Замена рабочего цилиндра сцепления газ 24

Обновлено: 08.01.2025

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Устройство сцепления

Сцепление (рис. 96) автомобиля ГАЗ-24 - сухое, однодисковое, состоит из двух основных частей: ведущего диска в сборе (кожух, нажимный диск, рычаги выключений сцепления, опорные вилки и пружины) и ведомого диска в сборе.

На боковых поверхностях кожуха 14 имеются три прямоугольных окна, в которые входят выступы нажимного диска 9\ такое соединение обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха на нажимный диск, а также центрирование и возможность осевого перемещения нажимного диска относительно кожуха. Нажимное усилие создается с помощью девяти двойных (наружной и внутренней) пружин.

Рычаги 10 выключения сцепления располагаются в прорезях выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками 4, которые шарнирно закреплены на кожухе посредством конических пружин 3 и сферических регулировочных гаек 2.

Ведомый диск сцепления (рис. 97) имеет две фрикционные накладки 7, прикрепленные независимо одна от другой к пластинчатым пружинам <5. При увеличении нажатия на нажимный диск пластинчатые пружины постепенно распрямляются, обеспечивая более плавное включение сцепления. Пластинчатые пружины 8, в свою очередь, приклепаны к диску 6, который с помощью пальцев 10 соединен с диском 11.

Цилиндрические демпферные пружины 9 расположены одновременно в окнах ступицы 12 и дисков 6 к 11 и при передаче крутящего момента от фрикционных накладок к ступице сжимаются в зависимости от его величины и обеспечивают плавную передачу крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Поворот фрикционных накладок,; с дисками относительно ступицы ограничен упором пальцев 10 в края U-образных вырезов.

Ведомый диск сцепления снабжен фрикционным гасителем крутильных колебаний, состоящим из фрикционной шайбы 3, сидящей на лысках ступицы 12 и зажатой между диском 6 и теплоизолирующей шайбой 2. Гашение колебаний происходит благодаря трению между этими деталями при повороте диска 6 с фрикционными накладками , относительно ступицы. Постоянство усилия сжатия шайбы 2, а следовательно и постоянство момента трения в гасителе, обеспечивается; пружиной 1, упирающейся в отбортовку упора 14, зафиксированного" в канавке ступицы ведомого диска.

Рис. 96. Сцепление и привод выключения сцепления: 1 - шаровая опора; 2 - регулировочная гайка; 3 - пружина; 4 - опорная вилка; 5 - вилка выключения сцепления; 6 - толкатель; 7 -рабочий цилиндр; 8 - маховик; 9 - нажимной диск; 10 - рычаг выключения сцепления; 11 - картер; 12 - ведомый диск; 13 - теплоизолирующая шайба; 11 - кожух; 15 - главный цилиндр; 16. 17 - пружины; 18 - подшипник выключения сцепления; 19 - муфта выключения сцепления; 20 - защитные поролоновые кольца; 21 - толкатель; 22 - педаль

Рис. 97. Ведомый диск сцепления: 1 - пружина гасителя; 2 - теплоизолирующая шайба: 3 - фрикционная шайба; 4. 5-заклепки- 6. и - диски; 7-фрикционные накладки; 8 - пластинчатая пружина; 9 - пружина демпфера; 10 - палец; 12 - ступица; 13 - балансировочный грузик; 14 - упор

Рис. 98. Главный цилиндр привода выключения сцепления: 1 манжеты 2 - поршень: 3 - пластинка; 5 - корпус главного цилиндра 6 - пружина 7 - штуцер, 8 - бачок: 9 - сетчатый фильтр; 10 - крышка; 11 -проушина; 12 - контргайка 13 - толкатель; 14 - чехол; 15 - упорная шайба; 16 - стопорное кольцо

Рис. 99. Рабочий цилиндр привода выключения сцепления: 1 - стопорное кольцо; 3 - чехол; 5 -клапан прокачки; 4 -резиновый колпачок; 5 - толкатель; в - манжета; 7 - поршень; 8 - корпус цилиндра: 9 - пружина

Наружный диаметр фрикционной накладки равен 225 мм, внутренний - 150 мм, толщина накладки 3,5 мм. Размерность шлицев ступицы ведомого диска 4 X 23 X 29, число шлиц 10,

В подшипник выключения сцепления и муфту подшипника заложены специальные смазки, не требующие замены в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Привод выключения сцепления (см. рис. 96) гидравлический, состоит из подвесной педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего цилиндра.

Расстояние от площадки педали до наклонной части пола (при снятом коврике) должно быть 185-200 мм. Положение педали регулируется изменением длины разрезного толкателя главного цилиндра.

Полный ход педали (включая и свободный ход), обеспечивающий выключение сцепления, должен быть 145-160 мм. Свободный ход педали составляет 12-28 мм. Он обеспечивается конструкцией и не регулируется.

Главный цилиндр привода выключения сцепления показан на рис. 98. Пружина 6 постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение до упора в шайбу 15. Между головкой толкателя и сферической впадиной на поршне предусмотрен постоянный зазор 0,3- 0,9 им, за счет которого обеспечивается наличие гарантированного свободного хода педали выключения сцепления.

При нажатии на педаль происходит перемещение поршня и перекрытие компенсационного отверстия А, после чего рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и перемещает поршень и толкатель рабочего цилиндра, передавая усилие от педали на вилку выключения сцепления.

При плавном отпускании педали сцепления происходят падение давления в системе и возвращение вытесненной жидкости в главный цилиндр.

При резком отпускании педали жидкость, вытесняемая из системы в главный цилиндр, не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Под его действием жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие В и отверстия в головке поршня проходит в полость перед головкой поршня, отодвигая при этом пружинную пластину 3 и сжимая края уплотнительной манжеты 4. В дальнейшем эта избыточная жидкость вытесняется через компенсационное отверстие обратно в питательный бачок.

Рабочий цилиндр привода выключения сцепления показан на рис. 99. Пружина 9 постоянно отжимает поршень, толкатель и наружный конец вилки выключения сцепления в положение, при котором подшипник выключения сцепления с небольшим усилием упирается в концы рычагов выключения сцепления, и наружное кольцо подшипника вращается вместе с ними.

При износе фрикционных накладок и перемещений в связи с этим концов рычагов выключения в сторону коробки передач через те же< детали происходит перемещение поршня 7 и дополнительное сжатие пружины. Так как жесткость этой пружины небольшая, то поджатие подшипника к концам рычагов выключения увеличивается незначительно. Таким образом, компенсация износа фрикционных накладок происходит автоматически, за счет смещения рабочей зоны поршня по длине рабочего цилиндра.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Привет всем! Давно не писал в борт журнал ничего по ремонту и реставрации своего авто, но сегодня расскажу о случившейся на днях неприятности и ее устранении. Все началось с того, что после покупки авто я перебрал лишь тормозную систему в целях безопасной езды. До меня ее предыдущий хозяин перевел с БСК на тормозную жидкость DОТ-4, а вот привод выключения сцепления оставался на какой-то бормотухе, по запаху удаленно напоминавшую на БСК, а по внешнему виду это была темно коричневая плотная субстанция. Перебрать всю систему не доходили все никак руки, да и финансы к этому не располагали; все ограничивалось регулировкой свободного хода педали сцепления и свободного хода выжимной вилки сцепления. Но для уверенной езды мысли перебрать все гидравлические системы не покидали ни на минуту.
Пару дней назад главный цилиндр выключения сцепления просто заклинило в выжатом состоянии, педаль обрела мягкий ход и цилиндр уже в исходное положение так и не вернулся. Уровень гидравлики при этом в бочке цилиндра не изменился. Вот эта ситуация и стала поводом к незамедлительной замене всей системы привода выключения сцепления в целом и полном переходе на тормозную жидкость DОТ-4.

Самым первым действием в этой ситуации был поиск необходимых запчастей. Для замены всей системы понадобилось приобрести следующие детали:
1 — главный цилиндр выключения сцепления. (Рис. 1) (Модель представленная на рисунке от УАЗ обошлась в 330 000 бел.руб. или 1115 рос. руб.)
2 — медная магистральная трубка (Рис. 2) (Модель представленная на рисунке от ГАЗ-53 обошлась в 268 600 бел.руб. или 907 рос. руб )
3 — шланг привода сцепления (Рис. 3) (Модель представленная на рисунке обошлась в 44 800 бел.руб. или 151 рос. руб )
4 — рабочий цилиндр сцепления (Рис. 4) (Модель представленная на рисунке от УАЗ обошлась в 276 000 бел.руб. или 932 рос. руб )
5 — 2 банки тормозной жидкости G-Energy по 0,45л (Рис. 5) (Обошлась в 2х34 000 бел.руб. или 2х115 рос. руб. )
Обрезка и развальцовка медной трубки — 25 000 бел.руб. или 84 рос. руб

Итого: 1 012 400 бел.руб. или 3 420 рос. руб

Не большое отступление от темы. В нашем городе практически не осталось старинных автомобилей. В виду приграничного географического расположения практически все они были вывезены и проданы за границу коллекционерам, что повлекло полное отсутствие сопутствующей поддержки, как запчастей, так и инструментов по обслуживанию и обработке деталей, за ненадобностью. В магазинах и на рынках автозапчастей продавцы не разбираются вообще в советских запчастях и первый вопрос который они спрашивают это — какая марка авто? и как только получают ответ, говорят продай ты ее в германию или крутят у виска, что вожусь с такими автомобилями. Не разбираются уже в каталожных номерах деталей и взаимно применяемости запчастей в схожих моделях. В связи с тем, все, что удалось найти опишу далее. В перспективах буду искать аутентичные детали или ремкомплекты и ставить на свои законные места, но пока нужно ездить, это не даст автомобилю умереть разобранным и заброшенным в гараже.

Процесс работы.
Я шел сверху вниз и начал со съемки главного цилиндра сцепления. Крепится он к кузову со стороны салона на две гайки (Рис.6) и болтом (осью толкателя педали) к самой педали сцепления.

Но до начала демонтажа я освободил медную трубку привода (Рис. 7) В своем случае жидкость из бочка я не сливал, пролилось лишь пару капель гидравлики по самой трубке, вытесненное остаточным давлением. Вся остальная жидкость оставалась в бочке.

Buh074, Манжеты ставятся в одну сторону (по крайней мере я поставил в одну сторону). Тоже долго сомневался что будет работать и протечек не будет, но выбора не оставалось, или новый покупать или поршень с двумя манжетами ставить. Старых цилиндров у меня штук пять в гараже лежит, и шестой бы бы был.
Разобрал я старый цилиндр, очистил его от какашек которые внутри были, потом отполировал зеркало пастой гоя (при помощи дрели). Собрал цилиндр и уже два года он меня не беспокоит, чего и вам желаю.
Да чуть не забыл, под резиновый чехол нужно обязательно поставить поролоновое кольцо пропитанное касторовым маслом (приобретается в аптеке) либо тормозной жидкостью БСК. На своей машине делал с БСК (была под рукой). Друзьям делали с касторовым маслом-нареканий тоже нет.

Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Кольцо нужно для того чтобы зеркало цилиндра сильно не ржавело (ржаветь оно по любому будет, но не так сильно).

Я тоже както купил такой алюминиевый поршень под 2 манжеты. но не применял.
вопервых скажу что смог узнать и к каким выводам пришёл.
Заводской оригинальный поршень -стальной,тяжёлый, с 1 проточкой под 1 манжету, по логике 1 манжета достаточна, таак как что 1 что 2 - износ примерно одинаков/одновременно, пропустил первый, пропустит бысто и второй. .
Если применить 2 манжеты, то при установке в цилиндр между манжетами опуская цилиндр вертикально -залить жидкость между манжетами,чтоб задний(второй) сальник тоже всегда смазывался жидкостью.
В принципе оба сальника будут одинакого изнашиваться, самое главное -первый сальник.
С другой стороны смысл второго заднего сальника, чтоб поршень ровно центровался и ровно ходил по оси, если будет лёгкое смещение и трение задним краем поршня по зеркалу, то царапины на стенке приведут к порче сальника, потом пропускание..
Алюминиевый поршень длиннее но из за "мягкости" материала - не царапает.
Оригинальный правильный сальник отдельно сложно купить, так как нет гарантии точной определения оригинальности кто из чего делал, поэтому многие покупают цилиндр в сборе. Есть хорошие, но редко, надо запрашивать у дилеров самого завода рти.
Вариант с полировкой зеркала лучший вариант так же и для нового рцс, так как может быть внутри производственная грязь , да и не супер отполировано, а для сальника -чем больше отполировано до зеркальности(как стекло) тем лучше, можно удвоить ресурс.
за счёт промывки и повторно полировки.
Поролоновая губка которая надета на ось толкателя, за пыльником, в оригинале(новый с магазина) я проверил -вроди промазано графитной смазкой.

Buh074, то,что у вас в комплекте, обе манжеты сомнительные. Вопервых 1 манжета(первая на вашем пальце,) по форме правильная, имеет острый рабочий край/угол, но наличие облоя на краях резины -говорит о кооперативном происхождении и скорее из дешёвого сырья,возможно не стойкого к жидкости, (моё мнение).
Вторая манжета по рабочей кромке вообще не правильная , халтурная, т.е упаковщики комплекта ещё больше удешевили комплект и кладут просто колечко, даже нельзя назвать манжетой(скорее центровочное колечко), но на то и они расчитали, что вторая плохая будет установлена сзади, ближе кнаружи, естествено она не будет держать никакой герметичности пропустит в первом же нажатии. у неё рабочий угол "тупой " + с скосом в обратную", да и манжета уже чем проточка на поршне, манжета по прошню тоже будет ходить, учитывая что проточка не отполирована, то внутренний край манжеты раньше протрётся.
Ещё надо учесть глубину сверловки поршня, так что шток был на томже уровне с оригиналом. хотя есть регулируемые штоки и без, но вроди саморегулируемые после прокачки и обратного давления вилки.

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, воздействующий на вилку;
стопорное кольцо;
резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

найдены трещины на корпусе;
большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Первым делом продул сжатым воздухом купленные новые цилиндры, резиновый шланг и сделанную новую медную трубку. Внутри главного цилиндра был какой-то заводской мусор (Рис. 21). Затем прочистил резьбу всех крепежных болтов. Далее высвободил выпускное отверстие в рабочем цилиндре (Рис.22) оно было закрыто картоновой пломбой.

Проверил закручен ли до конца клапан прокачки сцепления выкрутив его полностью и закрутив обратно (Рис. 23).

Подготовил к сборке рабочий цилиндр, все необходимые ключи сразу, ветошь и линейку для регулировки свободного хода вилки выключения сцепления (Рис. 24).

Установил сначала рабочий цилиндр (Рис. 25).

Затем, резиновый шланг привода закрепил сначала на цилиндре (Рис. 26), а потом на кронштейне (Рис. 27).

К кронштейну он прижимается гайкой (Рис. 28).

Далее установил главный цилиндр привода выключения сцепления. Затем принялся за изготовление необходимого профиля медной трубки. Трубка если сделана действительно из меди, гнется руками без особых проблем (Рис. 29-30), без каких либо приспособлений и предварительных нагревов, самое главное ее не перегнуть до излома.

Прикладывая каждый раз к рабочему месту ее установки (Рис. 31) и подгоняя раз за разом, получилось что — то вроде такого профиля (Рис. 32).

Как только резьба легко попадает в отверстия без перекосов и натяжений, можно затягивать (Рис. 33).

После установки всего оборудования я заполнил систему тормозной жидкостью (Рис. 34) и приступил к прокачке сцепления.

Первым делом отрегулировал свободный ход педали сцепления путем вращения толкателя педали (Рис. 35)

По книге "Автомобиль ГАЗ 24 Волга" издательства "Транспорт" Москва 1971 (Рис. 36) свободный ход педали сцепления должен составлять 40 — 60мм. Я у себя сделал его меньше в два раза.

После установки свободного хода педали, нужно затянуть гайку (Рис. 37).

Затем я отрегулировал свободный ход вилки выключения сцепления, путем вращения толкателя рабочего цилиндра (Рис. 38). По той же книге свободный ход конца вилки должен соответствовать 3,5 — 4мм (Рис. 39)

После регулировки свободного хода вилки затягивается контргайка (Рис. 40).

Замена манжет РЦС Порядок работ. Оценка:

Озадачившись тем, что стало течь из РЦС, я посикал на форуме процедуру разборки и т.п. и увы не нашел. Поэтому после проведенных работ решил выложить здесь.

1. Для замены нужны сами манжеты, как я понял из того что у меня лежит новый РЦС с одной манжетой а установлен с двумя, есть варианты исполнения самого поршня. Так что на всяки случай берите парочку а лучше несколько для проверки. Манжеты кольцевые на 24мм.

2. Проверка манжет. Нужно отобрать по одной манжете из всех купленных комплектов, положить их баночку с тормозной жидкостью и оставить их там примерно на сутки. После посмотреть что с ними стало. Если не разбухли ине потеряли форму, то нормальные можно ставить.

3. Установка. Вернее разборка. Снимать РТС не нужно все делается даже не на яме. Я прекрасно обошелся поддомкрачиванием машины и установкой треноги под левую переднюю чашку, так на всякий случай для безопасности.

3.1. Нужно снять козырек который крепится на балке. 2 болта.

3.2. Потом снимаем крепление и тросс ручного тормоза. Для этого нужно расшплинтовать крепление троса и снять пружину которая оттягивает тросс назад. потом на балке установлен кронштейн крепления троса ручника. Его желательно снять, так как работать с ним крайне затруднительно. 3 болта. поле съема отодвигаем тросс подальше чтобы не мешал.

3.3. Далее, снимаем пружину на вилке привода сцепления. отттянуть пружину и снять. очень просто.

3.4. Снимаем палец который одним концом упирается в вилку а другим концом в поршень. Для этого нам необходимо расконтрить гайку на 17 около поршня и выкрутить ее насколько позволяет резьба. Потом ключом на 12 вкручиваем регулировочную часть до конца в палец. Ослабляем пыльник. и немного отжав вилку вынимаем палец.

3.5. Теперь выкручиваем штуцер для прокачки цилиндра и снимаем стопорную пружину которая находится внутри цилиндра. Через отверстие стравливающего штуцера аккуратно, чтобы не поцарапать зеркало РЦС выталкиваем поршень.

4. Когда поменяли манжеты, в обратной последовательности собираем все отбратно.

4.1. Вставляем поршень, он пойдет немного туго. Аккуратно пробавливаем его до конца, чтобы как можно меньше воздуха осталось в цилиндре.

4.2. Одеваем стопорную пружину, держим ее при установке двумя пальцами а то она так и норовит выскочить и ускака куданибудь далеко под машину.

4.3. Вставляем палец с пыльником вместе. Раскручиваем его до тех пор пока не упрется в вилку. немного подкрутить ключем и законтрить гайкой. Одеваем пыльник на свое место и вкручиваем стравливающий штуцер.

5. Наливаем тормозную жидкость в ГТЦ и начинаем прокачивать сцепление так же как и тормоза.

Ход педали мне регулировать не пришлось все заработало сразу и без проблем. я лаже не заметил ничего после ремонта. момент трогания остался тот же.

Немного дополнений.
Вместо того чтоб выковыривать поршень через прокачной штуцер, достаточно просто снять стопорное кольцо, пойти в кабину и нажать на педальку =)
Поршень выдавит.
Касаемо прокачки.
Сцепление может и не прокачаться как тормоза. То есть вполне вероятна ситуация, когда вы качаете педалью, а она нивкакую не накачивается. Для прокачки - открываем снизу прокачной штуцер, от него шланг в банку с тормозухой. Сверху даем давление. Например, насосом. Даем давление разумеется на штуцер на пробке гтцс. Закрываем штуцер, проверяем. Если надо, повторяем.
Еще один метод прокачки сцепления. Открываем снизу штуцер и ждем. У меня тормозуха сама-собой течет. Воздух выходит, тормозуха заполняет цилиндр.
И еще один нюанс. Не знаю, с чем он связан но часто бывает что поршень в гцс не отходит назад. Я вернул его взад так - оттянул с помощью лома вилку сцепления. Подождал, пока поршень рцс под весом жидкости выдавился на максимум. Отпустил вилку. Вилка выперла поршень назад, и этой жидкостью выперло поршень гцс назад. Вот..

а, ну и еще дополнение. Волговские рцс многие уже изношены сильно. В смысле зеркала их. Гораздо надежней купить новый цилиндр в сборе. Мне подошел от газели . Он длинней чем родной, но интерфейсы те же. Тут правда есть нюанс что мотор 24 стоит. но рцс стоял 21-й. Продавец в магазе распиарил этот цилиндр как специально выпущенный для совместимости с уазами и 21-ми =)

Ждал. не потекла. наверно потому что воздух там был.

Я нашел в гараже у себя новый РЦС. но поршень там был с одной манжетой. поэтому устанавливать не стал. Судя по всему это еще из старых запасов моего деда. сам РЦС покрашен красным более в сторону коричневого цветом. чугуниевый с надписью ГАЗ. штуцер под ключ на 11 а у меня стоит на 10. Вот про газелевский интересно. буду иметь в виду.

ИМХО всеравно крепление троса ручника снимать прийдется. А про выдавливание я уже сказал. если все вытекло, то нечем выдавить.

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.