Вариатор дергается при разгоне тойота

Обновлено: 23.01.2025

5 основных неисправностей вариатора Jatco JF011

Производство вариатора Jatco JF011 начали в 2005 году. До 2014-го его устанавливали на множество моделей разных марок. И, пожалуй, это самый массовый вариатор на нашем рынке. Он встречается на многих японских автомобилях: Nissan Qashqai, Tеana и X-Trail, Mitsubishi Lancer, Galant, ASX и Outlander, Suzuki Kizashi, европейских: Renault Koleos, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и даже на американских: Jeep Compass и Dodge Caliber.

Основная причина поломок — перегрев

Перегреть вариатор легче на автомобилях, где не предусмотрено охлаждение рабочей жидкости. Например, радиаторы не ставили на некоторые модели Mitsubishi, хотя после роста рекламаций схему с охлаждением вернули.

Но существуют и другие причины перегрева.

Если радиаторы залеплены грязью, вариатор эффективно не охлаждается. Нельзя использовать загрязненные и слишком частые сетки в прорезях бампера — защита силового агрегата должна иметь вентиляционные прорези.
Вариатор перегревается при длительном буксовании, когда нагрузка велика, а охлаждения потоком воздуха нет. В таком режиме передаточное отношение в вариаторе максимально, и ремень, сгибаясь по малому радиусу на ведущих конусах, работает с большим напряжением, проскальзыванием и износом.
Езда «на максималке» заставляет вариатор передавать всю мощность двигателя через ремень, согнутый по малому радиусу — теперь уже на ведомых конусах. Этот режим увеличивает износ и приводит к перегреву.

Часто перегреваемый вариатор JF011 может проявить признаки износа ремня в виде рывков и подергиваний уже к 30 000 км пробега.

Признаки неисправностей

Шум и скрежет

Причина — износ подшипников, на которых вращаются конусы. И, что еще хуже, — износ посадочных мест этих подшипников. И низкокачественные подшипники, и прослабленная посадка — производственный дефект. Иногда его удается устранить по гарантии. Если гарантия закончилась — спасет лишь полная разборка и дефектовка.

Долго тянуть с ремонтом не стоит: продукты износа разносятся по всему вариатору и повреждают все его компоненты.

Возникает после пробега от 20 000 км
Стоимость ремонта: не меньше 60 000 рублей (с восстановлением посадки подшипников напылением).

Рывки при разгоне

Они говорят о нестабильности управляющего давления. За регулировку давления, создаваемого гидронасосом, отвечает редукционный клапан. Металлическая стружка вызывает его подвисание, давление рабочей жидкости становится нестабильным. А ведь оно управляет сжатием конусов.

Возникает после пробега 60 000 км (если не меняли вовремя жидкость, а стиль езды агрессивный).
Стоимость ремонта: не меньше 40 000 рублей, хотя узел стоит всего 1000 рублей. Дело в том, что клапан нельзя поменять, не разобрав вариатор.

Переход в аварийный режим

При обнаружении значительных недостатков блок управления переводит вариатор в аварийный режим. Если после перезапуска мотора автомобиль может ехать, то причина, скорее всего, в неисправности управляющей электроники.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: до 20 000 рублей.

Полное обездвиживание автомобиля

Ситуация, когда вариатор резко перестает передавать крутящий момент: двигатель ревет, а машина не едет. Наиболее вероятная причина — обрыв стального ремня. Тут нужно вызывать эвакуатор.

Возникает после пробега 80 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

Рывки на всех режимах

Износ подшипников и проблемы с редукционным клапаном постепенно выводят из строя ремень и конусы — самые дорогие и важные элементы вариатора. Вызванное задирами на рабочих поверхностях проскальзывание ремня проявляется подергиванием на всех режимах движения. Ремонт вариатора в таком случае заключается в замене конусов и ремня. Иногда удается отшлифовать конусы, но ремень в любом случае придется заменить.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

А если бережно обращаться?

Этот вариатор стал следующим звеном за очень надежными агрегатами первого поколения (RE0F06A), которых мы не увидели — конечно, за исключением тех, кто привозил праворульные машины из Японии. Его потомка, JF016, сейчас устанавливают на многие автомобили, и он считается более капризным и ненадежным.

