Регулировка сцепления ауди а6 с5

Обновлено: 23.01.2025

Сцепление Ауди А6 С5 и принцип его работы

Привет, в этой статье мы детально рассмотрим устройство сцепление на автомобилях Ауди А6 С5 кузов. Само сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для кратковременного разъединения и плавного соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач во время трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

На всех моделях устанавливается сухое одно дисковое сцепление, которое состоит из ведомого и нажимного дисков сцепления, центральной диафрагменной пружины, кожуха и подшипника выключения сцепления.

Ведомый диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает центральная диафрагменная пружина.

С двух сторон ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Ведомый диск сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим.

При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие скручивание валов трансмиссии.

Гидравлический привод сцепления:

• 1 – бачок;
• 2 – шланг подачи жидкости к главному цилиндру привода сцепления;
• 3– трубки с муфтами;
• 4 – кронштейн;
• 5 – педаль сцепления;
• 6 – болт,
• 7 – главный цилиндр привода сцепления;
• 8 – палец;
• 9 – коробка передач;
• 10 – рабочий цилиндр сцепления;
• 11 – штуцер прокачки;
• 12 – пылезащитный колпачок;
• 13 – фиксатор;
• 14 – кронштейн;
• 15 – болт,
• 16 – гайка,
• 17 – прокладка;
• 18 – прокладка;
• 19 – фиксатор.

Неравномерность крутящего момента двигателя вызывает крутильные колебания валов трансмиссии, в результате чего нагрузка на них существенно увеличивается. Особенно опасно возникновение резонанса, когда частота передающихся нагрузок совпадает с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей.

Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Привод выключения сцепления гидравлический. Подшипник выключения сцепления установлен с передней стороны коробки передач на муфте выключения сцепления. Подшипник перемещается рычагом выключения сцепления. При нажатии на педаль сцепления в главном цилиндре перемещается поршень и сжимает жидкость, которая по шлангу поступает в рабочий цилиндр сцепления.

Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления. Сцепление регулируется автоматически.

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

С помощью зажима 3094 надо пережать шланг А подачи жидкости к главному цилиндру сцепления.

Снимите шланг подачи жидкости с главного цилиндра сцепления. Лезвием плоской отвертки снимите фиксатор C и выньте трубку В .

Снимите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя. При наличии, снимите выключатель над педалью сцепления.

Отсоедините главный цилиндр от педали сцепления. Для этого лезвием плоской отвертки поверните фиксатор пальца в направлении стрелки 1 и извлеките фиксатор в направлении стрелки 2 . Выверните болты крепления главного цилиндра привода сцепления и, потянув, снимите главный цилиндр.

Установка проводится в обратной последовательности.

Соедините педаль сцепления с главным цилиндром и закрепите пальцем. Вставьте трубку В в главный цилиндр и закрепите фиксатором С .

Удалите воздух из гидравлического привода сцепления.

Как удалить воздух из гидропривода сцепления

Для удаления воздуха необходимо специальное оборудование, работающее от сжатого воздуха. После подсоединения герметичной камеры с тормозной жидкостью к бачку главного цилиндра жидкость сливают через штуцер прокачки на рабочем цилиндре до тех пор, пока в вытекающей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Рекомендуется подавать сжатый воздух под давлением не более 2,5 бар.

При использовании этого метода с большим бачком с жидкостью обеспечивается дополнительная защита гидравлической системы сцепления от возможного попадания воздуха во время прокачки.

Наденьте один конец прозрачного шланга на штуцер прокачки, второй конец шланга опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

В соответствии с инструкцией соедините приспособление для удаления воздуха под давлением с бачком главного цилиндра.
Отверните штуцер прокачки на пол-оборота и позвольте жидкости стекать в стеклянный сосуд до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки воздуха.

После удаления воздуха из гидравлической системы сцепления заверните штуцер прокачки, снимите с него шланг, а затем приспособление с бачка.

Очистите штуцер прокачки от тормозной жидкости и установите на него защитный колпачок. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте тормозную жидкость.

Что относится к механизмам выключения сцепления

С помощью чего происходит выключение сцепления:

• 1 – коробка передач.
• 2 – шпилька с шаровым пальцем.
• 3 – промежуточный элемент.
• 4 – тарельчатая шайба.
• 5 – уплотнительное кольцо.
• 6 – уплотнение входного вала коробки передач.
• 7 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления.
• 8 – фиксирующая пружина.
• 9 – рычаг выключения сцепления.
• 10 – самоконтрящийся болт.
• 11 – подшипник выключения сцепления.
• 12 – болт.
• 13 – рабочий цилиндр сцепления.
• 14 – толкатель.

Будьте внимательные во время сборки.

Выпуклая сторона шайбы 4 должна быть направлена к направляющей втулке. При сборке болт 10 и уплотнительное кольцо 5 необходимо заменить новыми.

Не промывайте подшипник выключения сцепления в растворителе, чтобы не вымыть из него смазку. Подшипник, издающий шум при вращении, необходимо заменить. При установке рабочая поверхность рычага выключения сцепления смазывается консистентной смазкой Z 381 351 ТЕ.

Фиксирующая пружина 10 крепится на рычаге выключения сцепления. Шаровой палец 2 и головка толкателя 14 смазываются смазкой на основе дисульфида молибдена.

Перед установкой рабочего цилиндра привода сцепления в картер коробки передач необходимо посадочную область а смазать тонким слоем смазки.

Audi A6 2.4 ARJ "forta" › Бортжурнал › Замена сцепления

В общем умерло сцепление, проехал я за период владения(4 года) более 110 т. км, решил менять его сам и заодно все сальники.
перечитал кучу информации и отчетов по ремонту, и подбору запчастей. Основывался на этот отчет (отчет), далее дополню от себя:
Основные проблемы с которыми столкнулся:
1) открутить 6 винтов кардана под шестигранник это что-то))))) я убил пол дня! На помощь пришел строительный фен! после прогрева (мин 10) и забивания звездочки (т.к. сразу все грани зализались)) дело тронулось с места!
2) верхнее крепление КПП. все болты КПП я открутил с ямы, кроме верхнего, сколько было мату! Пришлось разбирать все до дросселя с системой ВГК, и о чудо вот он))) но не тут то было, немцы так легко не отпустят, над болтом расположен патрубок системы ОЖ, который так и сказал "ХЕР ТЫ ПОДЛЕЗЕШЬ", в общем победил его)))

Далее коробка спрыгнула без особых усилий
маховик фирмы LUK (в оригинале) без особой выборотки

снял заднюю крышку коленвала и увидел много шлака
тут располагается сливная пробка ОЖ

после чистки крышки наковырял дырочку (пошла из-зи окисления), заварили аргоном!

примерка прокладки, и сальника, далее запрессовал сальник в крышку, промазал низ крышки герметиком

все на своих местах!

далее устанавливаем маховик на место( в прежнее положение по метке) и используем резьбовой фиксатор. Моменты затяжки написаны в мануале (момент затяжки)

собственно устанавливаем сцепление с корзиной, для чего используем центровку (центровка). Отдельное спасибо exzept , за чертежи!

диск сцепления устанавливаем это надписью со стороны КПП

далее заменил сальники КПП (первичного вала, хвостовика, приводов, штока КПП)
установил выжимкой подшипник, смазал игольчатый подшипник и шлицы первичного вала литолом.
Подушки КПП в таком печальном состоянии были:

КПП залетела как по маслу!
Ремонт окончен, прошу слюнями не бросаться, это мой первый отчет!

старый выжимной подшипник фирмы Сакс (оригинальный) в металлическом корпусе

новый выжимной фирмы INA ( по виду как пластик)

номерки деталек:
1) комплект сцепления Luk 624 3032 00
2) Сальник штока КПП Corteco 01031067B — 1шт
3) Сальник привода Elring 063665 — 2 шт
4) Сальник коленвала задний 20033872B Corteco — 1шт
5) Сальник первичного вала 01036301B Corteco — 1шт
6) Сальник хвостовика 01033477B Corteco -1 шт
7) прокладка крышки 078103181C VAG — 1шт
8) кольцо уплотнительное N90354201 VAG — 1шт
9) подушка КПП 2586502 Lemforder — 2шт
10) антифриз 151154 MOBIL — 1шт
11) болт м8х45 (в автомагазине) — 6шт
Советую поменять сразу:
1) штуцер прокачки сцепления
2) пружинная защелка 012141741 VAG
3) втулку 012141751C VAG

Если провалилась педаль сцепления - Audi (Ауди) A6 C5 1998

И снова здравствуйте!
Пишу по поводу проблемы и того, как я ее решил.

В общем, ситуация была отчасти страшная, а отчасти забавная. Был вечер – я ехал домой. Обычно перед заездом на парковку я пускаю авто накатом - почти всегда хватает «дотянуться» до своего места. И вот уже видится это заветный перекресток, но в этот раз ситуация пошла не по стандартному плану: нажав на педаль сцепления, я почувствовал, как она резко провалилась в пол, а подниматься - ну никак. В этот момент я порадовался тому, что авто катилось «на нейтралке», но и взгрустнул, так как мой железный конь подвёл в самый неподходящий для этого день. Однако это уже совсем другая история.

Что произошло? Нет, с цилиндрами все хорошо, уровень тормозной жидкости также в норме - система нигде не подтекает. Сломался соединитель педали и главного цилиндра сцепления! Никогда бы не подумал об этом, так как реально уже готовил кошелёк к колоссальным растратам.

Выбросив непригодную деталь, я решил немного, как говорится среди автовладельцев, «заколхозить» это дело.
• Первое, что стоит сделать, - открутить пластиковый карман под рулём. Разобрал я это быстро: снял крышку блока предохранителей, открутил три болта - и вуаля! Проблема как она есть. На фотографиях можно увидеть, что концы педали не удерживают между собой втулку главного поршня.
• Долго не думая, я замерил диаметр отверстия в цилиндре и отправился на поиски альтернативы. На глаза мне попался болт с неполной резьбой (шляпка на 12, а сам болт на картинке). Его плюс в том, что алюминиевая педаль при нажатии не будет стираться об зубья резьбы. Немного решил подпилить окончание резьбы, чтобы не торчал такой большой кусок.
• Заведя новый соединитель и аккуратно промазав все смазкой («графиткой»), я решил опробовать новую систему. Результат был да-же лучше, чем до этого: исчез малый люфт педали, а также звуки скрипа (ранее наблюдались).
• Далее осталось все собрать – и можно ездить!

Вот такая необычная история, а главное - с хорошей концовкой. Пользуйтесь, но искренне надеюсь, что никто никогда не столкнется с данной проблемой =))

Как заменить сцепление на Ауди А6 C5 1.8 и 2.4 фотоотчет

Сцепление автомобилей Ауди в особенности моделей А6 C5 1.8 и 2.4 литра подвергается большой нагрузке, особенно в том случае, если автомобиль большую часть времени ездит в мегаполисе. Данная система страдает из-за резкого стиля вождения, быстрого старта со светофора и частых ускорений. Таким образом, происходит износ сцепления механической или автоматической коробки передач.

Если вы будете продолжать ездить с неисправным узлом, то это приведёт к гораздо более дорогому ремонту, чем просто замена сцепления

Основные признаки неполадок со сцеплением на Ауди А6

Неполадки со сцеплением на автомобилях Ауди А6 С5 происходят в следующих случаях:

• пробуксовка;
• не выключается сцепление;
• при включении сцепления возникает вибрация;
• педаль не возвращается в исходное положение.

Если вы видите такие проблемы в своём авто, то не мешкая езжайте на диагностику сцепления.

Кроме того к основным причинам, по которым возникает неисправность, можно отнести резкие ускорения и быстрые старты, а также постоянное нажатие на педаль сцепления. Замена сцепления Ауди А6 С5 происходит в несколько этапов и требует демонтажа трансмиссии и настройки новой комплектующей.

Видео: Признаки неисправности сцепления на автомобилях

Замена сцепления Ауди А6 С5 пошаговая инструкция + фотоотчет

Замена сцепления на Ауди А6 С5 включает в себя следующие работы:

1. Снимаем колеса
   
2. Снимаем карданный вал и полуоси
   
3. Сливаем масло из коробки передач
   
4. Снимаем корпус КПП
   
5. Меняем рем комплект сцепления
   
6. Собираем все в обратном порядке

Как отрегулировать педаль сцепления

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

Педаль имеет три положения:

• крайнее верхнее;
• крайнее нижнее (диск отжат);
• среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

• Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Муфта расположена между двигателем и коробкой передач и предназначена для отсоединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя и входного вала коробки.

сцепление он состоит из фрикционного диска с фрикционной поверхностью, ведомого фрикционного диска и второй поверхности маховика. Маховик и нажимной диск специально соединены с коленчатым валом двигателя, а ведомый диск установлен на пазах приводного вала коробки.

2. шариковый подшипник,

Нанесите сферический наконечник на основе дисульфида молибдена (MoS2).

3. промежуточный элемент

4. дисковая пружина;

Выпуклая сторона пружины должна быть ориентирована на направляющую втулку.

5. круглое кольцо,

Новое уплотнительное кольцо должно использоваться во время установки.

6. Коробка уплотнительного кольца вала,

Установите до конца.

7. Направляющая муфты сцепления

Установлен на вилке сцепления,

9. вилка расцепление сцепления,

10. самоконтрящийся болт,

11. подшипник сцепления,

Подшипник не следует мыть в растворителе, потому что в неприятном случае смазка будет вымыта из него. Подшипник шума должен быть изменен.

13. рабочий цилиндр сцепление

Нанесите смазку на основание толкателя на медное основание.

Механизм мембранной пружины прилагает усилия для соединения маховика, нажимных и приводных дисков для обеспечения вращения шарнира, В этом случае муфта отключается и передает крутящий момент от. мотор на коробке. Сцепление управляется педалью сцепления.

2. Затяните винт 60 Нм под углом 90 °.

На моделях с дизельным двигателем V6. 60 Нм для вращения на 180 °.

замена Главный цилиндр сцепления (MCC) Audi 80. Игра на педали.

Полный каталог деталей Audi 80. Audi/ 80 / Auto.Pro. Сравнение цен на 2000 запчастей.

Часть 3 Audi A6, замена сцепление. Подробно обо всем.

Что-то машина начала свистеть. Отпустите сцепление Google хорошо. Хороший гугл, что изменить в NU Suite и здесь для вас.

Новые винты должны быть использованы при монтаже.

3. диск сцепления

Место установки: пружины должны быть расположены сбоку от прижимной пластины.

4. нажатие на диск

6. игольчатый подшипник,

При установке прижимной пластины маркировка на маховике и прижимной плите должна быть соединена.

3. труба сцепления,

5. педаль сцепления,

8. основной цилиндр сцепление

10. предохранительный зажим,

12. рабочий цилиндр сцепления,

После снятия главного цилиндра сцепления не нажимайте педаль сцепления. Если цилиндр сцепления соединения имеет пластиковое опорное кольцо, смажьте конец кольца перед установкой. При установке главного цилиндра сцепления вставьте поршень в цилиндр, чтобы можно было затянуть крепежный болт.

13. подходящее кровотечение, 5 нм,

При удалении воздуха из гидравлической муфты не допускайте попадания тормозной воды в редуктор.

14. пылезащитный колпачок,

16. кронштейн коробки,

17. Болт с цилиндрической головкой, 25 Нм,

Фрикционные колодки приклепаны с обеих сторон ведомого диска. Ведущая часть диска соединена со ступицей через детали демпфера крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними. Амортизатор снижает динамические нагрузки, которые приводят к перекручиванию (разматыванию) валов, которые возникают при резких изменениях скорости автомобиля, столкновениях с неровностями дороги, внезапном включении сцепления, в том числе из-за неравномерного крутящего момента. Упругие колебания частей коробки приводят к шуму в механизмах и узлах, а также к вибрациям, которые могут вызвать повреждение деталей при наличии амплитуды упругих колебаний. достигает значительных значений. Поглотитель используется для поглощения энергии упругих крутильных колебаний.

Регулировка сцепления автоматическая.

В зависимости от конструкции маховика используются разные диски сцепления. При установке маховика на двигатель из одной части диск сцепления крепится с помощью пружин демпфера. При установке двухсекционного (двойного веса) маховика с промежуточным упругим элементом диск сцепления без вибрационных пружин устанавливается с системой демпфирования.

Каждый раз, когда сцепление включается / выключается, трение накладки пластины сцепления будет слегка изнашиваться. Из-за износа необходимо заменить диск привода после того, как автомобиль проехал 100 000 км. Пробег зависит от загрузки автомобиля во время работы и стиля вождения.

Проверка и регулировка привода выключения сцепления Audi A4

1. Проверьте нажимной диск на наличие следов перегрева и канавок.

2. Проверьте концы нажимных пружин. Допускается износ до половины их толщины.

3. Проверьте пружинные соединения между нажимным диском и крышкой на наличие трещин. Проверьте надежность заклёпочных соединений. При ослаблении заклёпок сцепление необходимо заменить.

4. Проверьте прилегающие поверхности на наличие трещин, следов перегрева и износ. Нажимные диски, имеющие прогиб внутрь до 0.2 мм могут применяться далее. Проверка осуществляется с помощью линейки и комплекта щупов.

5. Проверьте маховик на наличие следов перегрева и канавок.

6. Замасленный диск и диск, имеющий механические повреждения, следует заменить.

7. Проверьте толщину фракционных накладок.

8. На СТО можно проверить торцевое биение диска. Оно не должно превышать 0.8 мм (на расстоянии 2.5 мм от края).

Примечание:

Такая проверка делается только в отношении старого диска, который создавал трудности при выключении сцепления. При необходимости, осторожно выправите диск.

9. Проверьте рукой диск в установленном положении. Для этого слегка сожмите подшипник рукой и поверните. Подшипник должен легко вращаться.

Примечание:

У подшипников выключения сцепления с пластмассовым кольцом последнее может отсоединиться при снятии КПП или самого подшипника. Это не является причиной для замены подшипника.

10. Отсоединившееся кольцо перед установкой КПП приклейте к кольцу подшипника клеем AMW 195 KD 01. При этом 3 носика пластмассового кольца должны войти в пазы кольца подшипника.

Предупреждение:

Если рабочая поверхность пластмассового кольца изношена более чем на 0.5 мм, подшипник выключения сцепления необходимо заменить.

11. При движении автомобиля повреждённый подшипник выключения сцепления проявляет себя шумом при нажатии педали сцепления. В этом случае подшипник необходимо заменить.

Как Отрегулировать Сцепление На Audi 100

Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач обусловлена ​​силами трения, возникающими между поверхностями маховика и нажимной пластиной, между которыми расположен ведомый диск. Отключение сцепления, которое выполняется как снятие нажимной пластины с толкателя, осуществляется с помощью гидропривода, управляемого педалью сцепления. Усилие от педали передается на пробку выключения сцепления, а оттуда на подшипник сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра сцепления выдавливает определенное количество жидкости и подает его в соединительный цилиндр сцепления, расположенный на коробке передач. Поршень этого цилиндра расширяется и воздействует на пробку муфты сцепления (см. Рисунок 1.0).

Каждый раз, когда педаль сцепления нажата, трение диска с мягкой подкладкой вступает в контакт с противоположными поверхностями и, в результате трения, нагревается и стирается. Наибольшее стирание происходит при запуске на высокой скорости двигателя, переключении на 2-ю передачу и когда водитель не поднимает ногу со сцепления во время движения.

Сцепление. проверить

Первые признаки износа диска сцепления появляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления скользит, можно понять при езде на высокой передаче в режиме полной нагрузки. Частота вращения двигателя увеличивается, но скорость не меняется. Чтобы окончательно убедиться, что фрикционные колодки привода изношены, используйте следующую технику.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу и включите «газ». Если стояночный тормоз работает нормально, двигатель остается включенным. Но если двигатель продолжает работать, пришло время менять диск сцепления. Если переключение передач, когда двигатель прогрелся, затруднено или переключение сопровождается погремушкой, мы можем предположить, что дефект сцепления неправильно расцеплен. Коробка передач обычно ничто. Чтобы поддержать ваши предположения, используйте следующий прием.
3 Запустите двигатель.
4 Нажмите педаль сцепления, подождите около 3 секунд, а затем попробуйте включить первую или заднюю передачу. Если переключение затруднено или слышен стук в трансмиссии, возникает дефект расцепления сцепления. Трудности разделения сцепления или неисправности педали сцепления указывают на наличие воздуха в сцеплении. Удаление воздуха из гидропривода не устраняет этот дефект. Вам необходимо найти причину и место утечки воздуха и устранить их. Прежде всего, вы должны осмотреть главный и сервисный цилиндры и убедиться, что на них нет следов тормозной жидкости. Для проверки главного цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.
5 Замените цилиндры сцепления, если они протекают.
6 Проверьте привод гидравлического сцепления и удалите воздух из сцепления.
7 Повторите проверку.

Предупреждение! Хотя гидравлическая муфта использует тормозную жидкость из расширительного бачка, ее утечка из гидравлической муфты не влияет на тормозную систему. Гидравлический впуск сцепления расположен высоко на стороне расширения, поэтому для тормозной системы достаточно жидкости.

Главный цилиндр сцепления. удалить и установить
8 Удалите как можно больше жидкости из расширительного бачка вместе с тормозной жидкостью.
9 Снимите облицовку под приборной панелью со стороны водителя.
10 Поместите ветошь под главный цилиндр и отсоедините впускной шланг. Остаточная жидкость просочится в ткань.
11 Отсоедините напорный шланг от рабочего цилиндра, расположенного слева в моторном отсеке, рядом с сервоусилителем вакуумного тормоза.
12 Открутите два болта с шестигранной головкой, крепящих главный цилиндр.
13 Снимите стопорную шайбу толкателя цилиндра с педали сцепления и снимите крепежный болт.
14 Снимите цилиндр.

Видео: Как Отрегулировать Сцепление На Audi 100

При установке нового главного цилиндра его толкатель должен быть расположен таким образом, чтобы педаль сцепления находилась почти на 10 мм выше педали тормоза.

Предупреждение! Выпускная пружина должна обеспечить возврат педали сцепления в исходное положение. Сама педаль в положении покоя не должна касаться педалей тормоза и сцепления.

15 Открутите стопорную гайку поршня, чтобы отрегулировать ее, и поверните поршень вокруг своей оси вправо или влево.
16 Затяните контргайку.
18 Удалите воздух из гидравлической муфты.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления
19 Установите козу перед автомобилем (см. Рисунок).
20 Отсоедините гидравлический шланг от рабочего цилиндра.

Предупреждение! Замените емкость для сбора жидкости из шланга.

21 Открутите крепежные болты цилиндра и снимите цилиндр с коробки передач, оттолкнув его назад. При необходимости используйте средства для удаления ржавчины и приспособления.
22 Смажьте новый цилиндр тонкой пленкой смазки и толкателем. молибденовая паста.
23 Замените цилиндр подвески так, чтобы соответствующие отверстия для крепежных болтов совпали.
24 возвратных крепежных болта с крутящим моментом 25 Нм.
25 Удалите воздух из гидравлического привода.

Гидравлическая муфта. удаление воздуха
При отсутствии устройства для отбора воздуха из гидравлического привода, используемого в мастерских, откачка гидравлического привода осуществляется так же, как и откачка тормозного привода.
26 Отвинтите выпускной ниппель одного из тормозов передних колес и соединительный ниппель сцепления примерно на полтора оборота.
27 Соедините оба фитинга шлангом.
28 Медленно нажимайте педаль тормоза несколько раз, пока тормозная жидкость не выйдет из тормоза через привод гидравлического сцепления. Не нажимайте педаль тормоза резко. В этом случае шланг может сломаться.
29 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Как только пузырьки воздуха выйдут из привода гидравлической муфты, затяните оба фитинга и снимите соединительный шланг.
30 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Сцепление Audi 80. Снятие и установка

Для снятия и установки сцепления требуется сцепление, направленное к центру сцепления. Этот шток может заменить старый входной вал редуктора.
1 Снимите коробку передач.
2 Выверните винты с внутренним шестигранником 8 мм на прижимной пластине. Чтобы предотвратить вращение маховика двигателя, закрепите его подходящей отверткой и закрепите на зубчатом венце маховика.
3 Отсоедините и отпустите давление сцепления и приводные приводы.
4 Осмотрите прижимную пластину, чтобы определить ее износ.
5 Проверьте состояние секций мембранной пружины и убедитесь, что износ врезных сегментов не превышает 0,3 мм.
6 Убедитесь, что сегменты пружины диафрагмы не согнуты и что заклепки плотно прилегают.
7 Проверьте опорную поверхность прижимной пластины на наличие трещин, трещин и износа. Диски с внутренним отклонением до 0,3 мм все еще могут быть установлены. Проверьте металлическую линейку. Если эти дефекты присутствуют, прижимную пластину необходимо заменить.
8 Проверьте состояние раба. AUDI не дает никаких указаний по износу ведомого диска. Мы рекомендуем вам полагаться на собственное суждение и изменить случай, когда у вас есть малейшее подозрение.
9 Проверьте демпфирующие пружины на диске. Если хотя бы один из них сломан, обязательно замените диск.
10 Проверьте небольшой игольчатый роликовый подшипник на конце коленчатого вала, чтобы отцентрировать ведущий вал коробки передач, а также выжимной подшипник сцепления для удобства перемещения.
11 Смажьте пазы паза диска сцепления молибденовой пастой или смазкой V.A.G D 000 100.
12 Смажьте канавки вала вала трансмиссии и игольчатый подшипник термостойкой смазкой.
13 Замените диск сцепления. Задняя заслонка должна быть обращена к нажимной пластине.
14 Установите нажимную пластину и отцентрируйте ведомый диск со старым входным валом редуктора или соответствующим штоком или оправкой.
15 Вверните крепежные болты прижимной пластины и затяните их в несколько проходов с усилием 25 Нм.

Предупреждение! При установке новой скороварки обязательно удалите антикоррозийную смазку с ее активной поверхности. Его можно смыть разбавителем. В противном случае срок службы прижимной пластины сокращается.

16 Установите коробку передач.

Для замены выпускного подшипника также необходимо снять коробку передач. Если старый подшипник установлен, не удаляйте смазку. Подшипник выключения сцепления выполнен из пластика, поэтому его не нужно смазывать. Для замены выпускного подшипника достаточно вставить его в гильзу.

Информация предназначена для моделей Audi 80 B4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

1. С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
2. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
3. Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
4. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
5. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
6. Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
7. Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
8. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
9. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
10. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
11. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

1. Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
2. Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
3. И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
4. Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
5. Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
6. Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
7. После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Читайте также:

  
• Кпп 202 маз 9 ступенчатая устройство и ремонт
  
• Замена втулки педали сцепления калина
  
• Плохо переключаются передачи пежо 206
  
• Скрипит педаль сцепления лансер 9
  
• Какую коробку можно поставить на газель