Воет кпп на форд сиерра

Обновлено: 07.01.2025

10.4. Возможные причины повышенного шума коробки передач

1) Выбрать участок дороги с ровным асфальтовым покрытием для уменьшения шума, создаваемого при качении шин, и уровня резонансного шума в салоне автомобиля.

2) Пробегом автомобиля прогреть до нормальной рабочей температуры все агрегаты автомобиля.

3) Записать значение скорости автомобиля и номер включенной передачи, при которых наблюдается увеличение шума.

4) Проверить наличие шума при работе двигателя на холостом ходу и неподвижном автомобиле.

5) Определить, в каком из режимов движения наблюдается повышенный шум.

5а) Разгон – плавный или резкий.

5б) Равномерное движение – движение автомобиля с постоянной скоростью при небольшом угле открытия дроссельной заслонки по горизонтальной дороге.

5в) Торможение двигателем – движение автомобиля с включенной передачей и частично или полностью закрытой дроссельной заслонкой.

5г) На всех перечисленных выше режимах.

Шум подшипников

Шум подшипников главной передачи может быть легко спутан с шумом подшипников колес. Поскольку подшипники главной передачи имеют предварительный натяг, их шум не должен заметно снижаться при работе коробки передач и вращении вывешенных ведущих колес. Для шума подшипников колес характерно то, что он продолжается и при движении автомобиля накатом на нейтрали в коробке передач. Поскольку подшипники колес не имеют предварительного натяга, шум их заметно снижается при вращении вывешенных колес.

Бринеллирование

Для бринеллнрованил подшипников характерны щелчки или стуки, частота которых примерно в два раза меньше частоты вращения колеса, поскольку ролики движутся медленнее.

Бринеллирование является следствием действия больших сил, вдавливающих тела качения (шарики или ролики) в кольцо подшипника. При этом на дорожке кольца образуются углубления. Бринеллирование наблюдается при запрессовке кольца подшипника на шейку вала или в гнездо картера, если сила прикладывается через обойму с телами качения и второе кольцо. Бринеллирование вызывает также вибрация, действующая на корпусную деталь, в которой установлен подшипник или вращающийся вал. Внешним признаком бринеллирования является наличие на поверхности беговой дорожки подшипника небольших вмятин, делающих ее похожей на стиральную доску. Работа дефектного подшипника сопровождается сильным шумом низкого тона.

Лапингование

Лапингование вызывается мелкими абразивными частицами окалины, песка, корунда и т.п. материалов, которые переносятся маслом. Эти частицы вызывают выработку беговых дорожек и тел качения подшипни ков. Дефектный подшипник может иметь значительный люфт, но работать плавно. Причиной лапингования является эксплуатация автомобиля на загрязненном масле.

Заклинивание

Заклинивание подшипников происходит при попадании на беговую дорожку крупных инородных частиц. Эти частицы могут заклинить тела качения и привести к проворачи ванию одного из колец подшипника. Излишне большой предварительный натяг конических подшипников также может вызвать их заклинивание.

Питтинг, или точечное выкрашивание поверхностей качения, является следствием нормального усталостного износа при продолжительном действии циклических контактных напряжений. Питтинг может стать также следствием неправильного монтажа подшипника или развиться после внедрения о контактирующие поверхности твердых инородных частиц.

Споллинг, или чешуйчатое выкрашивание и растрескивание поверхностей качения, является следствием перегрузки или неправильного монтажа подшипника (несоосность, перекос колец или излишне большой предварительный натяг).

КПП или самое грандиозное "приключение" после рем кузова.

Съездил я на майские празднички 2012 года в Запорожье к отцу. И вот на обратном пути коробас стал подвывать на пятой. Или на нейтралке без выжатого сцепления. Выжимаем — не шуршит.

Сюрприз первый.
КПП сухая …
Завыл подшипник первичного вала.

Сюрприз второй.
ППВ стоит овер500 грн.
А его еще где-то надо перепресовать.

б\у коробка от 400.

Заказываю у проверенного человечка коробку. Покупаю сразу сальник хвостовика. Присадочку. Масло.

Снимаем мою. Ставим эту. Меняем сальник, льем масло. 5 часов времени фью в вечность …

Okay. Выезжаем и …2 и 4 не то что гудят они работают с жутким треском, хрустом и вибрациями …

Проверенному человечку был выставлен счет на стоимость коробки, пересылки, расходников и времени. К чести его должно сказать, что это во-первых был его единственный косяк по зч, а во-вторых он все оплатил.
Попутно чтоб ему не попадать на пересылку обратно этого хлама вовремя смекнули вариант: у Ronstona на дизельной сиерре небыло пятой, оно то и правильно, к чему баржам скорость, но ему хотелось.

Что-то гривен за 200 он согласился ее забрать для вычлененки синхронизатора с шестерней.

Ну а пока все это они договаривались между собой я решил отвезти свою, "ездяя" на дико ревущей коробке Jusa, к одному умельцу. Он ее разобрал, продефектовал и выдал: фсе у вас тут огонь просто была сухая. Подшипник первичного и шестерни агонь. Промыть КПП и залить масла. Ну и помолится.
С вас 300 грн. зер гут. Грузим и едим в гараж. Делать обратный ченж.

И тут меня что-то в голове мелькнуло. Как же он ее вымыл если с наружи она в грызи в палец толщиной.
Сняли мы крышечку с КПП и засняли видосик.

На след день этого умельца по КПП я готов был убивать. В багажнике уже лежала бита.
От просмотра видоса подсудимый отказался. О косяке сборки даже не догадывался. Но признал попробовав что такое имеет место быть.
Вынес, почти добровольно гривень 800 в качестве компенсации за надломленую психику. )))

Отдышавшись несколько дней от марафона смен КПП. Лезим опять под машину. Выкидываем мой коробас и начинаем разбирать. В первый день даже не осилили, часть корпуса с пятой "добавочной" передачей по сути старой гранадовской 4-х ступки никак не хотела отделяться.

На след день все перемыли и начали сборку. 7 часов фью в небытие …

Мы так разогнались что разобрали КПП и ту что мне присылали. Интересно было увидеть от чего же она так воет и … сравинть первичные валы с подшипниками.

Что интересно надщербнутостей на шестернях было больше в моей, а та выглядила даже лучше. Короче перекинули мне с донорской КПП первичный вал.

Рано или поздно каждому автовладельцу приходится сталкиваться с неприятной ситуацией: коробка передач начинает выть. Гул может быть умеренным, но, если не принять меры, он нарастает, в результате все заканчивается серьезной поломкой и дорогостоящим ремонтом. Рассмотрим основные причины этого симптома и способы их устранения.

Почему воет механическая коробка передач

Многие МКПП даже в исправном состоянии работают не очень тихо. Даже на новом автомобиле трансмиссия может издавать звуки во время движения, особенно это характерно для транспортных средств бюджетного сегмента. Например, вой коробки ВАЗ является вариантом нормы для многих автомобилей. Каждый владелец знает, каков обычно уровень шума в салоне его машины, и всегда заметит изменения. Если гул коробки меняет тональность, по громкости конкурирует со звуком работы двигателя или появляется в каких-то конкретных условиях, нужно задуматься о визите в автосервис.

Многие путают шум в коробке с неисправностями других элементов. Часто во время движения воет износившийся выжимной подшипник. Громкость и тональность шума напрямую зависит от скорости движения, поэтому ошибочно ставят диагноз «вой коробки». Подобную проблему может вызывать и сцепление, требующее замены. Без диагностики сложно разобраться, чем обусловлен неприятный звук, поэтому лучше обратиться в авторемонтную мастерскую.

Если гул издает сама МКПП, причин может быть несколько:

При недостаточном количестве смазки может появиться гул из-за интенсивного трения деталей. Особенно отчетливо вой слышен на повышенных передачах.
Шум может возникнуть после неграмотного ремонта КПП. Сборка требует точности. Если валы и шестерни смещены относительно друг друга, коробка будет шуметь.
Распространенная причина шума — выход из строя синхронизаторов. Такая неисправность обычно сопровождается скрежетом при включении определенных передач.
Если шум присутствует при нейтральном положении селектора КПП, вероятно, проблема в подшипнике первичного вала.
Подшипник ведущей шестерни также может гудеть.
Износ главное пары — еще один источник воя коробки. Если вовремя не принять меры, из строя выйдут и другие детали.
Если вой слышен только на определенной передаче, причина кроется в шестернях. Если их зубья повреждены, коробка будет гудеть.
Если коробка гудит на холодную, особенно в зимнее время года, виной этому может быть слишком густое масло. После прогрева трансмиссия работает намного тише.
Старое масло в коробке может содержать металлическую стружку и другие примеси. Это может быть причиной шума.

Если появился вой в коробке, обратите внимание, когда он возникает, меняется ли его тональность и громкость в разных режимах. Если шум появляется при выжатом сцеплении, появился хруст при включении 1 -2 передач, большая вероятность износа выжимного подшипника. Сторонние звуки при включении определенных передач указывают на проблемы с шестернями либо синхронизаторами. Гул на повышенных передачах либо на холодную может свидетельствовать о недостаточном уровне или низком качестве трансмиссионного масла.