При правильной эксплуатации вариатор Jatco JF011 ходит долго: известны беспроблемные пробеги до 180 000 км.

Главное — не перегружать вариатор, менять рабочую жидкость каждые 45 000 км и обращаться к специалистам при первых признаках неисправности. Ремонт вариатора — операция недешевая. Но обычно починить его обходится не дороже, чем гидромеханический автомат.

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

5 признаков, говорящих о том, что вариатор требует немедленного ремонта

Среди прочих признаков неправильной работы вариаторной «коробки» стоит выделить постороннее гудение, а порой, и даже скрежет, доносящийся из трансмиссии на ходу. Но иной раз он едва слышен, и автовладелец списывает его на шум от колес. Это ошибка. Подобные звуки обычно издают подшипники, на которые опираются своими осями конусы вариатора. Порой дело бывает не в них самих, а в том, что они неплотно «сидят» в своих посадочных местах. Если затягивать с обращением по поводу шума в сервис-центр, микрочастицы металла, образующиеся в «поющих» подшипниках, попадут в гидросистему и выведут из строя уже весь вариатор.

НЕУВЕРЕННЫЙ РАЗГОН

Шум от вариаторной «коробки» может и не исходить, а вести себя она может отвратительно, например, «брыкаясь» на разгоне. При этом ровный набор скорости автомобилем периодически сменяется рывками разной степени интенсивности. Как правило, такое поведение машины говорит о скачках давления рабочей жидкости, которая из-за этого не обеспечивает надежной фиксации конусов вариатора, тем самым провоцируя проскальзывания ремня и, как следствие, появления задиров на их поверхности. Виноватым в таком норове автомобиля чаще всего оказывается так называемый редукционный клапан в гидросистеме вариатора.

Вернее, даже не он сам, а какой-нибудь кусочек металла или еще какой продукт износа, попавший в него и мешающий нормально закрываться. Так происходит, когда автовладелец пренебрегает своевременной заменой «жижи» в гидросистеме. Или любит отдуши побуксовать. При этом наблюдается повышенный износ поверхностей ремня и конусов.

РВАНЫЙ РИТМ

В ситуации, когда водитель ощущает рывки и провалы в тяге во всех режимах движения, можно не сомневаться: оставленные без должного внимания неисправности подшипников или редукционного клапана сделали свое дело, и проблемы добрались до «сердца» вариатора — конусов. Рывки происходят, когда ремень попадает на задиры и неровности, образовавшиеся на изначально гладкой поверхности конусов. «Лечится» такая неприятность, как правило, только их заменой на новые. А попутно приходится ликвидировать и спровоцировавшие беду неприятности в прочих узлах «коробки» — менять подшипники или клапан.

ОТКАЗ «МОЗГА»

Пожалуй, одна из самых «гуманных» с точки зрения стоимости ремонта проблем с вариатором — переход коробки в аварийный режим. Если при этом заглушить мотор, а потом опять его завести, а авто тронется с места, значит проблема в «мозгах» трансмиссии. КП не придется перебирать полностью, обойдясь заменой блока управления.

РЕМЕНЬ НА СВАЛКУ

Ну а когда что ни делай, а машина стоит на месте и только «орет» мотором, как ни дави на педаль газа, — скорее всего, оборвался ремень вариатора. Вероятно, повредив при этом пресловутые конусы. Со всеми вытекающими для кошелька автовладельца последствиями.

Вариатор дергается при разгоне тойота

NCP125

ты лучше потрать 750 дерева на mini VCL, этот сканер покажет тебе где "собаки нагадили". И время сэкономишь, и деньги, если думаешь что менять, и нервы. И на будущее задел. Ну и загляни в патрубки забора воздуха, заслонку глянь. Может машинка задыхается, или захлебывается бензом, раз глюк проявляется при "тапке в пол".

Faster Просмотр профиля

Активный участник

Давай бдем по порядку :
Эксперементриуем :
Эсперемент первый :есть ли неровности в работе двигателя на холостую
1- запводим тачку
2- отключаем всё оборудование
3- наблудаем 15- минут за тахометром , слушаем звук двгла , еслиесть какието затыкиплавания изменение ритма счелкания клапанов отвечаем , желательно смотрм на тахометр и запоминаем приповышении оборотов или при понижении

Эксперемент второй : проверяем нагрузку
1- заводимтачку , даёмпрогреться (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
2- садимся переводим селектор на D зажимаемтормоз
3- плавно доводим до 2000 обороты , выжидаем 20-30 екунд у держивая обороты естьли резкиие изменения в звуке двигла не оправданные скачки оборотов
4- повторить такое несколько раз 3-4 но давая АВТОМАТУ отдохнуть нахолостых не менее 5 минут мезду попытками

Эксперемент послений: Топливная система
1- добераемся до бензо насоса
2- откручиваем с него обратку (шланг возврата топлива в бак) на егоместо прикручиваем чтто похожее и направляем в прозрачную ёмкость (не менее 3х литров )
3- включаем машину в положенеи ОN
4- смотрим за струёй хоят бы минут 5 она должна быть равно мерной если у нее есть колебания это косяк
5- сливаем топляк обратно в бак , держим рукой наш сбросной шланг немного прижимая и заводим двигло (его ранее надопрогреть )
6- ждём выхода на нормальные стабильные холостые обороты и если при этом струя прыгает это плохо . (импульсные колибания мелкие могут присутсвовать но не крупные перепады)

5 фатальных ошибок при езде на вариаторе

Вариатор – натура противоречивая. С одной стороны, он обеспечивает комфорт – смены передач у него нет в принципе, а, потому, ускорение происходит «бесшовно». Но для многих водителей разгон с характерным подвисанием стрелки тахометра на высоких оборотах, сопровождающийся монотонным гулом двигателя, столь непривычен, что некоторые производители настраивают программное управление CVT для условно ступенчатой работы и имитации гидромеханической коробки передач. Подобным и очень недурным образом, например, оперирует агрегат Lineartronic на продукции Subaru. С другой же стороны мы имеем очень простую конструкцию, одновременно имеющую едва ли не наихудшую подготовку к высоким нагрузкам среди автоматизированных коробок передач.

Ошибки при эксплуатации вариатора будут стоить дорого и даже бережное обращение не всегда гарантирует долгие годы службы. Можем судить об этом на личном опыте. Принято считать, что примерный ресурс коробок передач данного типа составляет порядка 150-200 тысяч километров, но в нашем случае CVT вышел из строя при пробеге немногим менее 60 тысяч километров. И ведь берегли… Случай, конечно, неприятный, но в среднем вариаторы относительно надежны, если соблюдать все правила по их эксплуатации и помнить, что машина с CVT создана для плавной езды безо всякого экстрима.

Резкий разгон и высокая скорость

Агрессивный стиль пилотажа – это первое из-за чего бесступенчатая коробка передач гарантированно выйдет из строя раньше времени. Дело в том, что в основе CVT не априори более выносливая шестеренчатая передача, как в классической гидромеханической АКП, а передача тяги через постоянное трение плоскостей шкивов и ремня (в случае с клиноременным вариатором), либо цепи (клиноцепной вариатор). Темп износа агрегата пребывает в прямой зависимости от нагрузок.

Резкие старты машинам с вариаторами противопоказаны – из-за них на шкивах появляются задиры, отзывающиеся рывками при движении. От длительных полетов на высоких скоростях тоже стоит отказаться, ибо подобный стиль езды прикончит подшипники валов и вызовет перегрев.

Езда по бездорожью

На рынке представлено немало кроссоверов с бесступенчатыми коробками передач, которые в определенной степени ограничивают сферу применения машин данного типа. На оффроуде нагрузки особенно высокие, поэтому ресурс CVT при регулярной внедорожной эксплуатации с частыми пробуксовками и необходимостью проходить грязевые участки ходом, ресурс агрегата иссякнет очень быстро. Снова возникает вопрос, почему? Дело в том, что пробуксовка или штурм холмов провоцирует нагрев шкивов и ремня. Кстати, зацеп колес с опорной поверхностью после проскальзывания губителен для агрегата – в этот момент цепь или ремень могут проскакивать, задирая поверхности шкивов.

Буксировка прицепов

Пауэрлифтинг, то бишь, перемещение грузов вряд ли можно считать сильной стороной машин с CVT. Встречаются рекомендации вовсе этого не делать, но не от производителей. Скажем, в инструкции по эксплуатации Nissan X-Trail лишь дипломатично сказано «Ваш автомобиль предназначен, прежде всего, для перевозки пассажиров и багажа. Следует помнить, что при буксировке прицепа на основные агрегаты и системы автомобиля (двигатель, трансмиссия, рулевое управление, тормозная система) действуют дополнительные нагрузки». Затем следует напоминание «При буксировке прицепа соблюдайте техническое ограничение скорости движения. Скорость движения: не выше 70 км/час вне населенных пунктов и не более 90 км/ч на автомагистралях». Советуем ознакомиться с соответствующим пунктом в мануале и поискать в нем данные о допустимой массе автомобиля с прицепом.

Что касается буксировки непосредственно транспортного средства, оснащенного бесступенчатой коробкой передач, другого автомобиля, то делать этого не следует – нагрузка на агрегат рискует оказаться непомерной.

Буксировка автомобиля

Запомните, как отче наш – ни в коем случае не буксируйте «вариаторную» машину с заглохшим двигателем. Ведомый вал будет вращаться от колес, и ремень или цепь проточат неподвижный вал от двигателя. Если возникла необходимость транспортировки машины с CVT, мотор которой не запускается, то только на эвакуаторе или методом частичной погрузки, когда ведущие колеса находятся на платформе. Если двигатель не заглох, то изучите мануал на предмет расстояния буксировки и максимально допустимой скорости. В инструкции по эксплуатации Renault Koleos сказано, что перевозить машину на прицепе или буксировать разрешено только при отсутствии контакта передних колес с дорогой. В исключительных случаях разрешается буксировать на четырех колесах, но при направлении движения вперед, селекторе в положении N, не быстрее 25 км/ч и не дальше 80 км.

Дергается на горячую

Причины, по которым машина дергается на горячую, зависит от типа двигателя, используемого горючего и условий эксплуатации. Чаще всего «виноваты» в этом датчики двигателя, неисправный трамблер, высоковольтные провода и прочее. Также причиной рывков на горячую может быть частично неисправная коробка передач. В частности, низкий уровень масла в ней или износ фрикционов. Диагностику желательно проводить как можно раньше с тем, чтобы избежать серьезных ремонтов.

Почему дергается машина на горячую

Все причины, почему машина может дергаться на горячую можно условно разделить на два типа. Первый связан с работой двигателя, второй — с работой трансмиссии. Так, причины рывков на прогретом двигателе сведены в таблицу.

датчики двигателя;
трамблер;
высоковольтные провода;
свечи зажигания;
некачественное топливо;
проблемы с бензонасосом, низкое давление топлива;
неисправности в работе турбины;
высокое напряжение на аккумуляторе.

общие имеющиеся с инжекторными и дополнительно некачественное топливо.

засорение газовых форсунок;
износ либо некорректная работы системы ГБО от четвертого поколения и выше

датчики и система управления двигателем;
система и/или клапан EGR;
проблемы с турбокомпрессором.

низкий уровень трансмиссионной жидкости;
металлическая стружка в жидкости ATF;
поломка или засорение радиатора охлаждения трансмиссионной жидкости;
оплавление соленоидов или их поломка;
подшипники опор шкивов;
особенности конструкции некоторых вариаторов.

низкий уровень масла в коробке;
засорение трансмиссионного масла.

ослабевание пружин на диске сцепления либо самого диска;
мало смазки в элементах сцепления (где она должна быть);
особенности некоторых автомобилей.

Обратите внимание, что в некоторых случаях перечисленные причины будут актуальны для рывков машины и в других режимах езды.

Дергается двигатель на горячую

Причинами рывков на горячую у автомобилей, оснащенных бензиновыми моторами, могут быть следующие их узлы.

Датчики двигателя

Если наблюдается дергание инжекторной машины на горячую, то зачастую в этом «виноват» температурный датчик (датчик температуры охлаждающей жидкости). На блок управления он подает информацию о том, что двигатель еще холодный, и дает команду на подачу топлива в значительно большем количестве чем это требуется уже прогретому мотору. Дополнительные признаки выхода температурного датчика из строя:

повышенный расход топлива;
некорректная работа вентилятора охлаждения (он либо не включается на горячую, либо самопроизвольно отключается);
проблемы с запуском двигателя «на горячую»;
при нажатии на педаль акселератора машина не реагирует, а лишь дергается и ревет двигатель, а из выхлопной трубы идет серый либо черный дым.

Обратите внимание, что описанные признаки могут указывать и на другие неисправности. Поэтому выход из положения здесь очевиден — проверить память ЭБУ на наличие ошибок с помощью диагностического сканера, в частности, от датчиков двигателя. Если выясниться, что «глючит» датчик ОЖ, то нужно выполнить его проверку.

Иногда “виновником” может служить еще и датчик положения коленчатого либо распределительного вала, но гораздо реже чем температурный.

Трамблер

Обычно трамблер выходит из строя из-за прогорания бегунка, окисления контактов, пробоя крышки. И если на холодную при сухой погоде это не критично, то на горячую машина начинает дергаться. Пробой крышки либо окисление контактов возникает, чаще всего, по причине попадания на них влаги. Например, если трамблер находится низко, а машина проезжала по лужам. Износ бегунка обычно происходит просто по причине истирания со временем. Может также немного треснуть крышка, и через нее попадать влага.

В такой ситуации поможет замена трамблера, но если корпус целый, то можно просто поменять провода и бегунок. В более современных инжекторных системах вместо трамблера используется датчик Холла. Соответственно, нужно проверить его, а при необходимости заменить на новый.

Высоковольтные провода

При повышении сопротивления высоковольтных проводов до критического значения машина начинает дергаться. При износе ВВ проводов такой критический момент как раз и настает когда двигатель и становится горячим. Это обусловлено тем, что при повышении температуры провод размягчается и теряет свои свойства (снижается значение сопротивления его изоляции).

Для диагностики необходимо отсоединить высоковольтные провода и прозвонить их с помощью мультиметра. У отдельных проводов значение изоляции может отличаться, однако в среднем оно не должно быть более 10 кОм. Если оно больше или равно бесконечности (обрыв), то нужно купить новые провода. Обратите внимание, что провода нужно покупать и менять комплектом, чтобы они были с одинаковыми характеристиками и сроком службы!

Заливает свечи зажигания

При заливании свечей излишним бензином двигатель будет “захлебываться”, и соответственно, машина будет дергаться. На горячую в этом виноваты не сами свечи, а одна из выше рассмотренных причин, в частности:

неполадки в трамблере, который также некорректно работает на горячую;
изношенные высоковольтные провода;
неисправный датчик массового расхода воздуха либо датчика абсолютного давления;
у машин, оснащенных карбюраторным двигателем, свечи может заливать на горячую по причине длительной езды при сильно вытянутом подсосе.

Для того, чтобы свечи/свечу не заливало на горячую необходимо проверить наличие или отсутствие перечисленных выше неисправностей и избавиться от них. Однако если свечи зажигания давно менялись, то скорее всего они уже не выдают хорошую искру и требуются в замене.

Проблемы с бензонасосом

Перегреться может как электрический, так и механический бензонасос карбюраторного автомобиля.

Изношенный бензонасос инжекторного автомобиля может сильно нагреться, особенно, если бак полупустой, а фильтр грубой очистки (сеточка на насосе) имеет загрязнения. В таких условиях он будет плохо качать топливо, и соответственно, давления бензина будет недостаточно, машина начнет дергаться.

У карбюраторных же моторов насос находится под капотом, соответственно, греется он очень сильно. И если вы заправились не самым лучшим топливом, а на улице жара, то ситуация когда автомобиль на горячую начинает дергаться очень частая. Как выход на него кладут мокрую тряпку, однако стоит обязательно проверить состояние его диафрагмы — в ней дело! Со временем она теряет герметичность, и в горячем состоянии может плохо качать бензин, из-за чего мотор будет испытывать топливное голодание. Если мембрана вышла из строя — ее нужно заменить на новую.

Некачественное топливо

Каждый автомобильный двигатель рассчитан на бензин определенного качества. Поэтому если в жару при уже хорошо разогретом двигателе залить в бак бензин, который быстро улетучивается (либо попросту какой-нибудь суррогат), то двигателю сложно составить оптимальную топливовоздушную смесь. Возникает детонация. Это в меньшей мере касается инжекторных машин, ведь есть датчик, который может подкорректировать процесс, однако и электроника ве всегда способна справится. А вот для карбюраторных двигателей это проблемы может быть очень даже актуальной. Особенно если карбюратор плохо настроен.

Проблемы с турбиной

У турбированных двигателей проблемным местом может являться система регулирования давления. Чаще всего это электромагнитный клапан либо электрический привод. И барахлят они часто начинают как раз, когда турбина выходит на высокие обороты, то есть, «на горячую». Если турбокомпрессор оснащен электромагнитным клапаном, то меняют его. Если же электроприводом — то чаще всего меняют турбину полностью.

Обычно клапана либо сама турбина выходят из строя просто по причине длительного срока эксплуатации, низкого уровня масла или перегрева.

Напряжение на клеммах аккумулятора

Бывают ситуации, когда в результате того, что выходит из строя диодный мост, напряжение в электросистеме автомобиля значительно подскакивает. При этом отмечается такая ситуация только на горячую. Результатом этого являются провалы и дергания при движении машины. При этом электронный блок управления может и не выдавать ошибок. Простое решение — ждать, пока остынет двигатель. Однако по большому счету нужно диагностировать и менять диодный мост.

Дергается машина на газу на горячую

Для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО) проверка причин, почему машина дергается на горячую во многом схожа с бензиновыми. У них могут быть проблемы с системой зажигания (провода, катушки зажигания, трамблер, наконечники). Однако что касается работы самой работы на газу, то машина может дергаться при езде по следующим причинам:

Засорение газовых форсунок. При этом, как правило, разные форсунки выдают разное количество газа. Это явление может проявляться в любых режимах работы, но наиболее характерно оно проявляется именно на горячую и под нагрузкой. Например, когда в машине включены фары, кондиционер, магнитола. Либо при ускорении (трогании) машины с места.
Износ элементов системы ГБО. В частности, со временем газовые рукава теряют эластичность и могут пропускать газ, в местах критических изгибов, после прогрева всего подкапотного пространства.
Проблемы в работе ЭБУ. Работа современного газобаллонного оборудования (в частности, от четвертого поколения и выше) регулируется собственным блоком управления. Проблемы с ним могут возникнуть либо при неправильной настройке системы управления, либо при так называемых «глюках», то есть, ошибках в работе программного обеспечения.

В общем случае машина может дергаться просто при некорректной настройке газобаллонного оборудования. Но в этом случае это будет либо проявляться постоянно, либо возникать хаотично — и на горячую и на холодную.

Дергается дизельный двигатель

Дизель на горячую дергается реже чем инжекторный мотор, однако такая работа агрегата тоже не редкость и у него есть на то свои причины.

Датчики и электроника двигателя. Это характерно для современных машин, оборудованных системой Common Rail и электронной системой управления топливной системой. Аналогично с бензиновыми моторами здесь нужно выполнить диагностику датчиков двигателя с помощью электронных сканеров, а также просто визуально проверить их состояние и проводку/контакты.
Система EGR. Она предназначена для дожига выхлопных газов и не работает на холодном двигателе и на холостых оборотах. Соответственно, включается на горячую. Поэтому у машин, оборудованных соответствующей системой имеет смысл проверить систему ЕГР. Некоторые автолюбители попросту отключают клапан EGR, то есть, глушат эту систему. Однако перед этим нужно проверить его работу, не завис ли он.
Проблемы с турбокорректором. У машин, оборудованных турбиной имеет смысл проверить работу турбокорректора. Зачастую у него подклинивает поршень. На практике это выражается в том, что на высоких оборотах турбина то включается, то отключается, от этого машина теряет тягу и может дергаться. Как вариант может быть дырка в шланге от турбокорректора в турбину.

Дергается коробка передач на горячую

Причиной того, что машина с прогретым двигателем дергается уже в процессе движения может быть и трансмиссия. В зависимости от того, механическая она либо автоматическая, причины также могут отличаться.

Дергается АКПП на горячую

Причины пинков автомата «на горячую» могут быть следующими:

Выработка жидкости ATF. Сама по себе трансмиссионная жидкость очень текучая, а в процессе езды ее вязкость еще больше снижается. Кроме этого, при длительной эксплуатации машины (большой пробег) жидкость ATF теряет свои эксплуатационные свойства. И если в холодном состоянии это не так ощущается, то при повышении температуры жидкости тяжело передавать усилия от одной части гидротрансформатора к другой. В этом случае жидкость нужно заменить на новую.
Металлическая стружка в трансмиссионной жидкости. Металлический мусор появляется по причине износа шестерен. Соответственно, чем пробег больше — тем больше и стружки. Для условий, когда машина дергается «на горячую» это особенно актуально, поскольку двигатель и трансмиссия работают в повышенном темпе и жидкость вынуждена передавать значительные крутящие моменты. Что нужно сделать — поменять масляный фильтр в коробке передач и саму трансмиссионную жидкость.
Оплавление соленоидов. Задача соленоидов (гидроклапанов) заключается в регулировании движения трансмиссионной жидкости в гидроблоке. Во многих современных автомобилях соленоиды делают из термостойкой пластмассы. Однако при высоких температурах они могут оплавиться и работать некорректно, в частности, «на горячую». С металлическими соленоидами обычно таких проблем не возникает.

Если рывки при движении на горячую из-за коробки-автомат только появились, то можно воспользоваться специальными присадками для АКПП. Их также можно использовать в профилактических целях. Но лучше выполнять полную диагностику коробки передач и ее ремонт.

Вариатор дергается на горячую

Обратите внимание, что проблемы, связанные с низким уровнем трансмиссионной жидкости либо ее износом / засорением / охлаждением, описанные для автоматических коробок передач характерны, в том числе, для вариаторных трансмиссий. Но есть еще пара дополнительных причин, почему вариатор дергается «на горячую»:

Поломка подшипников опор шкивов. При этом они издают гул при езде, а на большой скорости, в том числе, на горячую, они могут как бы дергать машину. Чаще всего с подобной поломкой сталкиваются обладатели подержанных машин с большим пробегом. Выход из ситуации один — замена подшипников.
Особенности конструкции вариатора. Некоторые вариаторы (например, на автомобилях Nissan Murano) “дергают” машину при нажимании водителем на газ сразу после включения передачи. Официальные дилеры в этом случае рекомендуют нажимать на педаль газа через 1…1,5 секунды после включения режима драйв.

Дергается МКПП на горячую

Неисправности механической трансмиссии также могут быть причиной рывков при езде на горячую. К ним относится:

Низкий уровень масла в коробке передач. При значительном нагреве коробки в процессе движения машины масло в данном случае не будет достаточным образом смазывать валы и рабочие шестеренки. Соответственно, возможно возникновение рывков в движении на горячую. Обратите внимание, что без масла коробка быстро изнашивается, поэтому масло нужно обязательно долить или заменить на новое.
Металлическая стружка в масле. Если в масле будет много мелкого мусора, и при этом будут изношены шестерни, то велика вероятность, что машина с механической коробкой передач будет дергаться при движении или же передача будет попросту «вылетать». Выход здесь следующий — заменить трансмиссионное масло и при необходимости сделать ревизию внутренним деталям коробки (замена изношенных шестерен).

Проблемы со сцеплением

Причинами рывков на горячую, относящиеся к механическому сцеплению, могут быть:

Износ пружин на диске сцепления. При значительном износе сцепления в горячем состоянии пружины ослабевают и снижают усилия. Соответственно, при трогании с места возможны рывки.
Мало смазки в элементах сцепления. В частности, некоторым автолюбителям при указанной проблеме помогает смазывание упора вилки, троса, оси педали.
Особенность сцепления. Например, на автомобилях Renault Logan, где используется электронная педаль акселератора, то электроника «душит» двигатель, работающий на низких оборотах, а педаль сцепления «подхватывает» лишь в самом верху хода. Поэтому для устранения подобных случаев нужно просто при переключении передач давать двигателю больше оборотов.

Заключение

В случае, когда машина дергается на горячую, то диагностику рекомендуется проводить от простого к сложному. В частности, для начала продиагностировать датчики, высоковольтные провода, трамблер. И лишь после проверки элементов двигателя можно начинать диагностику трансмиссии и сцепления, если поломка не была найдена. Судя по опыту автолюбителей поиск причины, почему машина дергается горячую, чаще всего виноваты именно датчики двигателя.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Читайте также: