружное кольцо подшипника относительно внутреннего кольца в горизонтальной плоскости. Если такая попытка не удалась подшипник вращается нерегулярно, измените его. Проверьте уплотнение вала стеклоочистителя на наличие признаков износа и повреждений, при необходимости замените. Заполните пространство между уплотнительными кромками универсальной смазкой.
8 Установка осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание, что рычаг и выходной вал имеют канавку для привода. При установке возвратной пружины убедитесь, что ее согнутые концы прижаты к стенкам картера и что центральная часть огибает рычаг освобождения.
На 4-скоростных коробках передач обязательно замените прокладку торцевой крышки. На 5-скоростных коробках передач используйте соответствующий утюг для установки нового концевого привода.
Далее: Учебник по VW Golf 2 и Jetta 2 Если вам нужна статья, скажите спасибо и поделитесь с друзьями!
Читайте также: