Замена главного цилиндра сцепления ауди а6 с5

Обновлено: 07.01.2025

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из нажимного диска с поверхностью трения, ведомого диска с фрикционными накладками, и второй поверхности трения, в качестве которой выступает маховик. Маховик и нажимной диск непосредственно связан с коленчатым валом двигателя, а ведомый диск установлен на шлицах ведущего вала коробки передач.

Диафрагменный пружинный механизм создает усилие, которое объединяет работу маховика, нажимного и ведомого дисков для обеспечения совместного вращения, в этом случае сцепление включается и передает крутящий момент от. двигателя к коробке передач. Управление сцеплением осуществляется педалью сцепления.

Выключение сцепления производится следующим образом. В результате нажатия на педаль сцепления перемещается поршень в главном цилиндре, сжимая жидкость, давление которой по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления, поршень которого в свою очередь воздействует на вилку выключения сцепления. Вилка выключения сцепления перемещает подшипник выключения сцепления, который нажимает на центр диафрагменной пружины, таким образом,: освобождая. 'усилие включения по периметру пружины и перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается ведомый диск, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

С двух сторон ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними. Гаситель колебаний уменьшает динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии, которые возникают при резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерности крутящего момента двигателя. Упругие колебания деталей трансмиссии приводят к появлению шума в механизмах и агрегатах, а также к вибрациям, в результате чего возможно повреждение деталей, в случае если амплитуда упругих колебаний. достигнет значительных величин. Для поглощения энергии упругих крутильных колебаний служит гаситель.

Регулировка-сцепления происходит автоматически.
В зависимости от конструктивного исполнения маховика, используются различные диски сцепления. При установке на двигатель маховика из одной детали, устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний. При установке двухсекционного (сдвоенной массы) маховика с промежуточным упругим элементом, с демпфирующей системой, устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний.

При каждом включении/выключении сцепления происходит незначительный износ фрикционных накладок ведущего диска сцепления. В результате износа, замену ведущего диска необходимо производить после пробега автомобилем 100000 км. Расстояние пробега зависит от нагрузок на автомобиль при эксплуатации и манеры вождения.

Привет, в этой статье мы детально рассмотрим устройство сцепление на автомобилях Ауди А6 С5 кузов. Само сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для кратковременного разъединения и плавного соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач во время трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

На всех моделях устанавливается сухое одно дисковое сцепление, которое состоит из ведомого и нажимного дисков сцепления, центральной диафрагменной пружины, кожуха и подшипника выключения сцепления.

Ведомый диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает центральная диафрагменная пружина.

С двух сторон ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Ведомый диск сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим.

При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие скручивание валов трансмиссии.

Гидравлический привод сцепления:

1 – бачок;
2 – шланг подачи жидкости к главному цилиндру привода сцепления;
3– трубки с муфтами;
4 – кронштейн;
5 – педаль сцепления;
6 – болт,
7 – главный цилиндр привода сцепления;
8 – палец;
9 – коробка передач;
10 – рабочий цилиндр сцепления;
11 – штуцер прокачки;
12 – пылезащитный колпачок;
13 – фиксатор;
14 – кронштейн;
15 – болт,
16 – гайка,
17 – прокладка;
18 – прокладка;
19 – фиксатор.

Неравномерность крутящего момента двигателя вызывает крутильные колебания валов трансмиссии, в результате чего нагрузка на них существенно увеличивается. Особенно опасно возникновение резонанса, когда частота передающихся нагрузок совпадает с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей.

Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Привод выключения сцепления гидравлический. Подшипник выключения сцепления установлен с передней стороны коробки передач на муфте выключения сцепления. Подшипник перемещается рычагом выключения сцепления. При нажатии на педаль сцепления в главном цилиндре перемещается поршень и сжимает жидкость, которая по шлангу поступает в рабочий цилиндр сцепления.

Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления. Сцепление регулируется автоматически.

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

С помощью зажима 3094 надо пережать шланг А подачи жидкости к главному цилиндру сцепления.

Снимите шланг подачи жидкости с главного цилиндра сцепления. Лезвием плоской отвертки снимите фиксатор C и выньте трубку В .

Снимите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя. При наличии, снимите выключатель над педалью сцепления.