Вой коробки автомат, робота или вариатора

Автоматические коробки передач в норме работают тише, чем механика. Если вой механической коробки Нива или Лада Калина может быть нормальным состоянием трансмиссии, то сторонние звуки из АКПП должны насторожить автовладельца. Диагностика причин сторонних звуков при работе автоматических коробок передач довольно сложна. Иногда выявить проблему помогает компьютерная диагностика, но в большинстве случаев приходится снимать и разбирать трансмиссию. Узнав стоимость этой процедуры, многие продолжают ездить на автомобиле, а вой заглушать громкой музыкой. Но это неправильно, при значительном износе всех внутренних компонентов ремонт обойдется дороже, чем при небольших проблемах. Кроме того, неисправная трансмиссия может подвести в любой момент.

Основные причины воя АКПП:

Если в коробке мало трансмиссионной жидкости, обычно появляются не только сторонние звуки, но и пинки при переключении передач.
Если АКПП начала выть после ремонта, возможно, ее неправильно собрали. Даже небольшое смещение деталей приводит к появлению сторонних звуков.
При плохом креплении полуосей возникает люфт, который приводит к появлению шума.
Качество трансмиссионной жидкости также влияет на работу АКПП. Если масло старое, содержит механические примеси либо залита жидкость, не соответствующая требованиям производителя, коробка начнет гудеть.
Износ или повреждение шестерней, подшипников и других механических деталей приводит к появлению сторонних звуков.

АКПП — это довольно сложный механизм по сравнению с механикой, поэтому и причину воя выявить сложнее. Но даже если нужна разборка трансмиссии с дефектовкой, лучше выполнить эту процедуру, чем столкнуться с критической поломкой в пути.

Что делать, если воет коробка

Первое, о чем должен подумать автовладелец при появлении воя в коробке — это утечка трансмиссионной жидкости. Осмотрите место стояки автомобиля на предмет масляных пятен, оцените уровень масла в коробке по щупу, который есть у большинства моделей автомобилей. Если уровень трансмиссионной жидкости ниже минимальной отметки, ее нужно срочно долить. Используйте только ту марку масла, которая залита в коробку. Смешивать жидкости разных производителей нельзя. Следует знать, что АКПП очень чувствительны к уровню смазки, поэтому перелив трансмиссионной жидкости также недопустим, как ее нехватка. Если масло давно не менялось, следует это сделать. К качеству трансмиссионной жидкости особенно чувствительны АКПП.

Если устранить вой коробки с помощью замены или доливки масла не удалось, нужно ехать на диагностику на СТО. Специалисты оценят состояние трансмиссии и скажут, какой объем ремонта необходим.

Если вы решили перебирать коробку, следует учесть, что стоимость таких работ довольно высока. Именно поэтому целесообразно приобрести новые оригинальные запчасти. Только в таком случае можно рассчитывать на продолжительный срок службы трансмиссии после ремонта. Покупка б/у запчастей или дешевых деталей от сомнительного производителя — это мнимая экономия. Высока вероятность, что вскоре после такого ремонта КПП придется разбирать снова.

При повреждении главной пары редко удается обойтись только ее заменой. Обычно в такой ситуации страдают и другие детали, поэтому нужно оценить их состояние и при необходимости также заменить.

Иногда ремонт коробки получается очень сложным и дорогим. В таком случае целесообразно заменить трансмиссию полностью. Можно купить новый агрегат или подыскать б/у коробку в работоспособном состоянии.

Стоит ли использовать присадки?

Существуют специальные присадки для коробок передач. Стоит ли их использовать, решат ли они проблему воя трансмиссии?

Присадки эффективны для профилактики поломок. Многие из них способны значительно увеличить срок службы трансмиссии. Если возникла незначительная неисправность, использование этих средств поможет временно избавиться от шума и оттянуть время ремонта. Но на восстановление деталей надеяться не стоит, все равно рано или поздно их придется заменить.

При сильном износе коробки, а тем более ее отказе присадки неэффективны. В таком случае не стоит тратить деньги на автохимию, лучше сразу поехать в сервис.

Присадки для АКПП и МКПП отличаются по своим свойствам. Используйте автохимию, предназначенную для типа трансмиссии, установленного на вашем автомобиле. Избегайте использования средств от сомнительных производителей. В лучшем случае они не окажут никакого эффекта, а в худшем приведут к более серьезным неполадкам.

Выводы

Вой коробки Рено, Лада Веста, Гранта или любого другого автомобиля — это проблема, которую нельзя оставлять без внимания. Исправная трансмиссия не издает сторонних звуков, поэтому если они появились, как можно быстрее отправляйтесь в сервис. Чем раньше будет проведена диагностика, тем дешевле обойдется ремонт. Если постоянно откладывать это мероприятие, то вой может закончиться покупкой новой коробки.

КПП — довольно сложный узел, особенно если речь идет об автоматической трансмиссии. Не доверяйте ремонт и диагностику случайным людям. Лучше обратитесь в специализированную авторемонтную мастерскую, в которой есть необходимое оборудование и инструменты.

