Замена сцепления ауди а4 б6

Обновлено: 23.01.2025

Всем привет! С момента покупки машины, а это чуть больше года, у меня сцепление брало под самым верхом. Особо не напрягало, хотя я понимал, что оно помирает. И вот на прошлой неделе я прошился на st1 и оно померло окончательно. Спустя пары дней драйва сцепа начала уже буксовать, ехать было не возможно. Вердикт понятен.
Не долго думая было решено менять сразу же.
Долго читая форумы, потом задавая вопросы тут, ребята советовали ставить сразу с дизеля. Что собственно и было сделанно. До последнего сомневался, подойдет или нет (без замены маховика чтобы), так сказать болтон чтобы стало. Всё подошло чётко.
Для замены было куплено:
1. Комплект сцепления LUK 623330100
2. Сальник задний коленвала Corteco 20020383B
3. Подшипник игольчатый коленвала LUK 410000910

Для тех, кто тоже сомневается, нужно ли при этом менять штатный маховик — не нужно. Всё становится на наши машины болтон, без замены маховика (наверное при условии того, что до вас никто не решил сменить маховик на одномассовый).
Когда сняли старую сцепу было обнаружено, что диску был абзац полный, стёрто аж до заклёпок (они тоже уже были стёрты). Корзина в целом была еще более менее живая, но … Кстати, маховик не в идеале в принципе (я этого и не ожидал) но состояние удовлетворительное и менять его было не обязательно (я выдохнул)…
Стояло до этого сцепление САКС. Наверное туда уже лазили.
Когда сняли коробку, я обнаружил, что у меня есть небольшие потёки с тройника, точнее с трубок (одна, которая на печку идёт, вторая, которая на металлическую трубку около впускного коллектора. Течь не критичная, но капает и в любой момент может прорвать, поэтому, следующий этап — замена этого узла.

Визуально тройник вроде жив, но наверное правильным будет и его заменить.
Также, помимо этих работ решил заменить жидкость в гуре с промывкой. И правильно, жижа внутри была ужасно грязной. После замены гур начал жужать меньше. Говорят, там даже стружка была не большая — наверное в будущем стоит задуматься о смене насоса. Вроде как с Нивы подходит. Кто менял его — отпишитесь!
После замены наконец-то кайфанул от чипа. Сцепа мягкая. Работами доволен. Всё на благо Аудоса)))
Отдельное спасибо за беспокойство и помощь toliketoya2008
Далее немного фоток

Сцепление - одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

Пробуксовка.
Появление рывков;
Нехарактерный шум во время переключения переда.
Частичное (неполное) включение/выключение.
Гул со стороны сцепления.
Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
Медленный разгон автомобиля.
Запах горелых дисков.
Затруднения переключения передач.
Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

Искривление прижимного диска.
Заклинивание привода.
Утечка из главного цилиндра жидкости.
Завоздушивание гидропривода.
Поломка фрикционных накладок.
Выход из строя прижимных пластин.
Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Замена сцепления - это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Ауди А4 мы меняем сцепление следующих коробок DSG:

DSG-7 DL501
DSG-7 DL382

1.4 TFSI
2.0 TFSI
2.0 TDI
3.0 TFSI
3.0 TDI

Когда требуется замена сцепления

Сцепление на преселективных роботизированных коробках (в т.ч. на моделях Ауди А4, оснащенных кпп С-троник ДСГ) подвергается естественному физическому износу в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому с определенной периодичностью требует замены. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены модуля, обычно следующие:

залипание и пробуксовки при переключении передач;
потеря динамики разгона;
следы масла на корпусе кпп.

Стоимость замены сцепления акпп Ауди А4

Цена замены сцепления DSG на Audi A4 в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции - позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

Наименование	Цена, р.
Диагностика трансмисии	бесплатно
Эвакуация до техцентра	бесплатно

* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте

Наименование	Цена, р.
Замена и регулировка сцепления DSG-7 DL501	от 3 990

Наше видео

Разоблачение продавцов б/у сцеплений

Как нас обманывают продавцы б/у сцеплений

Примеры замены сцепления акпп Ауди А4

Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Audi A4.

Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.

Замена сцепления на ауди а4 в8 кпп s-tronic dl501

На обслуживание приехала ауди а4. На панели приборов высвечивается ошибка, а так же коробка DSG 7 DL501 «пинается» при переключении передач.

По симптомам следует, что износ сцепления подошел к критическому значению. Возможно неправильное функционирование мехатроника.

Диагностика показала необходимость замены сцепления. На снятой кпп проведем дополнительную дефектовку.

АКПП сняли, меняем комплект сцепления 0B5 (DL501). Так как будем заливать новое масло, соответственно меняем масляные фильтры 0B5 (DL501), внутренний и наружный. Чистим поддон коробки, кстати, на магнитах поддона нет никаких отложений, меняем прокладку поддона.

Замена сцепления DSG-7 DL501 по времени в основном не занимает более одного рабочего дня.

10.0 Сцепление
Сцепление В автомобиле с механической коробкой передач сцепление выполняет две функции: во-первых, при его выключении должна прерываться связь между двигателем и коробкой передач, так как передача переключается только при отсутствии нагрузки. Во-вторых, сцепление в начале работы двигателя мягко.

10.1 Функционирование сцепления
Функционирование сцепления Передачи силы от двигателя к коробке передач осуществляется за счет сцепления. Оно работает исключительно за счет трения, и это можно представить себе следующим образом: две прилегающие поверхности зажимают третью и удерживают ее с такой силой, что она должна вращатьс.

10.2 Приведение в действие сцепления
Приведение в действие сцепления Сила, с которой мы нажимаем на педаль сцепления, должна передаваться выжимному подшипнику. В Audi A4 это осуществляется гидравлическим путем – как и в тормозной системе. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, поршень в рабочем цилиндре (на педали сцепления) выте.

10.3 Проверка сцепления
Проверка сцепления Степень износа ведомого диска сцепления нельзя определить в смонтированном состоянии. Первый признак наличия дефекта, когда сцепление проскальзывает. Проскальзывание сцепления вы вначале заметите при движении на высшей передаче под нагрузкой. Двигатель работает на высоких обо.

10.4 Проверка гидравлики сцепления
Проверка гидравлики сцепления В колоколе сцепления демонтированного двигателя видны узлы управления сцеплением 1 – рычаг выключения (на него действует сила главного цилиндра сцепления); 2 – выжимной подшипник; 3 – входной вал коробки передач. Над педалью сцепления (цифрой «1» о.

10.5 Помощь при неисправностях
Помощь при неисправностях Неисправность Ее причины Ваша помощь А. Сцепление проскальзывает 1. Изношены накладки сцепления 2. Слишком незначительное прижимное давление сцепления 3. Замаслилась накладка 4. Сцепление перегрето Замените ведомый диск Замените нажимной диск сцепле.

При существенном износе сцепления коробки S-Tronic, ЭБУ начинает максимально выдвигать шток включения сцепления, тем самым заставляя постоянно работать масляный насос. Вследствие этого он начинает перегреваться (обычно расплавляется изоляция контактов), а в самом ЭБУ DSG может произойти КЗ (из-за повышенной температуры).

Больше всего подвергается износу сцепление, которое отвечает за нечетные передачи, так как с помощью него автомобиль начинает движение (а как известно в этот момент максимальная нагрузка). Состояние сцепления (его живость) можно определить на диагностике. В случае его замены, затем производится регулировка и адаптация.

Когда требуется замена сцепления на S-Tronic?

Само по себе сцепление представляет из себя достаточно надежный механизм, но с течением времени они всё же изнашиваются. В этом случае производится замена сцепления Audi A3 в Москве. На коробке 6-ю скоростями, которая, как известно, является КПП мокрого типа данная процедура проводится гораздо реже (примерно раз 150-200 тыс. км при условии умеренной эксплуатации, хотя достаточно часто приезжали машины с пробегами около 300 тыс. км), нежели в КПП сухого типа, где замена сцепления Ауди А4 S-Tronic 7 ступ может понадобиться уже, начиная, с 25-30 тыс км.

Также следует знать, что сцепление отвечающее за нечетные передачи - изнашивается быстрее, т.к. оно отвечает за работу 1-й и задней передач (повышенная нагрузка). Постоянная езда в пробках также негативно сказывается на ресурсе сцепления.

Изначально производители 6 и 7 скоростных КПП предусмотрели возможность замены сцеплений в коробке передач и, соответственно, выпускает ремонтные комплекты. После данной процедуры требуется адаптация сцепления. На эту работу (замена+регулировка+адаптация+установка) мы предоставляем гарантию 1 год.

DSG7 0B5 диагностика : бесплатно!
DSG7 0B5 ремонт мехатроника : от 25000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 ремонтный мехатроник : по запросу. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 ЭБУ мехатроника : 15000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 ремонтная АКПП: по запросу. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 б/у АКПП: по запросу. Гарантия 1 мес.
DSG7 0B5 ремкомплект сцепления: 25000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 замена сцепления: по запросу под ключ за 1 день. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 замена масла, фильтра, прокладки и картриджа - 2000 руб. Подробнее

* Наличный и безналичный расчет (ООО), оплата картой. Работы по договору.
** Представительства и партнеры в регионах (сервис, з/ч и т.д.)

Купить сцепление для S-Tronic

В DQDL всегда в наличии б/у, новые, ремонтные комплекты. Не лишним будет напомнить, то цена у нас существенно ниже чем у официальных дилеров. Вопросы можно задать по телефону либо написать запрос в комментариях внизу страницы.

Примеры работ

0B5 DL501 - после замены масла у официалов оно вытекло

Ауди А7 3.2 2010 0B5 DL501 S-Tronic приехал со следующей проблемой: после замены масла у официалов оно вытекло - сломали пластиковый корпус внешнего фильтра. Масло вытихало потихоньку естественно (при этом косяке) - в итоге сгорело сцепление, продукты износа попали в мехатроник - как следствие задиры в соленоидах.

Произведена замена сцепления, ремкомплекта мехатроника, мехатроник отремонтирован. Также заменили все фильтра, прокладки и залили новое масло.

Тестовая поездка перед выдачей и отправляем 🙂

p.s. Всегда в наличии б/у и восстановленные мехатроники S-Tronic DL501 0B5, перепрограммируем под вашу машину за 5 мин.

0B5 DL501 - замена сцепления и модуля датчиков

Ауди S7 с DL501 (0B5) приехал с проблемой - иногда не заводится и на приборной панели пишет "Переведите селектор в положение P". Это одна из болячек 0B5 - выходит из строя модуль датчиков находящийся внутри "механической" части коробки. Для его замены необходимо полностью разбирать коробку.

Дополнительно было заменено сцепление.

Коробка была демонтирована и полностью разобрана. Заменен модуль датчиков и необходимые сальники.

Список основных неисправностей S-Tronic, которые мы решаем

Толчки и рывки при переключениях. Ошибок по электронной диагностике нет
Вибрации и толчки при начале движения. Ошибок по электронной диагностике нет.
Пропала задняя передача. При включении R машина переходит в аварийный режим, горит PRNDS. По электронной диагностике обычно ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач.
При включении режима "D"/"R" из кпп доносятся щелчки и затем машина начинает движение. По электронной диагностике ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач.
КПП валится в аварийный режим, зажигается PRNDS. При вкл/выкл зажигания какое то время КПП работает нормально, затем всё то же самое. По электронной диагностике обычно ошибки: 18222 P1814 — Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18223 P1815 — Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215 короткое замыкание на плюс 18227 P1819 — Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18228 P1820 — Клапан регулирования давления 2-N216 Короткое замыкание на плюс
Периодически КПП валится в аварийный режим, зажигается PRNDS. При вкл/выкл зажигания какое то время КПП работает нормально, затем всё начинается снова. По электронной диагностике следующие ошибки: 18115 P1707 — Помехи в работе блока Мехатроник, 17252 P0868 — Давление в коробке передач адаптация на пределе
После установки б/у мехатроника, передачи не переключаются так как нужно. Обычно идет затягивание при переключениях.
После установки б/у мехатроника, при начале движения КПП валится в аварийный режим. По электронной диагностике ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач

Это далеко не полный перечень проблем и ошибок. Если у вас есть какие либо вопросы, то можно позвонить либо задать вопрос на сайте.

Для установки сцепления необходима центрирующая оправка AUDI-3176 или обычный центрирующий инструмент, например, HAZET 2174.

Снимите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка КПП.

Чтобы исключить проворачивание маховика при отворачивании болтов крепления, зафиксируйте маховик отвёрткой и оправкой или инструментом AUDI-3067.

Инструмент AUDI-3067 показан на сопроводительной иллюстрации в положении установки, при снятии инструмент следует перевернуть.

Ослабьте болты крепления нажимного диска крест-накрест на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.

Если болты сразу же отвернуть полностью, можно повредить нажимные пружины.

После ослабления болтов выверните их полностью.
Выньте нажимной и ведомый диски.

Не роняйте диски при снятии, в противном случае после установки на место могут возникнуть трудности при выключении сцепления и рывки при его работе.

Протрите подшипник выключения сцепления, не промывая его.
Протрите маховик.

Проверьте нажимной диск на наличие следов перегрева и канавок.

Проверьте концы нажимных пружин (стрелки на сопроводительной иллюстрации). Допускается износ до половины их толщины.

Проверьте пружинные соединения между нажимным диском и крышкой на наличие трещин. Проверьте надежность заклёпочных соединений. При ослаблении заклёпок сцепление необходимо заменить.

Проверьте прилегающие поверхности на наличие трещин, следов перегрева и износ. Нажимные диски, имеющие прогиб внутрь до 0.2 мм могут применяться далее. Проверка осуществляется с помощью линейки и комплекта щупов.

Проверьте маховик на наличие следов перегрева и канавок.
Замасленный диск и диск, имеющий механические повреждения, следует заменить.
Проверьте толщину фрикционных накладок.
На СТО можно проверить торцевое биение диска. Оно не должно превышать 0.8 мм (на расстоянии 2.5 мм от края).

Такая проверка делается только в отношении старого диска, который создавал трудности при выключении сцепления. При необходимости, осторожно выправите диск.

Проверьте рукой диск в установленном положении. Для этого слегка сожмите подшипник рукой и поверните. Подшипник должен легко вращаться.

У подшипников выключения сцепления с пластмассовым кольцом последнее может отсоединиться при снятии КПП или самого подшипника. Это не является причиной для замены подшипника.

Отсоединившееся кольцо перед установкой КПП приклейте к кольцу подшипника клеем AMW 195 KD 01. При этом 3 носика пластмассового кольца (стрелки на сопроводительной иллюстрации) должны войти в пазы кольца подшипника.

Если рабочая поверхность пластмассового кольца изношена более чем на 0.5 мм, подшипник выключения сцепления необходимо заменить

При движении автомобиля повреждённый подшипник выключения сцепления проявляет себя шумом при нажатии педали сцепления. В этом случае подшипник необходимо заменить.

Проверьте новые детали по каталогу. Если устанавливаются бывшие в работе детали, то предварительно их необходимо проверить.

Если старый диск сцепления сгорел вследствие перегрузки, для устранения запаха необходимо тщательно очистить нажимной диск, маховик и двигатель со стороны КПП.

Перед установкой нового нажимного диска удалите защитную антикоррозионную смазку только на его рабочей поверхности. В других местах смазку ни в коем случае не удаляйте, т.к. это может привести к существенному сокращению срока службы сцепления.
Проверьте надежность установки центрирующей оправки на маховике.
Очистите от ржавчины шлицы ведомого диска. Смажьте тонким слоем смазки MoS₂ зубья первичного вала. СТО применяют для этого смазку AUDI-G000100. После это подвигайте ведомый диск в разные стороны на первичном валу так, чтобы ступица легко перемещалась по валу. Излишки смазки обязательно удалите.

При установке ведомого диска следите за тем, чтобы пакет винтовых пружин или надпись "Getriebeseite" ("Сторона КПП") была обращена в сторону КПП. Фрикционные накладки должны прилегать к маховику. Если имеются цветные метки, следите за тем, чтобы белые точки двухмассового маховика (А) и нажимного диска (В) находились напротив друг друга, обратитесь к иллюстрации Маховик, корзина и диск сцепления .

Отцентрируйте ведомый диск на нажимном диске с помощью оправки, например, HAZET 2174 или AUDI-3176. Если ведомый диск не сцентрирован, невозможно будет ввести позже первичный вал.

Установите нажимной диск на центрирующие штифты на маховике.

Нажимной диск должен полностью прилегать к маховику. Только после этого вставьте болты крепления. Ни в коем случае не подтягивайте нажимной диск болтами, в противном случае могут быть повреждены центрирующие штифты и их отверстия.

Затяните болты крепления нажимного диска крест-накрест на 1 – 1.5 оборота. После этого затяните болты моментом 25Нм. При этом нажимной диск не должен перекашиваться, т.к. в противном случае могут быть повреждены центрирующие штифты и их отверстия.

Видео про "Снятие, установка и проверка сцепления" для Audi A4

Замена сцепления Audi A4 B6 2001 Audi A6 часть 3, замена сцепления. Подробненько обо всем. Замена сцепления Ауди А4 / Clutch replacement Audi A4 - LUK

Снимаем передние колеса. Машину выставляем на подстановках.

1. Снимаем пластик по левую сторону авто. Скидываем фишки с клапана адсорбера и с расходомера. Выкручиваем два самореза на "морде" и снимаем воздуховод между крылом и "мордой". Стягиваем клапан адсорбера с крышки воздушного фильтра. Отсчелкиваем фиксаторы, снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр. Затем откручиваем (головка на 10) крепление корпуса В.Ф. и тянем его вверх. Тем самым мы освобождаем себе пространство для работы с верхними болтами коробки и с болтами крепления стыка "штанов" с трубой глушителя.

2. Снятие глушителя. Откручиваем 4_е гайки на 17 в стыке "штанов" с трубой. Предварительно попрыскав WD_шкой. 2 болта крутим с моторного отсека, 2 с ямы. Крутим чем удобно или чем подлезешь. Я страгивал рожковым на 17. Далее отправляемся в заднюю часть машины, где стык со второй банкой глушителя и откручиваем 2е гайки хомута (головка на 16). У меня болты были в плачевном состоянии. в качестве замены подходят болты с круглой шляпкой и квадратным приливом под ней М10х50. Когда расслабили стяжную муфту можно расшевелить и расчленить две трубы. Предварительно предусмотрите на что уложить освободившийся конец (если снимаете один), что бы при сильном перегибе (производитель ограничивает нас 10 гр.) не повредилась гофра. Затем аккуратно выводим глушитель из моторного отсека, покручивая и наклоняя оный дабы обойти все изгибы кузова. Все, глушитель снят и отнесен в сторону. Сразу напишу что прокладку фланца глушителя нужно купить новую.

3. Теперь начинаем по кругу откручивать болты коробки. Они все с голдовкой на 16 + в четырех нижних болтах предусмотрен еще внутренний шестигранник на 8. Стартер снимать не надо. Один болт прячется справа от блока (если мы к морде лицом стоит) и подлезть может мешать груша круизконтроля (у кого есть), а может и нет. У меня просто впуск был снят. К этому болту коробки еще кронштейн прикручен а к нему пучок проводов хомутом притянут. Все вроде более менее откручивается нормально, за исключением трех нижних болтов. Тут засада..надо немного вывесить двигатель, что бы подобраться к ним над балкой. Тем кто работает с подъемником или имеют небольшой домкрат (лебедку) в гараже несколько легче. У кого нет ни того не другого (как у меня) предлагаю 2 варианта: а) нужен помошник. откручиваем гайки (ключ на 13) подушек двигателя и. вот тут кому как легче. У меня уже "морда" была в сервисном положении и централный кронштейн/демпфер "морды" не мешал движку идти вверх. Может можно просто открутить болты корпуса этого демпфера от движка и все получится..тут смотрите сами. Итак когда движку ничего не мешает идти вверх (обязательно при таком варианте коробка должна стоять на своих опорах) берем доску/брус подходящей длинны и упираем ее в край движка (что бы получилась поза человечка подбрасывающего в воде другого ), в качестве подбрасываемогодоска одним концом упертая в сложенные руки, а другим в двигаель). Иииии. раз, а напарник в это время в оброзовавшийся зазор подкладывает деревянный брусок. Выаля, можно окручивать болты. б) делаем рычаг из досок перекрытия ямы и бруска в размер зазора между ямой и движком. Получается некая буква Т из длинных брусков и расположенного на ножке этой буквы вертикально упертого в двигатель маленького бруска. Одной рукой приподнимаем край доски. двигатель идет вверх, а второй рукой в оброзовавшийся зазор подкладываем дощечку.

Итак, я всю работу разбил на несколько этапов — первый, это подготовка. Сначала ставим автомобиль на ручник, отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора, который находится в багажнике и возвращаемся к передней части автомобиля. Под капотом нужно открутить и снять корпус воздушного фильтра, а затем гофру убираем в сторону. Чтобы мотор не упал, его необходимо застропить при помощи траверсы. Но так как траверса есть не у каждого в гараже, можно обойтись колхозным вариантом — толстая, стальная труба на деревянных лапах, а под лапами резиновая прокладка, чтобы не поцарапать краску на крыльях машины.

Когда застропили мотор, ныряем под машину и откручиваем защиту (в случае, если она есть), а затем ШРУСа от фланцев, выходящих из коробки и подвешиваем привода на проволоке. Хочу предупредить, что привода не дадут открутить металлические экраны на трёх болтах под шестигранник, поэтому перед тем как снимать ШРУС, следует открутить их.

Переходим к выхлопной системе. Откручиваем болты крепления выхлопной трубы к катализатору.

Из-под капотного пространства следует отсоединить фишки датчиков лямбда-зонд 1 и лямбда-зонд 2. После того как отсоединены фишки с датчиков, их можно аккуратно выкрутить и достать. Главное при сборке их не попутать местами! Советую на первый датчик лямбды налепить изоленту.

Остаётся открутить два болта крепления выхлопной трубы к среднему глушителю и достать выхлопную трубу вместе с катализатором.

Следующим этапом, будет снятие карданного вала. Для этого откручиваем 6 болтов крепления вала кардана к хвостовику коробки.

Остаётся открутить подвесной подшипник (открутив два болта) и просто опустить первую половину карданного вала либо увести его в сторону, подвесив на проволоке — кому как удобно. Я не снимаю его полностью, так как пространства для работы вполне достаточно, а если ещё и вдобавок ко всему целиком снимать кардан — тут и с ума можно сойти.

Снимаем стартер и подставляем под картер КПП домкрат с деревянным брусом на лапе, откручиваем три нижних болта крепления коробки к двигателю. Откручивается передняя подушка двигателя.

Далее откручиваются гайки гидроопор двигателя. То есть гидроопоры полностью снимать не нужно, просто окрутить болты их крепления к кузову!

Теперь нужно очень плавно поддомкрачивать двигатель и открутить ещё три болта крепления коробки к мотору.

Опускаем двигатель и откручиваем все верхние болты крепления коробки и переходим к подушке коробки. Откручиваете болты крепления подушки, поддомкрачиваете коробку, чтобы она вышла из поперечины и откручиваем болты крепления поперечины.

Коробку можно приопустить и приступать к откручивания крепления штанги и отсоединить шарнир переключения от его оси.

Далее откручивается и вытаскивается гидравлический толкатель.

С датчиков коробки снимаете все фишки, откручиваете оставшиеся болты крепления коробки к мотору, зовёте помощника и наконец, снимаете КПП. На этом самая главная и сложная часть работы окончена. Приступаем к замене сцепления.

При помощи монтажной лопатки, фиксируем маховик, чтобы он не прокручивался, и начинаем откручивать корзину сцепления.

Осматриваем состояние маховика, чтобы от старого выжимного диска не оставалось задиров и если всё в порядке, устанавливаем новый, фиксируя специальной оправкой. В самой коробке стоит осмотреть состояние выжимного подшипника, но я бы посоветовал его тоже заменить, потому что, раз уже пришлось туда полезть (снимать коробку), то лучше всё заменить, поставить на место и, как говорится, забыть.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Единственное, хочу дать пару советов во время сборки. Резьбы датчиков лямбда-зонд советую смазать смазкой на основе меди, места соединения выхлопной трубы смажьте графитной смазкой, а все болты крепления подушек, опор и т.д. — смажьте нигролом, чтобы в следующий раз всё открутилось без проблем.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Ауди А4 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Ауди А4 1.6	5500 руб.
Ауди А4 1.8	6000 руб.
Ауди А4 1.9 тди (дизель)	7500 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Читайте также: