Заедает педаль сцепления шкода октавия а5

Обновлено: 23.01.2025

Октавия тур универсал 2008 г.в. пробег 66тыс. км.Сегодня провалилась педаль сцепления,жидкость(не менялась ни разу) в норме.Спустя какое-то время педаль руками вернули на исходное положение,после этого стало всё опять нормально.Подскажите,что это может быть?С чем связано?На что обратить внимание?

к замене просится какой-то цилиндр, или на педали или на самом сцеплении. кончились резиновые кольца (манжеты)

Какова вообще вероятность рецидива?Доехать до дома на ней вообще можно или не стоит рисковать и привезти её на буксире или эвакуаторе?

если погода теплая, шансы меньше, если мороз -шансы увеличиваются. попробуйте- нажимайте на педаль.. я бы поехал сам. просто ногой обратно вытягивать придется, если случится)))

Если есть возможность - отгоните к сервису на эвакуаторе. Зачем рисковать, тем паче если опыт вождения не большой.

Опытному водителю можно ехать, остальным бы не советовал.

Всё поняла,спасибо за помощь))

Когда сцепление ГИДПАВЛИКА - не когда не оставляйте автомобиль на включенной скорости - только на нитралке!

Снять рабочий цилиндр-дело 10 минут. Если утечек тормозной жидкости нет, то вероятна причина в вилке выжима и упорном болте.

Ещё говорят когда сцепу ведёт педаль проваливается и переключить скорости очень тяжело.

Х- мен уверяю тебе, гидравлике в приводе сцепления глубоко фиолетово на чем оставляешь машину - передаче или нейтрали.

Ты прав. В общем я подумал - ведь педаль приподымает пружина а не давление! Жидкость циркулирует - когда её как насосам качают - сопротивление должно быть если сцепление герметично. - что бы педаль поднялась -за это отвечает пружина!

Упорный болт- это что такое.

Может шток рабочего цилиндра сцепления? Тебя немного озадачу, там стоит гидравлический регулятор давления жидкости и от этого штока работа сцепления уже не зависит. Хоть удлини его на сантиметр, после первого же выжима всё вернётся на круги своя.

Есть главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления!

Так вот в рабочем есть пружинка - которая отвечает за ход поршня!

В общем если пружинка потеряла свою упругость .

Не ответил на вопрос: Упорный болт- это что такое.

Эта пружинка просто игрушка в сравнении с пружинами которые давят на выжимной подшипник а он в свою очередь на вилку сцепления ит.д.

вилка выжима достает в самом конце - упорный болт до вилки факт должен быть длиннее!

Это в самой педали упорный болт - его регулируют.

ослабьте на педальном узле затяжку контргаек 2 и 3, затем, изменяя положение упорного болта 1, добейтесь требуемого значения свободного хода педали.

Тогда ход вилки увеличится.

Может ещё быть что вилка погнута и из за этого сцепление не выжимает как следует!

Х мен, более внимательно сформируй свои познания в этом вопросе. Ослабив упорный винт и увеличив ход педали ты не изменишь ход вилки , потому что излишек жидкости будет стравливаться предохранительным клапаном(клапан регулировки давления), он же не даст согнуть вилку сцепления.

На нормальных машинах этот узел есть, на Джили похоже нет, раз ты так дилетантски упорствуешь :))

((клапан регулировки давления)) - расскажи по подробнее за него и скинь его фото. Как его регулировать - расскажи

Номер этого клапана 41690, рабочее давление на нём регулировке не поддаётся, установлено производителем в заданном диапазоне, за счёт жесткости деформационной мембраны.

Да не парься это он статьи для заробатка в инете ворует. Не знаю как у него а на амулете стоит клапан этот. Да и вообще он практически во всех где гидросистема сцепления стоит. Что косается болта. Обычно это просто болт регулировки пидали. Чтобы она просто так не болталась и не вырвала шток цилиндра, если он на прямую от педали работает. Ну и еще иногда регулирует ход цилиндра. В системах где нет перепускново клапана, чтобы лишним давлением не выдавливало манжеты.