Отсоедините главный цилиндр от педали сцепления. Для этого лезвием плоской отвертки поверните фиксатор пальца в направлении стрелки 1 и извлеките фиксатор в направлении стрелки 2 . Выверните болты крепления главного цилиндра привода сцепления и, потянув, снимите главный цилиндр.

Установка проводится в обратной последовательности.

Соедините педаль сцепления с главным цилиндром и закрепите пальцем. Вставьте трубку В в главный цилиндр и закрепите фиксатором С .

Удалите воздух из гидравлического привода сцепления.

Как удалить воздух из гидропривода сцепления

Для удаления воздуха необходимо специальное оборудование, работающее от сжатого воздуха. После подсоединения герметичной камеры с тормозной жидкостью к бачку главного цилиндра жидкость сливают через штуцер прокачки на рабочем цилиндре до тех пор, пока в вытекающей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Рекомендуется подавать сжатый воздух под давлением не более 2,5 бар.

При использовании этого метода с большим бачком с жидкостью обеспечивается дополнительная защита гидравлической системы сцепления от возможного попадания воздуха во время прокачки.

Наденьте один конец прозрачного шланга на штуцер прокачки, второй конец шланга опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

В соответствии с инструкцией соедините приспособление для удаления воздуха под давлением с бачком главного цилиндра.
Отверните штуцер прокачки на пол-оборота и позвольте жидкости стекать в стеклянный сосуд до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки воздуха.

После удаления воздуха из гидравлической системы сцепления заверните штуцер прокачки, снимите с него шланг, а затем приспособление с бачка.

Очистите штуцер прокачки от тормозной жидкости и установите на него защитный колпачок. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте тормозную жидкость.

Что относится к механизмам выключения сцепления

С помощью чего происходит выключение сцепления:

1 – коробка передач.
2 – шпилька с шаровым пальцем.
3 – промежуточный элемент.
4 – тарельчатая шайба.
5 – уплотнительное кольцо.
6 – уплотнение входного вала коробки передач.
7 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления.
8 – фиксирующая пружина.
9 – рычаг выключения сцепления.
10 – самоконтрящийся болт.
11 – подшипник выключения сцепления.
12 – болт.
13 – рабочий цилиндр сцепления.
14 – толкатель.

Будьте внимательные во время сборки.

Выпуклая сторона шайбы 4 должна быть направлена к направляющей втулке. При сборке болт 10 и уплотнительное кольцо 5 необходимо заменить новыми.

Не промывайте подшипник выключения сцепления в растворителе, чтобы не вымыть из него смазку. Подшипник, издающий шум при вращении, необходимо заменить. При установке рабочая поверхность рычага выключения сцепления смазывается консистентной смазкой Z 381 351 ТЕ.

Фиксирующая пружина 10 крепится на рычаге выключения сцепления. Шаровой палец 2 и головка толкателя 14 смазываются смазкой на основе дисульфида молибдена.

Перед установкой рабочего цилиндра привода сцепления в картер коробки передач необходимо посадочную область а смазать тонким слоем смазки.

Сцепление автомобилей Ауди в особенности моделей А6 C5 1.8 и 2.4 литра подвергается большой нагрузке, особенно в том случае, если автомобиль большую часть времени ездит в мегаполисе. Данная система страдает из-за резкого стиля вождения, быстрого старта со светофора и частых ускорений. Таким образом, происходит износ сцепления механической или автоматической коробки передач.

Если вы будете продолжать ездить с неисправным узлом, то это приведёт к гораздо более дорогому ремонту, чем просто замена сцепления

Основные признаки неполадок со сцеплением на Ауди А6

Неполадки со сцеплением на автомобилях Ауди А6 С5 происходят в следующих случаях:

пробуксовка;
не выключается сцепление;
при включении сцепления возникает вибрация;
педаль не возвращается в исходное положение.

Если вы видите такие проблемы в своём авто, то не мешкая езжайте на диагностику сцепления.

Кроме того к основным причинам, по которым возникает неисправность, можно отнести резкие ускорения и быстрые старты, а также постоянное нажатие на педаль сцепления. Замена сцепления Ауди А6 С5 происходит в несколько этапов и требует демонтажа трансмиссии и настройки новой комплектующей.

Видео: Признаки неисправности сцепления на автомобилях

Замена сцепления Ауди А6 С5 пошаговая инструкция + фотоотчет

Замена сцепления на Ауди А6 С5 включает в себя следующие работы:

Снимаем колеса
Снимаем карданный вал и полуоси
Сливаем масло из коробки передач
Снимаем корпус КПП
Меняем рем комплект сцепления
Собираем все в обратном порядке

Муфта расположена между двигателем и коробкой передач и предназначена для отсоединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя и входного вала коробки.

сцепление он состоит из фрикционного диска с фрикционной поверхностью, ведомого фрикционного диска и второй поверхности маховика. Маховик и нажимной диск специально соединены с коленчатым валом двигателя, а ведомый диск установлен на пазах приводного вала коробки.

2. шариковый подшипник,

Нанесите сферический наконечник на основе дисульфида молибдена (MoS2).

3. промежуточный элемент

4. дисковая пружина;

Выпуклая сторона пружины должна быть ориентирована на направляющую втулку.

5. круглое кольцо,

Новое уплотнительное кольцо должно использоваться во время установки.

6. Коробка уплотнительного кольца вала,

Установите до конца.

7. Направляющая муфты сцепления

Установлен на вилке сцепления,

9. вилка расцепление сцепления,

10. самоконтрящийся болт,

11. подшипник сцепления,

Подшипник не следует мыть в растворителе, потому что в неприятном случае смазка будет вымыта из него. Подшипник шума должен быть изменен.

13. рабочий цилиндр сцепление

Нанесите смазку на основание толкателя на медное основание.

Механизм мембранной пружины прилагает усилия для соединения маховика, нажимных и приводных дисков для обеспечения вращения шарнира, В этом случае муфта отключается и передает крутящий момент от. мотор на коробке. Сцепление управляется педалью сцепления.

2. Затяните винт 60 Нм под углом 90 °.

На моделях с дизельным двигателем V6. 60 Нм для вращения на 180 °.

замена Главный цилиндр сцепления (MCC) Audi 80. Игра на педали.

Полный каталог деталей Audi 80. Audi/ 80 / Auto.Pro. Сравнение цен на 2000 запчастей.

Часть 3 Audi A6, замена сцепление. Подробно обо всем.

Что-то машина начала свистеть. Отпустите сцепление Google хорошо. Хороший гугл, что изменить в NU Suite и здесь для вас.

Новые винты должны быть использованы при монтаже.

3. диск сцепления

Место установки: пружины должны быть расположены сбоку от прижимной пластины.

4. нажатие на диск

6. игольчатый подшипник,

A, B. цветные отметки. (Только для моделей 2.5 / 2.8-1)

При установке прижимной пластины маркировка на маховике и прижимной плите должна быть соединена.

3. труба сцепления,

5. педаль сцепления,

8. основной цилиндр сцепление

10. предохранительный зажим,

12. рабочий цилиндр сцепления,

После снятия главного цилиндра сцепления не нажимайте педаль сцепления. Если цилиндр сцепления соединения имеет пластиковое опорное кольцо, смажьте конец кольца перед установкой. При установке главного цилиндра сцепления вставьте поршень в цилиндр, чтобы можно было затянуть крепежный болт.

13. подходящее кровотечение, 5 нм,

При удалении воздуха из гидравлической муфты не допускайте попадания тормозной воды в редуктор.

14. пылезащитный колпачок,

16. кронштейн коробки,

17. Болт с цилиндрической головкой, 25 Нм,

Фрикционные колодки приклепаны с обеих сторон ведомого диска. Ведущая часть диска соединена со ступицей через детали демпфера крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними. Амортизатор снижает динамические нагрузки, которые приводят к перекручиванию (разматыванию) валов, которые возникают при резких изменениях скорости автомобиля, столкновениях с неровностями дороги, внезапном включении сцепления, в том числе из-за неравномерного крутящего момента. Упругие колебания частей коробки приводят к шуму в механизмах и узлах, а также к вибрациям, которые могут вызвать повреждение деталей при наличии амплитуды упругих колебаний. достигает значительных значений. Поглотитель используется для поглощения энергии упругих крутильных колебаний.

Регулировка сцепления автоматическая.

В зависимости от конструкции маховика используются разные диски сцепления. При установке маховика на двигатель из одной части диск сцепления крепится с помощью пружин демпфера. При установке двухсекционного (двойного веса) маховика с промежуточным упругим элементом диск сцепления без вибрационных пружин устанавливается с системой демпфирования.

Каждый раз, когда сцепление включается / выключается, трение накладки пластины сцепления будет слегка изнашиваться. Из-за износа необходимо заменить диск привода после того, как автомобиль проехал 100 000 км. Пробег зависит от загрузки автомобиля во время работы и стиля вождения.

И снова здравствуйте!
Пишу по поводу проблемы и того, как я ее решил.

В общем, ситуация была отчасти страшная, а отчасти забавная. Был вечер – я ехал домой. Обычно перед заездом на парковку я пускаю авто накатом - почти всегда хватает «дотянуться» до своего места. И вот уже видится это заветный перекресток, но в этот раз ситуация пошла не по стандартному плану: нажав на педаль сцепления, я почувствовал, как она резко провалилась в пол, а подниматься - ну никак. В этот момент я порадовался тому, что авто катилось «на нейтралке», но и взгрустнул, так как мой железный конь подвёл в самый неподходящий для этого день. Однако это уже совсем другая история.

Что произошло? Нет, с цилиндрами все хорошо, уровень тормозной жидкости также в норме - система нигде не подтекает. Сломался соединитель педали и главного цилиндра сцепления! Никогда бы не подумал об этом, так как реально уже готовил кошелёк к колоссальным растратам.

Выбросив непригодную деталь, я решил немного, как говорится среди автовладельцев, «заколхозить» это дело.
• Первое, что стоит сделать, - открутить пластиковый карман под рулём. Разобрал я это быстро: снял крышку блока предохранителей, открутил три болта - и вуаля! Проблема как она есть. На фотографиях можно увидеть, что концы педали не удерживают между собой втулку главного поршня.
• Долго не думая, я замерил диаметр отверстия в цилиндре и отправился на поиски альтернативы. На глаза мне попался болт с неполной резьбой (шляпка на 12, а сам болт на картинке). Его плюс в том, что алюминиевая педаль при нажатии не будет стираться об зубья резьбы. Немного решил подпилить окончание резьбы, чтобы не торчал такой большой кусок.
• Заведя новый соединитель и аккуратно промазав все смазкой («графиткой»), я решил опробовать новую систему. Результат был да-же лучше, чем до этого: исчез малый люфт педали, а также звуки скрипа (ранее наблюдались).
• Далее осталось все собрать – и можно ездить!

Вот такая необычная история, а главное - с хорошей концовкой. Пользуйтесь, но искренне надеюсь, что никто никогда не столкнется с данной проблемой =))

Симптомы неисправного цилиндра сцепления- перестала возвращаться в исходное положение педаль сцепления.

Снимаем полку над ногами водителя.
Снимаем воздуховод над ногами.
Откручиваем блок реле(обведено в кружок).
Откручиваем вертикальный кранштеин рядом с педалью сцепления, чтобы получить доступ к цилиндру сцепления (указано стрелкой).

В небольшом окошке видим соединительный шток с педалью. Снимаем с него стопорное кольцо.
Чтобы не пролить тормозную жидкость, прокладываем под цилиндр тряпку и откручиваем подводящую трубку. После чего откручиваем два болта под шестигранник.

Вынимаем неисправный цилиндр и в обратной последовательности ставим новый.
Открываем капот и откручиваем крышку у бачка с тормозной жидкостью ,доливаем до уровня (DOT 4).
Затем ключом на 11 откручиваем прокачной штуцер над КПП. Так чтобы его можно было открыть и закрыть от руки. Одеваем на него прозрачный шланг, а на другой конец прозрачную ёмкость. Я прикрепил медицинский шприц.
Рукой сделав 15 - 20 качков педалью (т.к она ещё пока не возвращается) фиксируем её в нажатом состоянии. После этого рукой постепенно откручиваем на пол оборота прокачной штуцер на 1 или 2 секунды и снова его закручиваем.Вновь качаем и фиксируем педаль до тех пор пока не появится на ней усилие и она станет возвращаться в исходное положение.

В порзрачной емкости (шприце) прекрасно видно как выходит воздух и все скопившиеся там за годы эксплуатации говна.

Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

добавил: “при покупке цилиндра также не забываем, что их существует два вида, отличаются они местом подключения трубки, прямое как у автора и на 90 градусов (в сторону)”.

Возврату подлежат автозапчасти, в которых в течение проверочного срока были выявлены существенные дефекты или несоответствия, не позволяющие их дальнейшую эксплуатацию.

Срок на проверку эксплуатации (со дня реализации):
Двигатель и навесное оборудование	30 дней
КПП, АКПП	14 дней
Диск колёсный	3 дня
Прочие запчасти	14 дней

Срок на проверку эксплуатации (со дня реализации) при установке на нашем СТО:
Двигатель и навесное оборудование	60 дней
КПП, АКПП	30 дней

Ознакомиться с полными условиями гарантии можно здесь .

Минск
Ежедневно после 17.00

В тот же день, если заказ принят до 13.00.
На следующий день, если заказ принят после 13.00.

Стоимость доставки:
Бесплатно - при заказе свыше 100.00 BYN.
5.00 BYN - если сумма заказа менее 100.00 BYN (в пределах МКАД).

7.00 BYN - если сумма заказа менее 100.00 BY (МКАД+10 км).

10.00 BYN - если сумма заказа менее 100.00 BYN (МКАД +10 км до МКАД2)

Пункты самовывоза в Минске:

1. д.Малиновка, ул.Центральная, 10

Пункты самовывоза (доставка бесплатная):

1. Барановичи (авторынок «Алексеевский», ул.Тельмана 175, павильон 3Ю)

2. Борисов (ул.Пригородная,1, пав.1)

3. Бобруйск (авторынок ул. Минская 123, павильон 11)

4. Брест (авторынок, ул. Московская 364, павильон 165)

5. Витебск (авторынок, ул. С. Панковой 1А, павильон 8Б)

6. Гомель (авторынок "Ефремовский" ул. Героев Подпольщиков 18, павильон 115А)

7. Гродно (авторынок Южный, Индурское шоссе 30, павильон 15)

8. Лида (ул. Красноармейская, 106, павильон 43 (мини рынок Красноармейский, рядом с Еврооптом)

9. Могилев (авторынок, Гомельское шоссе 53В)

11. Пинск (рынок "Солнечный", ул. Солнечная 1, павильон 115А)

12. Полоцк (Рынок "Северный", ул. Строителей 19, павильон 27Д)

13. Слоним (ул. Шоссейная,67 Б)

14. Слуцк (авторынок ул. Виленская, 63, павильон 24А)

15. Орша ( авторынок, Белинского, 3, торговое место№ 2)

Доставка по адресу в регионы бесплатная от 150.00 BYN

Наличными в белорусских рублях при покупке зачастей в любом из наших пунктов самовывоза.

Банковской картой в белорусских рублях через платежный терминал при покупке запчастей в наших пунктах самовывоза или при доставке курьеру.

Мы принимаем платежи по банковским картам Visa, MasterCard и Белкарт. Оплата по картам возможна на всех торговых объектах.

Картами рассрочки: Халва, Карта покупок, Смарт Карта, Карта FUN. Оплата по картам рассрочки производится через платёжный терминал при покупке запчастей в наших пунктах самовывоза или при доставке курьеру.

Если вы являетесь юридическим лицом, то вы можете оплатить заказ по безналичному расчету.

Главный цилиндр расположен на крепежном кронштейне педалей тормоза и сцепления.

Снятие

1. Снимите панель отделки.

2. Пережмите гидравлический шланг, идущий от бачка к цилиндру.

3. Отсоедините гидравлический шланг и трубку от цилиндра.

4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.

5. Открутите крепежные болты и снимите цилиндр.

Ремонт

1. Снимите чехол и толкатель.

2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.

3. Очистите все элементы и осмотрите их на наличие износа или повреждений. Замените цилиндр, если необходимо.

4. Смажьте новые уплотнения в гидравлической жидкости и установите их на поршень.

5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.

6. Установите шайбу и стопорное кольцо.

7. Установите толкатель и чехол. Подкрутите вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра было 109,5±0,5 мм.

Установка

Установка проводится в обратном порядке снятия.

Изначально планировалось описание гцс(главного цилиндра сцепления) FENOX C1926 для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но ввиду отсутствия его у поставщика оставался только один бюджетный вариант — JP GROUP 1130601100. Почему единственный? Да всё просто, достаточно взглянуть на стоимость гтц:

Изначально на автомобиле стоял ГЦС бренда BOGE с лэйбой AUDI, в какой-то момент ход педали заметно изменился и передвигаться стало затруднительно.
(Предвидя недоумение) — да, есть ремкомплект на данный гцс стоимостью порядка 8-11$. Но если разобраться в конструкции данного узла, станет понятно, что ничего высокотехнологичного в нём нет, и выходят из строя чаще всего резиновые детали протекая или завоздушивая привод сцепления. Не станем заниматься "экономией" и рискнём с покупкой гцс JP GROUP который совсем немного дороже ремкомплекта.

По демонтажу сложного ничего нет: сливаем часть тормозной жидкости из бачка, в салоне снимаем "подрулевую полку", затем можем освободить проводку(для удобства) и демонтируем картонку около педали сцепления. Снимаем шланг с гцс, предварительно подставив плоскую ёмкость для сбора тормозной жидкости. Затем можем открутить стальную трубку от гцс и 2 винта крепления. Почти готово, осталось выкрутить резьбовую часть гцс. Повезло если Вам удалось открутить от руки. Мне пришлось подлазить накидным ключиком чтобы слегка провернуть "резьбовую часть" и далее выкрутил за корпус.

Установка в обратной последовательности.
Прокачка самое интересное при замене гцс на audi a6 c4. Пытаясь прокачать "классическим" способом, можно добиться выхода тормозной жидкости без пузырьков воздуха, но при этом рабочий цилиндр сцепление работать не будет… Прокачку следует производить в "обратку". Берём шприц (я использовал 500мл), соединяем трубочкой со штуцером рабочего цилиндра сцепления и долго и усердно заполняем систему новой тормозной жидкостью слыша булькание в бачке. Когда пузыри в бачок прекратили поступать, зажимаем штуцер и пробуем педаль сцепления. Готово.

Демонтированный ГЦС не выкидываем! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект и при наличии желания и свободного времени изготовить себе запасную деталь.

Рано или поздно, напрашивается замена главного цилиндра сцепления.

Поводом к замене ГЦС характерны такие признаки, как:

— провалилась педаль;
— выжим сцепления происходит под самым полом;
— при выжиме сцепления нужно сильно давить на ручку КПП;
— педаль плохо возвращается на своё первоначальное положение после выжима;

Если у вас такие признаки, а видимых повреждений педали, либо надлома возвратной пружины педали не видно, и прокачка не помогла, то ваш диагноз — замена ГЦС.

В моём случае, выжим сцепления происходил лишь под самым полом, и иногда тяжело включались передачи. Прокачка сцепления помогала, но лишь на некоторое время, после чего вновь возвращались описанные признаки.

Купил на разборке оригинальный ГЦС BOGE от Audi a6 c4 — благо эта запчасть на разборке как расходный материал, и мне досталась всего за 5$:

Единственное отличие ГЦС Audi 100 c4 от ГЦС Audi a6 c4 — это загнутый конец цилиндра:

ГЦС от Audi a6 c4 уже ставили на поздние сотки-"переходки" Audi 100 c4(1994 год).

Я сразу же купил ремкомплект ГЦС, чтобы в будущем дважды в одно место не лазить. Выбрал фирмы Ert, поскольку перебирал ремкомплектами этой фирмы суппорта, и по качеству к материалу никаких претензий:

В ремкомплекте находится две прокладки для поршня цилиндра, стопорное кольцо, и прокладка для переходника с трубки приходящей тормозной жидкости.

Чтобы разобрать ГЦС, нужно поднять пыльник штока, снять стопорное кольцо, и осторожно вытащить поршень(ОСТОРОЖНО, потому что поршень может выстрелить в глаз, там пружина под давлением):

Если не будет желания покупать новый ремкомплект, можно попробовать отмыть старые резинки: внимание, ни в коем случае не мыть бензином или растворителем — резиновые прокладки разбухнут, и вы уже никогда не вставите поршень на своё место, не надкусив прокладки. Лучше мыть тормозной жидкостью.

Новые прокладки поршня я сразу замочил на 15 минут в тормозной жидкости, чтобы они немного размякли, и их было легче натягивать на поршень:

В итоге получится вот так:

В переборке ГЦС, самое сложное, пожалуй, это установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил, и не надкусить прокладки, я смазал стенки цилиндра и прокладки поршня тормозной жидкостью. Когда вставлял поршень, следил, чтобы прокладки не закусило, пошатывая его из стороны в сторону. Нужно набраться немного терпения, чтобы установить стопорное кольцо на место. Я это сделал с помощью двух рук, отвёртки и гвоздя:

После того, как ГЦС готов к установке, приступил к снятию своего старого ГЦС:

Передвигаемся в капот. С помощью вот такой груши откачал из бачка тормозную жидкость, чтобы уровень стал ниже шланжика, который на фото отходит справа — это подача жидкости на ГЦС:

Мой старый ГЦС по виду уже устал:

Сначала, для удобства в дальнейшем, слегка разжал металлическую трубку внизу цилиндра(она идёт на рабочий цилиндр). Потом выкрутил шестигранником два болта, которыми крепится цилиндр к педальному узлу, и сверху выкрутил шток из скобы с помощью рожкового ключа. Стопорное кольцо со скобы, которой крепится ГЦС к педали, я снимать не стал, выкрутив только шток со скобы).

В руках оказалось чудо фирмы Stellox:

Сразу же нашёл причину неисправности: сопливила верхняя прокладка поршня, под пыльником всё оказалось забрызгано тормозной жидкостью, то есть, система постоянно завоздушивалась, хотя с виду цилиндр был сухим:

И тут мне вспомнились слова друга-автослесаря: "поставь себе Meyli, или подешевле — какой-нибудь конченный Stellox".

Спасибо, не надо.

Поскольку металлическая тормозная трубка в старом цилиндре вкручивалась в торец, а в новом будет приходить сбоку — слегка подогнул её(лишь в этом и заключается переделка под ГЦС A6>100).

Новый ГЦС на месте:

Всё как следует зажал, проверил тормозуху на пригодность с помощью специального прибора, показало норму, добавил новой в бачок, и прокачал сцепление:

Жёлтой стрелкой на фото отмечен прокачной штуцер, который находится на КПП под рулевой рейкой:

Доступ неудобен, особенно если у вас V-образный мотор, но всё вполне осуществимо:

Я пользовался маленькой трещоткой с длинной накидной головкой на 11.

Помощника у меня не было, поэтому прокачивал самостоятельно по следующей схеме:

1. Накачал как следует педалью давление(станет упругая, хоть и не сразу);
2. Подпёр педаль В ПОЛ доской:

3. Полез в капот, ослабил штуцер прокачки, спустил воздух, и снова зажал;
4. Повторял так раз 10, доливая тормозуху.

Признак правильно прокачанного сцепления: отсутствие пузырьков при спуске давления с помощью прокачного штуцера(это слышно) и тугая педаль на второе(может и на первое) нажатие.

Обязательно проверил тормозную жидкость специальным прибором на пригодность(покупал тут). Показало норму.

Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчёт, с помощью которого я нашёл прокачной штуцер сцепления.

После проделанный работы, переключение передач стало осуществимо уже где-то на 2/3 пути педали к полу, а переключаться они стали легко.

Если по каким-то причинам вам не помогла замена ГЦС, то стоит обратить своё внимание в сторону РЦС.

Цилиндр сцепления Ауди А4 Б6 бывает нескольких типов: главный, рабочий и выжимной. Если на диагностике, вам сказали купить и заменить цилиндр сцепления Audi A4 B6 то сначала уточните, какой именно цилиндр сцепления нужно купить. Зачастую, в акте диагностики, мастера это не указывают, а сам хозяин машины не помнит.

Рабочий и главный цилиндр сцепления Ауди А4 Б6 продаются отдельно, а выжимной цилиндр сцепления, совмещен, как понятно из называния с выжимным подшипником. Если цилиндра сцепления Audi A4 B6 нет в наличии или срок его заказа очень большой, можно попробовать подобрать ремкомплект и произвести его переборку и ремонт. Но к сожалению, такие ремкомплекты цилиндра сцепления есть далеко не на все модели.

Стоимость цилиндра сцепления:

Варианты цилиндра сцепления	Цена	Купить
Главный цилиндр сцепления Ауди А4 Б6	от 1500 руб.
Рабочий цилиндр сцепления Ауди А4 Б6	от 2500 руб.
Выжимной цилиндр сцепления Ауди А4 Б6	от 3500 руб.

Купить цилиндр сцепления Ауди А4 Б6

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость цилиндра сцепления зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

В случае самостоятельно ремонта цилиндра сцепления, гарантия на его работу не распространяется.

Рейтинг производителей цилиндров сцепления:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)

Когда нужно покупать цилиндр сцепления:
- провалилась педаль сцепления;
- очень большое усилие. при выжиме педали сцепления;
- подтеки гидравлической жидкости на цилиндре или в районе педали сцепления.

Читайте также: