Как отцентровать диск сцепления на ваз 2109 без первичного вала

Обновлено: 09.01.2025

Замена сцепления ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно при этом автомобиль просто прекращает свое движение, при том, что мотор нормально работает. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто пред этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

Признаки и причины неисправности сцепления

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение:

• При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
• При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.

Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому как замена сцепления весьма тяжела: необходимо снимать коробку передач. Но если кто-то хочет сэкономить на этом, то все детали сцепления можно купить и отдельно.

Для работы будет необходимо следующие:

• ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
• динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
• домкрат;
• ёмкость для слива масла;
• смотровая яма или подъёмник.
• отвёртка плоская, молоток.

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:

1. Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
2. Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
3. Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:

1. Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
2. Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
3. Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
4. Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
5. После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

Какую корзину сцепления ставить на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099?

• Fenox PP60004C3 — 1369 руб.
• БелМаг BM.3792 — 1114 руб.
• Valeo PHC LDC-01 — 1526 руб.

Какой диск сцепления ставить?

• Valeo PHC LD-03 — 1060 руб.
• Sachs 1861 696 146 — 1458 руб.
• Fenox CP61004C3 — 798 руб.

Какой подшипник сцепления ставить?

Оригинальный номер подшипника сцепления 2108 1601182.

• Pilenga PC-P 2108 — 360 руб.
• Luk 500 0439 20 — 1156 руб.
• Fenox TP2116C3 — 345 руб.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ «3», вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра «1».

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач.

Снимаем защитный кожух сцепления. Отсоединяем провод «массы» и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода. Сливаем масло.

Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваем гайку крепления растяжки рычага.

Поддомкрачиваем автомобиль. Извлекаем два болта «1» и отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. Откручиваем гайку «2» крепления растяжки к рычагу подвески, вынимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку и отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем выводим ШРУС из отверстия подшипника.

Уперев монтировкой в картер коробки передач, впрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни, для этого резко бьём по корпусу внутреннего шарнира молотком. Выбиваем шарнир из полуосевой шестерни.

Крепление шаровой опоры без привода переднего колеса.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач. Также необходимо подставить подпорку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Отвернув болты крепления задней опоры подвески силового агрегата, вынимаем кронштейн подвески из проушин лонжерона кузова.

Ключом «на 17» откручиваем гайку и вынимаем болт левой опоры двигателя. Отвинчиваем три гайки крепления стартера и снимаем стартер.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Накидным ключом «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику. Чтобы болты легко отвернулись, простукиваем их головки медным молотком. Для отворачивания болтов можно также воспользоваться головкой «на 8».

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклёпок углублены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклёпочные соединения, диск необходимо заменить. Трещины или механические повреждения на деталях ведомого диска не допускаются.

Если при визуальном осмотре обнаружено ослаблении заклепочных соединений деталей корзины сцепления и ведущего диска, то следует заменить ведущий диск сцепления в сборе.

Смазываем посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем устанавливаем подшипник.

Ставя сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска и вставляем центрирующую оправку.

Вводим оправку в отверстие коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты. Болты закручиваем не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать фланец ведущего диска сцепления. Собираем всё в обратной последовательности.

Центровка диска сцепления ваз 2109

Иван Петрович, на сегодня хватит, почитайте немного здесь. Кроме этого в сети много инструкций как установить диск без снятия КПП и без оправок. Но с оправкой будет лучше.

А выстругать палку по диаметру можно, я так в своё время делал. Но выстругивал я её на токарном станке по дереву, был у меня такой.

Можно конечно и палку стругануть. Только вот она может сломаться в процессе ваших манипуляций со сцеплением и будет потом проблема, тот оставшийся кусок дерева вытащить.
Надёжней будет найти пруток по диаметру входящий в подшипник маховика, а в том месте где нужен диаметр побольше, под ведомый диск сцепления, там намотайте изоленту(наматывайте столько, что бы в диск входила ваша оправка с лёгким натягом).

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Основные неисправности в работе сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 – сцепление «буксует» (не полностью выключается), «ведет» (не полностью включается), рывки при трогании и переключении передач, посторонний шум, дребезжание, стук при включении-выключении. Для выявления причин неисправностей (диагностики) следует провести проверку работы сцепления.

— ставим автомобиль на ровную площадку, поднимаем «ручник»

Проверка работы сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверяем четкость работы привода сцепления

Двигатель заглушен. Несколько раз нажимаем на педаль сцепления. Убеждаемся в отсутствии заеданий при перемещении троса сцепления, отсутствии скрипов, стуков, шумов.

— На слух оцениваем посторонние шумы со стороны сцепления при работающем двигателе

Если из картера сцепления доносится воющий звук, то, скорее всего вышел из строя выжимной подшипник. Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления, немного поворачиваем ее по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной пружины корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен.

— Проверяем работу сцепления при работающем двигателе автомобиля

Запускаем двигатель. Несколько раз нажимаем на педаль сцепления. Если при выключении сцепления (нажатии на педаль) слышен треск, а выключение затруднено, то сцепление выключается не полностью (ведет).

— Проверяем работу сцепления при трогании с места

При работающем двигателе и включенной первой передаче постепенно отпускаем педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие рывков или посторонних звуков.

— Проверяем работу сцепления при движении автомобиля

Двигаясь на третьей или четвертой передаче, со скоростью 40-50 км/ч резко нажимаем на педаль «газа». Если обороты двигателя выросли , а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление «буксует». Об этом так же может свидетельствовать специфический запах пригоревших в результате пробуксовки фрикционных накладок ведомого диска.

Примечания и дополнения

Основные неисправности в работе сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и методы их устранения изложены на нашем сайте в статье «Неисправности в работе сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще пять статей по неисправностям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как известно, сцепление играет важную роль в работе любого транспортного средства. Если этот элемент не работает, то дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна. Поэтому сегодня вы узнаете, как поменять диск сцепления на ВАЗ 2109, что для этого нужно и какие нюансы необходимо учесть во время проведения ремонтных работ. Также вы сможете посмотреть обучающее видео.

Определяем неисправность

В большинстве своем владельцы «девяток» производят ремонт автомобилей самостоятельно. В этом случае замена диска сцепления не является исключением. Если вы не знаете, как правильно поставить диск сцепления, то вам пригодится этот мануал по ремонту.

Автомобиль ВАЗ 2109

Сколько стоит диск сцепления на ВАЗ 2109? Таким вопросом задается каждый автомобилист, решивший поменять этот элемент в своей машине. На сегодняшний день средняя рыночная цена ведомого диска сцепления (далее — ДС) в Украине составляет около 300 гривен, в России — порядка 900 рублей.

Обратите внимание, перед тем, как поменять элемент, нужно точно удостовериться в том, что ДС уже отработал свой ресурс эксплуатации. Свидетельствовать о неисправности диска может:

• регулярная пробуксовка сцепления;
• невозможность осуществить выключение;
• если при нажатии на педаль сцепления в автомобиле слышны вибрации;
• если педаль не возвращается в нормальное положение.

Эти признаки говорят о том, что в работе сцепления что-то пошло не так. Но чтобы точно удостовериться в том, что нужна замена ДС, необходимо проверить его толщину. Как же узнать, какая толщина диска сцепления ВАЗ 2109? Это можно сделать как на станции техобслуживания автомобилей, так и самостоятельно в домашних условиях, но для этого необходимо правильно выполнить все действия. Для проверки толщины элемента необязательно его демонтировать.

Механизм сцепления 2109 в разборе

Чтобы проверить толщину ДС при помощи специального измерительного калибра, вам понадобится само устройство и инструкция по его эксплуатации. Также вам нужно найти гараж с ямой или заехать на эстакаду. Измерительный прибор нужно подсоединить к рабочему цилиндру сцепления и четко следовать инструкции. В этом случае вы будете точно знать толщину элемента.

Есть еще один способ (его можно назвать народным). Если вы решили проверить толщину ДС методом наших дедов, то мотор необходимо запустить на включенной четвертой или пятой скорости, и сразу же дать газу. В том случае, если мотор вашего ВАЗа не заглох, это свидетельствует об износе ведомого диска. Соответственно, пришло время его поменять.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Проводим замену

Инструменты

Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

• наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
• новый ДС для ВАЗ 2109;
• зубило;
• домкрат;
• несколько кирпичей;
• рулетка или линейка.

Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

Пошаговая инструкция

1. Заехав на яму или эстакаду, поставьте ваш автомобиль на стояночный тормоз.
2. Откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
3. Далее, вам необходимо снять брызговик двигателя с левой стороны.
4. Возьмите гаечный ключ и открутите ступичные винты с обоих передних колес. При необходимости воспользуйтесь зубилом.
5. Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив кирпичи в качестве опор.
6. Далее, открутите два верхних винта крепления КПП.
7. После этого необходимо демонтировать стартер. Возьмите гаечный ключ и отвинтите три соответствующих гайки.
8. Когда стартер демонтирован, нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входит мотор, сцепление и КПП, и отвинтить боковую опору мотора.
9. При помощи гаечных ключей отвинтите кулису переключения скоростей и заднюю опору агрегата.
10. Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления при помощи гаечного ключа.
11. Когда кожух снят, можно открутить передний болт крепления КПП. Отвинтите также заднюю гайку.
12. Когда болты откручены, можно снять коробку передач по верхним болтам до упора.
13. Коробка будет висеть на проводах, а ее концевик ляжет на растяжку рычага. Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
14. Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
15. Затем снимите старый ДС и установите на его место новый.
16. Коробку передач можно одеть на направляющие, после чего закрутить два нижних винта. Далее, вращая коленчатый вал, равномерно закрутите все болты корзины сцепления.

На этом процесс замены ДС можно считать завершенным. Соберите все в обратной последовательности. После смены элемента необходимо произвести регулировку педали сцепления.

1. Утопите педаль в пол, подставив рядом рулетку, которую также необходимо упереть в пол одним концом. Когда педаль находится в крайнем нижнем положении, необходимо зафиксировать это значение, отметив расстояние по центру подушки педали.
2. Далее, педаль можно отпустить, но необходимо сделать еще одну отметку, когда она находится в крайнем верхнем положении. Запомните это расстояние.
3. Теперь посчитайте величину свободного хода — если она больше или меньше отрезка в 125 — 135 мм, а после замены ДС это так и будет, то его нужно отрегулировать. Сам процесс регулирования подразумевает изменение длины оболочки тросика.
4. Откройте капот и найдите конец тросика педали. Он виден хорошо, поэтому его поиск не займет много времени. При помощи гаечного ключа ослабьте фиксирующую гайку, крепящую тросик к рычагу, а вторую гайку затяните. Делайте это до тех пор, пока свободный ход педали будет в диапазоне от 125 до 135 мм.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касательно процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео.

Видео от Валерия Ушина «Как заменить ДС на автомобиле ВАЗ 2109?»

В этом видео автор наглядно показывает, как заменить ДС в автомобиле ВАЗ 2109.

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Цель этой статьи — чуть-чуть прояснить алгоритм монтажа и демонтажа, рассказать о принципах замены сцепления своими руками. Однако сходу предупредим о том, что алгоритм может незначительно меняться в зависимости от конкретной марки автомобиля. Замена цилиндра сцепления и другие подобные работы относятся к категории профессиональных: приступать к ним самостоятельно можно лишь в том случае, если вы имеете определенный опыт работы с «внутренностями» транспортных средств и готовы потратить большое количество времени.

Как отцентровать диск сцепления?

Ford Mondeo I 1993 — 1996

Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.

Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

1. Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
2. Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
3. Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

Например на форд фокус центровка делается таким образом:

Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

по ремонту Ford Mondeo I

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Инструменты: что понадобится

В плане инструментов все тоже далеко не просто: понадобятся ключи (13, 15, 17, 19), набор головок, притом головка на 10 должна быть удлиненной. Желателен и ключ-трещотка под головки. Потребуются головка на 32 (для откручивания ступичной гайки), молоток, небольшой ломик (либо аналогичный инструмент), ключ-звездочка (для откручивания карданного вала; либо 8, либо 10), а также набор шестигранных ключей. Конечно, потребуется также помощь людей со стороны: самостоятельно осуществить замену маховика и диска сцепления в одиночку практически невозможно.

Как отцентровать диск сцепления?

Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.

Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.

Способы отцентрования сцепления

Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

• Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
• Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
• Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.

Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.

Детальный алгоритм

В видеоролике ниже представлена пошаговая инструкция по замене сцепления на примере автомобиля Рено Логан.

Первый этап работы

Необходимо ослабить колесные гаек и гайки ступичного подшипника. После этого нужно будет отсоединять все, что препятствуют демонтажу коробки, а именно: батарею, посадочное место для батареи, патрубок воздушного фильтрационного элемента. Теперь обращаем внимание на рычаг переключения передач: его нужно будет отсоединить от коробки, а с самой коробки демонтировать датчик скорости. Все работы нужно выполнять неспешно, поскольку всегда существует риск повредить один из элементов ввиду одного неосторожного движения (именно по этой причине такие работы обычно доверяют специалистам).

«Подготовительный» этап не заканчивается вышеописанным. Теперь нужно будет демонтировать патрубок тормозной жидкости, «идущий» на гидравлический подшипник. Обычно он фиксируется при помощи скобы. Предварительно также рекомендуется снять колеса с прокачки тормозов (снять колпачок), чтобы трубу с тормозной жидкостью можно было чуть приглушить.

После вышеописанного нужно открутить подушку коробки с левой стороны (иногда требуется специальный ключ) и вытащить шпильку из подушки крепления коробки (располагается за коробкой, в непосредственной близости от салона); можно демонтировать всю подушку целиком, хотя это не является обязательным.

Второй этап работы

Необходимо открутить гайки коробки от мотора (нужно демонтировать несколько болтов). После этого автомобиль нужно будет приподнять и демонтировать колёса, открутить ступичную гайку. Далее осторожно демонтируем шаровую опору, раскручиваем гайку; болт обязательно нужно вытащить до конца, поскольку в противном случае шаровая опора не пойдет вниз (болт попадет в паз). Шаровую опору нужно протянуть вниз, притом для того, чтобы это сделать, потребуется специальный инструмент (в отдельных случаях можно использовать небольшой ломик).

Далее слейте масляную жидкость из коробки (там будет порядка нескольких литров), после чего выньте шрус. Для того, чтобы было удобнее, тормозной диск лучше отвести чуть в сторону и через сделанную из меди либо алюминия проставку (нужно подумать о состоянии «чуткой» к механическим воздействиям резьбы) простукиваем резьбу.

Аналогичная процедура повторяется с противоположной стороны транспортного средства (возможно, там придется убрать еще одну из запчастей). После этого вам нужно будет открутить кардан от раздатчика, убрав болты ключом типа звездочка; нужно соблюдать аккуратность, поскольку подчас кардан выходит не сразу.

Обратив взгляд в сторону капота, вы увидите подушку, которая фиксирует коробку; полностью демонтировать ее не нужно — достаточно открутить шпильку. Затем выкручиваем фиксаторы стартера и провод его массы (обычно это две шпильки). Теперь нужно будет установить под мотор подпору; с подъемником сделать это несложно: нужно чуть-чуть поднять машину и поставить какую-либо подпорку на пол, после чего вновь опустить автомобиль так, чтобы двигатель располагался непосредственно на подставке.

Третий этап работы

Приступаем к откручиваю «лыж», на которых располагается двигательное устройство; нужно демонтировать каждую из них. Затем открутите болты, обеспечивающие фиксацию коробки на двигателе. На этом этапе обойтись своими силами будет почти невозможно: понадобится несколько помощников. Чуть-чуть покачивая коробку то влево, то вправо, демонтируем ее. Теперь вы можете увидеть внутреннюю часть двигателя. Вначале на глаза попадется гидравлический подшипник с рабочим цилиндром; иногда они являются одним целым, иногда идут по отдельности.

Теперь нужно перейти к корзинке и демонтировать ее. Она зафиксирована болтами, которые легко снимаются с использованием ключа-десятки. После того, как она будет демонтирована, вы наконец-то сможете увидеть диск сцепления. Рекомендуется сразу проанализировать его состояние «на глаз». Скажем, вполне может быть, что в процессе эксплуатации слетели накладки и оказались изношены отдельные части.

Также после того, как корзина оказалась снятой, вы можете увидеть двумассовый маховик.Обычно он не является монолитной конструкцией: сделан из двух элементов; во внутренней части располагаются демпферные пружины. Соответственно, теперь вы можете уточнить состояние каждого из устройств и при необходимости произвести замену. В большинстве случаев замена маховика сцепления и замена самого сцепления производятся разом (об этом уже было сказано в начале текста).

Сборка сцепления

Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Небольшой нюанс: выполняя сборку, обратите внимание, что на одной из сторон диска обычно есть какая-либо надпись на английском (пример: flywheel side); она говорит о том, что именно этой стороной диск приставляется к маховику. Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Процесс замены сцепления достаточно трудоемкий, требует профессиональных навыков и подготовки, немалого комплекта инструмента и оборудования. Цена замены сцепления в автосервисе демократична, а работа специалистов поможет сэкономить свои нервы и силы. Для получения квалифицированной помощи, достаточно заполнить форму, представленную ниже.

Как заменить вилку

Приводная вилка сцепления является своего рода рычагом, обеспечивающим отведение нажимного диска и выключение сцепления. В коробках передач гидравлического привода такой механизм, состоящий из пары лапок, металлического стержня и рычага, встречается достаточно редко.

Инструкция по замене

Наряду с другими автомобильными механизмами, вилка сцепления может выходить из строя при износе или в результате растрескивания. Этапы замены:

• снятие возвратной пружины;
• отгиб цилиндра и извлечение оси вилки;
• удаление специального защитного покрытия;
• извлечение вилки.

На заключительном этапе замены устанавливается новый механизм. С этой целью конец пружины вставляется в люк и плавно продвигается в конец мимо подшипниковой муфты и пружин до специального углубления с лепестками.

Замена цилиндра

Рабочий цилиндр сцепления расположен рядом с КПП и зафиксирован двумя болтами на картере коробки. Пришедший в негодность цилиндр вызывает вытекание тормозной жидкости, что сопровождается лёгкостью нажима педали без включения сцепления.

Инструкция по замене главного цилиндра

Главный цилиндр является узлом гидравлического привода, осуществляющим включение и выключение сцепления трансмиссии. Механизм преобразует усилие ножного нажима в давление рабочей жидкости внутри контура привода.

• откачивание тормозной жидкости из бака гидропривода при помощи резиновой груши;
• отсоединение резинового ремня, зафиксированного на расширительном бачке и автомобильном кузове;
• снятие расширительного бачка;
• отворачивание гайки, фиксирующей трубопровод на цилиндре и отведение его в сторону;
• ослабление хомута, удерживающего шланг на главном цилиндре при помощи отвёртки;
• снятие хомута с цилиндра;
• отворот пары гаек, фиксирующих цилиндр, при помощи удлинителя с накидной головкой;
• снятие цилиндра и удаление из него оставшейся тормозной жидкости.

Устанавливать новый главный цилиндр сцепления необходимо в обратном порядке. После установки обязательно осуществляется прокачка гидропривода.

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр является одной из составляющих гидропривода. При нажиме на педаль происходит срабатывание поршня главного цилиндра и нагнетание тормозной жидкости внутрь рабочего цилиндра.

• ослабление гайки, фиксирующей шланг на цилиндре, при помощи ключа;
• пассатижами оттягивается и снимается пружина с рабочего цилиндра;
• разгибается пассатижами и извлекается шплинт из отверстия на кончике толкателя рабочего цилиндра;
• посредством ключа выворачивается пара болтов, фиксирующих цилиндр на картере сцепления КП;
• отсоединение скобы фиксации оттяжной пружины от рабочего цилиндра;
• снятие толкателя рабочего цилиндра;
• отворот гайки, фиксирующей шланг на цилиндре;
• снятие рабочего цилиндра.

Установку нового рабочего цилиндра сцепления необходимо выполнить в обратном разборке порядке. После установки обязательно производится прокачка сцепления.

ВИДЕО: Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного

Подходят ли диски от уаза Патриот на соболь

Ниссан Патрол y61 3.0 дизель стоимость ремонта ТНВД

Перетекает масло из раздатки в коробку УАЗ 469

Датчик на фильтр грубой очистки УАЗ Патриот ивеко

Когда на Форике СФ5 менял диск сцепления, то центровку первичный вал мне точил токарь по размерам вала, который выходит из коробки по-моему, точно уже не помню.

Центровка диска сцепления. Чем заменить оригинальный патнамбер?

С первого раза не подошел, пришлось еще немного сточить тонкую часть. Ваз замена сцепления. Откручиваем маховик и производим замену заднего сальника коленвала, не забываем выставить ВМТ перед установкой и центровкой зубчатого кольца сальника. Все работы по замене сцепления ВАЗ в таком же, или немного измененном порядке давно сняты на видео и выложены в интернет.

Так что при желании с ним всегда можно ознакомиться. Как отцентрировать диск сцепления при помощи болта и проволоки. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

Затяжку болтов ослабляйте равномерно: Этот ТАЗ радует Глаз: В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен Подойдёт и подшипник от ВАЗрассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

В этом видео мы рассмотрим как поменять сцепление на ваз — 15 без ямы, как его настроитьна что обращать Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск лада приора необходимо заменить.

Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить. Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также Меняем опорный подшипник первичного вала, фото отсутствует вообщем нужен съемник для него ДТ Съемник внутренних подшипников 3-х захватный, D мм.

Вытягиваем вал «обратным» молотком.

Видео не обучающее. Главная замена сцепления Замена диска сцепления без первичного вала. Диск сцепления Как отцентровать! Направляющая из подручных материалов!

Лучший способ! Сопутствующими неисправностями, которые могут быть обнаружены при ремонте или замене сцепления, является подтекание масла через сальник коленвала или первичного вала КПП, износ приводной вилки или рабочего цилиндра сцепления.

Подтекание масла через сальники вызывает замасливание ведомого диска, что может вызвать его пробуксовку. Признаками того, что сцепление ВАЗ буксует, является уменьшение тяги и динамики при разгоне, а также появление специфического запаха.

Как отцентровать диск сцепления. Своими руками. Подручными средствами. Диск сцепления.

Центровка диска сцепления подручными средствами. Установка диска сцепления без оправки. При замене корзины или диска без снятия коробки передач КПП не обойтись. То есть сама коробка может остаться практически на том же месте, ее необходимо будет лишь сдвинуть на расстояние, достаточное для выхода первичного вала коробки передач из корзины сцепления.

Замена диска сцепления без первичного вала

Ремонт сцепления китайской бензокосы. Как проверить работу сцепления автомобиля видео.

Смотрите также: Как поменять салонный фильтр на УАЗ Патриот с новой панелью

Как выбрать сцепление на лачетти. Замена сцепления на опеле роботе адаптация. Ремонт главного цилиндра сцепления на зафира. Замена комплекта сцепления минск.

Как поменять диски сцепления на калине. Как отрегулировать трос сцепления но ксара пикассо. Замена тросика сцепления на vw vento.

Как отцентрировать диск сцепления без первичного вала

Оправку для центрирования ведомого диска можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. подраздел 3.2.2).
2. Установите оправку в отверстие нажимного диска.
3. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления. При этом удерживайте с помощью отвертки маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть.
4. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.	5. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.	6. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
7. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе.
9. В мастерской можно проверить состояния ведущей части сцепления. Для этого закрепите нажимной диск 3 в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском. Выключите сцепление три раза ходом выключения 8–9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом: – проверьте, что ходу выключения (8,0±0,1) мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм; – разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,25 мм; – размер А должен быть в пределах (29–31) мм; – нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0±0,1) мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).
10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
12. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.

Что такое оправка диска сцепления

Применение оправки диска сцепления

Центровка диска сцепления с помощью универсальной оправки

Оправка диска сцепления (центрователь диска сцепления) — приспособление для центрирования ведомого диска относительно маховика и/или нажимного диска при ремонте однодискового сцепления в транспортных средствах с механической трансмиссией.

Большинство транспортных средств с механической трансмиссией (механической коробкой переда) оснащается сухим фрикционным сцеплением с одним ведомым диском. Конструктивно этот узел состоит из нажимного диска, расположенного в кожухе («корзине»), который жестко устанавливается на маховик двигателя. Между нажимным диском и маховиком располагается ведомый диск, соединенный с первичным валом коробки передач (КП). При включенном сцеплении (отпущенной педали) нажимной диск пружинами прижат к ведомому диску и к маховику, за счет сил трения между этими деталями крутящий момент от маховика двигателя передается на первичный вал коробки. При выключенном сцеплении нажимной диск отводится от ведомого, и поток крутящего момента разрывается — так в общих чертах происходит работа сцепления.

Детали сцепления, особенно ведомый диск, подвержены интенсивному износу, что требует периодической разборки всего этого агрегата и замены его компонентов. При сборке сцепления возникают некоторые сложности: ведомый диск до затяжки болтов корзины не имеет жесткого соединения с другими деталями, поэтому смещается относительно продольной оси всего узла, что затрудняет или делает невозможным его соединение с первичным валом КП. Во избежание этой проблемы перед сборкой сцепления необходимо отцентрировать ведомый диск, для выполнения данной операции используется специальное приспособление — оправка диска сцепления.

Оправка (или центрователь) позволяет выполнить точную установку ведомого диска и облегчить его стыковку с первичным валом КП, при этом приспособление экономит силы и время. Однако положительного результата можно достичь только в том случае, если оправка точно подходит для ведомого диска и всего сцепления. Поэтому прежде, чем покупать оправку, следует разобраться в существующих типах этих приспособлений, их конструкциях и особенностях применения.

Центровка диска сцепления подручными средствами. Установка диска сцепления без оправки.

Простой способ центровки диска сцепления.

Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления. Как центровать сцепление без спец инструмента!

Направляющий вал для диска сцепления за 2 минуты.Welds guide of the clutch disc.

Как отцентровать диск сцепления без оправки

Центруем диск сцепления указательным пальцем

Центровка сцепления

В образовавшийся паз, путем сдвижки корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, потребуется сдвинуть ее в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.

Как отцентровать диск сцепления первичным валом ваз 2107 ваз 2106

Собственно говоря, переключение скоростей возможно только через работу КПП. На ВАЗ 2107 устанавливаются пятиступенчатые механические коробки, которые отличаются повышенной работоспособностью и долгим сроком службы. Главным элементом коробки считается первичный вал, с которого и начинается движение автомобиля вперёд. Отцентровать диск сцепления.

Замена сцепления, диска, корзины, выжимного своими руками

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

• яма, эстакада, подъемник или домкрат;
• набор рожковых и торцовых ключей;
• монтировка;
• лебедка;
• первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
• тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
• удлинитель с лампой-переноской;
• помощник.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

• снятие и установку МКПП;
• замену:
• диска;
• корзины;
• главного и рабочего цилиндров (если есть);
• тросика;
• выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Замена диска и корзины

Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла.

Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их.

Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами.

Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично.

Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Замена цилиндров

• Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
• Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б – толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости.

Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке.

Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды.

Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха.

Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Замена тросика

Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя.

Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения.

Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

Замена выжимного подшипника

Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

Вывод

Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.

Читайте также:

  
• Паджеро 4 пинается коробка акпп
  
• Сколько стоит замена масла в акпп ауди а6
  
• Схема акпп мерседес 124
  
• Bmw e39 замена сцепления
  
• Схема сцепления ваз 2115