И ещё один момент, для регулировки свободного хода педали в 6-12 мм. если его не будет, то будет повышенный износ выжимного подшипника. Как то так :)).

А с Хменом мне давно всё ясно, просто не нравиться когда неучи пытаются учить людей, ведь неопытный человек может ему поверить и попадёт на бабки с такими советами.

Нее для выжимного на рабочем штоке резьба и ползунок с 2мя гайками ими и регулируется. Правда я дааавно с таким не сталкивался везде саморигулируемые стоят лет так дофига.

Именно рабочий шток давно уже без регулировок, а при гидралике за счёт хода педали возврат этого штока можно немного регулировать. По крайней мере в умной книге о моей машине так написано. Пока она помогает, люблю сам понастраивать и порегулировать под себя. :))

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:

поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

Самый простой способ выяснить, почему педаль сцепления не возвращается в норму, используется принцип эквивалентов. Его давно с успехом применяют на СТО. Если вы обратитесь за помощью на станцию, вам последовательно будут просто менять самые дорогостоящие узлы и обязательно «вычислят» тот, в котором скрыт дефект. Если у вас найдется пару часов незанятого времени, можно своими силами установить виновника, из-за которого не возвращается педаль сцепления.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

Первый из приведенных случаев лечился довольно просто и недорого. За счет увеличения отверстия и снятия ограничителя хода поршня в систему стало поступать необходимое количество «тормозухи» для компенсации увеличения объема рабочего цилиндра.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:

соответствующее качество резины и низкие температуры на улице, при которых манжеты становились «дубовыми»;
очень высокие усилия на штоке, проще говоря – давили на печаль сцепления изо всех сил;
тормозная жидкость не соответствовала по свойствам и составу требованиям, могла быть некачественной или поддельной.

Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Пример: у меня Октавия 1,4 атмо. Вышла из строя катушка зажигания. Аналогичная проблема оказалась с остальными 3мя катушками - поменяли все 4 и свечи впридачу + оба катализаора заказаны, через неделю-две на ТО будем проверять каталитики.

Итог: уже провели гарремонт на 14 т.р. + заказаны 2 катализтора общей стоимостью в 200 т.р. и никто мне ничего не предъявлял..

При нажатии педаль сцепления слышен характерный то ли скрип, то ли скрежет. Очень чётко слышно при выключенном двиге.
Что может это быть?
Тросик?
Выжимной?Или что-то ещё связанное со сцеплением?
Передачи включаются как обычно без проблем.

Лечится смазыванием/пшиканием (солидол, WD-40 ) на ось педали.

Подборки по теме:

16 комментариев

У меня на предыдущей машине тоже скрипела педаль на оси. Пшыкал смазкой, помогало. Появилось после летних вылазок на пляж. Видимо песок попадал. Потом прошло через пару смазок.

тоже самое. как сильнее привлекает звук, обрабатываю силиконовой смазкой проникающей

Можно убрать этот скрип, лечится смазыванием наконечника рабочего цилиндра, откручиваем воздухан, потом цилиндр и каким нить солидолом промазать

1.6 MPI, BSE, 2012 г., пробег под 110 тыс. Скрип есть с 30 тыс.
ОД уже который раз в пожеланиях пишет заменить рабочий цилиндр сцепления.
На скорость не влияет =)

Пробег тоже к 100 тыс на тот момент был. У меня зашумело, при нажатии на сцепленее, становилось тише, впервый раз у другого дилера, выжимной приговорили, но как оказалось он не причем

А слушали официаоы, диагностировали все правильно претензий к ним нет и список запчастей дали, только вот менял не уних ценник, как понимаете не гуманный выкатили.

Все что угодно. Мне слушали фанэндоскопом, приговорили подшипники. Почти все.

Frantic13, не ёрничаю конечно, но если официалы слушали, то они еще и ДВС под замену за ваш счет попросят. какие подшипники конкретно?

Alex2103, Да там практически все заменили. Мастер что менял, не официально сказал что почти все подшипники ращвалились или сальники вылавило и т.д.

Frantic13, а после как? что-то изменилось в лучшую так сказать сторону?

Стала тишина.
До сих пор езжу, а это два гола как уже или 35т.км.

понятно. наверное похоже по звуку, но не совсем то. возвращаясь к вопросу того, кто его задал. у меня редко бывает, что нажатии на педаль сцепления издается характерный скрип. явно резинка или ось педали на валу скрипит. при этом никаких намеков на металлический скрежет, слава богу нет. либо пропшикал и забыл: смазкой; либо забил и поехал дальше, извиняюсь за сленг. уже года четыре так. явно это не подшипники, в моем случае.

У меня ни разу за два года такого звука, как описываете нет и не былр

ну а как тогда проявлялось то? просто как-то утром, сел, выжал сцепление и бац… все подшипники сразу что ли рассыпались? так ведь тоже не бывает. это, извиняюсь не акб сел зимой без предпосылок.

Машину заводишь и на холостых идет шуршание, сцепление выжимаешь тишина. отпускаешь опять шуршание, и слышно это до 3 передачи. потом уже звук двигателя перебивал.

Скрипит втулка , нужно её заменить и проблема исчезнет, стоит 800 рублей+ установка 1000 руб, смазывание силиконом не поможет. Личный опыт.

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

11. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
12. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен быть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

14. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

15. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. На кольцах не должно быть трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

17. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

18. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки.

19. . и вверните болты крепления кожуха к маховику.
ПРИМЕЧАНИЕ
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в порядке, показанном на фото.
21. Снимите оправку и установите коробку передач.
22. Проверьте работу сцепления.

Main Menu

Неисправности сцепления и способы устранения

11. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

13. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен быть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

14. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

15. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. На кольцах не должно быть трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

17. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

18. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки.

19. . и вверните болты крепления кожуха к маховику.

ПРИМЕЧАНИЕ
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в порядке, показанном на фото.
21. Снимите оправку и установите коробку передач.
22. Проверьте работу сцепления.

Гольф Плюс 2008 г.в. Пробег 95 000 км. Коробка -механика. Появилась проблема. Педаль сцепления часто стала не возвращаться в исходное положение. Подцепишь носком и возвращается. Когда провалена скорость включать не удобно. На сервисе ни чего не обнаружили. Подлили жидкость до уровня. Проблема осталась. Написали: возможно подклинивает рабочий цилиндр сцепления.
Сегодня возможно поменяю на сервисе рабочий цилиндр сцепления.
Специалистов прошу дать совет.

17.10.2016
И так, дефект устранен заменой Главного цилиндра сцепления.

цилиндр под аккумулятором стоит, там-же и штуцер прокачки

Меню пользователя oleg509

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от oleg509

Я когда менял тормозуху завоздушил сцепу , и так же не возвращалась педаль! Но при прокачке сцепы не нужно работать педалью .

У меня в подписи ссыль на гольф 6 , там процесс замены и прокачки , сами прокачайте ,если поможет хорошо , нет тогда замена .

смеюсь с того что люди не имея малейшего представления о устройстве авто, пытаются что-то ремонтировать (даже в инете можно увидеть где стоит привод сцепления)

проблема эта (завоздушивание) произошла потому что низкий уровень жидкости в тормозном бачке был, нужно просто прокачать и все, в отличиии от тормозов, педаль сцепления не возвращается сама, нужно рукой туда-сюда накачивать

Меню пользователя oleg509

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от oleg509

Меню пользователя oleg509

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от oleg509

Меню пользователя oleg509

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от oleg509

Вчера был на сервисе. Стоял у машины рядом пока светилы смотрели и думали что делать. Ни хрена не сказали. Предположили что все зависит друг от друга. Начиная с Главного цилиндра, Рабочего цилиндра, Корзины и Диска сцепления. В наличии у них был новый Рабочий цилиндр (исполнительный). Заменили на новый. Прокачали систему. Бачок с жидкостью полный. Все делали при мне. Через час езды педаль опять стала проявлятся не возвратом после нажатия.

Подсказывает мне чутье надо было менять главный цилиндр, который на педали сцепления. Но в наличии не было. Буду заказывать через Emex что бы было дешевле. На сервисе ободрали сильно.

Вчера был на сервисе. Стоял у машины рядом пока светилы смотрели и думали что делать. Ни хрена не сказали. Предположили что все зависит друг от друга. Начиная с Главного цилиндра, Рабочего цилиндра, Корзины и Диска сцепления. В наличии у них был новый Рабочий цилиндр (исполнительный). Заменили на новый. Прокачали систему. Бачок с жидкостью полный. Все делали при мне. Через час езды педаль опять стала проявлятся не возвратом после нажатия.

Подсказывает мне чутье надо было менять главный цилиндр, который на педали сцепления. Но в наличии не было. Буду заказывать через Emex что бы было дешевле. На сервисе ободрали сильно.

В общем иногда западает педаль сцепления, остается в глубине и приходится ногой оттаскивать его в рабочее полжение, такое ощущение что как буд-то пружинка не отжимается или смазки не хватает.
Возможно еще, что рабочий цилиндр износился.

Кто и как это лечил?
СТИ 02, ДжедеЭм
Кандидат в Мастера Слова Сообщений 3,688 Адрес из этого мира. Авто Audi SQ5 Кандидат в Мастера Слова Сообщений 1,909 Адрес Ярославль Авто STi GC8 EJ257 Кандидат в Мастера Слова Партнер клуба /> />Сообщений 2,422 Адрес Москва Авто Subaru Разгоняется Сообщений 260 Разгоняется Сообщений 488 Адрес Москва Кандидат в Мастера Слова Партнер клуба /> />Сообщений 2,422 Адрес Москва Авто Subaru Разгоняется Сообщений 263 Адрес Москва Разгоняется Сообщений 562 Адрес г.Жуковский Разгоняется Сообщений 297 Адрес Farpost on FarEast Кандидат в Мастера Слова Сообщений 1,160 Адрес г.Московский. МО, Киевское шоссе Разгоняется Сообщений 68 Адрес MOSCOW Авто Subaru WRX STi '02 - Nissan Silvia S15(2jz) - Mazda3 2.0 sport - Mercedes c180 - Datsun 280z Разгоняется Сообщений 952 Адрес ссср Авто s5 & fx new Кандидат в Мастера Слова Сообщений 2,019 Адрес Москва,Октябрьское поле Авто wrx jdm '00 Разгоняется Сообщений 144 Адрес СВАО Авто volvo s60 II, Mitsubishi Pajero IV Кандидат в Мастера Слова Сообщений 2,019 Адрес Москва,Октябрьское поле Авто wrx jdm '00 Разгоняется Сообщений 859 Адрес Москва Авто Allroad 3.2 Записи блога 1 Кандидат в Мастера Слова Сообщений 2,019 Адрес Москва,Октябрьское поле Авто wrx jdm '00 Разгоняется Сообщений 859 Адрес Москва Авто Allroad 3.2 Записи блога 1 Заслуженный Собаковод Клуба /> />Сообщений 4,081 Кандидат в Мастера Слова Сообщений 2,019 Адрес Москва,Октябрьское поле Авто wrx jdm '00 Кандидат в Мастера Слова Сообщений 2,019 Адрес Москва,Октябрьское поле Авто wrx jdm '00 Разгоняется Сообщений 374 Адрес Мск Авто GRB
Была такая же фигня. Прокачал, 3- дня и сцепы нет, и так раз 7. Надоело скидывать кулек раз в 3 дня и я решил проблему следующим образом:
1. В главном цилиндре рассверлил отверстие под расширительным бачком, так как там была ооооочень маленькая дырочка и тормозуха забиралась еле еле.
2. Педаль остается в полу по причине того что в главном цилиндре создается разряженность из за отсутствия доступа ГЦ к тормозной жидкости из расширительного бачка. Что бы это победить- долго и муторно регулировал саму педаль. Самое главное чтобы педаль сцепления в отпущенном состоянии позволяла поршню в главном цилиндре находиться в крайнем положении, именно в этом положении цилиндр обогащается тормозной жидкостью из расширительного бачка.

Читайте также: