Вылетает 4 передача на ваз 2114
Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?
Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.
Причины выбивания передачи
Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.
При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.
Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.
Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».
Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.
Внутренние дефекты коробки передач
Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.
Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.
Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.
Выводы
При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.
Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.
Почему вылетают скорости на МКПП
Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.
Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.
В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.
Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.
Как устроена МКПП
Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.
Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.
Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.
На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.
Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.
Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.
Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.
При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.
Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.
Причины выбивание скорости:
• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;
• Износ вилки переключения;
• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;
• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;
• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;
• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;
• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;
• Износ шестерни первичного вала;
• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.
При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.
Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.
Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).
Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.
При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.
Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.
Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.
Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.
Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.
Как выполнить диагностику и ремонт коробки передач ВАЗ-2114?
В этой статье речь пойдёт о проблемах с КПП на ВАЗ 2114. Мы расскажем, почему плохо включаются скорости на ВАЗ 2114, откуда берутся подтёки масла, а так же рассмотрим другие проблемы коробки передач на ВАЗе.
Как устроена коробка передач на ВАЗ 2114Возможные неисправности коробки и их причиныТрудно переключать передачиШум в коробкеСкорости "вылетают"Хруст при переключении передачСтук в коробке передачПодтеки маслаРемонт КПП ВАЗ 2114Снятие и разборкаОсмотр деталейСборка устройства
Знаете ли вы? AвтоВАЗ закoнчил выпуск автомoбилей семействa Lada Samara24 декабря 2013 года. В тот день с конвейeра сошёл последний пятидверный хэтчбек (ВАЗ-2114) белoго цвета.
Как устроена коробка передач на ВАЗ 2114
Для начала, рассмотрим устройство коробки передач ВАЗ 2114.
На 14 модели стоит такая же коробка, как на 13 или 15, поэтому если вы имели дело с этими моделями, то тут трудностей возникнуть не должно.
КПП в ВАЗ 2114 механическая, 5-ти ступенчатая, идёт в паре с дифференциалом. Первичный вал имеет набор ведущих шестерён с 1, 2, 3 и 4 передачи.
На съёмной шестерёнке расположилась 5-я передача. Все они имеют соединение с ведущими шестерёнками, которые находятся на вторичном валу (предназначены только для передач переднего хода).
Возможные неисправности коробки и их причины
В КПП ВАЗ 2114 мы рассмотрели устройство и отличия от других моделей, теперь переходим к выявлению неисправностей.
На отечественных автомобилях, к сожалению, достаточно часто что-то ломается или начинает работать как-то не так. А если неправильно работает коробка передач, то это уже становится серьёзной проблемой. Поэтому мы взялись помочь вам найти причину поломки и прийти к решению.
Трудно переключать передачи
Причин тугого переключения передач достаточно, поэтому переходим к рассмотрению основных:
Неполное выключение сцепления;
Деформированная тяга привода управления механизмом переключения передач;
Изнашивание пластиковых деталей в приводе переключения передач;
Ошибки при регулировке привода переключения передач;
Проблемы с креплением шарнира или рычагов штока выбора передач.
КПП не работает бесшумно, особенно на ВАЗе, но и греметь на весь салон оно не должно. Поэтому рассмотрим причины, из-за которых гудит коробка передач на ВАЗ 2114.
Первая причина – зубья шестерёнок, которые пришли в негодность. Даже средний износ детали может привести к ощутимому шуму в КПП.
Ещё одна причина - подшипники коробки ваз 2114, которые при износе нужно безотлагательно менять.
Важно! Если вы не уверены в том, что свист или шум в коробке передач вызван конкретной деталью, то лучше обратиться в сервисный цент. Часто бывает, что шум вызывают механизмы, которые вообще не относятся к коробке передач и замена детали, которая якобы даёт шум, ничего не даст.
Последняя причина – недостаток масла. Тут всё решается намного проще, стоит просто добавить масла или заменить сальники/уплотнительные прокладки.
Если передача не фиксируется и постоянно вылетает, то проблему нужно искать в креплении зубцов шестерни и муфты. В этом случае деталь нужно менять. Есть и другие причины:
увеличение колебания силового агрегата (решается только заменой);
неправильная регулировка привода переключения передач (из-за этого передачи нормально не включаются);
неправильное натягивание защитного чехла тяги.
Хруст при переключении передач
Чтобы выявить проблему вам так или иначе придётся разобрать КПП. К хрусту провидят различные поломки и износы элементов конструкции. Рассмотрим основные причины хруста в коробке:
Синхронизатор КПП. Именно он может вызвать хруст при переключении. «Лечить» эту поломку бесполезно, а замену лучше предоставить сервисному центру.
Корзина сцепления. Со временем отлетают «лепестки» и деталь не выполняет как надо свою работу. Также, при поломке требует замены.
Важно! «Корзину» меняют только вместе с диском сцепления.
Трос сцепления. Косвенная причина, однако, может быть проблема именно в тросе. Если он порвался, то вы не сможете тронуться с места.
Вал КП. Возможная причина хруста. Обычно вал коробки передач может давать хруст только по причине заводского брака.
Стук в коробке передач
Стук в КПП так же свидетельствует о проблеме. Если вы услышали постукивание в коробке, то причиной звука может быть:
не выставлен уровень масла (при этом важно, сколько вы заливаете масла в коробку передач ваз 2114);
слишком мало или большое расстояние между тормозами и пакетами муфт;
провисание какого-либо клапана в КПП;
Этот список можно дополнить ещё десятком различных причин. Так или иначе, стук в коробке говорит о том, что нужно провести диагностику автомобиля.
Если вы обнаружили подтёки масла, то постарайтесь сразу найти место, откуда оно течёт. Это вам облегчит поиск проблемы. Но часто бывает так, что понять, откуда течёт, просто невозможно.
Трансмиссионное масло может протекать из-за следующих поломок:
люфт первичного вала КП;
разгерметизация деталей (трещины, микродыры и так далее);
изнашивание уплотнителя вала привода спидометра.
Ремонт КПП ВАЗ 2114
После того, как вы диагностировали «болезнь», нужно подумать, как её по быстрее и по дешевле вылечить. Поэтому мы переходим к этапу разборки КПП и дальнейшему ремонту.
Снятие и разборка
Разборку коробки лучше начинать с утра, так как у вас на эту процедуру уйдёт целый день. Лучше всего проводить разбор вдвоём, так получится в разы быстрее.
Глядя на вид коробки передач ваз 2114 в разрезе, проводите всё в точности так, как описано в этой статье. Установите страховочную поперечину для поддержания движка.
Снимите защиту и картер (перед этим нужно слить всё масло).
Далее отсоединяйте датчик заднего хода и ослабляйте хомуты. Затем снимайте тягу с шарнира, который предназначен для смены передач.
Уже после проделанной работы, откручивайте шпильку крепления двигателя с коробкой.
После этого отсоединяйте поворотные кулаки от шаровых, и аккуратно снимайте шестерню полуоси, для того, чтобы избежать её попадания в картер.
Затем выбивайте второй шарнир, при этом осторожно разводите колёса в разные стороны.
Если у вас появились какие-то проблемы с отсоединением привода колес от полуосей, снимите коробку в сборе. Специальное оборудование поможет вас сделать выпрессовку шарнира из шестерни полуоси.
Затем, в подвешенном состоянии, отверните остальные болты крепления, перед этим поставив гидравлический подъемник.
На страховочной поперечине приспустите двигатель, и коробка сама легко сойдет вниз.
Теперь, когда мы знаем, как снять коробку на ВАЗ 2114, приступим к осмотру деталей.
Перед самим осмотром следует очистить детали КП. Следует удалить все отложения щеткой и очистить отверстия и шлицы от грязи. Затем следует промыть и обдуть струей сжатого воздуха эти детали. Особенное внимание уделите подшипникам.
На картерах КП ВАЗ 2114 и сцеплении не должно быть трещин и сколов. Поверхность рaсточек для пoдшипников следует проверить нa износ или пoвреждения. Нa поверхности рaзъема картеров сцепления и коробки передач не должно быт вмятин и других повреждений. Помните, этo все может привести к пoтере герметичности узла.
Задняя крышка, которая соприкасается с картером КП, не должна иметь повреждений. Если вы обнаружили какое-то повреждение, его можно устрaнить шлифoвальной шкуркoй.
Сальники не должны иметь неровности и большой износ. Износ кромки допускается по ширине до 1 мм. При незначительном повреждении следует заменить сальник на новый.
Не следует забывать и о сoстоянии зубьев шeстерен первичнoго и вторичного валов на ВАЗ 2114. Зубья не должны иметь сколов, износа и забоин. На посадочных поясах валов не должно быть износов и задиров.
Шлицы и канавки валов ВАЗ 2114 не должно иметь вмятин. Это обеспечивает беззазорную посадку ступиц муфт. Если на нем есть дефекты, стоит заменить вал на новый.
Нa тoрцах зубьев венца не должнo быть смятия или сколов.
Шaриковые, роликовые и игольчатые пoдшипники должны быть в идеальном состоянии. Радиaльный зазор не дoлжен превышать 0,05 мм. Поврежденные подшипники лучше заменить на новые.
Износ лапок и изменение формы вилок, штоков и рычагов переключения и выбора передач не допускается. Штоки должны свободно перемещаться в отверстиях.
Так же, особое внимание нужно обратить на состояние торцов зубьев муфт. Не допускается чрезмерный износ блокирующих колец. Если при осевом зазоре между торцов зубчатого венца и блокирующего кольца синхронизатора шестерни достигают 0.6 мм и меньше – замените кольца на новые.
Так же, не должно быть заедания на шариках, пружинах и сухарях.
После проверки оси сателлитов, полуосевых шестерен, сателлитов и сферической поверхности коробки передач ВАЗ 2114 и при обнаружении незначительных дефектов поверхностей, устраните неровности мелкозернистой шкуркой, или же замените детали при значительных износах.
Далее следует проверить, как рычаг на ваз 2114 включает и выключает переднюю и заднюю передачу. Изношенные детали замените на новые.
Так же не забудьте про состояние штока выбора передач, крепление и состояние рычага, сальника и защитного чехла. Изношенные и поврежденные детали следует заменить.
Без внимания не должна остаться и посадка рычага переключения передач в шариковой опоре на ВАЗ 2114. Рычаг должен свободно поворачиваться, без заеданий и не должен иметь свободного хода. Не допускайте изменения формы тяги привода и повреждения защитного чехла. Деформированные детали стоит заменить.
Теперь, когда мы разобрались, как разобрать кпп на ваз 2114, осмотрели и заменили изношенные детали, перейдем к сборке коробки передач.
Переходим к сборке коробки. Начните с запрессовки сальников в картеры сцепления. Смазываем рабочую кромку сальников. Запрессовываем подшипники передние вторичного и первичного вала в картер сцепления (проведите смазку трансмиссионным маслом коробки ваз 2114) .
Важно! Для смазки используйте то же масло, которое вы будете потом заливать в КП.
Дальше проведите запрессовку наружных колец подшипников дифференциала в картеры сцепления и КПП. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач, и поверх штока установите рычаг. Далее вам понадобится клей ТБ-1234, который наносим на резьбу болта и заворачиваем болт. После этого устанавливается чехол на шток.
Наносим клей на резьбу и заворачиваем болт крепления шарнира. Надвигаем кромку чехла на фланец шарнира. Устанавливаем механизм переключения передач так, чтобы рычаг был между лопаток рычага штока.
Закручиваем три болта крепления механизма переключения передач. Вставляем вал привода спидометра в корпус. Ставим уплотнительное кольцо.
Далее устанавливаем привод спидометра в картер сцепления. Закручиваем гайку крепления. Устанавливаем в картер сцепления дифференциал. После этого в полуосевую шестерню дифференциала вставляем оправу.
Важно! Обязательно фиксируем шестерню со стороны картера сцепления, чтобы не произошло смещение.
Вводим шестерёнки вторичного и первичного вала в зацепление. Не меняя положения, проведите установку вала в картер сцепления.
Смазываем втулку промежуточной шестерёнки заднего хода маслом и устанавливаем шестерню заднего хода в картер. Вставляем ось промежуточной шестерёнки заднего хода.
Монтируем на ось механизма переключения передач рычаг включения заднего хода. Ставим стопорное кольцо.
Ставим шток вилки пятой передачи. Проворачиваем шток вокруг вертикальной оси, вводим в зацепление с блокирующей скобой.
Устанавливаем вилку 3 и 4 передач в шток и сдвигаем её к голове штока. Вставляем вилку в проточку муфты синхронизатора.
Далее опускаем в отверстие картера шток и поворачиваем (ведя при этом голову штока в зацепление с рычажком переключения передач). Закрутите болт крепежа вилки на штоке.
Переходим к установке вилки 1 и 2 передачи. Устанавливаем вилку на шток и сдвигаем её к головке штока. Вставляем вилку в проточку.
Опускаем шток в картер, проворачиваем его, вводя голову вилки в зацепление с блокирующей скобой. Закручиваем болт крепления.
Чистим магнит от мусора и устанавливаем в картер. Ставим уплотнительную прокладку. Ставим картер КП на картер сцепления. Смазываем детали коробки трансмиссионкой и закручиваем.
Далее ставим стопорные кольца на задние подшипники валов и пластину крепления подшипников. Закручиваем винты крепления на пластине.
Вставляем шар с пружиной фиксатора передачи заднего хода и закручиваем пробку. Устанавливаем шарики с пружинами фиксаторов передач, закручиваем пробки.
Монтируем заднюю опору силового и закручиваем болты крепления опоры. Ставим упорную шайбу и шестерёнку пятой передачи на первичный вал. На вторичный устанавливаем втулку до упора, потом – игольчатый подшипник. Смазываем подшипники маслом.
Устанавливаем дистанционное кольцо. На вторичный ставим шестерёнку 5 передачи. Ставим упорную пластину в синхронизатор пятой передачи со стороны выступов на муфте.
С обратной стороны синхронизатора ставим блокировочное кольцо таким образом, чтобы выступы были напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора. Устанавливаем вилку в проточку муфты синхронизатора.
Монтируем синхронизатор сразу на вторичный, и вилку на шток (при этом поддерживаем снизу блокирующее кольцо). Запрессуйте на вал синхронизатор. Включите либо 3, либо 4 передачу. Включите пятую передачу, сдвинув муфту вниз. Закрутите гайки первичного и вторичного вала.
Далее зафиксируйте гайки на валах (при этом нужно их закернить). Закрутите болт крепления вилки. Ставим прокладку, монтируем заднюю крышку с кронштейном, закручиваем гайки крепления и болт крепления кронштейна.
На этом сборка КПП ВАЗ 2114 завершена. Если у вас что-то пошло не так, или вы сомневаетесь, что правильно соберёте коробку, то лучше обратиться в СТО.
Знаете ли вы? Прототипом первого автомобиля ВАЗ был автомобиль FIAT 124 модели 1966 года с двигателем 1,2 литра.
Сегодня мы «лечили» коробку передач ВАЗ 2114, рассматривали схему переключения передач, определяли причины стуков, звонов, шумов и других неприятных звуков, которые свидетельствуют о наличии поломок. Будьте бдительны при разборке и сборке КПП, следите за автомобилем и вам не придётся тратить время и силы на починку его составляющих.
Вылетает 4я Скороть На Ваз 2108
менял карданчик который соединяет коробку и кулису,может из-за этого?
2 Ответ от Ron 2009-10-26 06:27:29
А до этого небыло?
Настройте кулису тогда , очевидно скорость не доконца втыкается(не фиксируется)
3 Ответ от 2108б/н 2009-10-26 07:20:47
А до этого небыло?
Настройте кулису тогда , очевидно скорость не доконца втыкается(не фиксируется)
После того как поменял проверил на вывешенных колесах,все работало.Проехал километр или два начала вылетать четвертая потом вторая.После этого еще раз разобрал и собрал начала работать вторая,а четвертая поначалу работала но потом снова начала вылетать.
4 Ответ от alexeykamf 2009-11-06 09:58:17
Сейчас в гараже стоит99, у нее при сбросе газа вылетает 2я пердача. Вскрытие КПП ничего не показала, все шестерни в хорошем состоянии, синхронизаторы подизношены, но все 3 примерно одинаково.
В чем может быть причина такой проблемы?
5 Ответ от Lexahevi 2009-11-06 12:00:18
Сейчас в гараже стоит99, у нее при сбросе газа вылетает 2я пердача. Вскрытие КПП ничего не показала, все шестерни в хорошем состоянии, синхронизаторы подизношены, но все 3 примерно одинаково.
В чем может быть причина такой проблемы?
Посмотри износ вилки,уже 2 человека на памяти с такой бедой, недовтыкается передача. Обычно при такой беде износ вилки в месте контакта с муфтой(получается сверху) заметен только на одной лапке ,другая лапка остается почти не тронутой, ещё может быть пружина фиксатора села,механизм выбора передачь кривой, или подразбило высечки на направляющей вилок(редко)
6 Ответ от alexeykamf 2009-11-06 14:29:47
Да, как раз сверху на одной лапке есть не большой износ, но он совсем мизерный, хотя на других вилках его вообще нет.
7 Ответ от Lexahevi 2009-11-06 14:37:53
Да, как раз сверху на одной лапке есть не большой износ, но он совсем мизерный, хотя на других вилках его вообще нет.
Ну это свидетельствует о том что у тебя муфта криво входит,скорей всего вилку погнул. кулиса то не короткоходная?
8 Ответ от Driver 2009-11-06 16:36:20
9 Ответ от alexeykamf 2009-11-06 17:30:56
Кулиса сток, с разбитым карданчиком. Посовещавшись решил, что все-таки муфта, и раз вилка так изношена, то и ее тоже под замену. О результатах отпишусь.
10 Ответ от Lexahevi 2009-11-07 09:28:07
Кулиса сток, с разбитым карданчиком. Посовещавшись решил, что все-таки муфта, и раз вилка так изношена, то и ее тоже под замену. О результатах отпишусь.
11 Ответ от alexeykamf 2009-11-08 04:17:43
Купил 2ю в сборе(шестерня, муфта, синхроны) и вилку. Сегодня собираю
12 Ответ от Driver 2009-11-08 05:43:51
Фото старой муфты и шестерни можешь выложить?
13 Ответ от alexeykamf 2009-11-10 03:28:35
Уже нет, все собрал а старые з.части отдал хозяину. Все работает
14 Ответ от Lexahevi 2009-11-10 07:50:55
Уже нет, все собрал а старые з.части отдал хозяину. Все работает
Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы
Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.
Предлагаю начать именно с простых неисправностей.
Кулисы и тяги коробки передач
Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.
Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.
Тросик МКПП
Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.
Привод и тросики сцепления
У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск. У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут. Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.
Подушки крепления двигателя
Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.
ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.
Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.
Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.
Вилка сцепления
Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.
Выжимной подшипник
Корзина сцепления
Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.
Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.
НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.
В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.
Диск сцепления и маховик
Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.
Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.
Из опыта скажу, наш рабочий ВАЗ 2111, использовался в основном по межгороду, через 2 – 3 года пробег был очень большой. Стали проявляться такие симптомы, передачи на заведенном двигателе включались очень плохо! Сняли МКПП, посмотрели на корзину – диск сцепления – маховик. И все пошло под замену, износ был очень большой, а на корзине треснул один лепесток. Даже поменяли «выжимной» и вилку.
Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть
Синхронизаторы
Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.
Валы МКПП
Подшипники МКПП
И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.
В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.
Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.
Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.
А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.
(17 голосов, средний: 4,47 из 5)
Вылетает вторая передача ваз 2114 причины
Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.
Причины выбивания передачи
Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.
При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.
Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.
Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».
Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.
Внутренние дефекты коробки передач
Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.
Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.
Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.
Выводы
При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.
Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.
Почему вылетает вторая передача?
управляющий рычаг сам уходит в нейтраль (без вашего участия).
Когда вы пробуете включить передачу еще раз, сбой повторяется. Чтобы удержать нужное вам положение рычага “на скорости”, вам понадобится постоянно держать его рукой.
Мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис, где вам устранят неполадку.
Современные многоступенчатые коробки позволяют доехать до места, исключив одну передачу.
Причины
Точно определить источник возникшей проблемы возможно, к сожалению, только после разбора коробки. При подобных поломках машину лучше не использовать до устранения неполадки. Несерьезное отношение к этому совету может привести к более сложному и дорогому ремонту.
- Износились опоры силового агрегата
Перечислим характерные признаки. Узел раскачивается сильнее нормы. Коробка передач скачет и включает/выключает передачи по собственной прихоти. Под управлением с жесткими тягами это случается чаще (например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110,ВАЗ 2114, “Лада Приора” и “Калина”).
Вторая передача сильная, но существенно уменьшить лишние колебания она не в силах. Разрушенные опоры не имеют большого значения для КПП с тросовым управлением. Колебания в мягких тросах искусственно подавляют (сглаживают).
В этом случае вылетает вторая передача одновременно с четвертой из-за совпадения направления включения (при разной степени изношенности такой синхронности не будет). На “отжившей” передаче динамические рывки будут чувствоваться значительно сильнее.
Что делать? Срочно меняйте опоры, чтобы впоследствии не пришлось менять всю коробку. Агрегат может пострадать из-за порванных элементов:
Жгутиков, соединяющих МКПП с другими узлами авто, очень много, поэтому ущерб может оказаться существенным.
- Износ приводного механизма
Неотрегулированный или изживший себя привод мешает включить передачу “по полной”. Так передача легко вылетает, особенно при движении “накатом” (мотор крутит колеса, зубья муфты сцепляются лучше, чем в момент торможения двигателем).
Проверьте шарниры, идущие от рычагов к тросам. Их отказ приводит к вылету скоростей.
Есть мнение, что сцепление может привести к вылету передачи. При недостаточном его выжиме вы действительно рискуете включить передачу частично, но это нельзя отнести к “выбиванию”.
- Стерлись зубья в муфтах
Косвенный признак, по которому можно идентифицировать данную проблему: самопроизвольное выключение передачи при резком разгоне или торможении.
- Полетел синхронизатор
У этой поломки следующие причины:
ослабли пружины (проверить возможно только при полном разборе коробки);
изношены вилки (у валов может быть большой люфт по оси, тогда вилки не выключают муфты до конца);
обветшал механизм выбора скоростей.
Особенности зарубежных автомобилей на примере некоторых марок
У “Мерседеса Адего”, помимо прочего, отказ второй передачи может быть вызван отказом кулисы (особенно при пробеге в 200 тысяч км). Далее есть два варианта развития событий:
необходима замена кулисы (при сильном люфте);
возможен ремонт (когда “люфтит” слабо).
Если передача включается без сопротивления и лишних звуков, но необходимо удерживать вторую передачу от “вылета”, причина может крыться в стопорном кольце синхронизатора. В этом случае придется разбирать КПП.
составить заявку (если вы не можете ехать с отказавшей передачей, можно даже вызвать эвакуатор);
после того, как придут отклики (в течение 10 минут), вы можете оценить потенциальных исполнителей (смотрите рейтинг и отзывы пользователей портала);
вопросы по цене можно как обозначить сразу в заявке, так и задать в специальном чате (отвечать на вам будут представители партнерских автосервисов).
[Закрыто] Решено: Вылет передачи после ремонта.
1 Тема от ponkratov1993 2015-06-26 17:30:16
Тема: Решено: Вылет передачи после ремонта.
Здравствуйте! Сижу на сайте давно, нужды в регистрации на форуме не было до определенного момента. Момент настал. Зарегистрировался и прошу помощи
Езжу на ВАЗ 2110. Еще после покупки похрустывали первая и вторая передачи. Ездил так почти 2 года, пока не решился снять коробку, изучить как она работает, набраться опыта ну и, конечно же, отремонтировать ее.
Ну вот теперь и не знаю что делать. Разобрать коробку можно и в третий раз, хоть и гараж находиться в соседнем городе, но только на что там смотреть уже..
Вопрос-то такой: В чем причина не фиксации/вылета первой передачи?
P.S. отправлю несколько фото повторного разбора, с новыми установленными запчастями. Вдруг что видно будет.
IMG-20150625-WA0000.jpg 1.77 mb, 24 downloads since 2015-06-26
Вылетает вторая передача ваз 2114 причины
Модератор: рустем
Вылетает 2 передача ВАЗ 2105
5 лет заводская каробка вела себя идеально.
но вчера еду я на 2 неспеша она не с того не ссего рас и с хрустом вылетает.
после чего каждый раз если не придерживать рычаг во время переключения на 2 она вылетает. Но стоит придержав рычаг полностью отпустить сцепление. и передача стоит и не вылетает. После первого вылета коробка не хрустит.
Помогите кто чем может.
а главное если кто знает как. опишите процес ремонта и необходимые запчасти в кустарных условиях.
фиксаторы передач. о них речь.
хорошая статья опять таки у нивоводов
Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень
Хрустит и вылетает 2 передача
И так после двух дневных мучений я снял и разобрал 5-ти ступенчатую КПП ВАЗ 2107i
Вопрос могло ли это повлиять на звук при включении и вылет передачи?
Во первых огорчу ценой у нас стоит 5-7 тысяч
Во вторых, что каждый раз менять коробку целиком?!
Какие еще могут быть причины сего недуга в КПП?
иногда ремонт вылевается в стоимость новой коробки
Но и Б/У не варик!
машина 2008 г.в. пробег 30 000
дело в том что машина была куплена у кулибина
вообщем авто едет 250 кмч без проблем
я не хозяин, только помогаю с ремонтом
сцепление погляжу
ну а насчет поломки есть какие нибудь соображения?!
может быть сухарик или вилка?!
как их определить на предмет износа?!
кстати спасибо за совет как ставить шайбу. а то когда снял ее не усмотрел какой стороной была. а в инструкциях не чего не говориться об этом.
Поддерживаю. Шестерни 1-ой, 2-ой передачи в сборе, новую скользящую муфту и вилку под замену однозначно!
Сухарик роли не играет здесь вообще, сухари нужны только для того, чтобы не произошло непроизвольного включения другой пары шестерен, если шток первой, второй передачи выведен из нейтрального положения, то штоки третьей, четвертой и пятой, з/х не сдвинуться с места даже при очень сильном желании. А вилку определить очень легко по выточке лапок.
Поддерживаю. Шестерни 1-ой, 2-ой передачи в сборе, новую скользящую муфту и вилку под замену однозначно!
Сухарик роли не играет здесь вообще, сухари нужны только для того, чтобы не произошло непроизвольного включения другой пары шестерен, если шток первой, второй передачи выведен из нейтрального положения, то штоки третьей, четвертой и пятой, з/х не сдвинуться с места даже при очень сильном желании. А вилку определить очень легко по выточке лапок.
Спасибо что еще не бросили меня с моими проблемами
2 передачу и планировал купить в сборе на всякий случай
а так же муфту синхронизатора
Но зачем покупать шестерню 1 передачи в сборе?! нельзя ли обойтись заменой блок. кольца 1 передачи?! шестерня сама вроде то в пригожем состоянии, как в принципе то и шестерня 2 передачи. Или я что то упустил?!
все ясно завтра пойду покупать
за одно и подшипник первичного вала поменяю и игольчатый (привез втор. и перв. валы в сборе домой, для детального досмотра, так у меня племянница игольчатый подшипник утащила куда то )
цену купленного отпишу
буду собирать и пробовать КПП на выходных
Lada-forum.ru
- Спасибо
- Не нравится
Shuron 21 Дек 2007
- Спасибо
- Не нравится
VалИноГ 21 Дек 2007
Включаю 2-ю передачу, только нажимаю на газ и оказываюсь на нейтрали.
Чтоб ехать на 2-ой приходится ручку переключения все время держать.
Что померло в коробке?
Долго с таким косяком ездить можно?
у тебя либо фиксатор передачи сломался, либо вилка 1; 2 передачи сносилась и 2я передача как бы недовключается, из-за этого и вылетает
- Спасибо
- Не нравится
Shuron 21 Дек 2007
у тебя либо фиксатор передачи сломался, либо вилка 1; 2 передачи сносилась и 2я передача как бы недовключается, из-за этого и вылетает
ремонт без разбора коробки не реален?
сколько с такой фигней ездить то можо, там чего-нибудь не заклинит?
- Спасибо
- Не нравится
Deadmoroze 21 Дек 2007
ремонт без разбора коробки не реален?
сколько с такой фигней ездить то можо, там чего-нибудь не заклинит?
Без разбора нереально починить. Сам так отъездил тыщ 25, потом первая стала вылетать Потом украл новую коробку и поставил
- Спасибо
- Не нравится
Єхолот 21 Дек 2007
- Спасибо
- Не нравится
Shuron 21 Дек 2007
Без разбора нереально починить. Сам так отъездил тыщ 25, потом первая стала вылетать Потом украл новую коробку и поставил
Спасибо.
Может дашь совет по оптимизации вождения с такой ерундой?
- Спасибо
- Не нравится
Shuron 21 Дек 2007
Посмотрим на пружинки с шариками.
Под чехлом посмотрел, ничего не мешает.
А кто-нибудь снимал коробку сам в гараже, это геморное дело?
- Спасибо
- Не нравится
Єхолот 21 Дек 2007
- Спасибо
- Не нравится
aleks77 21 Дек 2007
Гемора относительно немного, но если уже знаешь как снимать. Лучше взять помощника и работать на яме, можно и без нее, но более неудобно.
- Спасибо
- Не нравится
Єхолот 22 Дек 2007
- Спасибо
- Не нравится
Deadmoroze 27 Дек 2007
Спасибо.
Может дашь совет по оптимизации вождения с такой ерундой?
Совет один, после переключения на вторую передачу, держать рычаг в положении собсно второй передачи. Под нагрузкой она обычно не вылетает, только при сбросе оборотов. А вообще в ремонт надо бы.
- Спасибо
- Не нравится
map 27 Дек 2007
Совет один, после переключения на вторую передачу, держать рычаг в положении собсно второй передачи. Под нагрузкой она обычно не вылетает, только при сбросе оборотов. А вообще в ремонт надо бы.
у меня такая же ерунда стала появляться с первой передачей(((пока через раз.придерживаю рукой-машина прошла 56 тысяч.блин дорогой ремонт коробки-не хочу лезть.
- Спасибо
- Не нравится
Shuron 03 Янв 2008
- Спасибо
- Не нравится
Єхолот 03 Янв 2008
- Спасибо
- Не нравится
Shuron 04 Янв 2008
Люди говорят, что руки есть и растут практически прямо. Только сейчас морозы начались, а гараж холодный, так что при этом варианте надо ждать до лета.
Пешком ходить не вариант. Надо обращаться к сервисменам. Вот и спрашиваю как лучше поступить, взять новую коробку или чинить эту?
По деньгам брать новую конечно дороже, но в сервисах говорять что ремонтная проездит еще пол года а потом тажа хрень.
- Спасибо
- Не нравится
T-Vovik 04 Янв 2008
- Спасибо
- Не нравится
Єхолот 04 Янв 2008
- Спасибо
- Не нравится
Shuron 05 Янв 2008
- Спасибо
- Не нравится
Єхолот 05 Янв 2008
- Спасибо
- Не нравится
Marty 05 Янв 2008
Все, пришел полный конец!
Педаль сцепления провалилась, сцепление развалилось!Теперь без ремонта не обойтись, вот думаю, поставить новую коробку или провести ремонт этой с некоторой ее модернизацией?
Что думает?Что будет дешевле?
Читайте также: