Вариатор тормозит при отпускании педали газа тойота

Обновлено: 07.01.2025

При сбросе газа машина притормаживает, плохая динамика

При сбросе газа машина притормаживает, плохая динамика ⇐ Stepwgn RF3-8. Двигатель

Zeydel, тут причин много может быть:

Если все в порядке с АКПП, тормозной системой.

- забился топливный фильтр
- помирает топливный насос
- грязные форсунки
- грязный блок дроссельной заслонки
- грязный воздушный фильтр
- неотрегулированы клапана
- забит катализатор
- помирает кислородный датчик
- и т. д.

По пунктам ответь, менялось, регулировалось что-либо. Спроси у предыдущего хозяина машины.
Ответишь на вопросы, потом буду писать, как проверить! Сам будешь делать или на СТО? Руки откуда растут?
Если АКПП не пинается при переключениях, то пока не лезь туда.

The Undertaker -Хабаровск дороговат для жизни. И за частичную замену ATF (открутил пробку, закрутил, через щуп залил жидкость берут 400-600 рублей. Школьник бы справился за 20 мин. Согласен - предварительно смотрел цену АКПП на карбонус.ру во Владивостке -тоже считаю что 18 тыс дороговато для RF4. На RF3 цена там 13. Можно скорее всего дешевле найти на RF4 но не на много (не занимался этим) . ATF-Z1 4л у нас 2200 стоит. 1 литр ATF-DW1 покупал за 388 руб (лучше и дешевле). Так что за 30 тыс 100% на двигу с АКПП точно не хватит.

Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
СергейМ - ты прав, проблема с двигой. Встречался с товарищем опытным Хондоводом. Много машин Хонд было у него и Степ классом ниже был. Покатались. Смотрели как работает двига, и.т.д. Сам пришел к выводу, что двига мозги компосирует. Вердикт -АКПП работает хорошо. При сбросе идет торможение двигателем. Двигатель то развивает, то не развивает нужную мощность. Малые обороты на х.х -это чувствуется на гидроусилителе (тяжелее крутить), на тормозах (хуже отсос воздуха с вакуумника , тормоза тяжелее нажимать). Сниженный расход топлива особенно в пробке (проверено сегодня). Как будто режим топливосбережения. Свечи и воздухан новые. Пока вот так. Хоть уже понятно в каком направление работать. (В это время случилась еще одна неприятность , заклинил замок зажигания ( Замок снять не получилось, т.к. болты там противовандальны. Кое как удалось снять блокировку руля (теребя ключ 1 час промучился ) Заводил мотор отверткой . Короче сам доехал до сервиса. 3 рубя отдал за эту канитель (как от сердца их оторвал . Короче зарплата 15 числа- потом на диагностику двигателя. Пока буду ездить так. Ну улице все снегом замело 4 wd спасает, дубак конкретный (гаража нетно) из за этого машиной особо не позанимаешься . До встречи.

У тебя супорты прихватывает
Два больших шприца два пузырька касторового масла=70 рублей(в аптеке)
Начни с передних
Колодки сними- педалью тормоза выдави тормозные поршня наружу все резиновые кольца смочи маслом из шприца чем нибудь затолкай аккуратно поршень обратно-повтори раз 10!
Могу ошибаться, но думаю поможет- пройденный трабл!
Сам на касторке год езжу!

Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
У хонды помоему до 75% снижен уровень выбрасываемых газов- может давление на рампе замерить? ХЗ?

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.

В

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

1. Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
   
2. Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
   
3. Пинки при торможении
   

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Вариатор тормозит при отпускании педали газа тойота

Долго напрягало ( с момента покупки

7 лет), что после разгона, при отпускании газа, машина плохо шла накатом. Как бы тормозила двигателем, словно на механике, не так явно, но всё же. Напрягало, особенно после поездки на Ipsum друга, там накат идеальный. На форуме часто натыкался на данное явление у форумчан. Купил в своё время шнурок для диагностики. В ECU есть функция "адаптация АКПП". Пользовался ей неоднократно, в том числе и для устранения данной проблемы. Но, видимо, не уделял должного внимания правильности проведения данной операции. Машина вроде начинала катить, но потом всё возвращалось на круги своя. И вот теперь, совсем по другой причине, пришлось провести данную процедуру, но с соблюдением некоторых, как я считаю, обязательных требований. И так по порядку. Для "правильной" адаптации АКПП необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, провести сброс адаптации АКПП с помощью сканера, завести двигатель и плавно набрать скорость до 60-65 км/час. по ровной дороге, убрать полностью газ и ехать накатом пока машина не остановится (у меня она так и не остановилась, минимальная скорость не опускалась ниже 6 км/час, ехал так около 200-300м., ДО ЭТОГО, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОРМОЗОМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, потом тормозил и повторял). Так необходимо повторить 5-10 раз (я делал 4 раза). После этого машина, в плане наката, стала вести себя неузнаваемо. Если раньше в основном тормозил двигателем, то сейчас приходится стирать тормозные колодки. Проверено на 2 компах (ECU), результат идентичен. Для себя проблему решил. Если мой совет кому-то поможет, буду рад.

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

_________________
РЕМОНТ и ГИЛЬЗОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ 1zz ПРОДАЖА и УСТАНОВКА ВОССТАНОВЛЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1ZZ
. а так же РЕМОНТ,1NZ,2NZ, 3S,4S,4Е,5Е,7А,CR12DE, CR14DE, D4, FP1.8DE,FS2.0DE.
JEKA480

_________________
РЕМОНТ и ГИЛЬЗОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ 1zz ПРОДАЖА и УСТАНОВКА ВОССТАНОВЛЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1ZZ
. а так же РЕМОНТ,1NZ,2NZ, 3S,4S,4Е,5Е,7А,CR12DE, CR14DE, D4, FP1.8DE,FS2.0DE.
JEKA480

_________________
Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.

_________________
VISTA ARDEO SV50G-BWSMH 06.1998 3S-FSE

_________________
Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.

Как это, поясни.
Есть тема тут на форуме про эти прибамбАсы. Я там такого не читал, всмысле там про такое вроде нет.
.

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
просто растолкуй на простом примере, например на твоем случае "катит - некатит".
.

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

Смысл в том, что при подключении сканера идёт опрос ECU. Устанавливается скорость соединения, протокол обмена и т.д. и т.п. Тут же комп говорит сканеру, что он может и умеет . Так вот ECU, на запрос сканера, говорит, что не умеет проводить адаптацию АКПП. Т.е. в функциях программ данная процедура или не "высвечивается", или прога говорит, что ECU это делать не умеет. Необходимо (например в проге TECU-3) выставить "показывать все функции", а не только те, которые поддерживает ECU. Тогда в проге появляется пункт "сброс адаптации АКПП". В "наглую" запускаем адаптацию и она проходит . Я писал разработчику TECU-3 про этот "глюк", ответ получил не вразумительный. Но работает.
P.S. Дилерскую программу TECHSTREAM вообще не смог заставить работать с нашей машиной, нормально работает только TECU-3.

Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:

_________________
Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.

Последний раз редактировалось an99dre 08 окт 2016, 12:15, всего редактировалось 1 раз.

Понял тебя.
У меня есть переходник с проводом KKL409.1. Машинку видит, показания выдает. На ноуте загружена TECU3. Работает. Мало что понятно, НО. на чем работать у меня - есть.

Чтобы тему тут не мутИть про особенности работы напишу какие будут вопросы тебе в личку.

А вот по результату я тут конечно отпишусь.
Думаю народу будет и интересно и полезно.
Согласен?
.

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

_________________
Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

_________________

Отдам хомячка в хорошие колеса.

5 основных неисправностей вариатора Jatco JF011

Производство вариатора Jatco JF011 начали в 2005 году. До 2014-го его устанавливали на множество моделей разных марок. И, пожалуй, это самый массовый вариатор на нашем рынке. Он встречается на многих японских автомобилях: Nissan Qashqai, Tеana и X-Trail, Mitsubishi Lancer, Galant, ASX и Outlander, Suzuki Kizashi, европейских: Renault Koleos, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и даже на американских: Jeep Compass и Dodge Caliber.

Основная причина поломок — перегрев

Перегреть вариатор легче на автомобилях, где не предусмотрено охлаждение рабочей жидкости. Например, радиаторы не ставили на некоторые модели Mitsubishi, хотя после роста рекламаций схему с охлаждением вернули.

Но существуют и другие причины перегрева.

• Если радиаторы залеплены грязью, вариатор эффективно не охлаждается. Нельзя использовать загрязненные и слишком частые сетки в прорезях бампера — защита силового агрегата должна иметь вентиляционные прорези.
• Вариатор перегревается при длительном буксовании, когда нагрузка велика, а охлаждения потоком воздуха нет. В таком режиме передаточное отношение в вариаторе максимально, и ремень, сгибаясь по малому радиусу на ведущих конусах, работает с большим напряжением, проскальзыванием и износом.
• Езда «на максималке» заставляет вариатор передавать всю мощность двигателя через ремень, согнутый по малому радиусу — теперь уже на ведомых конусах. Этот режим увеличивает износ и приводит к перегреву.

Часто перегреваемый вариатор JF011 может проявить признаки износа ремня в виде рывков и подергиваний уже к 30 000 км пробега.

Признаки неисправностей

Шум и скрежет

Причина — износ подшипников, на которых вращаются конусы. И, что еще хуже, — износ посадочных мест этих подшипников. И низкокачественные подшипники, и прослабленная посадка — производственный дефект. Иногда его удается устранить по гарантии. Если гарантия закончилась — спасет лишь полная разборка и дефектовка.

Долго тянуть с ремонтом не стоит: продукты износа разносятся по всему вариатору и повреждают все его компоненты.

• Возникает после пробега от 20 000 км
• Стоимость ремонта: не меньше 60 000 рублей (с восстановлением посадки подшипников напылением).

Рывки при разгоне

Они говорят о нестабильности управляющего давления. За регулировку давления, создаваемого гидронасосом, отвечает редукционный клапан. Металлическая стружка вызывает его подвисание, давление рабочей жидкости становится нестабильным. А ведь оно управляет сжатием конусов.

• Возникает после пробега 60 000 км (если не меняли вовремя жидкость, а стиль езды агрессивный).
• Стоимость ремонта: не меньше 40 000 рублей, хотя узел стоит всего 1000 рублей. Дело в том, что клапан нельзя поменять, не разобрав вариатор.

Переход в аварийный режим

При обнаружении значительных недостатков блок управления переводит вариатор в аварийный режим. Если после перезапуска мотора автомобиль может ехать, то причина, скорее всего, в неисправности управляющей электроники.

• Возникает после пробега 40 000 км
• Стоимость ремонта: до 20 000 рублей.

Полное обездвиживание автомобиля

Ситуация, когда вариатор резко перестает передавать крутящий момент: двигатель ревет, а машина не едет. Наиболее вероятная причина — обрыв стального ремня. Тут нужно вызывать эвакуатор.

• Возникает после пробега 80 000 км
• Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

Рывки на всех режимах

Износ подшипников и проблемы с редукционным клапаном постепенно выводят из строя ремень и конусы — самые дорогие и важные элементы вариатора. Вызванное задирами на рабочих поверхностях проскальзывание ремня проявляется подергиванием на всех режимах движения. Ремонт вариатора в таком случае заключается в замене конусов и ремня. Иногда удается отшлифовать конусы, но ремень в любом случае придется заменить.

• Возникает после пробега 40 000 км
• Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

А если бережно обращаться?

Этот вариатор стал следующим звеном за очень надежными агрегатами первого поколения (RE0F06A), которых мы не увидели — конечно, за исключением тех, кто привозил праворульные машины из Японии. Его потомка, JF016, сейчас устанавливают на многие автомобили, и он считается более капризным и ненадежным.

При правильной эксплуатации вариатор Jatco JF011 ходит долго: известны беспроблемные пробеги до 180 000 км.

Главное — не перегружать вариатор, менять рабочую жидкость каждые 45 000 км и обращаться к специалистам при первых признаках неисправности. Ремонт вариатора — операция недешевая. Но обычно починить его обходится не дороже, чем гидромеханический автомат.

Вариатор тормозит при отпускании педали газа тойота

Все

Может овердрайв, или спорт-режим или чтото подобное.

Какая коробка, какая машина. Телепаты в отпуске.

JSeven, Нет это исключено

да, вариатор тормозит двигателем на малой скорости, это нормально. поначалу немного не привычно.

с 40км/ч начинает тормозить движком

xotabi4, у меня по ходу не только с 40 км притормаживает, а постоянно. Но надо это проверить.

торможение двигателем поддается регулировке, еси чо.

но у нас такой услуги наверное нет.

Myron, На внешних форумах пишут вроде что это на Ниссанах и Рено есть такая функция, а про тойоту там ничего не написано. Интересно, а тойотах есть такая функция.

на тойоте не знаю. наверное нельзя, раз нет материала.

это особенность на больших скоростях отпускаешь газ накат отличный

с 40 км где то начинает притормаживать, это так задумано. читай на японских сайтах про варики.
по мне так продуманно отлично, как раз в городе больше, 50 порой в не поедиш тут газ отпустил и спокойно остановился перед светиком

это, у меня по ходу не только с 40 км притормаживает, а постоянно. Но надо это проверить.

это, а щас японский выучу

spockykt, есть гугл переводчик. или под худой конец школу 11 классов не заканчивали? Гду учат английскому.

ДьэГуер, не сердись

spockykt, я и не сержусь.

Honda Fit тоже тормозит от 50-40 до 10-15, потом отпускает.
Завист от манеры езды, в городе постоянно подтормаживает. По трассе после сотки можно накатом почти до нуля проехать.
Сузуки свифт тоже тормозит.

у меня тоже фит, все так же.

Ездил на Фит Шаттл там вариатор с гидротрансформатором, нет торможений и накат идеальный

Alexander_A, Окей не буду. :))) А в чем опасность?

Shalitar, про каждый конкретный случай не буду расписывать. В целом - потеря управляемости и возможный занос при включении передачи.

Это нормально. На ниссане можно легко изменить уровень торможения двигателем, про остальные не знаю.

Myron, да, это самый дешёвый способ.

ну в смысле рабочий? обычно его пихают в дилерские леворульки.

Myron, зависит от программы, с праворульными тоже есть программы- CVTz50 конкретно для ниссановских вариаторов, но и мотор тоже кажет, даже горшки может отключать, заслонку обучать и т.д.

Myron, елм это скорее всего сделать не сможет

makTM, где-то читал, что можно делать элмом дилерские ниссаны. Через консалт 3. На драйв2 вроде. Погугли, легко найти. Про праворукие правда не нашел.

makTM, лично делал, на разных моделях Ниссан.

А обычная АКПП не тормозит? Тоже тормозит если чо.

а, АКПП да тормозит не не так как вариатор. На варике сразу это заметно.

а, на D вроде не тормозит. Если поставить на 2, тогда на спуске торможение заметно.

Ездил на витцах один 2007 второй 2009 , и на филдере 2009, тоже тормозили они. С непривычки бежит жёстко.

bastard_22, В смысле бежит, тормозит же.

бесит хотел написать

Нормально все варики такие (кому то нравиться большинству нет, экономят на колодках и при гололеде помогает)
с 40 до 10 км/ч включается режим тормоз двигателем, привыкай,
если в этом режиме при нажатии на педаль акселератора появляются ярко выраженный толчок то копай в сторону топливной, чистку дросселя, свечи воздушный фильтр, заменить жикдкость CVT с фильтром, а также проверить ОБГОННУЮ МУФТУ генератора при ее неисправности заменить

По моему настраиваемая функция , торможение двигателем
Ручкой перекл передач лучше вообще не играть в сторону нейтралки, кроме мкпп
Поставил на D и езди

Многие считают, что "на холостом ходу", когда машина не двигается, а двигатель работает, в коробке-"роботе" стираются диски сцепления, поэтому надо обязательно включать "нейтралку". Это заблуждение. При нажатии тормоза актуаторы автоматически разъединяют сцепление. Получается та же история, что с "механикой" — если долго стоять с включенной передачей и выжатым сцеплением, то в теории раньше износится выжимной подшипник. Но никак не диск, который в этой ситуации не задействован

Торможение двигателем при сбросе газа

У меня такая проблема . при полном отпускании курка газа происходит сильное торможение двигателем.

Ощущение не приятное, так как ожидаешь наката, а тебя вперед тянет.

В чём может быть проблема ? может кто-нибудь сталкивался ?

• Имя: Альберт
• Город Чукотка /Беринговский
• Техника: BRP Outlander 800 MAX XT /G1. ARCTIC CAT BEARCAT 660 WT

У меня такая проблема . при полном отпускании курка газа происходит сильное торможение двигателем.
Ощущение не приятное, так как ожидаешь наката, а тебя вперед тянет.
В чём может быть проблема ? может кто-нибудь сталкивался ?

• Имя: Павел
• Город Минск
• Увлечения: ATV, автозвук.
• Техника: Outlander G1

• Имя: Саша
• Город Воскресенск и вся область
• Увлечения: Жаба ZX-10 KRT EDITION
• Техника: ЛОМ,КУВАЛДА,РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Да. Очень надо )
Какие последствия удаления?
Что нужно для этого?
Может есть темка, сам не нахожу .

Механические последствия. только повышенный износ колодок ну и дисков.соответственно.

А спускаться со спусков как будете?

Круглосуточная тех.поддержка форумчан.8 925 310 96 00 для Whats App и Viber

• Имя: Саша
• Город Воскресенск и вся область
• Увлечения: Жаба ZX-10 KRT EDITION
• Техника: ЛОМ,КУВАЛДА,РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Это не проблема, это включаеться в работу обгонная муфта. Так и должно быть, три сбросе газа машинка тормозит двигателем. Очень даже полезная вещь, при спуске с крутого склона незаменимая вещ. Хотите накат нужно удалить обгонную муфту, оно вам надо?

Все верно. Только не всю,а только штифты выкинуть

Круглосуточная тех.поддержка форумчан.8 925 310 96 00 для Whats App и Viber

• Имя: CLEANER
• Город Москва
• Увлечения: "Покатушки", подводная охота, охота, рыбалка
• Техника: BRP OUTLANDER 800 MAX XT- G2
  Maverick 1000 XMR

• Имя: Елена
• Город Москва
• Увлечения: квадроциклы
• Техника: BRP XMR 1000 G2

• Имя: Павел
• Город Минск
• Увлечения: ATV, автозвук.
• Техника: Outlander G1

До этого у меня были русские квадрики - как-то привык к ним, и на этом меня очень раздражает торможение.

Пусть бы оно на понижайке только работало

А тормозить с горы - ручкой и педалью тормоза )) Я же из Беларуси, у нас тут гор нету . как и запчастей (как выяснилось )

• Имя: Павел
• Город Минск
• Увлечения: ATV, автозвук.
• Техника: Outlander G1

Расскажите пожалуйста на вот этой схеме . какими цифрами обозначена эта муфта и штифты ?

• Имя: Саша
• Город Воскресенск и вся область
• Увлечения: Жаба ZX-10 KRT EDITION
• Техника: ЛОМ,КУВАЛДА,РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

До этого у меня были русские квадрики - как-то привык к ним, и на этом меня очень раздражает торможение.

Пусть бы оно на понижайке только работало

А тормозить с горы - ручкой и педалью тормоза )) Я же из Беларуси, у нас тут гор нету . как и запчастей (как выяснилось )

Что за русские квадрики?

Круглосуточная тех.поддержка форумчан.8 925 310 96 00 для Whats App и Viber

Почему когда сбрасываешь газ машина дергается

Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация. Когда едешь и на включённой передаче полностью отпускаешь педаль газа(тормозишь двигателем), то происходят какие то «рывки» «пинки». А так же, если при полностью отпущенном газе на включённой передаче нажать на газ то опять происходят «рывки пинки». Если отпускать педаль очень медленно то удаётся обойтись без рывков. Но когда нажимаешь при полностью отпущенной педали, то рывки всё равно есть. И это происходит только если полностью отпущен газ, если до конца не отпускать, то всё нормально. Я сначала подумал на дроссельный узел, но не помогло.( Заменены РХХ, ДПДЗ-работают отлично.Менял дроссельную заслонку на новую- ничего не изменилось. Затем было поменяно сцепление(кроме корзины) и перебрана вся коробка- ничего не изменилось. Я уже не знаю куда копать.Могу только предположить, что это что то с приводами или сателлиты в коробке износились, хотя врятли. Может быть у кого то было что то похожее или кто то знает в чём причина, помогите. Меня это уже конкретно вымораживает, особенно в городском движении дёргаешься как дурак постоянно. Машина Ваз 2110 1.5 16V.

2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-10-08 00:55:38

У тебя проблема с подачей топлива. Или насос мудрит или фильтра забиты или забиты форсунки.

3 Ответ от mvk 2016-10-08 19:11:13

У меня было при мертвом дмрв и датчике скорости

4 Ответ от shuumm 2016-10-09 10:07:34

Тоже такая проблема, снял бензонасос, сеточка была забита, поменял, рывки почти пропали, а дергало реально, надо чистить все остальное.

5 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 00:07:49

Доброго времени суток. Отвечу в общем про топливную систему.

Бензонасос стоит новый.При пережимании обратки стрелка манометра на 6 очков упирается в отсечку, тек же когда газуешь, стрелка не откланяется. Сеточку я смотрел, была более менее, но я поставил новую, фильтр тоже поменял.

Форсунки чистил где то две тысячи назад.

Дмрв стоит новый ( показывает 0.996 ). Насчёт датчика скорости не скажу, но вроде не когда не моросил.

Да и вообще двигатель и его системы я уже по несколько раз перепроверил и проверил.

Мне всё таки кажется, что эти рывки механические, но я никак не могу понять в чём причина.

6 Ответ от Slag 2016-10-11 06:30:52

такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..

7 Ответ от shuumm 2016-10-11 07:48:35 (2016-10-11 07:56:05 отредактировано shuumm)

У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.

Метки: ваз 21124, кпп ваз 2112, шрусы, педаль газа, привод

Комментарии 44

Похоже я решил проблему ) Поменял радиатор вчера. Пришлось снимать ресивер. Сегодня купил новые муфты соединения ресивера с коллектором. Всё собрал прикрутил затянул. И машина при езде перестала дёргаться.

Муфта соединительная ресивера ВАЗ 2112 Номер каталога 2112-1008088 Но машина дёргается не из за утечки воздуха. Проблема в компьютере машины и его прошивке. Просто когда отупускаешь газ она не держит обороты чтобы плавно их понизить со временем и из за этого дёргается. Когда убираешь газ она то схватывает и держит обороты и плавно убавляет подачу смесей а бывает резко перекрывает подачу воздуха с топливом. Вот и дёргается. Попробуйте по играете так с педалькой газа плавно. Убедитесь сами.

такая же проблема и обычно начинается когда бензин к красной отметки подходит, стал заправляться до красной полосы теперь, уже намного лучше, но всеровно дергается.

Тормозит при отпускании газа

Nissan Sunny FB15 QG15DE 4AT, нормально ли, что при полном отпускании газа на скорости 40-45 (тахометра нет), машина резко теряет скорость, как будто включили первую и отпустили сцепление. ДЗ мыли, маф живой, масло в акпп недавно меняли. Ошибок нет. При повторном нажатии на газ появляется весьма заметный пинок. На холодную проблемы нет

А с расходом,как дела обстоят?Не напрягает?

17л с автозапуском и прогревами зимой по городу
15л зимой с прогревами по городу
12л летом

Чет дохера.Тормоза у тебя похоже подклинивают.Вывеси по очереди колеса и покрути.Крутнул,тормознул,опять крутнул и ченить найдешь ИМХО. потом ХХ обучали?

Тормоза не при делах 100%. Она же оттормаживается четко до определенной скорости, а не постоянно. Очень похоже, что передачу скидывает, когда газовать перестаешь. На 45+ и 40- нет такого поведения вообще, я уж думал мож чего сносилось там в коробке

ХХ обучали

Хех,она оттормаживаеца после отпущения педаля.Када холодная датчик ХХ Подымает обороты до нужных,отсуда и тянга.Как прогрееца,то и тяга на холодную пропадает.Следовательно и накат пропадает.Ты глянь тормоза,ведь не трудно же.Потом дальше кумекать бум.

вот спасибо, записался к ним в сто благо из того же города

было дело пропадал накат и ехала рывками . Жижу тормозую чуть спустила поехала норм. Супорта клинило аж штамповки горячие были))))

это что получается.. обучается как нужно только Консалтом! раз после этого проходит симптом.. Самостоятельное обучение Педалированием и т.д. это все фуфло.

Ну для тех кто отбивает свой консалт конечно фуфло:-)))

Nissan Sunny FB15 QG15DE 4AT, нормально ли, что при полном отпускании газа на скорости 40-45 (тахометра нет), машина резко теряет скорость, как будто включили первую и отпустили сцепление. ДЗ мыли, маф живой, масло в акпп недавно меняли. Ошибок нет. При повторном нажатии на газ появляется весьма заметный пинок. На холодную проблемы нет

Та же беда.Начинает тормозить от 45кмч до 35кмч,если шёл на третьей,потом переключается на пониженную.Если газ сбрасываешь,когда коробка на четвертой то всё нормально,переключение на пониженные не заметны.Бывает трабл пол дня и не появляется,или исчезнет на пол дня.

Nissan Bluebird Sylphy FG10 2000г QG15
ваз 2112 1.6

такая же петрушка была, реально напрягает так по городу ездить. Обучил ХХ методом педалирования и как в сказке)))

От маладец. Сделал и все ОК,а кто думает,что сделал,ипется по сей день и машинку мучает.

Как именно машина начинает дергаться

Зачем нужно давать ответ на этот вопрос? Дело в том, что по характеру дерганья и условиях, при которых оно проявляется, можно сразу отбросить несколько причин, чтобы не копать в заведомо ложных направлениях. Например, если автомобиль подергивается только тогда, когда вы резко отпускаете педаль акселератора, то вам придется перебрать всего две причины из двадцати описанных ниже. Убедительно?

Эта часть статьи рассчитана, по большому счету, на начинающих водителей. Если вы ас со столетним опытом вождения, смело переходите к следующей части.

1. Машина дергается на холодную (во всех остальных пунктах – двигатель прогрет до рабочей температуры). Это вполне нормальная работа двигателя. Причину и саму проблему легко исключить путем прогрева мотора.
2. Дерганье происходит при трогании с места. До того, как лезть под капот, убедитесь, что вы трогаетесь с первой передачи, обороты не падают ниже 1000, а педаль сцепления отпускается плавно. Если ваша техника езды идеальна – придется искать причину под капотом.
3. Автомобиль дергается во время разгона. Опять же, убедитесь, что разгон осуществляется на подходящей передаче. Например, если вы «воткнули» 3-ю передачу при скорости 20 км/ч, и вдавили тапок в пол, немудрено, что машина начнет дергаться. Если вы все делаете, как положено, то причина под капотом.
4. Дерганье происходит при движении на малом газу. Все то же самое – двигатель не обязан работать ровно, если ему дается непосильная нагрузка. Например, при езде в горку обороты следует поддерживать выше средних, для чего надо либо поддать газку, либо включить пониженную передачу. Если же на малом газу машина дергается без нагрузки – придется копать глубже.
5. Машина подергивается на ходу при стабильных средних оборотах. Если передача подобрана в соответствии с нагрузкой – проблема под капотом.
6. Двигатель нестабильно начинает работать при езде на высоких оборотах. С большой долей вероятности можно сказать, что здесь причина в системе питания. Ищите ниже пункты, которые относятся к этой системе, и прорабатывайте их.
7. Авто дергается при резком отпускании педали газа. Очень часто устранить эту проблему получалось путем повторной прошивки БК. В целом же, дерганье в таких условиях можно списать на некую инерционность систем, управляющих работой двигателя. То есть, они попросту не успевают мгновенно подстроиться под новый режим.

Если после прочитанного вы остались уверенными в том, что причина дерганья машины – не ваш стиль езды, продолжаем погружаться в тему.

Идет торможение двигателем при сбросе газа

дело в том что при езде при скорости 60 и выше машину кто то держит за зад потом отпускает и так постоянно особенно под нагрузку.а когда отпускаеш газ движок резко наченает тормозить диагностика ошибок непоказывает.фильтра,насос поменял фарсунки помыл.уже незнаю что делать может катализатор подскажите кто что знает как разрешить эту проблему.

Непонятно что такое «торможение двигателя при сбросе газа»?

может у тебя какой то цилиндр подтормаживает?

на вариаторе вроде у всех если отпустить газ, то начинает тормозить двигателем, а потом, когда километров до 30 в час сбросит скорость, то отпускает и машина едет накатом.

тогда почему машину кто то держит за зад при нагрузке то отпустит особенно в гору по прямой то нормально в чём может быть причина диагнос.ни чего не показал.

z? если честно, не очень понял симптомы. то есть она рывками разгоняется?

Может закис один из суппортов, и одно из колёс тормозит. Колодками не воняет? у меня была такая фигня. Разобрал-собрал почистил смазал исчезло. С горы когда едешь газ отпускаешь, торможение чувствуется (двигателем)

газ я не давлю просто она наченает тупить а потом отпускает и как молодая рвёт в перёд.если еду в гору.по прямой вроде нормально но эти симптомы иногда проявляются.это примерно как на ВАЗ 21099 когда не работает электро клапан в карбюраторе или когда жиклёр забит.может это катализатор на половину быть забитым?

не вариант, тут то тормозит, то нет, то есть циклично както

где я уже не была что уже только не делала всё что связано с движком и топливом поменяли.а подтупливание осталось.вот решила обратится в сайт.

может кто знает или слышал что то подобном дайте знать.по подробней причине написано на моей страничке»СНЕЖАНА»

• Имя: Павел
• Город Минск
• Увлечения: ATV, автозвук.
• Техника: Outlander G1

У меня такая проблема . при полном отпускании курка газа происходит сильное торможение двигателем.

Ощущение не приятное, так как ожидаешь наката, а тебя вперед тянет.

В чём может быть проблема ? может кто-нибудь сталкивался ?

• Имя: Альберт
• Город Чукотка /Беринговский
• Техника: BRP Outlander 800 MAX XT /G1. ARCTIC CAT BEARCAT 660 WT

У меня такая проблема . при полном отпускании курка газа происходит сильное торможение двигателем.
Ощущение не приятное, так как ожидаешь наката, а тебя вперед тянет.
В чём может быть проблема ? может кто-нибудь сталкивался ?

• Имя: Павел
• Город Минск
• Увлечения: ATV, автозвук.
• Техника: Outlander G1

• Имя: Саша
• Город Воскресенск и вся область
• Увлечения: Жаба ZX-10 KRT EDITION
• Техника: ЛОМ,КУВАЛДА,РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Да. Очень надо )
Какие последствия удаления?
Что нужно для этого?
Может есть темка, сам не нахожу .

Механические последствия. только повышенный износ колодок ну и дисков.соответственно.

А спускаться со спусков как будете?

Круглосуточная тех.поддержка форумчан.8 925 310 96 00 для Whats App и Viber

• Имя: Саша
• Город Воскресенск и вся область
• Увлечения: Жаба ZX-10 KRT EDITION
• Техника: ЛОМ,КУВАЛДА,РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Это не проблема, это включаеться в работу обгонная муфта. Так и должно быть, три сбросе газа машинка тормозит двигателем. Очень даже полезная вещь, при спуске с крутого склона незаменимая вещ. Хотите накат нужно удалить обгонную муфту, оно вам надо?

Все верно. Только не всю,а только штифты выкинуть

Круглосуточная тех.поддержка форумчан.8 925 310 96 00 для Whats App и Viber

• Имя: CLEANER
• Город Москва
• Увлечения: «Покатушки», подводная охота, охота, рыбалка
• Техника: BRP OUTLANDER 800 MAX XT- G2
  Maverick 1000 XMR

• Имя: Елена
• Город Москва
• Увлечения: квадроциклы
• Техника: BRP XMR 1000 G2

• Имя: Павел
• Город Минск
• Увлечения: ATV, автозвук.
• Техника: Outlander G1

До этого у меня были русские квадрики — как-то привык к ним, и на этом меня очень раздражает торможение.

Пусть бы оно на понижайке только работало

А тормозить с горы — ручкой и педалью тормоза )) Я же из Беларуси, у нас тут гор нету . как и запчастей (как выяснилось )

• Имя: Павел
• Город Минск
• Увлечения: ATV, автозвук.
• Техника: Outlander G1

Расскажите пожалуйста на вот этой схеме . какими цифрами обозначена эта муфта и штифты ?

• Имя: Саша
• Город Воскресенск и вся область
• Увлечения: Жаба ZX-10 KRT EDITION
• Техника: ЛОМ,КУВАЛДА,РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

До этого у меня были русские квадрики — как-то привык к ним, и на этом меня очень раздражает торможение.

Пусть бы оно на понижайке только работало

А тормозить с горы — ручкой и педалью тормоза )) Я же из Беларуси, у нас тут гор нету . как и запчастей (как выяснилось )

Что за русские квадрики?

Круглосуточная тех.поддержка форумчан.8 925 310 96 00 для Whats App и Viber

• Имя: Саша
• Город Воскресенск и вся область
• Увлечения: Жаба ZX-10 KRT EDITION
• Техника: ЛОМ,КУВАЛДА,РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

На вашей схеме штифты-25,26.Муфта с 20 по 23.

Круглосуточная тех.поддержка форумчан.8 925 310 96 00 для Whats App и Viber

• Город Россия
• Техника: Outlander 800R xmr

У меня такая проблема . при полном отпускании курка газа происходит сильное торможение двигателем.

Ощущение не приятное, так как ожидаешь наката, а тебя вперед тянет.

В чём может быть проблема ? может кто-нибудь сталкивался ?

Как уже тут заметили, это не проблема, а очень полезная функция. Ездил до BRP на китайце, у которого нет этой функции. скажу, что очень не удобно. Колодки стираются как на наждаке. Пересел на БРП — одно удовольствие. Тормоза практически не использую только в экстренных случаях.

• Имя: Павел
• Город Минск
• Увлечения: ATV, автозвук.
• Техника: Outlander G1

Stels’ы 600ка и 800ка.

На вашей схеме штифты-25,26.Муфта с 20 по 23.

Просто выкрутить штифты и больше ничего делать не надо ?

Как уже тут заметили, это не проблема, а очень полезная функция. Ездил до BRP на китайце, у которого нет этой функции. скажу, что очень не удобно. Колодки стираются как на наждаке. Пересел на БРП — одно удовольствие. Тормоза практически не использую только в экстренных случаях.

А мне совсем не понравилось . «тошнотворное» чувство, особенно на коротких участках, когда резко нажимаешь газ, затем отпускаешь и опять резко нажимаешь, и так несколько раз. Пассажиры вообще в шоке

• Имя: Саша
• Город Воскресенск и вся область
• Увлечения: Жаба ZX-10 KRT EDITION
• Техника: ЛОМ,КУВАЛДА,РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Круглосуточная тех.поддержка форумчан.8 925 310 96 00 для Whats App и Viber

это хорошо или плохо?:)

говорят так и должно быть!хер пойми!никто не соображает!кто-то говорит нет такого)

Есть автоматы, которые рекуперируют момент, а есть которые не рекуперируют, на FX автомат немного тормозит. Но это не стоит путать с ошибкой автомата, когда он не размыкает передачу и машина тупо начинает останавливаться.

спасибо большое!!боюсь,чтобы снова косяка не было))

Тут все о разном говорят.
Если газ в пол держать, то при сбросе газа конечно же будет повышенная, если только машина уже не на 5-й.
Если газ не в пол, то зависит от скорости и оборотов. Например, первая короткая и в пробках постоянно перепрыгивает на 2 при достижении определенной скорости. И уже неважно бросил газ или все еще давишь.
Другое дело когда коробка не размыкает передачу и сильно тормозит двигателем. Это уже глюк мозгов.

кто говорит «нет такого»? нажмите педаль в пол, разгонитесь до любой скорости (60,100,200км/ч) и бросьте газ. коробка автоматически включит повышающую передачу. если есть это, значит все норм, если нет, значит косяк
TuningMaster на каких автоматах такого нет?
Я вообще о другом.

Тут все о разном говорят.
Если газ в пол держать, то при сбросе газа конечно же будет повышенная, если только машина уже не на 5-й.
Если газ не в пол, то зависит от скорости и оборотов. Например, первая короткая и в пробках постоянно перепрыгивает на 2 при достижении определенной скорости. И уже неважно бросил газ или все еще давишь.
Другое дело когда коробка не размыкает передачу и сильно тормозит двигателем. Это уже глюк мозгов.

Я вообще о другом.

ПРИНЯТО! НЕ, двигателем не тормозит!четко коробкой

Это и есть двигателем. Коробка лишь передает момент.

Через монитор не вижу как работает. Заедь на диагностику или прокатись на другом Финике.

так и я ответить могу))спасибо

Добавлено через 1 минуту
Заинтересовал этот вопрос, так как торможения двигателем или коробкой у себя на машине не наблюдал ни разу. Прокатился сегодня специально по дорогого со скоростью 130, показатель на тахометре 35 тыс, отпустил педаль стрелка тахометра падает до 25-28 и постепенно, с падением скорости опускается, ни каких торможений коробкой не заметил.Как то так. Может конечно у меня коробка не правильно работает, но вроде ТС, что то делал со своей, ремонтировал или менял гидроблок, наверное нужно искать там причину.

))со 130 у меня тоже окей! с 40 -60 проверь))да там на 2 секи притормаживает,потом переключает на пониженную и все бодро

так и я ответить могу))спасибо

Добавлено через 1 минуту

))со 130 у меня тоже окей! с 40 -60 проверь))да там на 2 секи притормаживает,потом переключает на пониженную и все бодро

Ну если ты сам считаешь, что все в порядке, стоило тогда создавать тему?

Ну если ты сам считаешь, что все в порядке, стоило тогда создавать тему?

Общие причины дерганья

Что такое вообще это дерганье? Какова его природа? Рассмотрим сей дефект, абстрагировавшись от сложного устройства автомобиля. То есть, как бы, по-простому попытаемся накинуть варианты, с чем может быть связано дерганье машины. Таких вариантов навскидку можно привести сразу пять:

1. Непомерная нагрузка. Особенно чувствительны к ней бензиновые двигатели. Они в силу принципа своей работы и настроек не могут продолжать стабильно работать, если нагрузка «не попадает» в определенный диапазон оборотов или подачи топливовоздушной смеси.
2. Двигатель троит. Это означает, что из четырех цилиндров стабильно работают только три. Причем, четвертый необязательно может полностью пропускать рабочие такты (топливо даже не воспламеняется). Дерганье будет проявляться и тогда, когда рабочий такт происходит, но неполноценно. С причинами этого явления разберемся позже. Сейчас же важно понять, что это дает в итоге. Когда такое происходит с одним из цилиндров, поршень в нем передает на коленвал меньшую мощность, чем остальные. Более того, он может даже сопротивляться нормальному вращению коленвала. Отсюда и дерганья.
3. Нехватка топлива. Здесь имеется в виду подача бедной топливной смеси для текущей нагрузки. Мотору просто не из чего брать энергию, чтобы выполнить требующуюся работу.
4. Переизбыток топлива. Здесь наоборот – имеется в виду богатая смесь. Двигатель, грубо говоря, не может тщательно «прожевать набранную в рот пищу», в результате чего захлебывается и давится.
5. Машину что-то «придерживает». Физически. Представьте себе велосипедиста, в колесо велосипеда которого на ходу вставили палку. Но не толстую и прочную, от которой колесо заклинит, а тонкую и слабую. В машине такая картина очень даже может быть. Подклинивать может и сцепление, и коробка передач, и ШРУСы, и даже сами колеса (из-за тормозов или ступичных подшипников).

С природой явления более или менее разобрались. Переходим к возможным причинам.

Читайте также:

  
• Как снять коробку передач volvo
  
• Как проверить уровень масла в акпп ауди q5
  
• Проблемы акпп тойота королла
  
• Регулировка сцепления ауди а6 с5
  
• Замена троса акпп паджеро 3