Трансмиссия

Весьма распространенная именно на Sierra и Scorpio проблема - тугая педаль сцепления и связанный с этим обрыв троса сцепления. Виновником этого чаще всего является педальный блок, а именно деформация кронштейна направляющей втулки троса сцепления (см. фото ниже). Лечится выпрямлением и завариванием трещин или заменой оного кронштейна, но при этом следует устранить причину этого - тугое сцепление вследствие износа или старой конструкции корзины сцепления или, что менее вероятно, заедающего троса сцепления. На Сиеррах до 85 года также, бывает, ломается верхнее крепление самого педального блока (а именно его кронштейн на кузове) и он начинает гулять из стороны в сторону при нажатии на педаль тормоза или сцепления. Помните также, что неоригинальные тросы сцепления могут быть несмазанными, и их необходимо перед установкой смазывать, в идеале силиконовым спреем, или хотя-бы "пролить" каким-нибудь маслом.

Коробка передач и карданный вал

Механические КПП

Современная и рассчитанная на большие нагрузки КПП, однако, в силу конструктивных особенностей, с довольно большими ходами рычага (в отличие от Type 9) и слабыми местами, типа сальника штока переключения передач и не особо прочного механизма переключения (кронштейн с тягами) - не прикладывайте больших усилий к рычагу КПП.

Механические КПП для полноприводных версий

Type 9 4x4 - устанавливалась на полноприводные Sierra с двигателем Cologne V6 2.8 и Scorpio с двигателями 2.8 и 2.9 до 12/88. Емкость - 1,25 литра и 0,5 литра в раздатке.

Автоматические КПП

C3 - 3-ступенчатый автомат, предлагавшийся как опция для двигателей OHC 1.6 и 2.0; Cologne V6 2.0 и 2.3; Lima 2.3. В Европе с 10/84 С3 заменена на A4LD, в Северной Америке ставилась на Merkur XR4Ti до 12/88. Весьма надежный, благодаря своей простоте, агрегат. Емкость 6,3 литра.

Взаимозаменяемость КПП

Главная передача и полуоси

Основной характеристикой заднего редуктора является передаточное отношение (далее ПО) главной передачи. От него (вкупе с передаточными числами КПП) в большой степени зависят динамические характеристики и расход топлива, а также (при замене на редуктор с другим ПО) показания спидометра. ПО выбито на шильде в моторном отсеке в виде кода (графа 7), а также на железном ярлычке, прикрепленном к одному из верхних болтов задней крышки редуктора (на снимке ярлычок редуктора с ПО 3,36 и блокировкой).

Код	M	A	V	U	3	T	D
Передаточное отношение	3.14	3.36	3.38	3.62	3.64	3.77	3.91	3.92

Редуктора с полуосями на Ford Sierra бывают двух типов (см. рисунок). Тип А применяется только на Sierra, а Тип В аналогичен применяемому на Scorpio и устанавливался в основном на модификации с задними дисковыми тормозами (хотя очень редко и с барабанными). Редуктора и полуоси Типа А бывают двух видов, отличающихся диаметром шлицов на полуоси со стороны редуктора (маленький на ОНС 1.6 и 1.3).
Редуктора Типа В также бывают разными: т.н. обычными и "широкими". По присоединительным размерам они одинаковы, за исключением ширины верхнего крепления к балке (соответственно и балки для них разные). На подавляющем большинстве Сиерр стоят "узкие" редуктора. "Широкие" распространены на Ford Scorpio.
Иногда редуктора Типа В оснащаются дифференциалом повышенного трения (LSD=Limited Slip Differential), у которого пробуксовка колес относительно друг друга ограничивается вискомуфтой, что улучшает проходимость и динамику на скользких покрытиях. Штатно такие редуктора ставились на полноприводные Sierra и Scorpio, но встречаются и на других версиях. Редуктора c дифференциалом повышенного трения отличаются от обычных тремя буквами вместо двух в конце номера, выбитого на ярлычке редуктора.

Как вычислить редуктор с блокировкой:

На обычном редукторе фланцы полуосей относительно друг друга вращаются свободно, практически без сопротивления, на "вискомуфтовом" с ощутимым усилием. Теперь в подробностях:

Первый вариант - вывешиваешь одно колесо, коробку в нейтраль (ручка или автомат - без разницы), крутишь за колесо. Если вращается без особого усилия (т.е. просто трение в подшипниках и шестеренках, не более того), то простой, если крутить трудно, значит LSD.

Второй вариант - вывешиваешь оба колеса, коробка на передаче (или автомат на паркинге), крутишь за одно колесо. Если колесо вращается очень туго, значит LSD, если легко, значит простой. Понятно, что в этом случае колеса по-любому будут в разные стороны вращаться, кардан-же зафиксирован.

Третий вариант - по-прежнему вывешены оба колеса, но коробка в нейтрали, кардан свободен. В этом случае при редукторе с LSD колеса будут вращаться в одну сторону и кардан тоже будет крутиться. При простом редукторе колеса будут вращаться в разные стороны, а кардан стоять (или может немного вращаться за счет трения в дифференциале).

Сиерра автомобиль хоть и отличный, но уже имеет довольно таки большой стаж. И многие запчасти уже не выпускаются. Так же многие из них стоят не вероятно огромных средств. Поэтому у нас есть два пути:

1) приобретать деталь с автомобиля с пробегом
2) искать взаимозаменяемые новые детали с других марок.

С Вашей помощью мы надеемся этот список всё время пополнять.

Всё что на данный момент удалось найти выкладываю ниже.

ДВИГАТЕЛЬ
1. Карбюраторный и инжекторный двигатели OHC имеют взаимозаменяемые головки блока цилиндров (точнее, можно легко поставить ижекторную вместо карбюраторной, наоборот же - есть одна проблема).
2.На фордовские двигатели V6, OHC и DOHC, по присоединительным размерам идет один в один "жигулевский". По внешним размерам, например, на OHC подходят и "2105", и "2101". Для эстетов или при более плотной упаковке моторного отсека рекомендую поискать фильтр чуть меньших размеров по высоте и внешнему диаметру, чем "классические" изделия 2101 нашего автопрома. Такой, например, производит С-Петербургская фирма БиГУР, модель GB-134 (на коробке - впечатляющий список модификаций Эскорт, Сиерра, Скорпио и других фордовских моделей); AC Delco, модель X18; Champion 102.Цена фильтров из-за широкого распространения тоже "жигулевская". Предложат дороже - не берите.
3.Датчик давления масла подходит от 2108 на Эскорты, Сиерры, Фиесты. Только нужно переделать клемму немножко.
4. Ремень ГРМ. На двигатели OHC 2.0 л и часть модификаций объемом 1.6 л - с тем же ходом поршня что и у OHC 2,0 л условно подходит от ВАЗ 2105 - те же 122 зуба, как и у родного. На ремне остальных модификаций двигателей OHC 1.6 л.119 зубьев. Для справки, на ремне ВАЗ 2108 - 111. Внешне - фордовский ремень и ремень для ВАЗ-2105 - один в один. К сожалению, профиль зуба вазовского и фордовского ремней отличаются. Определить это можно только по каталогу, на глаз отличие незаметно. Говорят, что ходит вазовский ремень на форде всего несколько тысяч; но по-моему, это вопрос скорее качества изготовления вазовских запчастей, а не совместимости. По крайней мере, до сервиса от места поломки Вы всегда доедете. На моей Сиерре вазовский ремень неизвестного мне происхождения до замены на "родной" отходил

10000 км. Про различный профиль зуба я тогда еще не знал.
5. Датчик лямбда зонда. Подходит (на модели с впрыском) от Москвича или ВАЗ.

Рычаг переключения передач расположен на полу автомобиля и может устанавливаться в семь положений.

Р – стоянка (паркинг), R – задняя передача, N – нейтральное положение, D – движение вперед (автоматическая смена передач от 1-ой до 3-ей и обратно), 2 – автоматическая смена только двух первых передач, 1 – движение только на 1-ой передаче

Изменение положения рычага из позиции "N" на "R" или "Р" требует его вдавливания.

Движение в нормальных условиях

После запуска двигателя следует нажать педаль тормоза и передвинуть рычаг переключения передач в положение "D". После отпускания педали тормоза автомобиль начнет движение вперед. Во время движения передачи переключаются автоматически от 1-ой до 3-ей и обратно, в зависимости от скорости движения и положения педали акселератора. Переключение передач также происходит автоматически по мере уменьшения скорости движения.

Обслуживание и регулировка

Уровень масла в автоматической коробке передач следует проверять и в случае необходимости восполнять его количество каждые 20 000 км пробега автомобиля на авторизованной станции технического обслуживания. Следует также смазывать элементы управления коробки передач. Проверку уровня масла следует выполнять при прогретом двигателе, работающем на холостом ходу, рычаге переключения передач установленном в положение "Р" и при температуре масла в автоматической коробке передач составляющей 85°С.

Проверка и регулировка автоматической коробки передач должны выполняться каждые 40 000 км, а в случае использования автомобиля в трудных дорожных условиях соответственно чаще, на авторизованной станции технического обслуживания.

Проверка уровня масла в заднем мосту

Уровень масла в заднем мосту следует проверять и в случае необходимости восполнять его количество каждые 20 000 км пробега автомобиля. Уровень масла должен быть на уровне с краем заливного отверстия (N) и контроля уровня масла.

1 часть. Буксует коробка АКПП FORD A4LD на задней. Ремонт своими руками. DIY

Наверняка чайниковский вопрос, но.
При наборе скорости (на включенной второй передаче) в диапазоне между 20 и 40 возникает очень сильная вибрация. На скоростях ниже 30 тоже иногда бывает, но не такая сильная. Выше 50 еле заметна (на уровне неровностей на дороге). При выжатом сцеплении - не возникает. Чем плавнее набор оборотов, тем менее заметна. Субъективно вибрация идет из района между передними сиденьями и задними.
Эффект не стопроцентно повторяющийся, но за вчера задрал уже. Что бы это могло быть? ШРУС-ы?
Форд Сиерра универсал, DOHC 2.0i.
Заранее благодарен коллективному разуму за подсказки.

Скорее всего кардан. Точнее подшипник, который крепится к кузову и через который проходит кардан ( как зовется, не помню). Подшипник сдох и кардан просто колбасит на определенных оборотах. Залесь под машину и подергай вал.

Я вот тут подумал, а не нужно ли на муфту взглянуть ?

Скорее всего, как уже было замечено, подвесной подшипник кардана или муфта кардана, а может быть и подушка коробки.

Подушку меняли однозначно. Где-то месяц назад. Я - живой тому свидетель.

Короче, остается кардан. Что именно не сложно определить. Ставлю на подвесной подшипник.

ЗЫ Засунуть руку под машину и подергать вал довольно просто и необязательно на СТО. Ждем результ.

Значит таки подвесному

Могло обломаться крепление подушки. В принципе.

Действительно похоже . Но я машину сегодня оставил на стоянке, а на завтра уже договорился с мастером . Так что отчет будет
Спасибо за подсказку!

Похоже Завтра (если все срастется) буду знать точно. Спасибо!

вариантов в принципе немного
1- подушка опоры коробки лдает удар или вибрацию при трогании, при этом вибрация оч заметна на ручке кпп
2- подвесной бьет всегда
3- шрусы заметны при троганиях остановках или смены разгона на накат или торможение( небольшие удары 0
4- а вот как раз кардан , точнее крестовина довольно похожие эффекты производит

я поставлю пожалуй на муфту

Изменено FORDMAX (17:38 11/05/2004)

Ну, если подвесному кирдык, то и крестовина обычно быстро умирает.
Ставок больше нет?

Итого вчера съездил к своему бортмеханику. Выяснилось, что
- под подушкой коробки был толственный слой закаменевшей грязи, не дававший подушке работать, как надо и искажавший эффекты . Слой убран, теперь вибрация есть от второй до пятой передачи
- кардан, вроде бы, в норме
- полуоси, ШРУСы и задние подшипники - вроде бы, тоже в норме
- задние колеса отбалансированы нормально
- в редукторе есть некислый люфт (проворот вывешенного колеса при неподвижном кардане.
Текущая гипотеза - редуктор. В понедельник будем менять и смотреть, что из этого выйдет. Тогда же будет и следующий отчет

Спасибо всем откликнувшимся!

Изменено Лягух (10:29 13/05/2004)

Забавно. Неужели редуктор может давать такую вибрацию? Да еще и ". между передними и задними сиденьями"? У меня тоже сейчас маленький люфт есть. А когда-то был Полонез польский, так у того люфт нехилый был. А вибрации не было. Странно. А крестовину кардана смотрели??

Крестовину смотрели (и слушали с фонендоскопом), вроде бы нормально. Насчет редуктора - сам не очень понимаю, хотя люфт действительно сильный. Посмотрим.

Коробка передач имеет три вала, классическую конструкцию с четырьмя синхронизированными передачами вперед и не синхронизированную передачу заднего хода. Рычаг переключения передач находится на полу.
В автомобилях могут быть использованы три версии механической четырехступенчатой коробки передач:
– коробка передач типа А, в которой картер сцепления образует одно целое с картером коробки передач;
– коробка передач типа В, в которой картер сцепления образует одно целое или привинчен к картеру коробки передач;
– коробка передач типа С, в которой картер сцепления привинчен к картеру коробки передач.

Использование

1,6 дм 3
экономичный

Х – стандартное оснащение;
D – дополнительное оснащение автомобиля с кузовом типа комби.

Идентификация
Под одним из болтов крепления заднего картера коробки передач находится табличка, на которой выбито обозначение версии коробки передач.

Регулировочные данные

Осевой люфт подшипника вторичного вала в заднем картере коробки передач должен быть нулевым; он регулируется толщиной упорной шайбы.

Коробки передач типа А и В

Толщина упорных шайб подшипника в заднем картере коробки передач:
0,0679 – 0,0689 мм
0,0691 – 0,0701 мм
0,0703 – 0,0713 мм
0,0715 – 0,0724 мм
0,0725 – 0,0736 мм
0,0738 – 0,0748 мм
0,0750 – 0,0760 мм
Толщина упорных шайб подшипника на вторичном валу:
0,059 – 0,061 мм
0,061 – 0,062 мм
0,062 – 0,064 мм
0,064 – 0,065 мм
0,065 – 0,067 мм
Толщина упорных шайб подшипника на первичном валу:
0,0504 – 0,0524 мм
0,0528 – 0,0548 мм
0,0552 – 0,0571 мм
0,0575 – 0,0591 мм

Коробка передач типа С
Толщина упорных шайб подшипника на вторичном валу в задней части коробки передач:
0,0726 – 0,0736 мм
0,0715 – 0,0725 мм
0,0703 – 0,0713 мм
0,0691 – 0,0701 мм
0,0676 – 0,0690 мм
0,0667 – 0,0675 мм
0,0655 – 0,0665 мм
Толщина упорных шайб подшипника вторичного вала на вторичном валу:
0,0702 – 0,0712 мм
0,0714 – 0,0724 мм
0,0726 – 0,0736 мм
0,0738 – 0,0748 мм
0,0750 – 0,0760 мм
0,0762 – 0,0772 мм
0,0774 – 0,0784 мм
0,0786 – 0,0796 мм

Наружная кромка Фордо крышки подогнана под Колокол и готова к центровке.

После того как коробка отцентрована, примеряем колокол.
Верхняя крышка Фордо КПП будет упираться в колокол, ее нужно немного срезать дабы коробка прилегала плотно к колоколу.

Есть 2 вида скрещения Фордо кпп и Волго колокола.

Я делал проще, путем стачивания ребер колокола и сверления отверстий под Фордо болты.
Опишем 2 варианта скрещения.

1.Переходная пластина.(by Леонид)

Торец стороны маховика торцевал на 5,5 мм.
Торец стороны КПП торцевал на 3 мм.
Была изготовлена шайба с направляющей, под переднюю крышку Фордо кпп
Пришлось еще и верхнею крышку КПП в районе кожуха торцевать, так как упиралась.

2. Сверление отверстий.

Прикладываем ровненько к колоколу Фордо прокладку коробки.
Метим места сверления отверстий и сверлим их.
После чего, внутри стачиваем ребра, чтоб шляпки болтов и шайбы прилегали ровно!
Вставили коробку. если все дырки совпадают, значит у вас правильно руки растут, но ничего страшного если немного не попали, можно подточить.
Не забываем про дырочку с самого верху, под шток, который выходит с Фордо кпп.

Заглушка на выходящий Фордо шток.

Так как в Фордо коробке при включении 2,4, и задней выходит шток, для которого мы прорезали дырочку в самом верху, его надо спрятать, для того, чтоб масло не попадало к сцеплению через него, напора там нет, но может немного покапать.
В моем случае это был кусок трубоквадрата, посажен на саморезы и сделана под него прокладка, все это было посажено на герметик, закручено и проверено.

Так как коробка коротко-вальная, и ее носик тоньше чем у Волго коробки делаем переходник под Фордо подшипник в маховик.

Покупаем Фордо диск сцепления.

По размерам к Волго маховику подходит FORD TRANSIT 2.5D 91-00 240х23
Центрируем его по подшипнику маховика и слегка зажимаем корзиной сцепления.
Для его центровки, нужно вставить коробку с колоколом, вал коробки войдет зубчиками в диск, колокол станет в пазы и диск должен стать ровно .
Смотрим по подшипнику, должно быть идеально ровно по центру.
Зажимаем диск сцеплением.

Датчик скорости .
Доработан датчик скорости и укреплен на Фордо коробке подходящей железкой (возможен вариант с установкой волготроса спидометра)

Срезаем юбку с резьбой

Есть пару видов крепления коробки к кузову автомобиля.
Самый простой, на мой взгляд, найти траверсу от сиеры 4х ступки и установить ее.
По переделке нужно будет немного подточить их.
Вот она.
Но говорят, что при ней, двигатель немного опущен назад, и его нужно приподнять.
Может второй вариант решит эту проблему.

[/size]

Так же вариант скрещения Фордо и Волго траверсы.

Скрещение Фордо вилки с Волго карданом.

Так же есть пару видов скрещения.
Пока самый надежный это сварка на заводе Патона, другие сварки не дают такую надежность.
Проблема сварки в том, что варить нужно сталь и чугун.
В токарке, разрезаем верх Фордо и низ волго вилки как на фото, чтоб Фордо верх входил в низ Волго вилки.
Ну и обвариваем.

Крепление через муфту резиновую, но видел по фото есть и крепление через железную, фото снизу.
Путем вырезания шахты и поднятия ее выше для муфты.

Некоторые сваривают 2 кардана или ставят Фордо кардан с переходниками( с сиеры с механики)

Правильный кардан от форда сиерры механики
Проблем с установкой практически нет, дополнительно изготавливается 2 детали проставка-переходник.

Ручка у Фордо Кпп расположена немного дальше чем у Волги.
Нужно будет вырезать дырку в кузове и шахте подлокотника, но она там становится так как будто и была.
Старую дырку желательно заглушить.

И вот так должно получится.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Тюнинг

Доработка внешнего вида Ford Sierra

Казалось бы, Форд Сиерра и тюнинг – вещи малосовместимые, какой смысл вкладывать дополнительные средства в морально устаревшее авто? Может быть, что для большинства автолюбителей оно так и есть, но только не для фанатов этой модели, которая верой и правдой прослужила им долгие годы.

Процесс тюнингования – вещь сугубо индивидуальная, можно даже сказать творческая, однако и он проводится по определенным правилам. Совершенствование внешнего вида включает несколько проверенных приемов:

установка спойлеров;
монтаж дефлекторов;
замена освещения;
покраска отдельных деталей корпуса;
замена дисков;
поклейка антигравийной пленки;
замена бамперов;
модификация тормозной и выхлопной систем.

Совсем не обязательно выполнять все перечисленные работы, тем более что это довольно дорогое удовольствие. А вот покрасить автомобиль будет не лишним, потому что характерной особенностью кузова этой модели является прогрессирующая коррозия. Поэтому опытные автомобилисты начинают тюнинг классического Форд Сиерра именно с операции покраски с применением специализированных антикоррозионных смесей. Иногда поверх покрытия наносится аэрография, но это, опять же, по желанию и не забываем о высокой стоимости таких работ.

Важная деталь, участвующая в формировании динамической составляющей авто – бампер. Причем важно не просто взять первый понравившийся образец, а обратить внимание на его конструкцию. Форма бампера должна отводить массы встречного воздуха в стороны, а не под автомобиль. Только так можно избежать разреженного пространства позади, а значит, увеличить прижимную силу и оптимизировать энергетические затраты.

Рациональный тюнинг салона Форд Сиерра: что сделать?

Внутренняя отделка салона, мягко говоря, уже не соответствует современным веяниям, поэтому мастера рекомендуют провести ряд мероприятий. В их число входят:

заменить обшивку салона с применением кожи или алькантары;
организовать дополнительную шумоизоляцию;
установить высококлассную аудиосистему;
монтаж дополнительного салонного освещения;
модернизация уплотнителей дверей;
смена торпедо.

сиерра

Даже начинающему тюнинговщику по силам самостоятельно доработать штатную нишу магнитолы и укомплектовать ее современным аппаратом, соответствующим стандарту 2 DIN. Специальные подиумы для динамиков на передних дверях в состоянии значительно увеличить звуковую сцену, а сабвуфер, предустановленный в багажнике, добавит низкочастотного драйва.

Модернизация силового агрегата

Несмотря на то что штатный ДВС вполне обеспечивает достойный скоростной режим, настоящим ценителям спортивной езды этого будет явно недостаточно. Сразу стоит отметить, что такая модернизация требует специфических знаний и значительных финансовых вливаний.

За все время выпуска Ford Sierra комплектовался более чем десятью модификациями моторов, среди которых есть как бензиновые агрегаты, так и дизельные. Любителям экстремальной спортивной езды нужно сразу иметь в виду тот факт, что ДВС на легком топливе имеют карбюраторную систему питания. Попробовать выжать из него максимум, конечно, можно, но особых результатов это не даст, поэтому лучше сразу подумать о приобретении современной силовой установки.

Жаждущим драйва мастера советуют выполнить следующие действия:

увеличить геометрию впускных и выпускных каналов;
доработать штатную выпускную систему;
установить распредвал с шириной фаз 260°;
заменить штатные шатуны на полированные;
установить более технологичный карбюратор;
заменить стандартный маховик мотора на облегченный.

Не будет лишней установка радиатора большего размера, а также в дополнение к нему – два электровентилятора. Все большей популярностью пользуется тюнинг электронной части управления Форд Сиерра, который позволяет добиться максимальной отдачи от силового агрегата.

В процессе доработки следует помнить, что тюнингованный мотор производит больший объем отработанных газов. Следовательно, отводящий коллектор и трубы должны как минимум иметь большее сечение.

В результате модернизаций мощность двигателя ориентировочно увеличивается на 20-40%. Поэтому стоковые коробка передач и сцепление требуют замены, поскольку будут не в состоянии передать дополнительный крутящий момент.

Несмотря на то, что выпуск модели Ford Sierra закончен более 20 лет назад, это не является препятствием для ее модернизации под существующие стандарты. Однако следует помнить, что доработка мотора в плане увеличения мощности негативно влияет на его ресурс.

Читайте также: