Замена диска сцепления луаз
Сцепление ЛУАЗ
Меняем сцепление на луазе! Но что-то пошло не так!
Этим способом злоупотреблять не нужно, так как само его применение увеличивает износ диска сцепления. При включенной четвертой (пятой) передаче запускаем двигатель, на сцеплении газуем. Если двигатель не заглох, то налицо износ ведомого диска, а значит, ему требуется замена. Меняем сцепление на луазе! Но что-то пошло не так!
луаз и умершее сцепление
Каждый владелец автомобиля ВАЗ-2114 может столкнуться с проблемой, когда выйдет из строя сцепление автомобиля. Раньше, данный узел менялся по отдельности в зависимости от поломки. Так, основной части износа подлежали: диск и выжимной подшипник. Но, современное производство автомобилей привело к тому, что узел сцепления меняется в сборе. Статья даст практические рекомендации по замене и выбору этой детали.
Ремонт Луаза. Сцепление,продолжение.
Выполнив все замены, можно приступать к обратной сборке. При установке корзины следует отцентрировать диск внутри нее. Часть 10.
Ремонт Луаза. Сцепление.
При проскальзывании ведомый диск не прижимается полностью к маховику. Если резко нажать на педаль газа при движении автомобиля можно заметить повышение оборотов двигателя, однако увеличения скорости не произойдёт. В конце концов, автомобиль когда-нибудь просто встанет и привести его в движение сможет только буксировка или мускульная сила. Поэтому вопрос о замене ведомого диска не стоит откладывать в долгий ящик. Часть 9.
Установка лепестковой корзины сцепления и дисков сцепления ВАЗ на ЛуАЗ и ЗАЗ
Также при замене сцепления потребуется ослабить крепление стартера, для чего снимают корпус воздушного фильтра, а также выворачивают крепежные гайки у стартера. Установка диска сцепления ВАЗ на ЛуАЗ и ЗАЗ Установка лепестковой корзины сцепления на ЛуАЗ и ЗАЗ.
ЛУАЗ 969М сцепление
На автомобилях Дэу Нексия установлено однодисковое сухое сцепление (СЦ), в центре которого находится диафрагменная пружина. Нажимной диск размещается в специальном кожухе, прикрепленный к маховику с помощью болтов крепления. Ведомый диск надет на шлицы первичного вала КПП и находится между нажимным диском и маховиком. И снова сцепление - на ЛУАЗ 969М.
Луаз 1,6 дизель проблема сцепления
Перед тем, как установить новый комплект, следует проверить, чтобы ведомый диск свободно передвигался по шлицам первичного вала КПП. Если он ходит туго, необходимо найти причины неисправностей и устранить их, или выполнить замену дефектных деталей. страшный шум при отпущеном сцеплении на моторе 1,6дизель гольф,
ЛУАЗиЯ. Установка мотора и коробки передач с блокировкой.
Собирать установленное новое сцепление необходимо в обратной последовательности. То есть, крепится корзина с диском, фиксируется стартер, монтируется коробка передач, подключаются все провода, после чего устанавливается корпус фильтра и зажимаются клеммы аккумулятора. После завершения ремонта следует в обязательном порядке проверить работоспособность сцепления. Чтобы ярче ощутить "мащя" нового мотора, я решил сперва поставить старый в паре с перебранной и отрегулирова.
ЗАЗ 968 М ( ЖУЖА ) замена сцепления
Нужен подъемник, калибр и инструкция по его применению. Калибр подсоединяется для проверки к рабочему цилиндру сцепления.
Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть сцепление. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Лачетти необходимо менять полностью. Некоторые утверждают, что родной мотор ЛуАЗа - это самый подходящий двигатель для такого автомобиля, но.
Ребята, от классики все подходит в стандартные места? Ничего пилить не надо? Шлицы тоже подходят?
Да, от классики без доработок подходит диск. При сборке не забудьте отрегулировать корзину, видео тоже есть по регулировке у нас.
Ассалаумаликум брат передо поставил тепер сцепление не работает как настройт
Посмотрите видео у нас на канале по настройке корзины, по необходимости отрегулируйте рабочий цилиндр сцепления.
Ассалаумаликум выжвный с кокой авто подходит
Даже у меня родной двигатель передо подходят с жигули
@Маке Ну значит на родной мотор надо именно от ЛуАЗа искать выжимной. От Жигулей приспосабливают, если мотор не родной.
@АвтоФормула Воздушный 😁 я точно незнаю от отца остался тепер я соберат хочу и мучаюсь незнаю с кокой авто подходит запчасти. Вам спасибо большое может с кокой авто подходит запчасти видео снимите а?
@Маке У вас какой мотор?
@АвтоФормула ну как можно подробнее
Передо От 2106-2101 подходит да на луаз или я не провилно понял подскажите пожалуйста
@Маке да, подходит
@АвтоФормула я на русском плохо прошу понять и простить мне нужно ответить да или нет а так не понемаю
@АвтоФормула подходяд да?
Диск ведомый от 2101 или 2106
подскажите такая проблема на луазе на запущеном двигателе включаешь передачу машина стоитна месте
@АвтоФормула спасибо большое
@hardhit Незнаю почему, но после покупки как стало традицией, у всех изначально дохнет сцепление) От 2101 диск можно поставить, ну может ещё и корзина. Но ещё и рабочий цилиндр сцепления стоит посмотреть, бывает закисает и заклинить может тупо.
спасибо за ответ:
@АвтоФормула я его только притащил в гараж вот собираюсь выстонавливать
@hardhit сцепление не разбирали, целое? Если целое, то надо смотреть коробку, но все разом передачи сломаться не могут, думаю сцепление всё-таки.
а первичный вал КПП Луаз, на 965 подходит , не в курсе? Очень иногда дергает при трогании.
Ребята, от классики все подходит в стандартные места? Ничего пилить не надо? Шлицы тоже подходят?
Да, от классики без доработок подходит диск. При сборке не забудьте отрегулировать корзину, видео тоже есть по регулировке у нас.
Ассалаумаликум брат передо поставил тепер сцепление не работает как настройт
Посмотрите видео у нас на канале по настройке корзины, по необходимости отрегулируйте рабочий цилиндр сцепления.
Ассалаумаликум выжвный с кокой авто подходит
Даже у меня родной двигатель передо подходят с жигули
@Маке Ну значит на родной мотор надо именно от ЛуАЗа искать выжимной. От Жигулей приспосабливают, если мотор не родной.
@АвтоФормула Воздушный 😁 я точно незнаю от отца остался тепер я соберат хочу и мучаюсь незнаю с кокой авто подходит запчасти. Вам спасибо большое может с кокой авто подходит запчасти видео снимите а?
@Маке У вас какой мотор?
@АвтоФормула ну как можно подробнее
Передо От 2106-2101 подходит да на луаз или я не провилно понял подскажите пожалуйста
@Маке да, подходит
@АвтоФормула я на русском плохо прошу понять и простить мне нужно ответить да или нет а так не понемаю
@АвтоФормула подходяд да?
Диск ведомый от 2101 или 2106
подскажите такая проблема на луазе на запущеном двигателе включаешь передачу машина стоитна месте
@АвтоФормула спасибо большое
@hardhit Незнаю почему, но после покупки как стало традицией, у всех изначально дохнет сцепление) От 2101 диск можно поставить, ну может ещё и корзина. Но ещё и рабочий цилиндр сцепления стоит посмотреть, бывает закисает и заклинить может тупо.
спасибо за ответ:
@АвтоФормула я его только притащил в гараж вот собираюсь выстонавливать
@hardhit сцепление не разбирали, целое? Если целое, то надо смотреть коробку, но все разом передачи сломаться не могут, думаю сцепление всё-таки.
а первичный вал КПП Луаз, на 965 подходит , не в курсе? Очень иногда дергает при трогании.
Ребята, от классики все подходит в стандартные места? Ничего пилить не надо? Шлицы тоже подходят?
Да, от классики без доработок подходит диск. При сборке не забудьте отрегулировать корзину, видео тоже есть по регулировке у нас.
Ассалаумаликум брат передо поставил тепер сцепление не работает как настройт
Посмотрите видео у нас на канале по настройке корзины, по необходимости отрегулируйте рабочий цилиндр сцепления.
Ассалаумаликум выжвный с кокой авто подходит
Даже у меня родной двигатель передо подходят с жигули
@Маке Ну значит на родной мотор надо именно от ЛуАЗа искать выжимной. От Жигулей приспосабливают, если мотор не родной.
@АвтоФормула Воздушный 😁 я точно незнаю от отца остался тепер я соберат хочу и мучаюсь незнаю с кокой авто подходит запчасти. Вам спасибо большое может с кокой авто подходит запчасти видео снимите а?
@Маке У вас какой мотор?
@АвтоФормула ну как можно подробнее
Передо От 2106-2101 подходит да на луаз или я не провилно понял подскажите пожалуйста
@Маке да, подходит
@АвтоФормула я на русском плохо прошу понять и простить мне нужно ответить да или нет а так не понемаю
@АвтоФормула подходяд да?
Диск ведомый от 2101 или 2106
подскажите такая проблема на луазе на запущеном двигателе включаешь передачу машина стоитна месте
@АвтоФормула спасибо большое
@hardhit Незнаю почему, но после покупки как стало традицией, у всех изначально дохнет сцепление) От 2101 диск можно поставить, ну может ещё и корзина. Но ещё и рабочий цилиндр сцепления стоит посмотреть, бывает закисает и заклинить может тупо.
спасибо за ответ:
@АвтоФормула я его только притащил в гараж вот собираюсь выстонавливать
@hardhit сцепление не разбирали, целое? Если целое, то надо смотреть коробку, но все разом передачи сломаться не могут, думаю сцепление всё-таки.
а первичный вал КПП Луаз, на 965 подходит , не в курсе? Очень иногда дергает при трогании.
Потребность в проверке деталей механизма сцепления возникает обычно при износе фрикционных накладок или графитового подпятника. Остальные детали изнашиваются незначительно, причем пх износ не приводит к потере работоспособности механизма.
Картер сцепления. Уплотняющие поверхности картера не должны иметь рисок, забоин и трещин.
Риски и забоины зачистите, при обнаружении трещин заварите или замените картер.
Проверьте размеры втулок и оси вилки (см. табл. 6), зазор между втулками и осью не должен превышать 0,6 mm . При увеличенном зазоре втулки замените.
Ведомый диск. Убедитесь в легкости перемещения ступицы диска по шлицам вала. При значительном износе шлицев ступицы или вала (перекос ступицы на валу), изношенные детали замените.
Фрикционные накладки не должны быть замасленными, поломанными, сгоревшими пли изношенными до головок заклепок. В случае выявления указанных повреждений накладки замените, т. к. при наличии указанных дефектов уменьшается коэффициент трения между ведущим и ведомыми элементами, что приводит к пробуксовке сцепления при разгоне автомобиля пли при повышении сопротивления его движению.
Проверьте состояние торцов, наружного диаметра н упругость пружин 5 (рис. 105) демпфера.
По торцам и наружному диаметру пружины демпфера не должны иметь следов натиров и выработки глубиной более 0,2 mm . При выработке более указанной пружины замените. Длина пружин демпфера в свободном состоянии 24,25. 24,75 mm , а при сжатии иод нагрузкой 42. 50 kgf - 21,5 mm .
Момент трения в демпфере ведомого диска при проверке должен находиться в пределах 0,375. . 0,9 kgf - m , при этом поверхности трения диска 10, ступицы 6, колец 7 и пластины демпфера 8, должны быть чистыми и сухими.
При замене фрикционных накладок осторожно (не задев пружинные пластины диска) высверлите сверлом 0 4,2 mm заклепки 3 и снимите поврежденные накладки.
Пользуясь ведомым диском, как кондуктором, просверлите в новых фрикционных накладках восемнадцать отверстий 0 4,2. 4,4 mm и девять из них (через одно) рассверлите напроход 0 9 mm .
Оставшиеся девять отверстий раззенкуйте под головки заклепок сверлом 0 9 mm с углом заточки 140° па глубину 1,35. 1,85 mm .
Перед приклепкой фрикционных накладок внимательно осмотрите пружинные пластины ведомого диска и проверьте, нет ли па них трещин и глубоких царапин. Если указанные повреждения отсутствуют, приклепайте новые фрикционные накладки к диску.
Наложите фрикционную накладку на диск так, чтобы зенкованные отверстия были обращены наружу большим диаметром и отверстия в пружинных пластинах, обращенные выпуклой стороной к накладке, совпадали с отверстиями D 4,2 mm во фрикционной накладке.
В первую очередь расклепывайте при помощи оправки заклепки, находящиеся в диаметрально противоположных отверстиях.
Приклепав одну фрикционную накладку, также приклепайте вторую. При этом зенкованные отверстия одной накладки должны совпадать с незенкованными отверстиями другой.
После приклепки обеих фрикционных накладок проверьте: утопание головок заклепок — они должны быть утоплены относительно рабочей поверхности накладки на 1,0. 1,6 mm ; толщину диска в сборе в свободном состоянии, которая должна быть 8,1. . 8,7 mm.
После приклепки фрикционных накладок проверьте биение рабочих поверхностей накладок ведомого диска относительно оси ступицы (на оправке или на ведущем валу коробки передач), которое допускается не более 0,60 mm . При необходимости отрихтуйте диск.
На этой же оправке отбалансируйте статически диск. Допустимый дисбаланс составляет 15 gf - cm . Повышенный дисбаланс устраните установкой балансировочных грузиков с легкой стороны в специальные отверстия в ведомом диске, которые расположены между пружинными пластинами. Д.чя закрепления грузиков их концы расклепайте. В зависимости от величины дисбаланса ведомых дисков для их балансировки используются грузики с разной высотой головки.
Для изготовления балансировочных грузиков применяйте прутковую сталь или латунь любых марок, которые хороню поддаются расклепке.
При статической балансировке в случае большого дисбаланса допускается снятие материала фрикционных накладок 2 в местах F глубиной до 2 mm .
Нажимной диск. Проверьте неплоскостность рабочей поверхности диска 2 (рис. 104). Неплоскостность допускается не более 0,05 mm .
Внимательно проверьте поверхности трения при обнаружении задиров , забоин, кольцевых рисок, следов износа, а также коробления нажимного диска прошлифуйте его рабочую поверхность. Шлифование нажимного диска и связанное с этим уменьшение его толщины снижает суммарное рабочее усилие нажимных пружин 10. Для сохранения этого усилия при сборке сцепления установите шайбы между торцами изоляционных прокладок 11 и опорными площадками в нажимном диске сцепления 2. Толщина шайбы должна быть равна толщине снятого при шлифовании слоя металла.
Боковые поверхности трех выступов не должны иметь износа более 0,2 mm . При большем износе происходит заедание рычагов 7, поэтому диск необходимо заменить.
Рабочие поверхности нажимных рычагов 7, упорных стоек 6, опорных шайб 3 не должны иметь износа более 0,2 mm .
При большем износе замените изношенные детали или весь узел в сборе.
Проверьте упругость нажимных пружин. Рабочее усилие каждой из нажимных пружин (при сжатии ее до размера 31,0 mm ) —50,5. 56,5 kgf .
Подпятник выключения сцепления. Осмотрите шариковый закрытый подшипник подпятника, если осевой зазор более 0,35 mm , то подпятник замените.
Проверьте наличие смазки в подшипнике, при отсутствии смазки подпятник замените или заполните подшипник смазкой. Для этого промойте его в бензине или растворителе и просушите, затем в ванне нагрейте смазку ЛЗ—31 до температуры 150. . 170°С и поместите в нее подпятник в сборе на 15. . 20 min . После этого остудите ванну вместе с подпятником до температуры не выше 50°С , извлеките н протрите его снаружи.
Поверхности цапф обоймы не должны иметь износа более 0,3 mm . При большем износе подпятник замените.
Игольчатый подшипник ведущего вала коробки передач передний. Проверьте свободу вращения иголок подшипника в болте маховика. Вращение должно быть свободным, без заедания. Промойте подшипник и заправьте тугоплавкой смазкой № 158 в количестве 2. 3 g .
Сборка. При сборке устанавливайте детали по меткам, нанесенным при разборке. Порядок сборки:
установите сальник 9 (рис. 103) в картер 10 сцепления, смазав наружный диаметр и рабочую кромку сальника маслом для двигателя, проверьте правильность установки пружины сальника;
установите втулки 2 и 3 (рис. 106);
смажьте рабочие шейки оси 4 смазкой № 158, введите ее во втулку 3, установите на ось пружину
5 и вилку 6 выключения. Затяните гайку 12 клина 14 (момент 2.2..Д 2 kgf - m );
проверьте и при необходимости установите осевое перемещение оси 4 0,1. 0,5 mm , которое обеспечивается подбором опорных шайб 7;
установите на вилку 6 подпятник, смазав цапфы его обоймы смазкой № 158, и закрепите соединительными звеньями 9;
соберите нажимной диск сцепления с кожухом (рис. 104). Перед сборкой опорные поверхности шайбы 3, упорных стоек 6, рычагов 7 и пяты 8 слегка смажьте смазкой № 158;
отрегулируйте предварительно положение пяты (размер 52±0,37) mm , регулировочные гайки 4 при этом не стопорите;
снимите сцепление в сборе с приспособления и прокачайте его, нажимая на пяту рычагов при помощи рычажного или винтового пресса. Ход пяты при этом должен быть 11 mm (количество качков не менее 150).
При замене нажимного диска сцепление в сборе статически отбалансируйте (допустимый дисбаланс 20 gf - cm ). Повышенный дисбаланс устраните высверливанием металла в радиальном направлении по наружному диаметру нажимного диска 2. Металл удаляют сверлом 0 7 mm (глубина сверления до
6 mm ), с расстоянием от рабочего торца диска до центра сверления 6 mm .
При балансировке нажимной диск установите па контрольные отверстия а. После балансировки на нажимной диск и кожух нанесите метки для предотвращения смещений при повторной сборке и нарушения при этом балансировки. Метки b нанесите на одном из выступов нажимного диска и на плоском участке поверхности кожуха сцепления.
Установка и окончательная регулировка сцепления ЛуАЗ 969.
Уста новите ведущий вал коробки передач или оправку 6 (рис. 114) в подшипник 11, протрите опорную поверхность маховика и установите по шлицам оправки ведомый диск сцепления 3. Установите на маховик / диск 4 с кожухом в сборе, совместив при этом цифры, нанесенные на кожухе сцепления и маховике (рис. 115).
Этим сохраняется взаимное положение деталей, которое было при динамической балансировке коленчатого вала в сборе с маховиком и сцеплением. Закрепите сцепление болтами 2 (рис. 114) (момент затяжки 1,6. 2,0 kgf -m).
Подготовьте приспособление для окончательной регулировки положения пяты сцепления на двигателе.
Установите перемычку 2 с индикатором на установочную плиту 5, по контрольной стойке 1 пяты задайте натяг 0,5. 1,0 mm и совместите стрелку индикатора с нулевым показанием шкалы (контрольная стойка 1 установлена на номинальный установочный размер пяты, равный 52± 0,37 mm ).
Установите приспособление для проверки биения пяты па шпильки картера (рис. 116) и закрепите его.
Отрегулируйте положение пяты 5 (рис. 114), т. е. установите размер (52±0,37) mm и параллельность плоскости В пяты сцепления относительно плоскости С маховика. Это осуществляется отвинчиванием или завинчиванием регулировочных гаек 9.
При регулировке рычаги 7 сдвиньте в крайнее положение от центра до упора в упорные стойки 8, т. е. зазора а в соединении не должно быть. Биение плоскости В пяты 5 допускается не более 0,1 trim . После регулировки зафиксируйте клещами (рис. 113) регулировочные гайки 2, вдавив бурт на гайках в продольную прорезь на торцах пальцев 3. После стопорения гаек биение пяты не должно превышать 0,8 mm .
Регулировка зазора между пятой и подпятником.
По мере износа фрикционных накладок ведомого диска 4 (рис. 103) нажимной диск 5 смещается в сторону маховика, вследствие чего рычаги 16, поворачиваясь, перемещают пяту 15 в сторону подпятника 8— зазор уменьшается, и, следовательно, уменьшается свободный ход рычага 8 (рис. 110) и педали сцепления.
Весьма малый зазор или его отсутствие приводит к ускоренному износу графитной шайбы подпятника. Отсутствие зазора может привести к пробуксовке ведомого диска сцепления, его ускоренному износу и к потере упругости (из-за перегрева) нажимных пружин нажимного диска сцепления.
Если же регулировка произведена с установкой большого эксплуатационного зазора (или зазор увеличился в связи с быстрым износом по какой-либо причине графитовой шайбы подпятника), то это приводит к неполному выключению сцепления. Следствием неполного выключения сцепления будет шумность шестерен при включении передач, ускоренный износ пли поломка блокирующих колец синхронизаторов и шестерен коробки передач, а также быстрый износ графитовой шайбы подпятника.
Нельзя регулировать величину свободного хода вращением гаек 18 (рис. 103), так как это приводит к перекосу пяты 15 и рычагов 16. Перекос пяты и рычагов в свою очередь вызывает при выключении сцепления перекос нажимного диска 5, что затрудняет выключение, и сцепление начинает вести, затрудняя переключение передач.
снимите с рычага 8 (рис. 110) оттяжную пружину .9 и с конца толкателя 1 шплинт 4;
удерживая толкатель 1 прижатым до упора в поршень цилиндра, поверните рычаг 8 в сторону его снятия с толкателя до упора подпятником в пяту (при этом ощущается сопротивление пружины 7, а упор подпятника в пяту может сопровождаться стуком). Измерьте величину хода рычага 8 относительно регулировочной гайки 3 на толкателе / по его оси, как показано на рисунке. При несоответствии хода отпустите контргайку 2 и вращением гайки 3 установите размер 5. 6 mm , затем, удерживая толкатель от проворачивания, затяните контргайку, поставьте пружину 9 и шплинт 4.
Главный цилиндр привода выключения сцепле ния ЛуАЗ 969.
Надев шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра и отвернув клапан на 1,5. 2 оборота, выкачайте через него в чистую стеклянную емкость рабочую жидкость из гидропривода выключения сцепления;
отвинтите соединительную гайку трубки гидропривода от главного цилиндра сцепления;
снимите шплинт, шайбу и палец крепления вилки толкателя к недали . Отвинтите гайки крепления цилиндра к кронштейну и снимите цилиндр.
Разборку и сборку цилиндра см. Тормоза. Разборка и сборка главного тормозного цилиндра (без снятия и установки деталей двойного клапана, которые в главном цилиндре сцепления отсутствуют).
Устанавливайте цилиндр в последовательности, обратной снятию. При этом:
проверьте величину полного хода педали от ее верхнего крайнего положения до упора в полик (с измерением по центру площадки) — ход должен быть (166±2) mm . При необходимости отрегулируйте ход, изменяя длину толкателя вращением вилки 10 (рис. 111) при отпущенной контргайке 9. После регулировки, удерживая толкатель от проворачивания, затяните контргайку до отказа. При установке нового цилиндра его вилку толкателя снимите, а взамен навинтите вилку снимаемого цилиндра или вилку поставляемого в запчасти главного тормозного цилиндра 412-3505010-10, применяемого для контура гидропривода тормозов задних колес;
затягивайте соединительные гайки трубки ключом 12x14 до отказа (без применения удлинителя);
после установки заполните гидропривод рабочей жидкостью с удалением воздуха и проверкой герметичности.
Рабочий цилиндр привода выключения сцепления ЛуАЗ 969.
Надев шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра и отвернув клапан на 1,5. 2 оборота, выкачайте через него в чистую стеклянную емкость рабочую жидкость из гидропривода выключения сцепления;
отвинтите соединительную гайку трубки гидропривода от рабочего цилиндра сцепления;
снимите оттяжную пружину 9 (рис. 110). Отвинтите гайки крепления цилиндра к картеру и снимите цилиндр со шпилек картера и с толкателя.
Устанавливайте цилиндр в последовательности, обратной снятию. При этом:
затягивайте соединительные гайки трубки ключом 12X14 до отказа (без применения удлинителя);
заполните гидропривод рабочей жидкостью с удалением воздуха и проверкой герметичности;
отрегулируйте зазор между пятой и подпятником сцепления.
Разборка и сборка. Рабочее место, инструмент, а также ремонтируемый цилиндр должны быть чистыми во избежание повреждений рабочих поверхностей цилиндра и манжеты. Не протирайте детали ветошью во избежание попадания на уплотняющие поверхности волокон, которые могут нарушить герметичность;
снимите защитный колпачок 9 (рис. 109) и выверните клапан 8;
снимите защитный колпак 3 и извлеките стопорное кольцо 2;
с помощью стержня D 3 mm через отверстие подачи в цилиндр рабочей жидкости вытолкните поршень 4, манжету 5 и извлеките грибок распорный 6 и пружину 7.
Собирайте цилиндр в последовательности, обратной разборке. Пригодность деталей к дальнейшей эксплуатации определите по табл. бив соответствии с нижеуказанными требованиями:
цилиндр с наличием продольных рисок нельзя применять (допускается удаление рисок расшлифовкой с последующим хонингованием с увеличением диаметра до 22,2 mm , не более). Шероховатость зеркала цилиндра не должна быть более 0,32 | iin ; овальность ц конусность допускается не более 0,03 mm ;
расшлифованный цилиндр следует собирать только с новой манжетой. Если ремонт цилиндра вызван течью рабочей жидкости из-под защитного колпака, то независимо от его срока эксплуатации манжету также следует заменить новой;
перед сборкой все детали должны быть тщательно промыты в спирте или свежей рабочей жидкости и обдуты сухим сжатым воздухом. Внутреннюю поверхность цилиндра и манжету смазывают свежей рабочей жидкостью.
Педаль сцепления. Отсоедините от педалей сцепления и тормоза оттяжные пружины.
Отсоедините от педали сцепления шток главного цилиндра сцепления, сняв шплинт, шайбу и палец.
Снимите шплинт крепления оси педалей, сдвиньте влево до ее выхода из педалей и снимите педаль сцепления.
Выньте из педали втулки (при необходимости) и снимите накладку площадки педали.
Устанавливайте педаль в последовательности, обратной снятию. Изношенные втулки замените новыми. Внутреннюю поверхность втулок смажьте графитной смазкой.
Ребята, от классики все подходит в стандартные места? Ничего пилить не надо? Шлицы тоже подходят?
Да, от классики без доработок подходит диск. При сборке не забудьте отрегулировать корзину, видео тоже есть по регулировке у нас.
Ассалаумаликум брат передо поставил тепер сцепление не работает как настройт
Посмотрите видео у нас на канале по настройке корзины, по необходимости отрегулируйте рабочий цилиндр сцепления.
Ассалаумаликум выжвный с кокой авто подходит
Даже у меня родной двигатель передо подходят с жигули
@Маке Ну значит на родной мотор надо именно от ЛуАЗа искать выжимной. От Жигулей приспосабливают, если мотор не родной.
@АвтоФормула Воздушный 😁 я точно незнаю от отца остался тепер я соберат хочу и мучаюсь незнаю с кокой авто подходит запчасти. Вам спасибо большое может с кокой авто подходит запчасти видео снимите а?
@Маке У вас какой мотор?
@АвтоФормула ну как можно подробнее
Передо От 2106-2101 подходит да на луаз или я не провилно понял подскажите пожалуйста
@Маке да, подходит
@АвтоФормула я на русском плохо прошу понять и простить мне нужно ответить да или нет а так не понемаю
@АвтоФормула подходяд да?
Диск ведомый от 2101 или 2106
подскажите такая проблема на луазе на запущеном двигателе включаешь передачу машина стоитна месте
@АвтоФормула спасибо большое
@hardhit Незнаю почему, но после покупки как стало традицией, у всех изначально дохнет сцепление) От 2101 диск можно поставить, ну может ещё и корзина. Но ещё и рабочий цилиндр сцепления стоит посмотреть, бывает закисает и заклинить может тупо.
спасибо за ответ:
@АвтоФормула я его только притащил в гараж вот собираюсь выстонавливать
@hardhit сцепление не разбирали, целое? Если целое, то надо смотреть коробку, но все разом передачи сломаться не могут, думаю сцепление всё-таки.
а первичный вал КПП Луаз, на 965 подходит , не в курсе? Очень иногда дергает при трогании.
Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.
Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.
В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.
Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.
Двигатель
Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».
Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.
На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW
Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора. Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.
Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.
Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.
На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа
Ходовая часть
Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».
Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.
Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.
Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.
Кузов
Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.
Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.
Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.
Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).
Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.
На фото: ЛуАЗ с капотом "аллигаторного типа"
Маленький долгожитель
В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.
ВниманиеЭлектронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает только те товары, у которых есть цены в списке.
| Номер | 968-1601298-А |
| Наименование | Манжета картера сцепления с пружиной в сборе |
| Кол-во на "969М и 969А" | 1 |
| Модель | 968 |
| Группа | Сцепление |
| Подгруппа | Сцепление |
| Порядковый номер детали | 298 |
| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Номер детали на чертеже:
Манжета картера сцепления с пружиной в сборе
Заводской номер: 968-1601298-А Количество на модель: 1
| Номер | 968-1601178-Б2 |
| Наименование | Подшипник выключения сцепления с вилкой в сборе |
| Кол-во на "969М и 969А" | 1 |
| Модель | 968 |
| Группа | Сцепление |
| Подгруппа | Сцепление |
| Порядковый номер детали | 178 |
| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Номер детали на чертеже:
Подшипник выключения сцепления с вилкой в сборе
Заводской номер: 968-1601178-Б2 Количество на модель: 1
| Номер | 968-1601090-01 |
| Наименование | Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе |
| Кол-во на "969М и 969А" | 1 |
| Модель | 968 |
| Группа | Сцепление |
| Подгруппа | Сцепление |
| Порядковый номер детали | 090 |
Номер детали на чертеже:
Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе
Заводской номер: 968-1601090-01 Количество на модель: 1
| Номер | 968-1601214-Б |
| Наименование | Ось вилки выключения сцепления с рычагом в сборе (устанавливалась непосредственно в расточки картера сцепления по 02.81 г., а с 02.81 г. - на втулках 966Г-1601218 и 966-1601216) |
| Кол-во на "969М и 969А" | 1 |
| Модель | 968 |
| Группа | Сцепление |
| Подгруппа | Сцепление |
| Порядковый номер детали | 214 |
| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Номер детали на чертеже:
Ось вилки выключения сцепления с рычагом в сборе (устанавливалась непосредственно в расточки картера сцепления по 02.81 г., а с 02.81 г. - на втулках 966Г-1601218 и 966-1601216)
Заводской номер: 968-1601214-Б Количество на модель: 1
| Номер | 968-1601214-10 |
| Наименование | Ось вилки выключения сцепления с рычагом в сборе (устанавливается на втулках 966-1601218-10 и 966-1601216 с 10.83 г.) |
| Кол-во на "969М и 969А" | 1 |
| Модель | 968 |
| Группа | Сцепление |
| Подгруппа | Сцепление |
| Порядковый номер детали | 214 |
| Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Номер детали на чертеже:
Ось вилки выключения сцепления с рычагом в сборе (устанавливается на втулках 966-1601218-10 и 966-1601216 с 10.83 г.)
Заводской номер: 968-1601214-10 Количество на модель: 1
| Номер | 966Г-1601218 |
| Наименование | Втулка |
| Кол-во на "969М и 969А" | 1 |
| Модель | 966Г |
| Группа | Сцепление |
| Подгруппа | Сцепление |
| Порядковый номер детали | 218 |
Номер детали на чертеже:
Втулка
Заводской номер: 966Г-1601218 Количество на модель: 1
| Номер | 966-1601218-10 |
| Наименование | Втулка |
| Кол-во на "969М и 969А" | 1 |
| Модель | 966 |
| Группа | Сцепление |
| Подгруппа | Сцепление |
| Порядковый номер детали | 218 |
| Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Номер детали на чертеже:
Втулка
Заводской номер: 966-1601218-10 Количество на модель: 1
| Номер | 968-1601226 |
| Наименование | Пружина возвратная вилки выключения сцепления |
| Кол-во на "969М и 969А" | 1 |
| Модель | 968 |
| Группа | Сцепление |
| Подгруппа | Сцепление |
| Порядковый номер детали | 226 |
Номер детали на чертеже:
Пружина возвратная вилки выключения сцепления
Заводской номер: 968-1601226 Количество на модель: 1
| Номер | 45 9816 6046 |
| Наименование | Шайба 8Т |
| Кол-во на "969М и 969А" | 7 |
Номер детали на чертеже:
Шайба 8Т
Заводской номер: 45 9816 6046 Количество на модель: 7
Автодизель (ЯМЗ)
На складах : 73 шт.
| Номер | 45 9553 9056 |
| Наименование | Гайка М8х1-6Н |
| Кол-во на "969М и 969А" | 1 |
Номер детали на чертеже:
Гайка М8х1-6Н
Заводской номер: 45 9553 9056 Количество на модель: 1
Читайте также: