Замена сцепления аутлендер 1 полный привод

Обновлено: 07.01.2025

Митсубиси Аутлендер – кроссовер, полный привод которого рассчитан на уверенную езду по твердым поверхностям. Автомобиль оснащается преимущественно автоматическими коробками, однако встречаются версии и с МКПП. В обоих случаях сцепление не выдерживает длительных пробуксовок в грязи, поэтому замена сцепления Mitsubishi Outlander – распространенная услуга в нашем автосервисе.

Почему стоит обратиться к нам

Наши специалисты имеют большой опыт работы с автомобилями Мицубиси

Что нужно знать о сцеплении

Этот узел отвечает за передачу крутящего момента от маховика к трансмиссии. Механизм сложный, работающий в экстремальных условиях, поэтому его компоненты достаточно быстро изнашиваются, особенно при агрессивной езде.

Определить, нужно ли менять узел, можно по таким признакам:

Пробуксовки при отжатой педали. Проскальзывая, диски греются, что приводит к их быстрому износу.
Неполное выключение (сцепление «ведет»). Проблема также связана с износом дисков или диафрагменной пружины. Возможно, требуется замена цилиндра сцепления.
Рывки во время работы. Причин может быть множество: от ослабленных креплений опор двигателя до замасливания ведомого диска.
Сильные вибрации. Вероятно, износились шлицы ведомого диска или диафрагменная пружина деформирована.
Запах горелого пластика в салоне. Езда с «подпаленным» сцеплением на Мицубиси вызывает преждевременный износ маховика двигателя.

Ремонт узла возможен, однако здесь многое зависит от характера повреждений. Бывают случаи, когда дешевле поставить новый комплект. Производитель предлагает целых три вида ведомых дисков по приемлемым ценам, причем один из них является усиленным.

Как мы ремонтируем сцепление

Работа начинается со снятия механизма и его инструментальной диагностики. Толщина диска с фрикционными накладками меряется специальным калибром, если кольца изношены или наблюдаются трещины – необходима замена диска сцепления.

Процедура проходит с демонтажем КПП и кардана, поэтому длится достаточно долго. Одновременно с диагностикой дисков проводится проверка остальных элементов механизма: рабочего цилиндра, тросов, вилки, демпферных пружин. Цена замены на нашем сервисе в Москве зависит от объема повреждений. Мы рекомендуем выполнять полную замену, поскольку поломка одних механизмов влечет за собой быстрый износ других. Дополнительно наш механик может проверить на подъемнике состояние других элементов авто: редуктора, шрусов, сайлентблоков.

Привет всем! Недавно менял подшипники в кпп на своем ауте 2.0. мкпп. могу выложить фотки.

---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ----------

Маленький отчет о ремонте МКПП на АУТЕ 2.0. 2004г.в.
Предназначается для истинных любителей самостоятельного ремонта.
Загудела коробка передач. Симптомы: Нажимаю сцепление – тишина, отпускаю сцепление – вой. При езде тоже вой. Предположил что загудели подшипники первичного вала. Т.к. при нажатии сцепления первичный вал не крутитья а при отпускании начинает крутится (на нейтральной передаче).
Сразу скажу что причина была в лопнувшем сепараторе переднего подшипника первичного вала. Поменял оба на первичном валу. Все стало нормуль.
Снятие коробки стандартное. Сначала снимаем все что мешает снять коробку передач.
А именно:
1- Сливаем масло с коробки и с раздатки
2- Сливаем охлаждающую жидкость. Т.к. она охлаждает раздатку, а ее мы будем снимать.
2.1 – Откручиваем трубки охлаждения от раздатки.
3 – Снимаем приводы правый и левый. Они воткнуты в раздатку и коробку ,а их мы будем снимать. ( Я оставил приводы болтаться на ступицах т.к не хотел вынимать гранаты из ступиц. Их не вынуть, они у меня закисли. Не хотелось греть ступицу (шлицы) а так же подшипник и пыльник , еще успею когда прийдет время менять их. Слева палка от гранаты длинная пришлось открутить от шаровой от стойки и освободить тормозной шланг и провода АБС. Потом потянул за ступицу и вынул из коробки.
4 – Снимаем кардан весь.
5 – Лыжу с передней подушкой
6 – Штаны ( тоже снимал не полностью. Все висело на резинках трубы. Подвязал проволокой там где лямбда датчик.)
7 – Сверху: Фильтр с корпусом, Трубки сцепления вместе с цилиндром, Тросы переключения передач. И провода, защелки и т.п.
8 - Датчик скорости на коробке ( геморрой с защелкой , металлическая пружинка находиться в очке Зевса. Добыл снизу открутив заднюю подушку ( все равно снимать)
9 – Снимаем все что мешается( какие то противовесы возле задней подушки. И т.п.)
10 – Снимаем раздатку.
11 – Откручиваем коробку все болты сверху и снизу
12 - Откручиваем подушку ( левую) подставив упор под двигатель. Или подвесив его.
13 – Снимаем коробку.
14 – Моем , чистим , и на операционный стол для вскрытия.
Все это занимает один день с утра до вечера. Работал на подъемнике. Помочники помогали только снять агрегаты. Снимал второй раз. Первый раз менял сцепление.
Установка коробки в обратной последовательности.
Очень много разных болтов и гаек. Взял много коробочек и раскладывал в них , подписывал. Не пожалел. Ускорило сборку.

---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ----------

Разборка коробки передач.
1- Раскручиваем болты по кругу.
2- Откручивам стопора вилок. Три болта с шариками ( шарики с пружинками не выпадают это вам не жигули)
3- Снимаем прорезининую заглушку черного цвета ( выковыриваем ее ) желательно не порвать и не погнуть.
4- Снимаем механизм переключения передач целиком. ( все просто)
5- Под заглушкой стопор ( этот стопор его не видно он внутри коробки , а под заглушкой только его уши , держит корпус за внешнюю обойму подшипника вторичного вала. И этот стопор нужно разжимать утконосоми и одновременно шевелить корпус – тянуть вверх и снять крышку коробки передач.(это самый ответственный момент) Крышка на двух коксах. Их видно.
6- Остальное все просто. Меняем подшипники, или шестерни в зависимости от проблемы и собираем в обратной последовательности. Собирал на герметик. Подшипники заказывал в эксисте, но можно найти и подешевле. Все заняло два дня. Знал бы про стопор сэкономил бы 2-3 часа.

Желаю удачного ремонта. Есть фотки, если нуна выложу. Ни разу не выкладывал и не знаю как это делать . Подскажете, сделаю.

Делаем ремонт МКПП Митсубиси Аутлендер, меняем сцепление, масло. Выполняем ТО, бесплатную диагностику. Продаем запчасти для восстановления трансмиссии, в том числе новые и б/у коробки Mitsubishi Outlander. Срок ремонта – 1 день. Ваша скидка сегодня – 10%. Получить консультацию можно по тел. +7(495)979-10-47;+7(909)624-64-64. Работаем в Москве более 20 лет. Профессионально ремонтируем механические КПП и в целом систему трансмиссии.

Какая коробка на Митсубиси Аутлендер?

Если давать общую характеристику трансмиссии этих компактных кроссоверов, то она будет положительная. Причем, это касается как вариаторов, АКПП, так и механики. А если посмотреть еще детальнее, то механические коробки передач в этом списке выйдут на первое место по надежности и выносливости. Однако это не помешало производителям полностью отказаться от них в 3 поколении Outlander. Ставка была сделана на комфорт управления с вариаторами и автоматами.

Механическими КПП комплектовали кроссоверы 1-ого и 2-ого поколений. По сегодняшний день агрегаты не вызывают нареканий ни в точности переключения, ни в удобстве эксплуатации, ни в технических характеристиках. Но подвергаясь естественному износу, они, естественно, требуют своевременного ремонта и техобслуживания.

Ремонт МКПП Митсубиси Аутлендер в Москве

Мы проводим высокоточную диагностику, устраняем любые причины неисправности, возвращаем исходный комфорт эксплуатации КПП и безопасность управления автомобилем. Меняем трансмиссионную жидкость, расходники. Меняем сцепление, КПП.

Делаем ремонт механических коробок передач Митсубиси Аутлендер всех годов выпуска и модификаций:

МКПП 5 Mitsubishi Outlander 2.0 (полный привод)
МКПП 5 Mitsubishi Outlander 2.4 (полный привод)
МКПП 5 Mitsubishi Outlander 2.0 (передний привод)

При появлении признаков неисправности у владельцев возникает масса вопросов: в чем причина, куда обращаться, можно ли с неисправностью ездить, сколько будет стоить ремонт?

Что входит в ремонт МКПП Митсубиси Аутлендер?

В зависимости от типа, сложности поломок, объема повреждений ремонтные работы могут включать следующие этапы:

Ремонт без съема коробки.
Дозаправка или замена трансмиссионной жидкости.
При серьезных неполадках съем агрегата.
Проверка сцепления и других частей трансмиссии. При необходимости их реставрация или замена.
Дефектовка – разборка коробки с промыванием всех составляющих и выбраковкой поврежденных элементов.
Подбор запчастей. Ремонт, сбор и установка КПП в кроссовер.
Заправка новым маслом.
Контрольная диагностика. Передача Mitsubishi Outlander заказчику.

Какие запчасти подходят для ремонта коробок?

Для реставрации КПП можно использовать аналоговые и оригинальные запасные части, новые и б/у коробки передач, сцепление разных фирм. Мы подбираем детали совместно с заказчиком, с ориентиром на поставленные задачи. Так, например, для уменьшения стоимости ремонта МКПП Mitsubishi Outlander можно использовать детали-аналоги или аналоги с оригиналами. Если в приоритете оптимальное качество, то мы используем исключительно оригинальные автодетали и расходные материалы.

Отельный вопрос, какую коробку выбрать для замены – новую или б/у? Из-за высокой цены фирменного агрегата владельцы зачастую выбирают варианты б/у в хорошем техническом состоянии. Но ресурс таких КПП существенно меньше новых. Поэтому многие отдают предпочтение новым аналоговым или оригинальным узлам. Все виды МКПП можно купить на нашем складе.

Какие сроки ремонта МКПП Митсубиси Аутлендер?

При любых поломках МКПП Mitsubishi Outlander ремонт делаем за 1 день. Период может быть увеличен при большом объеме неисправностей, сложном капремонте или из-за отсутствия необходимых деталей. Однако чаще всего мы завершаем реставрацию в течение суток. И на следующий день автомобиль с исправной трансмиссией можно забирать из автосервиса.

Когда нужен ремонт КПП Mitsubishi Outlander?

Проблемы могут проявляться в виде шумов, замедленного отклика авто на переключение, сложностей включения, в выбивании передач и т. д. При нарушении функций МКПП снижается удобство и оперативность переключения. А это может привести к аварийным ситуациям и существенно снизить безопасность всех участников движения. Реагировать на поломки нужно сразу. Тогда и коробка будет целее, и ремонт дешевле. Суть в том, что в системе трансмиссии все настолько взаимосвязано, что даже небольшие дефекты со временем приводят к повреждениям других частей. К примеру, неисправное сцепление влияет на состояние КПП, плохое качество масла вызывает ускоренный износ всего агрегата и т. д.

Симптомы неисправности механической коробки

Своевременное устранение повреждений продлит срок службы заводской МКПП и предотвратит появление новых поломок. В числе симптомов неисправности механики Mitsubishi Outlander:

Затрудненное переключение, заедание рычага, слишком тугой ход ручки КПП.
Соскакивание рычага при переключении, выбивание передач.
Шум, затухающий гул после выжима сцепления, скрежет во время переключения, а также шелест, стуки, вой.
Маслянистые следы после стоянки, подтеки на корпусе свидетельствуют о течи трансмиссионной жидкости.
Нечеткое включение, плохая фиксация рычага.
Запаздывающая реакция авто на переключение.
Заклинивание КПП.

Что делать при появлении признаков неисправности КПП?

К нам часто поступают узлы Mitsubishi Outlander (механика) в крайне запущенном состоянии. Происходит это из-за элементарной неграмотности водителей. Поэтому для начала поговорим о том, чего не надо делать при поломке механики.

Во-первых, не стоит занимать выжидательную позицию. Сами по себе симптомы не проходят. Зато причины, их вызывающие, наносят дополнительный вред авто по мере его эксплуатации с неисправностями.
Во-вторых, не надо пытаться отремонтировать МКПП самостоятельно. На исправление ошибок такой починки зачастую требуется еще больше денег, чем на изначальный ремонт.
В-третьих, в целях экономии не пользуйтесь услугами гаражных мастерских. Отсутствие диагностического оборудования и качественного оснащения не только снижает качество ремонта МКПП Митсубиси Аутлендер, но и добавляет новые неисправности.

За 20 лет работы мы не только оснастили мастерскую всем необходимым профессиональным оборудованием, инструментом, но и приобрели ценный опыт по устранению неисправности КПП любой сложности. Во всех случаях рассматриваем возможность восстановления исходной коробки. Тогда как в обычных автомастерских чаще всего предлагают делать замену. Гарантируем качественный долговременный результат ремонта коробок передач Mitsubishi Outlander.

Нужна ли замена МКПП Митсубиси Аутлендер?

Как понять, что коробка передач не подлежит восстановлению? Решение о замене узла принимается после диагностики и дефектовки. Если выяснится, что реставрация не даст нужного результата или будет неоправданно дорогой, то мастера порекомендуют поставить другую «механику». Мы поможем подобрать и купить коробку передач на Митсубиси Аутлендер по приемлемой для вас цене. Возможные варианты: новая оригинальная КПП, б/у и аналоговые агрегаты.

Новое масло в коробку Митсубиси Аутлендер

Когда менять трансмиссионную жидкость? Контроль уровня и качества смазки рекомендовано делать с интервалом в 50 тыс. км. Замена масла в коробке Митсубиси Аутлендер производится при недостаточном объеме, ухудшении характеристик и после ремонтных работ.

Какую трансмиссионную жидкость использовать? Идеальное решение – заправка оригинальным маслом Mitsubishi, рекомендованным производителем.

Сколько масла в коробке Митсубиси Аутлендер? В автомобилях с двигателями объемом 2.0 и 2.4 в МКПП заливают 2,5 л смазки.

Причины неисправности механических КПП

Основная причина поломки узла Mitsubishi Outlander – физический износ. Но есть и другие факторы, которые приводят к выработке агрегата, дальнейшему ремонту КПП Mitsubishi Outlander или ее замене. В их числе:

Сниженный уровень масла в коробке Митсубиси Аутлендер.
Ошибки переключения.
Перегрев коробки Митсубиси Аутлендер.
Агрессивный стиль управления.
Неквалифицированный ремонт.
Установка деталей низкого качества.
Заправка неподходящим маслом.
Неисправное сцепление.
Эксплуатация по бездорожью.
Игнорирование сроков ТО.
Несвоевременный ремонт МКПП Mitsubishi Outlander.

Слабое место - сцепление Митсубиси Аутлендер

В отличие от коробки передач сцепление Outlander не так надежно. Будучи слабым звеном, оно часто выходит из строя намного раньше срока. Замена сцепления Митсубиси Аутлендер может потребоваться уже после 60 тыс. км пробега, тогда как стандартный порог износа дисков обычно наступает после 100-тысячного рубежа. Спровоцировать поломку могут частые пробуксовки по снегу, грязи, эксплуатация машины по плохим дорогам, частая смена скорости, постоянные торможения, переключения. Несмотря на причисление этих авто к внедорожникам, по техническим характеристикам они все-таки не дотягивают до «вездеходов». Отлично справляясь с задачей дальних поездок по ровным дорогам, они оказались не приспособленными для передвижения в сложных условиях.

Купить сцепление на Митсубиси Аутлендер и заменить его можно в нашей мастерской по оптимально доступной цене.

Митсубиси Аутлендер – ремонт КПП с гарантией

Быстрый подбор и продажа запчастей трансмиссии по рыночным ценам.
Скидка 10% на ремонт МКПП Mitsubishi Outlander разных модификаций.
Бесплатная диагностика.
Оперативное восстановление КПП за 1 день.
Стандартная гарантия 4 месяца.
Расширенная гарантия по акции при замене всех подшипников и сальников – 6 месяцев.

Мы выполняем профессиональный ремонт МКПП, производим замену коробок передач, сцепления, делаем техническое обслуживание трансмиссии. Гарантируем высокое качество ремонтных работ.

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

- повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
- рывки при работе сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
- неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления трудоемка, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 12» (удобнее торцовая головка), большая отвертка и оправка для центрирования ведомого диска. Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

1. Снимите коробку передач.

Так расположены болты крепления кожуха.

2. Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик большой отверткой сцепления к маховику двигателя (или монтажной лопаткой) от проворачивания.

4. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по окружности.

5. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

6. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

7. Проверьте степень износа орикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

9. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

10. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

11. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины Б нажимного диска. Наличие трещин на тарельчатой пружине не допускается. Места В контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

14. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

15. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

16. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

17. . а затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

18. Снимите оправку и установите коробку передач.

19. Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления.

Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Митсубиси Аутлендер делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Митсубиси Аутлендер 2.0	7500 руб.
Митсубиси Аутлендер 2.2	8000 руб.
Митсубиси Аутлендер 2.4	8000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Качественная замена сцепления Митсубиси Аутлендер от автосервиса ДжапСервис

Условия современного напряженного движения на автодорогах требуют частых остановок и стартов автомобиля на светофорах и перед переходами, медленной езды в пробках. В такой ситуации сцепление машины поддается огромным нагрузкам, что приводит к его износу. Если игнорировать неполадки узла, это может привести к появлению серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Оптимальным решением будет обращение в наш автосервис JapService, созданный на базе автоклуба Хонда. Нашими опытными мастерами будет выполнена качественно и недорого замена сцепления Mitsubishi Outlander в Москве. Чтобы записаться на выполнение таких работ, вам достаточно позвонить нам по телефону +7 (963) 782-85-09 или посетить наш автосервис, находящийся по адресу Москва, Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1.

Замена сцепления Mitsubishi Outlander цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

№	Наименование работ по замене сцепления Mitsubishi Outlander	Количество нормо-часов, от	Стоимость работ(руб), от
1	Замена сцепления	3-5	3600-6000

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

На 40% цены ниже чем у дилера, но качество выше! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

✔ КАЧЕСТВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ по 3 параметрам(при последующем ремонте)
Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии! Техцентр имеет все сертификаты!
☎ 8 (926) 816-14-46 или | WhatsApp | Viber | Telegram | Skype |

МКПП: Сцепление Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser с механической КПП

3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:

GENERAL INFORMATION ==> M121100010054600ENG
SERVICE SPECIFICATION(S) ==> M121100030079900ENG
LUBRICANT(S) ==> M121100040050300ENG
ON-VEHICLE SERVICE
- CLUTCH PEDAL CHECK AND ADJUSTMENT ==> M121100090086500ENG
- CLUTCH BLEEDING ==> M121100140054000ENG
- CLUTCH PEDAL SWITCH CHECK AND ADJUSTMENT ==> M121100110054900ENG
- CLUTCH CONTROL REMOVAL AND INSTALLATION <4B1> ==> M121100190144100ENG
- CLUTCH CONTROL REMOVAL AND INSTALLATION <BSY> ==> M121100190133300ENG
- CLUTCH CONTROL REMOVAL AND INSTALLATION <4HN> ==> M121100190134400ENG
- CLUTCH CONTROL INSPECTION ==> M121100200032900ENG
Сцепление 6 ступенчатой коробки Mitsubishi Outlander XL

Сцепление на Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL с МКПП

Сцепление является первым устройством трансмиссии и предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач. При этом сцепление позволяет водителю кратковременно прерывать передачу крутящего момента, как бы отделять двигатель от трансмиссии, а затем и плавно их соединять.
Сцепление состоит из: привода и самого механизма сцепления.

1 - коленчатый вал; 2 - маховик; 3 - ведомый диск; 4 - нажимной диск; 5 - кожух сцепления; 6 - нажимные пружины; 7 - отжимные рычаги; 8 - нажимной подшипник; 9 - вилка выключения сцепления; 10 - рабочий цилиндр; 11 - трубопровод; 12 - главный цилиндр; 13 - педаль сцепления; 14 - картер сцепления; 15 - шестерня первичного вала; 16 - картер коробки передач; 17 - первичный вал коробки передач
- педали,
- главного цилиндра,
- рабочего цилиндра,
- вилки выключения сцепления,
- нажимного подшипника,
- трубопроводов.
Механизм сцепления
Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Именно механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем вновь плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.
- картера и кожуха,
- ведущего диска (которым является маховик коленчатого вала двигателя),
- нажимного диска с пружинами,
- ведомого диска со специальными износостойкими накладками.
Давайте вместе подумаем, как это сделать? Представьте, что вы опоздали на поезд и он уже начал движение. При грамотных действиях сначала вы его догоняете, двигаясь параллельно, затем хватаетесь за поручень, и когда ваша скорость окончательно уравняется со скоростью поезда, то можно уже и запрыгивать в вагон.
Но вам может присниться кошмарный сон, в котором вы, двигаясь наперерез поезду, пытаетесь сразу попасть в движущийся вагон. Конечно промахиваетесь и, не попадаете в больницу, только потому, что вовремя просыпаетесь в холодном поту. Зато после этого начинаете всегда правильно отпускать педаль сцепления, только в три этапа.

На первом этапе работы по включению сцепления - приотпускаем педаль, то есть даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения (догнали поезд). За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а ваш автомобиль потихоньку ползти.
На втором этапе – удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения, то есть на две - три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись (ухватились за поручни вагона). Машина при этом немного увеличивает скорость движения.
На третьем этапе - маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля (запрыгнули в вагон). Это соответствует состоянию механизма сцепления – включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.
Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет. В худшем же варианте, что-нибудь еще и сломается, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, которая многократно увеличивает нагрузки на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.
Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.

Действия водителя по выключению и включению сцепления в течение поездки (при стартах автомобиля, остановках и переключениях передач) повторяются очень много раз, и особенно в условиях городского движения. Однако, освоив работу с педалью сцепления в три этапа, позже это войдет в незаметную полезную привычку, которая обеспечит плавность хода автомобиля, комфортность пассажирам и увеличение ресурса не только деталей сцепления, но и всего автомобиля в целом.

Основные неисправности сцепления

Сцепление «ведет» (выключается не полностью) из-за большого свободного хода педали сцепления, перекоса нажимного подшипника, коробления ведомого диска или поломки пружин.
Для устранения неисправности следует отрегулировать свободный ход педали, удалить воздух из гидропривода, заменить неработоспособные диски и пружины.
Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью) из-за малого свободного хода педали, замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, поломки пружин.
Для устранения неисправности необходимо отрегулировать свободный ход педали, промыть или поменять диски, пружины.
Сцепление включается резко вследствие заеданий в механизме привода, задирах на рабочих поверхностях дисков, маховика и разрушения фрикционных накладок ведомого диска.
Для устранения неисправности следует заменить неисправные узлы привода, устранить задиры на поверхностях дисков, заменить ведомый диск.
Подтекание тормозной жидкости в приводе выключения сцепления возможно из главного или рабочего цилиндров, а также в соединительных трубках.
Для устранения неисправности следует визуально определить место утечки и заменить неисправные узлы, с последующей прокачкой всего гидропривода (удалить из него воздух).

Эксплуатация сцепления
При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять уровень в бачке, питающем жидкостью гидравлический привод сцепления. Если уровень окажется меньше нормы, то его обязательно следует восстановить, долив тормозной жидкости. В противном случае, когда ее уровень понизится до нуля, усилие вашей ноги на педали сцепления будет передаваться в никуда.
Пониженный уровень жидкости или неправильная регулировка сцепления может привести к тому, что передачи на вашем автомобиле будут включаться с огромным усилием или вообще включаться не будут. И если, при полностью нажатой педали сцепления, вам все-таки удастся «впихнуть» первую передачу, то автомобиль самопроизвольно начнет медленное движение, хотя по результатам всего предыдущего разговора в данный момент двигатель отделен от ведущих колес. Здорово, да? Все стоят на красный сигнал светофора, а вы уже едите!
Как это может случиться и почему машина едет? Ответ прост – любая машина требует к себе постоянного внимания, она любит «смазку и ласку». А если по делу, то описанная неприятность называется - сцепление ведет (с этим выражением вы уже встречались - в неисправностях). Суть происходящего следующая. В то время когда ведомый диск сцепления не должен иметь контакта с маховиком, он все-таки за него немного цепляется, и соответственно часть крутящего момента передается на вал коробки передач и далее на ведущие колеса. Каковы причины того, что диск не полностью отходит от маховика? Их несколько и почти все из них требуют вмешательства специалиста или вашей решимости не только «испачкать руки», но и освоить «Руководство по ремонту и эксплуатации» вашего автомобиля.
На этом проблемы со сцеплением не заканчиваются. Так как каждый раз, отпуская педаль сцепления, мы заставляем обе поверхности ведомого диска сильно тереться о железный маховик и не менее железный нажимной диск, то естественно боковые поверхности ведомого диска изнашиваются. Это нормальный процесс, предусмотренный конструкцией автомобиля, и ведомый диск является расходным материалом. Однако наступает в жизни, опять же не очень смешной момент, когда все уже давно уехали с того самого перекрестка с красным сигналом светофором (после включения зеленого), а вы все еще стоите на месте. Хотя и первая передача включена, и педаль сцепления наверху, и «газуете» вы так, что у проезжающих мимо водителей «сердце кровью обливается». Но износ накладок ведомого диска оказался настолько велик, что теперь он не зажимается между маховиком и нажимным диском с должным усилием, и пробуксовывая не передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Описанное явление имеет и свое название – сцепление пробуксовывает.
Конечно, здесь описан пример совсем уж глухого и слепого водителя, потому что машина намного раньше «предупреждала» его о том, что «несмешной» случай может произойти в ближайший месяц. Еще раньше на подходе к максимальному износу, ведомый диск начал пробуксовывать, сначала на четвертой передаче, затем на третьей и так далее. А вообще, при нормальной грамотной эксплуатации автомобиля, замена ведомого диска сцепления требуется после 80 тыс. км. пробега и более. Однако не все водители – мастера вождения, и износ диска может наступить значительно раньше. Начало критического износа легко определить, двигаясь на четвертой передаче со скоростью 40 – 45 км/ч. Если при активном нажатии на педаль газа обороты двигателя начинают увеличиваться, а машина продолжает движение с постоянной скоростью, то в подтверждение своей догадки вы еще и унюхаете специфический запах «подгорающих» накладок диска. Значит, пора покупать диск и искать автосервис подешевле или понадежней, кому что больше подходит.
Неоднократно в этой книге упоминалось, и будет упоминаться о том, что автомобиль пытается с вами «разговаривать», он заранее предупреждает о своих недугах и болячках с помощью звуков, вибраций и запахов.
Ну, например, что это там «шелестит» в районе сцепления и перестает «шелестеть» при полностью нажатой педали сцепления. А этот звук означает, что вы должны готовится к замене выжимного подшипника. А что это там постукивает, поскрипывает, попахивает и так далее. И неважно, что у вас новый «Фольксваген», он точно также как и старый «Запорожец» подвержен износу, а тем более на наших родных (нельзя сказать – любимых) дорогах. Поэтому прислушивайтесь и принюхивайтесь к своей машине!
О стиле вождения автомобиля разговор уже был, и он будет продолжаться. Резкие старты и ускорения машины, постоянное «держание» ноги на педали сцепления при движении (болезнь таксистов) неправомерны и ведут к износу не только сцепления, но и других агрегатов автомобиля.
Укорачивает срок службы сцепления и еще одна не очень «мудрая» привычка. Это когда водитель удерживает педаль сцепления в нажатом состоянии на все время остановки перед красным сигналом светофора. Грамотным ожиданием разрешающего сигнала светофора, по многим причинам, будет – нейтральная передача и полностью отпущенная педаль сцепления.
Ну и все прежние рекомендации тоже остаются в силе. Грубая работа с педалями, движение с максимальными нагрузками, на «безумной» скорости, а также по плохой дороге на современных автомобилях с мощным двигателем, укорачивают срок службы всех частей автомобиля и сцепления в том числе.

Немного печальная запись для меня.
Не проехав наверное и 2тыс км после установки полного привода, начало буксовать сцепление! И что я не стал его менять при переходе на 4WD? Моя ошибка! Теперь спустя 2 месяца, всё что было установлено ( кроме задней тележки ) снова снимать: привода передние, кардан, раздатку, коробку, вывешивать мотор.
Работа в сервисах стоит 8тыс р ) так дорого опять же из за 4WD.
Выход — менять самим бесплатно ) и тут как всегда огромное спасибо Серёге serxzz-poh за идею, реализацию всего!
Заказываю новое сцепление:
корзина — Lancer Х,
диск — Outlander,
выжимной — Lancer Х.

Вот он, не большой пакет ценой в 17тыс р )

Mitsubishi Outlander замена сцепления и сайлентблоков редуктора

Замена сцепления ручной КПП Митсубиси Аутлендер ХЛ.

замена сцепления Lancer 2 4L 4WD. Ремонт своими руками часть №1

Замена сцепления mitsubishi lanser IX

сцепление и кпп Mitsubishi 1 серия

замена сцепления Lancer 2.4L 4WD. Ремонт своими руками часть №2

Что полезно менять вместе со сцеплением?

РЕМОНТ ВАРИАТОРА И ЧТО БЫВАЕТ КОГДА НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ВАРИАТОРЕ

Mitsubishi Lancer X 1,6 2012 года Мицубиси Лансер Замена диска сцепления и выжимного 1 ЧАСТЬ

Замена сцепление лансер 9 часть 1

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления трудоемка, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 12» (удобнее торцовая головка), большая отвертка и оправка для центрирования ведомого диска. Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

1. Снимите коробку передач.

Так расположены болты крепления кожуха.

2. Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик большой отверткой сцепления к маховику двигателя (или монтажной лопаткой) от проворачивания.

4. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по окружности.

5. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

6. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

7. Проверьте степень износа орикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

9. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

10. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

11. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины Б нажимного диска. Наличие трещин на тарельчатой пружине не допускается. Места В контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

14. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

15. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

16. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

17. . а затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

18. Снимите оправку и установите коробку передач.

19. Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления.

Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"

Было время, когда за эту машину с довольно аскетичным салоном и небогатой комплектации просили достаточно много денег. Правда, тогда она была новой. Сейчас просят намного меньше. Стоит ли покупка своих денег? Всё-таки тут есть и полный привод, и более-менее приличные моторы и коробки. Правда, кузов довольно быстро ржавеет, да и в ходовой части есть некоторые особенности, но ведь и стоит машина всего тысяч 300-400. В общем, надо думать. А пока – подробный рассказ о моторах и трансмиссии этого кроссовера.

Трансмиссия

П очти все Outlander в России полноприводные. Причем привод тут самый полный — с межосевым дифференциалом. Пусть не Torsen, но блокировка центробежного типа всё же есть.

Занятно, но в той же раздаточной коробке может быть установлена вискомуфта. И ставили её буквально вместо блока дифференциала. Внешне этот “подлог” не заметен. Даже если частично разобрать раздаточную коробку, изменений не увидеть, находится внутри кожуха большой шестерни угловой передачи дифференциал или вискомуфта , и без полной разборки определить тип трансмиссии можно только по поведению валов или маркировке раздатки.

Переднеприводные машины в продаже тоже встречаются: для двухлитровых авто полный привод был опцией. И всё же их очень мало.

Mitsubishi Outlander '2003–04

Еще одна занятная деталь связана с раздаточной коробкой. В европейской версии Аутлендера охлаждение раздаточной коробки жидкостное — внутри неё расположен небольшой теплообменник. А вот японский Airtrek имеет воздушное охлаждение корпуса.

Если следить за чехлами и иногда менять смазку ШРУСов, их ресурс может перевалить и за 400 тысяч километров. Главная передача в заднем мосту тоже надежна, и тут надо только изредка менять масло и следить за запотеваниями и креплением её к подрамнику.

Карданный вал очень ресурсный: первые ремонты следуют обычно после 200-250 тысяч пробега, и это несмотря на постоянную загрузку моментом.

Слабое место — собственно раздаточная коробка. Как я уже сказал, она немного отличается от коробки Airtrek, но взаимозаменяема с ней. Раздаточные коробки от Lancer/RVR имеют другие передаточные числа, но часто их можно использовать в качестве «доноров», поскольку шестерни угловой передачи не сильно страдают при основных поломках раздаточной коробки. А поломок таких много.

Во-первых, это течи масла. Причём раздаточная коробка имеет общую масляную ванну с КП, так что течи раздатки приведут еще и к смерти коробки передач.

Во-вторых, неизбежный износ подшипников повреждает корпус и иногда — валы. Одновременно страдает и внутренняя втулка корпуса дифференциала, хотя часто подобное происходит и в случае сильной течи масла, при которой поступление масла из коробки не поспевает за его утечкой из раздатки.

На машинах любителей погонять может отломиться часть входного вала или вала привода левого переднего колеса.

Сам межосевой дифференциал сломать сложно, но часто на машинах с пробегами за 300 тысяч ломается механизм блокировки. В этом случае машину характерно «подклинивает» в поворотах, а удары от трансмиссии передаются на кузов. Обычно это не проходит бесследно для других элементов трансмиссии.

Mitsubishi Outlander '2003–04

При всей изящности и простоте конструкции поломок может быть неожиданно много. Убедиться в работоспособности трансмиссии нужно обязательно, особенно с учётом того, что её детали несколько дефицитные: Outlander/Airtrek — популярный донор раздатки для полноприводных Lancer, на которых и трансмиссию, и мотор ремонтируют очень часто.

С АКП тоже все хорошо. В зависимости от рынка и мотора могут применяться две коробки — четырёхступенчатые W4A51 или пятиступенчатые W5A51. Их переднеприводные версии обозначаются F4A51/F5A51. АКП аналогичны коробке Hyundai A5HF1 и всем её разновидностям, и часто модель обозначается так же.

Коробка очень надежная, и в большинстве случаев её поломки — следствие длительной эксплуатации без замены масла, с перегревом или в аварийном режиме из-за сбоев электроники. У заботливого владельца она способна проехать 300 и больше тысяч километров, и даже «гонщику» добить её достаточно сложно.

К слабым местам АКП относят планетарный ряд Overdrive. В нём при высоких нагрузках выкрашивается игольчатый подшипник, который повреждает другие элементы конструкции. В основном — планетарный ряд Output, что достаточно дорого по последствиям, так что если есть вибрации и шумы, то с ремонтом лучше не тянуть.

Вследствие загрязнения фильтра и гидроблока обычно повреждаются втулки, а первым обычно выходит из строя пакет Overdrive.

Гидроблок склонен к загрязнению, так что коробка чувствительна к чистоте масла. Уплотнения между гидроблоком и корпусом очень не любят перегревов, да и просто в силу возраста они дубеют и начинают терять давление.

При пробегах за 300 тысяч появляется характерный «троллейбусный» звук. Это признак износа осей сателлитов планетарных передач. У такой коробки под максимальной нагрузкой может рассыпаться планетарка, что обычно фатально для агрегата.

Ещё у этих АКП сравнительно слабые датчики оборотов, которые и обеспечивают основную массу отказов.

У коробок Mitsubishi внешнего фильтра на корпусе нет, так что очень желательно поставить внешний фильтр в магистраль охлаждения и менять масло хотя бы раз в 50 тысяч километров.

Пятиступенчатая коробка W5A51 даже несколько надежнее четырехступки, хотя конструктивно они очень похожи и выполнены в похожих корпусах. Несколько большая нагрузка на маслонасос заметно сокращает его ресурс по сравнению с четырехступенчатой коробкой. И он крайне чувствителен в загрязнениям.

Планетарные передачи также сильно нагружены, и проблема с «троллейбусным» звуком проявляется раньше и сильнее. Износ осей сателлитов часто служит причиной ремонтов даже при отсутствии прочих признаков проблем. Причем «проварка» — это плохой метод ремонта. Для качественного восстановления нужна замена дистанционных втулок.

Точно так же умирает подшипник в Overdrive. Он тут такой же, но его жизнь осложняется тем, что пятиступенчатую коробку ставили в основном с наиболее мощными двигателями 4G63t и 4G69.

Mitsubishi Outlander SE '2005–06

У этой коробки есть вариант W5A51-3-E6B с внешним фильтром, который ставили на Legnum/Galant VR-4. Такая коробка куда более живуча, чем обычная. Но на Аутлендере их не было.

Остальные особенности абсолютно те же, что и у предыдущего автомата. Загрязнение внутреннего фильтра и гидроблока происходит достаточно легко и влечет за собой множество дополнительных проблем, перегревы и возраст сказываются на работе уплотнений в стыке гидроблока… Правда, на W5A51 значительно меньше ресурс тормозной ленты.

Пятиступенчатая коробка выдерживает больший крутящий момент, но поскольку она чаще встречается с самыми мощными моторами, то с ней частенько проявляются проблемы не ресурсного характера. Иными словами, её попросту «сворачивают».

Моторы

Двигатели Mitsubishi этого поколения считаются одними из лучших «конструкторов» для создания мощных тюнинг-проектов. Да и в стоке они очень неплохи, хотя некоторые недостатки у них всё-таки есть. Например, у них сравнительно слабые радиаторы, системы выхлопа и навесное оборудование.

Базовый двухлитровый мотор 4G63 семейства Sirius встречается не так уж часто. На Outlander стоит вариант DOHC, без наддува, 16-клапанный. Напомню, что у мотора привод ГРМ ремнем, балансиры тоже приводятся ремнем, а блок чугунный. Совершенно классическая конструкция, у которой есть и одно по-настоящему слабое место.

Отдельным довольно тонким ремнём приводится верхний балансирный вал, нижний же выполнен на оси маслонасоса и приводится ремнем ГРМ. Просто снять ремень балансирных валов можно, но в случае износа втулок балансиров по-прежнему будет просадка давления масла. К тому же появится неприятная вибрация из-за вращения одного из валов. Правильное удаление требует больше хлопот: верхний балансирный вал нужно снять, вместо его втулок поставить заглушки или провернуть втулки для блокирования маслоканала. Маслонасос придётся снять, а балансирный вал или обрезать, или поставить вместо него деталь MD098626 от 4G61 (короткая ось шестерни маслонасоса), а вторую втулку заглушить. В таком виде надежность работы ГРМ заметно повышается.

Mitsubishi Outlander Turbo '2004–06

Проблема заключается даже не столько в слабости дополнительного ремня, сколько в износе втулок балансирных валов и кратного повышения нагрузки на привод балансиров с ростом оборотов. Всё это вместе с потерей давления масла приводит либо к обрыву ремня, либо к появлению проблем у мотора из-за снижения давления масла. И что интересно: ещё никто не смог ощутить разницу в работе мотора с балансирами и без в части вибронагруженности. То есть, она попросту незаметна.

Мелкие проблемы включают в себя малый ресурс гидрокомпенсаторов (порядка 60-100 тысяч километров) и их чувствительность к маслу. Гидронатяжитель ГРМ часто теряет стопор и даже с нормальным давлением масла не дотягивает ремень. Также отмечу примитивную систему вентиляции картера, склонную к течам при малейшем повышении объема картерных газов, и негерметичность впуска. Да, мелких проблемок у разных модификаций можно накопать достаточно много, но к большинству мастера сервисов уже привыкли, и особых затруднений они не вызывают.

Более распространенные 2,4-литровые моторы в основном относятся к серии 4G69 того же семейства Sirius. Гораздо реже встречаются моторы 2,4 4G64 GDI, более характерные для Airtrek. Агрегат 4G69 во многом копирует 4G63, но тут ГБЦ SOHC, с одним распредвалом в головке, но тоже с четырьмя клапанами на цилиндр и с системой регулировки высоты подъема клапана MIVEC.

Двигатель Mitsubishi Outlander SE

ГРМ с таким же приводом балансирных валов, но сам ремень ГРМ чуть другой: у него другие длина и ширина. На оборотах до 3 500 в минуту клапаны при его обрыве не гнет — спасибо MIVEC и увеличенной высоте блока. В целом, проблемы те же, но тут повреждение ГРМ обычно не приводит к фатальным последствиям, что заметно улучшает впечатление от мотора. Да и сам он намного тяговитее и мощнее. Поэтому неудивительно, что большая часть машин на российском рынке оснащена именно двигателем 4G69.

Мотор 4G64 — это просто вариант 4G63 с рабочим объемом 2,4, но с GDI — непосредственным впрыском. Тут другие ГБЦ, впуск, катализаторы и система управления. О GDI сказано немало «лестных» слов. Тут этот впрыск даже несколько сложнее современных систем. Штука капризная, а цена форсунок и ТНВД получилась высокой. Впрочем, эти моторы на Outlander популярными никогда не были.

Впрочем, и с АКП получается очень даже бодро. Во всяком случае, пока она не умрет, потому что редко кто останавливает тюнинг этого мотора вовремя, а его предел — далеко за тысячу сил. Правда, с заменой блока и коленвала на тюнинговые, что не совсем честно.

Mitsubishi Outlander '2004–06

Проблемы? Какие еще проблемы! Это двигатель для тех, кто точно знает, что покупает. Как и любые другие наддувные моторы, в возрасте он капризен, может умереть от одного неосторожного нажатия на газ. Предпосылок к этому может быть много: неисправность системы управления, недостаток давления масла, плохой бензин, неполадки в охлаждении… Или что-то ещё. Но у дотошного фаната тюнинга он может при мощности за 500 л.с. годами исправно выезжать на 402 метра в промежутках между поездками на работу.

Outlander с таким мотором встречается нечасто, но он дешевле Evo раза в два.

Выводы

Если бы не подгнивающий кузов, машина была бы просто отличная. Но увы: за довольно бодрой внешностью иногда скрывается гнилушка.

Outlander очень удачно сочетает в себе управляемость, проходимость, объем и внешность. Причём почти без перекосов «в не ту степь», как это водилось у ранних поколений кроссоверов. Ну, а любителям комфорта и солидности на первый Outlander смотреть не стоит. Для них было второе поколение XL, которое отличалось размерами и даже солидностью при очень спокойном характере. А первое подойдёт тем, кому жена и теща запретили покупать Lancer Evo, а очень хочется и задора, и немного проходимости, и универсальности. Вот и приходится выкручиваться.

Читайте также: