Вылетает 4 передача луаз
ЛуАЗ 969 Тот ещё подарочек › Бортжурнал › Пропала 4 ая передача
Товарищи, подскажите куда смотреть…если можете, и особенно если сталкивались с подобным сами.
4 ая включается, но вылетает. Её выдёргивает с заметным усилием. Потом всесто нейтрали несколько секунд работает 4 ая или пока не переключусь.
ЛуАЗ 969 1989, 40 л. с. — своими руками
Машины в продаже
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1985
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1993
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1984
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1995
Комментарии 7
ты из у ка или из области, если из у ка давай встретимся, обесню подробно и популярно, почему и за чем .
скорее всего вилке капец
наповерку, вилка и детали сцепления впорядке
Думается мне влияет то что диск упирается в болт маховика. Сточил около 3-4 мм. Вроде норм было поначалу, потом проблемы появились
вскрой верхнюю крышку коробки и посмотри во втором отделе ближе к рычагам переключения скоростей, там третья и четвёртая передача, что все зубья целы, с правой стороны (с боку) по ходу двигателя установлены фиксаторы, подпружинены, если не переключается хорошо и чётко то придётся откручивать рычаги и смотреть может поизносились или наконечеик на рычаге или пятоки на штоках на которые давит или болтики на валах крепления шестерни включения передач (на вилке)
Спасибо! Буду смотреть. 3 ая работает хорошо. Но есть проблемы с нивовским диском. Буду искать родной в Новосибе. Быть может его установка поможет…
а с диском что? может плиту глянуть (выжимную) может както её притереть (камнем чтоб зацепление было лудше) если память не изменяет, на родном должен быть пятак ( кальцо на трёх лепесках нак на шестёрке) может это ещё както влияет на выжим?
Раздумья по поводу понижающей передачи, или о выбиваемости.
В попытке понять происходящее коробка была "собрана" в таком виде: переходная пластина закреплена одной гаечкой, ось запрессована в свое отверстие, а для создания перекоса под второй конец иногда ставилась подставка. Все оси и штоки полированы, все детали для облегчения шевеления смазаны АТФ ДЕКСТРОН 3 (Шелл)
Шестерни ставятся в такое положение, и крутится первичный вал. Без подставки пара десятков оборотов - и блок шестерен (БШ) понижающей передачи уже заметно сползает. А вся нагрузка - сопротивление двухрядных подшипников.
А вот с подставкой сползания не происходит.
Ну и допуски! Расстояние от зубьев до торца у этих муфт отличается на 1.1мм - а это расстояние напрямую влияет на зацепление.
Вот так зацепляется блок шестерен со второй муфтой - той что с узким краем. Видно что зубья ведущей шестерни зашли в ведомую настолько что не задевают края зубьев муфты. Соответственно при перекосах БШ она контактирует краем своего зуба с рабочей поверхностью зуба муфты, и значит не возникает сил на выбивание?!
В проверку этой версии - зуб муфты из убитой но не выбивающей коробки. На том под которым отвертка хорошо видно, что таки ДА! - выкрашивание не выходит на край зуба, а образует ямку с буртиком, препятствующим расцеплению шестерен. Таким образом за счет краевого износа формируется внутренний "замок" на понижающей.
Вилка тоже может вносить свою ложку дегтя. У этой провалены лапки на 0,8мм, и шестерня контактировала с "пузом" вилки.
Теперь коробка в более собраном виде. Шестерням никто не мешает зацепляться до упора в муфту, однако при кручении первичного вала БШ таки пытается сползти.
И еще о вилках. На следующих фотографиях зацепление в разных положениях: на первой шестерни в максимально глубоком зацеплении, на второй - шток БШ в том положении где его держит фиксатор. Сдвиг - почти 3мм. Надо подгибать вилку.
Также на первой фотографии шестерни помазаны краской на пятно контакта, и видно - форма зуба муфты такова, что несмотря на расположение зубьев край контакта приходится на рабочую поверхность зуба БШ - вот оно и сползает! Нужно или подбирать муфту с другими зубьями, или подрезать зубья БШ.
ЛуАЗ-969М «Волынь»: Вылетает задняя передача КПП - пора наваривать платформу
Стало на моем ЛуАЗ-969М «Волынь» выбивать заднюю передачу КПП, вскрыл коробку и осмотрел все. Шестерня была в хорошем состоянии, а вот вилку пришлось заменить.
Собрал коробку обратно и стал ездить дальше. Однако, через месяц ситуация повторилась и задняя передача начала барахлить вновь.
Тогда, снял верхнюю крышку КПП и решил посмотреть на проблему в процессе работы коробки. Завел машину, включил заднюю передачу и очень плавно отпуская сцепление (нужно быть очень аккуратным, т.к. можно все забрызгать маслом из коробки), стал двигаться назад.
Сам же в это время внимательно смотрел, что происходит в коробке и заметил, что вилка заднего хода поднимается вверх.
Исходя из этого наблюдения, решил прямо над той вилкой, которая шестерню заднего хода сдвигает в зацеп, наварить специальную платформу.
Таким образом, если раньше вилка могла приподняться и выйти из зацепления, то сейчас благодаря платформе, она должна будет стопориться и вылеты задней передачи прекратятся.
Сказано - сделано и я сразу же приступил к работе. Первый раз не угадал с размерами и платформа оказалась слишком маленькой по высоте, а вот со второго раза удалось попасть в цель. Металл брал толщиной 3-4 мм, высота же платформы составила порядка 11,5 мм.
Собрал коробку передач и сделал пробный заезд - все работало нормально и задняя передача КПП перестала вылетать. Наконец то мои мучения закончились.
На данный момент, проездил на машине с такой доработкой верхней крышки КПП уже 2 года и проблемы с задней передачей ушли в прошлое.
Наваренная платформа спасает от проблем с выкручиванием вилки КПП, а вот если вылетает с зацепления шестерня в силу своего износа, то можно дополнительно приварить уголок на 25.
FANCLUB-VW-BUS.RU
Собственно проблема в том что под нагрузкой начала выстреливать 4-ая передача, но если не давать большую нагрузку (ехать без подъемов, и ускорении на скорости до 75км/ч) то передача не вылетает. После того как начала вылетать передача заметил что когда идет нагрузка на мотор/коробку то рычаг КПП начинает тянуть в перед (в противоположном направлении от оси включения 4-ой).
Интересует вопрос: это пришла смерть КПП или все-таки у меня еще есть надежда на ремонт?
Спасибо за быстрый ответ.
На сколько я понял надо искать новую КПП.
Если не сложно можете посоветовать какая коробка подойдет к дрыгателю 1.6TD (родной 1.6D решил тоже поменять), интересует более скоростная КПП. Слышал рекомендации в сторону коробок ABH и ABS - интересует мнение форумчан.
P.S. На данный момент стоит коробка ABF
VW t3 Doka - в поиске
VW t3 Doka - в поиске
Естественно отпишусь, самому интересно.
Пока ехали смотреть двигатель, КПП начала изрядно вымахиватся, сначала перестала совсем включатся 4-ая передача, потом она включилась но выключить ее уже не получалось (шток как будто зажало). Благо в машине было аж целых два мастера, и путем молотка и какой-то матери, мы быстренько разобрались в чем проблема. Сложно объяснить на пальцах, а фотографий я не сделал (было не до того), короче проблема в кулисе на самой КПП.
Думаю на этих фотографиях будет немного понятно в чем проблема. Тяга вместе со стаканом просела, и шарик то зажимало, то он банально вылетал. Как могли так в дороге приподняли тягу, сам шарик но все равно его стопорило. Короче включилась 3-я передача, и больше не выключалась. Так и ехали всю дорогу только на 3-ей, палили сцепление, ползли со скоростью 60км/ч, но доехали.
Поняв в чем проблема мастера сказали что после ремонта, возможно, перестанет выбивать 4-ая передача.
LuAZ 969 "Изделие №6" › Logbook › Отчёт 15 "Переборка КПП, повышенная 4ая передача"
Всем привет!
Наконец закончил переборку коробки передач. Было довольно страшно, но все прошло успешно, практически без эксцессов.
Напомню, что поводом для ремонта стало жуткое биение шестерни четвертой передачи:
Разборку КПП я производил на столе и все детали подписывал, чтобы ничего не забыть.
Многие форумчане (спасибо всем большое!) предполагали, что рассыпался игольчатый подшипник шестерни, но, они к сожалению ошибались, а может быть и к счастью.
Какого-же было мое удивление, когда я не обнаружил никаких изношенных деталей после разборки и тщательной дефектовки.
Я довольно долго мучился вопросом, почему-же шестерня "висит в воздухе", даже сравнивал промежуточный вал из моей КПП с валом из ящика с разными деталями ЛуАЗов…они идентичны…
"Все-таки с ним что-то не то!" — я разобрал донорскую КПП до каждого винтика и понял…дело в различии промежуточных валов: у них разная длина шлицевой части:
В коробке передач ничего менять не пришлось — все в отличном состоянии.
Дополнительно я заменил только шестерни 4ой передачи — повышенные.
При сборке КПП я столкнулся с проблемой — новая шестерня очень туго насаживалась на вал. Пришлось поработать молотком. А потом еще я обнаружил на столе подшипник…пришлось опять разбирать все и ставить этот подшипник. Помучился изрядно с выбиванием — забиванием нижнего вала. В остальном ремонт коробки не являет в себе ничего невозможного и крайне трудного.
Интересен процесс установки вала шестерен ЗХ с двумя шайбами, которые нельзя уронить))))):
Коробка собрана и её можно состыковывать с мотором…но, что-же у нас со сцеплением!:
Отвалился "паук"…пришлось приобрести новое сцепление.
Мой выбор пал на импортное сцепление фирмы "LUK".
Так-же приобретено шведское трансмиссионное полусинтетическое масло "STATOIL".
Почему вылетают скорости на МКПП
Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.
Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.
В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.
Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.
Как устроена МКПП
Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.
Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.
Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.
На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.
Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.
Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.
Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.
При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.
Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.
Причины выбивание скорости:
• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;
• Износ вилки переключения;
• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;
• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;
• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;
• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;
• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;
• Износ шестерни первичного вала;
• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.
При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.
Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.
Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).
Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.
При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.
Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.
Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.
Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.
Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.
Вылетает 4 передача луаз
ПешеходЪ
Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис .
zid2106
Отпетый ЖигулистЪ
Отпетый ЖигулистЪ
Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис .
SARMAT
ПешеходЪ
Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис .
kolobok
Отпетый ЖигулистЪ
ПешеходЪ
Отпетый ЖигулистЪ
ЖигулистикЪ
Отпетый ЖигулистЪ
ЖигулистикЪ
Жигулеша
Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис .
bigflame
ЖигулистикЪ
ЖигулистикЪ
Жигулеша
ЖигулистикЪ
Да я вот тоже думаю, купить новую коробку и не морочиться. Хотя, эта пятиступка, все нормально, кроме этого. Да и в целом руки ростут откуда надо, место для ремонта есть. Но, конечно, если ремонт займет много времени, то купилю новую да и все.
kolynsdv Просмотр профиляЖигулеша
Посмотри гайку на хвостовике, если коробка 5ступенчатая или 4х не правельно собрана, то при отварачивание гайки на хвостовике вылетать гачинает сначало 2 а со временем 5 передачи, если проблема не решится надо снимать каробку, как вариант синхронизатор или шестерня сточилась.
Просмотр профиляЖигулистикЪ
ПешеходЪ
Матерый ЖигулистЪ
Жигуль
Эксперт рассказал, почему в LADA 4x4 может «вылетать» четвертая передача
И, все-таки, «Нива» - самый надежный и ремонтопригодный внедорожник, считает заядлый «нивовод».
Популярный блогер и эксперт по «Нивам» Андрей Лапочкин на своем YouTube-канале поделился роликом, в котором коснулся проблемы с «коробкой» самой обыкновенной LADA 4x4 – на ходу «вылетает» 4 передача при сбросе оборотов двигателя. При этом интересно то, что данная неисправность «плавающая», а причины могут быть различны. И это не единичный случай – в одночасье к «нивоводу» обратились двое владельцев автомобилей LADA 4x4, но у одного «Нива» еще новая (пробег всего 2 тысяч км), а у второго – уже «обкатанная».
В любом случае, необходимо разбирать «коробку», снимать «раздатку» и смотреть. Только в случае с новым авто, находящимся на гарантии, делать это должен официальный дилер. К слову, поскольку неисправность «плавающая», для фиксации поломки на новой «Ниве» официальным дилером в рамках гарантийного ремонта нужно было этот «вылет» передачи еще «поймать».
В старой LADA 4x4 после демонтажа и разборки «коробки» с «раздаткой» был обнаружен износ вилки и «солдатика» - опорного пальца вилки сцепления. Их, а также пыльник на вилке, шестерни («съедает» зубья) и подшипники (из-за их износа появляются люфты, провоцирующие вибрации и трения на других деталях, из-за чего они «расцентровываются» и ускоренно изнашиваются) «коробки» необходимо заменить. Также причина «выбивания» передачи может быть в износе механизма фиксации «вилки», в лопнувшем стопорном кольце на валу, упругом конусном кольце, затяжке гайки хвостовика и болта блока шестерен, в механизме крепления кардана или промвала КПП, некорректной работе механизма фиксации передач, в изношенных подушках силового агрегата и кулисе.
В случае со «старой» «Нивой» был значительно изношен подшипник коленвала двигателя, что влияло на работу первичного вала КПП и напрямую на «вылет» 4 передачи. Что случилось с новой «Нивой», будет разбираться дилер. Однако среди причин «вылета» 4 передачи блогер отметил, что, возможно, это случай заводского брака: прослаблены валы, установлены плохие подшипники.
В любом случае, «механическая» «Нива» - самый ремонтопригодный автомобиль, простой и понятный, который можно обслуживать самостоятельно, где и когда угодно.
Схема переключения передач луаз
Я давно мечтал создать материал по ЛуАЗу. Но все никак не удавалось, но тут он сам приехал.
Но сперва о самой модели.
Как и большинство внедорожников в СССР ЛуАЗ создавался по требованию военных.
Первым образцом была амфибия ЛуАЗ-967 являющаяся «транспортёром переднего края», по сути лёгкий, способный плавать вездеход для подвоза боеприпасов, эвакуации раненных с поля боя, разведки, буксировки лёгких орудий и миномётов, а также иных армейских нужд околофронтовой лини.
Хотя сама по себе идея автомобиля и его конструкция были хороши.
Конструкция содержала в себе раму, но сам кузов вываривался в нее, что обеспечивало дополнительную жесткость. Благодаря компактной V-образной четверке воздушного охлаждения от Запорожца удалось разместить двигатель в передней части без длинного капота. При этом привод в номинальном режиме был передний, что позволяло обеспечить достойную проходимость даже без подключения задней части. Тем более несколько лет выпускались версии исключительно переднеприводные, из-за отсутствия в Союзе необходимой оснастки — уж больно много было в автомобиле оригинальных компонентов.
Модуль двигатель-коробка соединялся жестко, образуя единый агрегат, как на Запорожце, из-за чего схема переключения передач оказалась перевернутой относительно исходника, что естественно — там двигатель сзади. Такая вот пикантная деталь.
При этом сама коробка не была запорожской, а представляла собой оригинальный узел с понижающей передачей, которая так была необходима для поддержки чахлого мотора, с приводом на задние колеса или валом отбора мощности для сельхоз оборудования(!).
По большому счету это был самый лучший проходимец в СССР — он единственный с завода оснащался блокировкой заднего моста (!). таким образом внедорожный потенциал был невероятным. Полностью независимые торсионные подвески позволяли цепляться за грунт тогда, когда это невозможно, но что самое удивительное у автомобиля были бортовые редукторы(!). Конечно, ими владельцев военных УАЗов не удивить, но здесь подобное предлагалось простому обывателю!
Неужели коммунистическая власть расщедрилась и подарила народу такой прекрасный автомобиль?
К сожалению, нет. Главная проблема — надежность, как и у донора Запорожца, сдобренная сложностью в покупке оригинальных узлов, которых не хватало даже для производства, осложняли и удорожали эксплуатацию. А посредственный комфорт в тесном салоне вкупе со слабыми динамическим возможностями ограничивал семейное применение автомобиля.
Лишь когда "Таврия" сменила "Запорожец", у ЛуАЗа наконец-то появился доступ к достаточно мощному двигателю, да и печка стала жидкостной, что существенно улучшило комфорт, но бег времени было не остановить, Союз распался и потребители уже не стали обращать внимание на этого гадкого утенка, который даже с современными агрегатами оставался утилитарным автомобилем, и по-прежнему страдал от поломок в трансмиссии.
Такой вот автомобиль, отлично задуманный, с оригинальными техническими решениями, но как всегда убитый плановой экономикой и низкой культурой производства. А жаль… Настоящий русский Унимог!
Расположение механизмов управления и оборудование места водителя показаны на рисунке.
Кнопка 1 выключателя аварийной сигнализации. При нажатой кнопке включаются в мигающем режиме все указатели поворотов и контрольная лампа в самой кнопке. Выключение — при повторном нажатии на кнопку.
Ручка 6 центрального переключателя света может быть установлена в одно из следующих фиксированных положений:
- первое — ручка утоплена до упора — выключено;
- второе — ручка вытянута до половины — включен свет в подфарниках и задних фонарях, освещение номерного знака и контрольно-измерительных приборов;
- третье — ручка вытянута полностью — включен дополнительно свет фар.
Ручка 8 переключателя отопительной установки фиксируется в трех положениях аналогично ручке 6.
Пепельница 9. Чтобы открыть пепельницу, необходимо потянуть за выступ, нажимая на пластину гашения сигарет.
Ручка 10 привода воздушной заслонки карбюратора. При вытягивании ручки воздушная заслонка закрывается.
Внутреннее зеркало 12 заднего вида предназначено для наблюдения за дорогой позади автомобиля. При ослеплении светом фар сзади идущего автомобиля изменить рычажком 11 угол наклона зеркала.
Крышка 16 вещевого ящика. Чтобы открыть крышку, необходимо потянуть ее за выступ в верхней части на себя.
Ручка 17 заслонки распределителя подогретого воздуха. Чтобы закрыть заслонку, необходимо отвернуть ручку на пол-оборота, перевести вправо до упора и снова завернуть.
Рычаг 18 переключения передач. На рукоятке рычага нанесена схема переключения передач.
Рычаг 19 привода люка вентиляции может быть установлен в любое из трех фиксированных положений. При крайнем правом положении рычага люк закрыт; при крайнем левом положении — полностью открыт.
Рычаг 31 блокировки дифференциала редуктора заднего моста. Для блокировки дифференциала потянуть рычаг вверх.
Рис. Механизмы управления и оборудование места водителя:
1 — выключатель аварийной сигнализации; 2 — колесо рулевое; 3 — козырьки противосслнечные; 4 — кнопка звукового сигнала; 5 — щиток приборов; 6 — ручка центрального переключателя света; 7 — фонарь освещения салопа кузова; 8 — ручка переключателя отопительной установки; 9 — пепельница; 10 — ручка привода воздушной заслонки карбюратора; 11 — рычажок изменения угла наклона зеркала; 12 — внутреннее зеркало заднего вида; 13 — сопло для обдува стекла ветрового окна; 14 — щетка стеклоочистителя; 15 — спираль отопительной установки контрольная; 16 — крышка вещевого ящика; 17 — ручка заслонки распределителя подогретого воздуха; 18 — рычаг переключения передач; 19 — рычаг привода люка вентиляции; 20 — лампа отопительной установки контрольная; 21 — предохранитель тепловой кнопочный; 22 — указатель давления масла; 23 — лампа указателей поворотов контрольная; 24 — лампа включения дальнего света фар контрольная; 25 — спидометр; 26 — лампа сигнализации исправности тормозов контрольная; 27 — амперметр; 28 — указатель уровня топлива; 29 — указатель температуры масла; 30 — лампа не подключена; 31 — рычаг блокировки дифференциала редуктора заднего моста; 32 — рычаг привода стояночного тормоза; 33 — рычаг включения редуктора заднего моста и понижающей передачи; 34 — педаль привода дроссельной заслонки карбюратора; 35 — педаль привода рабочего тормоза; 36 — рычаг переключателя стеклоочистителя и смывателя; 37 — педаль привода сцепления; 38 — замок зажигания; 39 — рычаг переключателя указателей поворотов; 40 — рычаг переключателя света фар; 41 — ручка привода замка капота; 42 — ручка привода жалюзи терморегулятора; 43 — блок плавких предохранителей
Рычаг 32 привода стояночного тормоза. Для затормаживания задних колес потянуть рычаг вверх, для растормаживания — нажать на кнопку в торце рычага и переместить его вниз до упора.
Рычаг 33 включения редуктора заднего моста и понижающей передачи.
На рукоятке рычага нанесена схема, символика которой означает:
- ЗМ — включен задний мост;
- ПП — включена понижающая передача.
Рычаг 36 переключателя стеклоочистителя и омывателя. Ключ зажигания находится в положении I и III.
При положении рычага:
- I — стеклоочиститель выключен;
- II — стеклоочиститель включен;
- III — не используется.
Перемещением рычага на себя включается омыватель ветрового стекла.
Замок 38 зажигания с противоугонным устройством. Ключ в замке зажигания может занимать одно из положений, приведенных на рисунке.
- 0 — противоугонное устройство выключено, потребители электроэнергии выключены;
- I — включено зажигание;
- II — включены зажигание и стартер. Это положение не фиксировано;
- III — стоянка, зажигание выключено и при вынутом ключе включено противоугонное устройство, для фиксации рулевого колеса его следует слегка повернуть в обе стороны.
Для выключения противоугонного устройства и предотвращения поломки ключа перед его поворотом необходимо, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, повернуть ключ в положение 0.
В положении III могут работать стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла, отопитель и приборы наружного и внутреннего освещения.
На автомобиле может быть установлен замок зажигания без противоугонного устройства.
Рычаг 39 переключателя указателей поворотов. Ключ зажигания находится в положении I. При переводе рычага в положение I включаются указатели правого поворота, в положение II — указатели левого поворота. При выходе автомобиля на прямую после поворота рычаг автоматически возвращается в исходное положение. Эту операцию можно производить и вручную.
Рычаг 40 переключателя света фар. Если включен центральный переключатель света фар 6, ключ зажигания находится в положении I или III, а рычаг переключателя находится в положении:
- I — фары выключены;
- II — включен ближний свет фар;
- III — включен дальний свет фар.
При включении дальнего света фар загорается контрольная лампа 24 в спидометре. Кратковременно дальний свет можно включить также при выключенном центральном переключателе, переместив рычаг на себя. При отпускании рычаг вернется в исходное положение.
Ручка 41 привода замка капота. Чтобы открыть капот, нужно потянуть ручку на себя, при этом задняя кромка капота поднимется, что позволит поднять его рукой.
Ручка 42 привода жалюзи терморегулятора имеет ряд промежуточных положений. При вытягивании ручки жалюзи закрываются.
Розетка для подключения переносной лампы находится на щите передка моторного отсека.
Выключатель «массы» установлен в кузове с правой стороны на контейнере аккумуляторной батареи. При нажатии на центральную кнопку выключатель соединяет минусовую клемму с корпусом («массой») автомобиля. При нажатии на боковую кнопку батарея отключается от «массы».
При перегорании одной из сигнальных ламп указателей поворотов автомобиля контрольная лампа 23 на щитке приборов будет мигать чаще.
Контроль исправности сигнальных ламп автомобиля в режиме аварийной сигнализации не осуществляется.
Стало на моем ЛуАЗ-969М «Волынь» выбивать заднюю передачу КПП, вскрыл коробку и осмотрел все. Шестерня была в хорошем состоянии, а вот вилку пришлось заменить.
Собрал коробку обратно и стал ездить дальше. Однако, через месяц ситуация повторилась и задняя передача начала барахлить вновь.
Тогда, снял верхнюю крышку КПП и решил посмотреть на проблему в процессе работы коробки. Завел машину, включил заднюю передачу и очень плавно отпуская сцепление (нужно быть очень аккуратным, т.к. можно все забрызгать маслом из коробки), стал двигаться назад.
Сам же в это время внимательно смотрел, что происходит в коробке и заметил, что вилка заднего хода поднимается вверх.
Исходя из этого наблюдения, решил прямо над той вилкой, которая шестерню заднего хода сдвигает в зацеп, наварить специальную платформу.
Таким образом, если раньше вилка могла приподняться и выйти из зацепления, то сейчас благодаря платформе, она должна будет стопориться и вылеты задней передачи прекратятся.
На данный момент, проездил на машине с такой доработкой верхней крышки КПП уже 2 года и проблемы с задней передачей ушли в прошлое.
Наваренная платформа спасает от проблем с выкручиванием вилки КПП, а вот если вылетает с зацепления шестерня в силу своего износа, то можно дополнительно приварить уголок на 25.
Читайте также: