Установка селектора акпп на волгу

Обновлено: 08.01.2025

АКПП на автомобилях ГАЗ: чем она была примечательна и почему от неё отказались

Первым транспортным средством, выпущенным в Союзе, с автоматической коробкой передач, который некоторое время производили серийно, был ГАЗ-21. Пусть серийный тираж оказался не так внушительным, как это планировалось, как и этого хотели автомобилисты, коробка в целом получилась удачной. Автомат был спроектирован по копии автоматической трансмиссии производства Форд. Однако вскоре от АКПП решили отказаться. Примечательно, но разработка гидроавтоматов в СССР началась еще в 30-х годах прошлого века. Для этого даже было спроектировано отдельное бюро в Ленинграде. После чего производством пробных автоматов занимались на заводе ЗИС. Применялись знания и навыки сотрудников НАМИ. Однако собственного готового для установки на массовые транспортные средства автомата в СССР с появлением ГАЗ-21 не оказалось.

Какой автомат ставили на ГАЗ

В середине прошлого века в США стали активно набирать популярность автомобили с автоматической коробкой переключения передач. Нововведение с большим интересом и оптимизмом приняли местные автомобилисты – нет лишней педали, не нужно постоянно выжимать сцепление, чтобы переключить скорость. Все это, безусловно, повышало комфорт эксплуатации автомобиля. Взяв во внимание удачный опыт заокеанских коллег, инженеры ГАЗ ориентировались исключительно на этот положительный пример разработки и внедрения автоматической коробки передач. Так первые ГАЗ являлись лицензированной копией легковых и грузовых автомобилей производства Форд. Приняли решение собрать и аналогичную автоматическую трансмиссию.

Также АКПП поставили на «Чайку», но поскольку двигатель «Чайки» практически в два раза мощнее, чем у «Волги», потребовалась изменение передаточного числа планетарной передачи, а также коэффициента трансформации у гидравлического трансформатора. Появилась муфта свободного хода . Благодаря муфте стало возможным плавное переключение с первой передачи на вторую без рывков транспортного средства. Уже на ГАЗ-14 реализовали старую схему с небольшой модификацией. Кроме режимов P, R, N, было три режима – D, 1 и 2 . Второй режим применялся, как правило, при сложных погодных и дорожных условиях. При включенном 1 режиме и снижении скорости авто ниже 40 км/ч происходило принудительное фиксирование АКПП на первой скорости.

Почему идея провалилась

На удивление автоматическая КПП проявила себя с положительной стороны. Она была работоспособной и эффективной . Она решала некоторые актуальные даже сегодня задачи: переключая с заднего хода на понижающую и обратно, было намного проще раскачать застрявшее транспортное средство. На понижающей передаче было возможным торможение двигателем в случае спуска транспортного средства с крутого склона. Но почему же от АКПП решили все-таки отказаться, отдав и дальше предпочтение серийному производству механической коробки передач? На этот счет бытует несколько мнений .

Согласно одной из версий – инженеры Горьковского автозавода разочаровались в конструкции автомата. Она не совсем удачно подходила и совмещалась с четырехцилиндровым мотором по мощности и крутящему моменту. Вторая версия – производство АКПП на тот момент времени посчитали крайне невыгодным занятием. Есть и третья версия, согласно которой, на завод регулярно приходили массовые жалобы от автомобилистов на «Волгу». Сетовали именно на неисправности автоматической трансмиссии. Причина этого могла заключаться в том, что «Волгу» с автоматом стали распределять по глубинкам, где никакого сервиса практически не было. Именно отсюда и поступали основные жалобы.

Специалисты уверены, не откажись инженеры ГАЗ от дальнейшего выпуска и разработки автоматических коробок передач, вскоре за счет накопленного опыта производства и внедрения АКПП на серийные автомобили подобная трансмиссия появилась бы на АЗЛК, «Ижмаше». Правда, на том же АЗЛК пытались решить проблему, связанную с внедрением АКПП, за счет покупки лицензии на трансмиссии у компании Borg-Warner. Как видим, на Горьковском заводе был потенциал по сборке и выпуску фордовских автоматов, но по ряду причин проект провалился. В общей сложности было произведено чуть больше одной тысячи экземпляров ГАЗ-21 с автоматом.

ГАЗ 31 029 JZ параход › Бортжурнал › Свап 1JZ в Волгу — 7: селектор, установка с переворотом

Селектор АКПП — деталь не слишком сложная, но это именно тот аксессуар, который потом будет нарочито небрежно демонстрироваться со словами "да, а еще она на автомате", так что сделать его необходимо аккуратно.

В тоннеле 3110 есть блок из 6 кнопок, и в это самое место можно довольно аккуратно поместить селектор. Поскольку модная "змейка" значительно выше классического прямого селектора, был выбран прямой. К тому же, он дешевле и проще в подключении.

Перво-наперво необходимо переделать селектор под правую руку — нажимать кнопку мизинцем лично мне совсем не улыбается. Ничего сложного в этой процедуре нет. Для начала, необходимо селектор разобрать.

После того, как рычаг селектора разобран, нужно изогнуть тягу в противоположном направлении, вот так:

Затем необходимо проверить ее на предмет отсутствия задеваний и, при необходимости, скорректировать изгиб. Смазать в нежных местах тоже не помешает.

В пластиковой прямоугольной трубке сверлятся отверстия под винты на противоположной стороне. Ошибиться с расположением будет трудно, там в нужных местах есть небольшие отливы. После чего можно вкрутить винты:

После чего протягивается проводок с кнопки овердрайва, и все собирается в обратном порядке, а селектор превращается в праворукий:

Самое время его прозвонить, т.к. распиновку на именно такой селектор я нашел с большим трудом, и в итоге она не соответствовала действительности. С селектора идет 4 провода + масса: овердрайв, подсветка, педаль тормоза и зажигание. При правильном подключении должно быть так:

— зажигание включено
— селектор в паркинге
— при нажатии на тормоз в нем должны раздаваться щелчки и сниматься блокировка.

Потому что иначе для выхода из паркинга придется каждый раз нажимать красную кнопку, и это днище.

И кстати, это не последнее снятие ручки селектора, и когда начнется женитьба тоннеля, снимать ее придется еще не раз (точнее, приподнимать и разворачивать на 90°, см. фото №9), иначе она не пролезет в предназначенное отверстие, т.к. ручка шире основания.

В пластиковом кожухе тоннеля выпиливается отверстие под селектор:

Проще всего это сделать, пока селектор разобран, и по нему можно ориентироваться.

Затем нужно найти необходимое положение селектора по отношению к тоннелю, чтобы он, с одной стороны, не слишком сильно торчал в салон, и с другой — оставалось расстояние до хвостовика коробки и кардана. У меня как обычно, все получилось очень плотно, и резиновый пыльник селектора почти упирается в хвостовик коробки, зазор буквально меньше сантиметра. Как показала практика, пока этого достаточно. Также, необходимо совокупить хвостовик селектора с тягой АКПП.

После чего все это обваривается таким образом, чтобы не мешать пластику тоннеля и совпадать с прорезанным отверстием:

Сварка грунтуется и замазывается шовным герметиком, а со стороны днища промазывается чем-нибудь антикоррозийным:

После закрепления селектора делается окончательная регулировка тяги от него к коробке. Стандартная тяга оказалась коротковата, так что вместо стандартного короткого маркообразного уголка я сделал длинный, из своего любимого строительного профиля:

Дело нехитрое, но тщательное: нужно четко отрегулировать положения селектора передачам в коробке. И да, заранее покупайте тягу АКПП, обычно она не продается ни с двигателем, ни с селектором. Можно, конечно, сделать ее и самому из арматуры, но это будет душераздирающее зрелище, которое не стоит 200-300 рублей, которые стоит родная тяга. Ее, кстати, пришлось самую малость подогнуть.

После того, как все отрегулировано, тоннель вибро-изолируется в два слоя и зашумливается:

Коробка передач на Волгу Сайбер

Автомобиль GAZ Volga Siber за свою недолгую историю выпускался с двумя вариантами коробки переключения передач:

С четырехступенчатой автоматической трансмиссией;
С пятиступенчатой механической КПП.

АКПП на машину устанавливалась с самого начала выпуска, то есть с 2008 года, «механикой» Siber стал комплектоваться только лишь с апреля 2010 года.

Внешний вид автомобиля ГАЗ Волга Сайбер

Автоматическая трансмиссия

На Volga Siber устанавливается автоматическая трансмиссия марки A604 (40ТЕ), на американские машины такая трансмиссия ставится с 1989 года. «Автоматом» также оснащались многие известные марки автомашин производства USA:

Так выглядит автоматическая трансмиссия A604

Додж Караван с 1989 года;
Крайслер Сербинг и Додж Стратус с 2000 до 2006 года;
Додж Стратус с 1995 до 2006 года;
Додж Неон с 2002 до 2005 года;
Плимут ПТ Крузер с 2001 года;
Крайслер Вояджер с 2000 до 2003 года.

Марки машин можно перечислять и еще, список получается довольно большой. АКПП А604 в свое время считалась трансмиссией нового поколения – в ней впервые было использовано адаптивное управление. Электронное управление коробкой подстраивалось под стиль вождения автомобилем, и режим переключения происходил в зависимости от динамики езды.

Обслуживание и ремонт коробки передач A604

Радиатор КПП соединен с основным радиатором, и охлаждается коробка антифризом или тосолом от охлаждающей системы двигателя.

Электронная система управления трансмиссией исключает наличие каких-либо механических регулировок – и они не нужны в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Устройство АКПП

Устройством, передающим движение от двигателя Siber к колесным дискам, является гидромуфта (гидротрансформатор). Она монтируется на тонком пластинчатом маховике. Механическая часть самой коробки передач состоит из следующих элементов:

Блока соленоидов;
4 гидроаккумуляторов;
Гидравлического насоса;
Гидравлического блока клапанов;
Встроенного дифференциала;
2 планетарных редукторов;
Блока соленоидов в совокупности с датчиками давления;
5 пакетов фрикционов.

Управляется АКПП электронным блоком Transmission Control Module. Слежение за процессом движения происходит в режиме реального времени – контролируются входные сигналы от датчиков давления и сенсоров. Программа, имеющаяся в ТСМ, оптимизирует работу АКПП, подстраиваясь под режим вождения водителя. В случае неисправности электроника отключает блок соленоидов, переходя в аварийный режим.

Конструкция и устройство АКПП для Волги Сайбер

В автоматической КПП имеются следующие передаточные числа:

I скорость – 2,84;
II скорость – 1,57;
III скорость – 1,00 (прямая передача);
IV скорость – 0,69;
Задняя передача – 2,21.

Ресурс автоматической трансмиссии, устанавливаемый заводом-изготовителем, равен 300 тыс. км, в реальности в среднем АКПП до капитального ремонта проезжает около 250 тыс. км.

Неисправности АКПП

В целом автоматическая трансмиссия на «Сайбере» обладает неплохим ресурсом, но необходимо вовремя производит замену масла и периодически проверять его уровень в АКПП.

Процесс снятия и ремонта коробки передач с Волги Сайбер

Процесс адаптации необходим для настройки ТСМ, он дает возможность эксплуатировать КПП в оптимальном режиме переключения скоростей.

При полной аппаратной замене трансмиссионного масла потребуется в два раза больше – еще 5,5 литра уходит на прокачку. Масло рекомендуется менять через 30 тыс. км пробега или один раз в год. Если масло потемнело раньше времени, есть повод задуматься о ремонте коробки передач.

Замечены следующие самые типичные неисправности в АКПП:

Схема планетарного механизма

Не очень надежны у «Сайбера» гидротрансформаторы, коробка 40ТЕ очень требовательна к качеству трансмиссионного масла. При длительной пробуксовке «приваривается» шток дифференциала к сателлиту, это может вызвать повреждение картера АКПП. Нередко автовладельцы Volga Siber обнаруживают, что масло выплеснулось через масляный щуп или вышло через сапун. Причин такого явления может быть несколько:

Заливка масла на СТО выше установленной нормы;
Перегрев автоматической КПП (в жару или при высоких нагрузках).

Внутренняя схема устройства АКПП

Чувствуется запах горелого масла в трансмиссии;
Присутствуют ошибки Р0700 и Р0740;
Масло для автоматических трансмиссий почернело;
В коробке появились посторонние шумы;
При сливе старого масла в нем обнаружилась металлическая стружка.

При таких неисправностях ездить на автомобиле категорически не рекомендуется, в том числе и буксировать неисправную технику.

Детали, которые в первую очередь подлежат замене:

Блок соленоидов. Имеет в среднем ресурс 120-150 тыс. км. После указанного срока требует замены или возможного восстановления;
Солнечная задняя шестерня, планетарный передний ряд, ступица фрикционов II-IV c солнечной шестерней. Детали выходят из строя после длительного буксования автомобиля по грязи;
Пластиковые шайбы. Трескаются и «дубеют» от перегрева, естественного старения, от грязного масла;
Фрикционы. Обычно происходит равномерный износ, поэтому фрикционные диски следует менять сразу всем комплектом.

Механическая коробка передач

На Volga Siber устанавливается 5-ступенчатая МКПП типа NV-T350, старый индекс A578. Коробка передач обладает хорошей работоспособностью – устройство «механики» достаточно надежно, но необходимо соблюдать условия эксплуатации и проводить своевременное техническое обслуживание.

В механическую КПП следует заливать масло класса ATF+4 или масло, соответствующее классу вязкости 5W-30. Как известно, стандартное трансмиссионное масло по вязкости классифицируется обычно значением типа 75W-90, а тип 5W-30 – это моторное масло по вязкости.

Отсюда вывод – стандартное трансмиссионное масло для механических коробок передач в МКПП NV-T350 заливать нельзя. Использование неподходящей марки масла в коробке передач приводит к выходу из строя синхронизаторов.

В коробку заливается от 2,4 до 2,7 литров масла, проверить его уровень можно через контрольное отверстие, находящееся сбоку картера КПП. Для проверки отворачивается пробка – уровень в картере должен быть чуть ниже (на 4 мм) нижнего края резьбового отверстия.

У многих механических коробок передач наблюдается характерный шум, но заводом-изготовителем он не считается браком. И действительно, с шумом МКПП проходят свой положенный ресурс без поломок – посторонние звуки никак не отражаются на качестве трансмиссии. Передаточные числа в МКПП:

Как разблокировать рычаг АКПП и селектор вариатора

Снятие селектора на различных моделях автомобилей может отличатся, но основная последовательность действий схожа для всех. Для демонтажа узла требуется:

Открыть капот. Автомобиль при этом следует зафиксировать ручным тормозом;
Для удобства доступа к селектору рекомендуется снять аккумуляторную батарею, ее площадку и воздушный фильтр;
Установить рычаг в положение «N»;
Отсоединить электрический разъем.;
Рассоединить тягу и трос. Данную операцию удобно производить при помощи отвертки;
Тяга снимается вверх со штока путем легкого покачивания. При возникновении заеданий желательно помогать отверткой. Работать следует аккуратно, чтобы не произошло переключение передачи;
Отключить датчик, контролирующий в какое положение установлен селектор акпп;
Ослабить все пластиковые хомуты и извлечь колодку из кожуха, воздействуя на удерживающие усики;
Демонтировать щуп, вставленный через уплотнительную резинку;
Открутить крепеж корпуса селектора. Снимать разъем при этом нет необходимости;
Легким движением вытянуть узел. Если наблюдается застревание, запрещено прикладывать силу, так как возникает риск повреждения корпуса.

Вышеуказанная инструкция о том, как снять селектор, позволит демонтировать узел без его повреждений. Наиболее часто встречаемой ошибкой при этом является чрезмерное воздействие на удерживающие усики. Фиксаторы выполнены из хрупкого материала, поэтому при любом неловком движении обламываются. Для надежного крепления колодки внутри в кожухе при поломке усиков, рекомендуется заменить их на новые.

На каких автомобилях АКПП с зигзагообразным ходом ручки

Сегодня трансмиссии автоматического типа в форме зигзага встречаются на многих машинах. Очень часто такое решение можно встретить на автомобилях с роботизированной коробкой передач или на трансмиссиях с типтроником. Но основной удел подобной компоновки передач — это машины ТОПовых и люксовых комплектаций.

Для понимания корней данного явления, нужно окунуться в историю автомобилестроения. В архивах и фотографиях 1963 года можно встретить машину от немецкого изготовителя Mercedes-Benz модели 280 SL. Это была серия легких и спортивных авто, которые в то время комплектовали автоматическими коробками передач. В них использовали планетарный редуктор и гидравлическую муфту.

Чтобы водитель почувствовал больше контроля над автомобилем, в качестве хода ручки селектора придумали зигзагообразный путь. Нужно отметить, что автоматическая коробка практически не уступала в динамических характеристиках МКПП. А фактор переключения передач в «полуручном» режиме добавлял спортивных ноток в управление авто.

Сегодня зигзагообразную форму рычага АКПП можно встретить на многих машинах. Например: Toyota Land Cruiser, Toyota Avensis, Mazda CX-5, Hyundai Equus, Mercedes-Benz S-класса и прочие.

Тонкости сборки и монтажа селектора

Особое внимание во время разборки контактной группы следует уделить смазке. От нее зависит плавность переключения и износ контактной пары. Потемнение и наличие вкраплений являются поводом для ее замены.

Внешний вид смазки в селекторе

Родная смазка в процессе эксплуатации становится похожа на клей. Для ее устранения следует воспользоваться бензином, керосином, WD-40 либо растворителем. Счищать необходимо при помощи кисточки, не прибегая к чрезмерному давлению, способному погнуть контактные шины.

На замену рекомендуется использовать силиконовые смазки. Литол, солидол и подобные консистентные материалы использовать не стоит. В них быстро скапливается влага и мелкий мусор. Это приводит к чрезмерному износу контактной группы селектора и необходимости часто вмешиваться в его работу.

При проведении сборочных и монтажных работ рекомендуется следить за состоянием шляпок и резьбы крепежных болтов. При их повреждении желательно произвести замену на новые. Если этого не сделать, то разбирать узел в следующий раз будет затруднительно.

Место расположение селектора на АКПП показано на фото (при желании можете увеличить, качество снимка высокое). Демонтировать селектор с блока коробки передач. Перед демонтажем пометить краской взаимное расположение деталей относительно блока коробки и самого селектора (подвижной его части). Это необходимо для правильной его последующей сборки после ремонта. Если сборка будет произведена неправильно, режимы КПП будут выбираться неверно.

Вот так выглядит контактная группа селектора выбора режимов АКПП, после разборки.

Обратите внимание на фото внизу. В левой части, ламели переключателя сильно загрязнены их придется очистить от окислов и загрязнений.

Для этого, смойте остатки смазки с обоих частей переключателя (с подвижных и неподвижных контактов). Используйте керосин , WD 40 . После того как Вы отмыли контакты селектора, и если на них еще остались продукты износа, зачистите поверхность мелко зернистой шкуркой для полировки или чернильным ластиком до блеска. Вот что у Вас должно получиться.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

Дополнения

1. Снять лоток аккумулятора и корпус воздушного фильтра.

У меня под лотком стоит вакуумный насос круиза. Тоже снял. Болтик с головкой на 8 и вынуть усы из паза.

2. Трос переключения передач снимается после удаления его защелки с оси и шайбы. Но можно удалять вместе с тягой.(Лучше с тягой )

3. Открутить гайку на 13 и снять ее со шлицев вала переключения. Аккуратно пошатывая и поддевая снизу.

Чистить и разбирать селектор придется на месте. Провода уж больно долго отключать. Один жгут идет на основной разъем — с ним просто. Отключить разъем. Открутить -два болта на 12 крепления разъема. Два других жгута — один тут же на датчике, но уж больно провода хилые. Побоялся трогать, а второй вообще под коробку уходит. (Надо рассоединить и разобрать разъем, он разделяется на 2 части. Часть ближняя к жгуту проводов относится к датчику селектора режимов АКПП)

4. Открутить два винта крепления кожуха проводов на селекторе и поддеть кожух отверткой. Можно отгибая ушки.

5. Открутить еще 4 винта — половинок селектора.

Не потерять пружинки и контактные сухарики. Пружинок и сухарей по три. Одна из пружин двойная.

6. Родная смазка там уже похожа на клей. Отмывается бензином и кисточкой.

7. С откручиванием корпуса селектора были проблемы. Правый болт м 8 с головкой на 17. А вот левый! Сверху гайка на 13 она крепит ухо трубки уровня масла АКПП. Оказалось — прокручивается сам болт и деформирует ухо. В общем с горем открутил гайку снял трубку и под ней шляпка снова на 17. Такая вот фигурная шпилька. Короче — не надо после переборки сильно тянуть верхнюю гайку на 13. Лучше поменять ее на самоконтрящуюся и слегка поджать.

Частые неисправности селектора

Запчасти на bmw m1

Сальник рулевой рейки/механизма (см. типоразмеры)
3.5 M88B35

Запчасти на bmw m1

Сальник рулевого механизма, ремкомплект 3.5 M88B35
Хоть селектор коробки-автомата является довольно надежным элементом управления трансмиссии, он может выйти из строя. Чаще всего поломка обусловлена естественным износом отдельных узлов селектора и накоплением грязи внутри корпуса устройства. Чаще всего наблюдается следующее:

Окисление или обрыв контактов в электронной части селектора;
Выход из строя датчика положения;
Поломка механической части селектора;
Выход из строя блокиратора.

Напоминаем, что в нейтральном положении рычага должен загораться индикатор “N”, при включении заднего хода “R”, а при движении вперед загорается “D”. Если режим работы отображается некорректно, автолюбителю стоит обратиться на СТО, где специалисты проверят электронную «начинку» систем, связанных с АКПП. Нередко проблемы с селектором бывают связаны с выходом из строя датчика положения. Если датчик был плохо подсоединен, он не запустится вообще или отключиться спустя некоторое время эксплуатации. Если автомобиль не оснащен защитой картера, со временем в датчик начнет попадать вода и грязь, что также приведет к его поломке. Более распространенная проблем: обычный обрыв в цепи проводки. Кстати, частое переключение скоростей приводит к ускоренному износу датчика положения селектора.

Что касается механических поломок селектора, то они очень разнообразны. Зачастую автолюбителям приходится разбирать механизм, чистить его, а затем менять боковые крышки, пластмассовый кожух, уплотнители (если они есть), подвижный элемент с контактами. Часто оказывается так, что неисправность селектора вызвана даже не механической поломкой, а простым заеданием отдельных элементов устройства. Если целостность корпуса селектора и влагозащиты нижней части авто нарушены, внутрь селектора может попасть влага и грязь. Со временем это приводит к загущение и закоксовыванию смазки. Как результат, рычаг селектора перестает нормально двигаться или контактные пластинки не будут сопрягаться. Поломка металлического штыря селектора – поломка очень редкая.

Индикатор АКПП для ГАЗ и других авто

Каталог продукции » SWAP — УСТАНОВКА ЯПОНСКИХ МОТОРОВ »

Индикация режимов работы акпп при свапе японского мотора серии jz и uz.

При установке японского мотора 1jz ge vvti, 2 jz ge vvti, 1 jz gte, 2 jz gte, 1 uz fe, 1 uz fe vvti на ГАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ и другие автомобили, возникает множество технических задач, которые необходимо решить для нормального и удобного использования автомобиля.

Одной из задач, требующих решения — является индикация режимов работы акпп.

Наше устройство индикации селектора акпп — универсально, и подходит к любому штатному приборному щитку благодаря своим миниатюрным размерам.

Индикатор положения акпп Orioncars 1 поколения:

Благодаря применению соединительного шлейфа между индикатором и контроллером — индикатор можно разворачивать, перекручивать — тем самым подгонять его по месту установки без особых трудностей. Данное решение унифицирует способы установки индикатора, делая его очень удобным и полезным девайсом при свапе японского мотора.

Зачастую при установке японского мотора на Волги, ГАЗ 21, Газ 24 и другие авто возникает вопрос об индикации режимов работы акпп. Мы предлагаем универсальный индикатор режимов акпп для модификации штатной приборной панели данных автомобилей.

Ведь изначальная задача данного устройства — индикация, а не отвлечение внимания.

Светодиодный индикатор не заметен в выключенном состоянии и не выделяется из общего внешнего вида приборных панелей. Тем самым, не нарушая дизайн приборной панели и эстетику торпедо в целом.

Индикатор Orioncars положения акпп для проектов свапа 2 поколения:

Доступные цвета светодиодного индикатора — зеленый. Мы рекомендуем использовать зеленый цвет — так как он мягкий и не привлекает к себе внимания при управлении автомобилем, что благотворно влияет на пассивную безопасность водителя и пассажиров авто с японским мотором. Ведь так трудно сдержаться и не надавить на педаль газа, когда под капотом более 200 лс!

Установка устройства у нас — это стандартная процедура при свапе японских моторов 1jz ge vvti, 2 jz ge vvti, 1 jz gte, 2 jz gte, 1 uz fe vvti, 1 uz fe и других видов двс.

Самостоятельная установка — вы легко установите данный индикатор самостоятельно, благодаря миниатюризации и простоте подключения данного устройства. Основные контакты — мы перечислили чуть выше на этой странице. К ним необходимо добавить всего два контакта: это питание 12 вольт «+» и «-«. Питание подаем при включении зажигания.

Стоимость индикатора акпп составляет 3500 рублей.

При заказе индикатора, укажите свои ФИО, место регистрации (проживания).

Отправка производится службами Емс, Ратек, Энергия.

С уважением, Orioncars.

Особенности напольного размещения рычага АКПП

Напольное размещение претерпело больше всего изменений за период с 80-х годов по настоящее время. Изначально рычаг двигался только по прямой и осуществлял стандартный выбор режимов: движение вперед, назад и нейтральное (D, R, N). Позднее движение селектора изменилось — он начал перемещаться по ступенчатой траектории. Связано такое нововведение, в первую очередь, с тем, что при движении возможно случайное перемещение рычага вниз, что может привести к поломке коробки, поскольку переключать основные режимы можно только при полной остановке. Ступенчатая траектория позволяет избежать случайного перемещения рычага: чтобы выбрать необходимый режим требуется перевести рычаг прямо и вбок, после чего происходит фиксация.

На многих автомобилях с АКПП есть защитное устройство, не позволяющее переместить рычаг селектора в положения D и R, если не выжата педаль тормоза

Появилась блокировка от случайных переключений в виде кнопки на рычаге. Действует элементарно: для перемещения необходимо нажать кнопку, иначе рычаг не двигается. Недостатком такого блокиратора является то, что он довольно часто ломается.

Очередное нововведение для своих внедорожников применила компания BMW. Несколько лет назад селектор АКПП на автомобилях BMW X5 стал электронным. Выглядит он как компьютерный джойстик с дополнительными кнопками переключения режимов слева и справа. Режим парковки включается отдельной кнопкой.

Система блокировки селектора от случайных переключений – описание и проверка

Внимание! Перед началом работы необходимо деактивировать систему SRS, чтобы не допустить случайного ее срабатывания и получения травмы (см. главу 12).

1. Система блокировки (см. рис. 7.1 ,а-в) предотвращает случайное перемещение рычага селектора из положения Park или Neutral без нажатия на педаль тормоза.

Рис. 7.1,а. Компоненты системы блокировки – модели выпуска 1996 и 1997 годов

Рис. 7.1,в. Компоненты системы блокировки – модели выпуска с 2001 года

Она же не допускает возможности изъятия ключа из замка зажигания, пока рычаг селектора не будет переведен в положение Park.

Соленоид блокировки ключа зажигания

2. Снимите облицовочные щитки рулевой колонки (см. главу 11).

3. Отсоедините разъем проводки от соленоида блокировки ключа зажигания.

4. Замерьте омметром сопротивление между двумя выводами разъема проводки соленоида со стороны соленоида и проверьте результат измерения на соответствие данным Спецификаций.

5. Протянув два провода от аккумулятора, подсоедините их на одно мгновение к этим же выводам – внутри соленоида должен послышаться характерный щелчок. Предупреждение. Услышав щелчок, сразу же уберите провода от выводов соленоида, чтобы не допустить его повреждения.

6. Если соленоид не выдержал хотя бы одну из вышеописанных проверок, его надо заменить.

Соленоид блокировки переключения передач (только для моделей выпуска 1996 и 1997 годов)

7. Снимите центральную консоль (см. главу 11).

8. Отсоедините разъем проводки от соленоида блокировки переключения передач.

9. Замерьте омметром сопротивление между двумя выводами разъема проводки соленоида со стороны соленоида и проверьте результат измерения на соответствие требованиям спецификации этой главы.

10. Протянув два провода от аккумулятора, подсоедините их на одно мгновение к этим же выводам – внутри соленоида должен послышаться характерный щелчок.

Услышав щелчок, сразу же уберите провода от выводов соленоида, чтобы не допустить его повреждения.

Рис. 7.12. Таблица проводимости между выводами контактного датчика блокировки переключения передач при различных положениях рычага селектора

11. Если соленоид не выдержал хотя бы одну из вышеописанных проверок, его надо заменить.

Контактный датчик блокировки переключения передач только для моделей выпуска (1996 и 1997 годов)

12. Отсоедините разъем проводки и проверьте наличие проводимости между указанными на рисунке выводами разъема в каждом положении рычага селектора.

13. Если датчик не выдержал хотя бы одну

13. вышеописанных проверок, его надо заменить.

Компьютер системы блокировки (ECU)

14. Если рассмотренные выше компоненты работают исправно, но система блокировки не срабатывает – напрашивается вывод о неисправности компьютера системы. Однако перед тем, как выносить приговор компьютеру, проверьте состояние проводки между компонентами системы блокировки на отсутствие обрыва или короткого замыкания в какой-либо цепи.

Вспомогательные датчики, необходимые для стабильной работы АКПП

Кроме основных датчиков электронный блок управления коробки-автомат может учитывать также следующие датчики:

Датчик педали тормоза – требуется только для блокировки селектора коробки при переключении в режим «Паркинг».
Датчик положения дроссельной заслонки – находится внутри дроссельной заслонки и передает информацию об текущей нагрузки на силовой агрегат, что позволяет ЭБУ АКПП выбрать оптимальную передачу.
Датчик положения педали акселератора – устанавливается в электронную педаль газа и является аналогом датчика дроссельной заслонки. Дополнительно определяет желание водителя увеличить или снизить динамику авто.

Исправность датчиков напрямую определяет работоспособность всей трансмиссии. Оперативная замена неисправного датчика позволит снизить ущерб, причиняемый коробки во время некорректных сигналов ЭБУ – в противном случае существует риск ускорения выработки ресурса механических элементов АКПП, а также рассинхронизации самого блока управления.

Установка тойотовского двигателя на волгу

Продажа и установка неубиваемых японских двигателей и КПП на ВОЛГУ (ГАЗ)

Доступные и самые надежные двигатели за всю историю компании Toyota

Улучшается динамика разгона и снижается расход топлива

Исчезнут издержки от постоянных поломок и простоя машины на ремонте

Непревзойденный комфорт от езды с АКПП

Посмотрите видео по работе японского мотора и отзывы клиентов

Detailer › Блог › Цена свапа. Снимаем розовые очки. Часть 1 Контрактный Двигатель.

Несмотря на возможно вульгарный заголовок сегодняшней записи личного блога мне бы хотелось развеять мифы и домыслы о том, что установка иного двигателя и коробки передач будет стоить три копейки…
Начитавшись форумов и советов диванных «экспертов» Вы полны эйфории «свапнуть» свою Волгу, Газель или Тойоту. Но все не так просто на первый взгяд. Итог в большинстве случаев — печален. Это распродажа запчастей или долгострой на многие годы. В этой записи я буду рассматривать только бензиновые моторы. Дизель — это совершенно другая философия.

Ставим UZ в Волгу. Ща все поедет.

Для начала Вы должны ответить себе на вопрос, зачем Вам все это? Зачем Вам иной двигатель под капотом Вашего автомобиля или установка нештатной коробки передач ? Если просто ездить, тогда Вам не стоит делать свап.

Так будет лучше для Ваших нервов и финансов. Определитесь с бюджетом. Внимательно все подсчитайте.

Двигатель стоит 70 000.У меня 100 000 рублей. Мне хвтатит на все.Так думают большинство мечтателей. Че там делов -то. Масло залить и поехали.

Всего будет несколько частей. Каждая из них — это опыт не только Вашего покорного слуги, но и опыт других людей и которым я хочу поделиться с Вами. Это поможет Вам принять правильное решение.

Часть 1 Контрактный Двигатель,

Здесь мы рассматриваем выбор двигателя. Способы покупки. И необходимые дейтсвия, связанные с обслуживанием.

Часть 2 Выбор коробки передач

Очевидно эту информацию можно было бы включить в первую часть статьи, но опыта и материала настолько много, что лучше посвятить этому отдельную запись блога.

Часть 3 Сам свап в автомобиль.

Здесь будут расмотрены основные работы, необходимые запчасти и разумеется подведен финальный бюджет свапа.

В каждой записи я буду вести примерый расчет цен. Это поможет определиться перед началом проекта и какой бюджет Вам готовить.

Газель с двигателем от Жигулей.
Выбор двигателя исходя из технической спецификации Вашего автомобиля.
Перед тем как тратить «свои кровные», необходимо понимать какой мотор ставить, какой именно двигатель подходит для Вашего автомобиля. Если это Волга или другой легковой автомобиль — тут подойдет JZ и UZ. Если это коммерческий транспорт (Газель, Соболь, Мерседес Спринтер, Форд Транзит), внедорожник УАЗ, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, то необходимо выбирать двигатель исходя из графика характеристик крутящего момента, объема двигателя м спецификации Вашей работы на коммерческом транспорте.

Двигатель малого объема, на коммерческом транспорте или тяжелом внедорожнике с отдачей крутящего момента на высоких оборотах — ездить конечно будет, но с большим аппетитом по топливу. Это например свап RB 20-25 под капот Ниссан Патрол и другие подобные ему варианты. Простой пример установка карбюратора от Жигулей на Волгу. Ездить будет, расход снизится, но в динамике автомобиль сильно потеряет.

Так же продумайте заранее касательно официального оформления силового агрегата в ГАИ. Ваш двигатель не должен быть ниже по экологическому классу.

5 VZ FE хороший вариант для газели. Компактый V образный 6 цилиндровый с чугунным блоком цилиндров.

Если Вы возите положенную тонну — полторы для этого подойдет 5 VZ. Если больше, например ближе к трем и езда с прицепом, то 5 VZ Вас «приятно порадует» высоким расходом топлива. Для этих целей лучше ставить V8 UZ FE.

1 UZ FE V8 non VVTI — не пройдет по экологическим нормам для автомобилей с 2002 года. Официально этот мотор узаконить невозможно.

Касательно установки JZ в газель — сколько людей, столько и мнений.

Невысокая цена двигателя и размещение его в подкапотном пространстве Газели или Соболя принесет много сюрпризов. Это как закон механики — стоит дешево, дорого чинить…

АКПП на JZ при установке в коммерческий транспорт не славится своей надежностью. А что ожидать от автоматической коробки, которая рассчитывалась на легковой седан ? Что она выдержит Газель и 2 тонны груза ? Езду по затяжным подъемам с перегрузом ? Включите голову и не ведитесь на рекламу крутых сваперов и фирмочек)

Рядный шести цилиндровый мотор серии JZ стоит сущие гроши (от 30 000 до 50 000 рублей) по сравнению с V образниками. Но его установка в большинстве случаев оставляет желать лучшего.

По просьбе одного человека мне довелось участвовать создании пяти свап комплектов различной конфигурации механических коробок передач серии ZF от БМВ и КПП Опель Омега и Мерседес Спринтер, которые были успешно установлены и прошли больше 100 000 км. Владельцы просто устали от частых поломок АКПП. А ведь когда то они сэкономили при выборе двигателя целых 30 000 рублей ! Стоила ли игра свеч ?

По словам владельцев газельей с Jz после Свапа на механику расход топлива сравним инжекторным ЗМЗ, а о поломках АКПП они не хотят вспоминать и говорить. Более подробно материал по КПП будет во второй части, а мы переходим к двигателю.

Это двигатель без пробега по РФ привезенный с Японии. Либо двигатель приобретается на пункте утилизации старых автомобилей, либо покупается машино — комплект и привозится во Владивосток и другие ближайшие города. Там все это дело разбирается и продается по интернет площадкам.

Мы устанавливаем двигатели Toyota

3UZ-FE (4,3 л, 300 л.с.) c АКПП (до 5т., не учитывая массу машины, только груз) 4 экологический класс

Двигатель Toyota 3UZ-FE

Объем:	4,3 л.
Мощность:	290 л.с.
Кол-во цилиндров:	8 шт.
Топливо:	бензин, пропан
Тип коробки:	АКПП
Ресурсы двигателя:	1000000 км

1UZ-FE c АКПП (можно возить до 3,5 т., не учитывая массу машины, только груз) 2 экологический класс

Двигатель Toyota 1UZ-FE

Объем:	4 л.
Мощность:	280 л.с.
Кол-во цилиндров:	8 шт.
Топливо:	бензин, пропан
Тип коробки:	АКПП
Ресурсы двигателя:	1000000 км

2JZ-GE c АКПП (до 2,5 т., не учитывая массу машины, только груз) 3 экологический класс

Двигатель Toyota 2JZ-GE

Объем:	3 л.
Мощность:	230 л.с.
Кол-во цилиндров:	6 шт.
Топливо:	бензин, пропан
Тип коробки:	АКПП и МКПП
Ресурсы двигателя:	1000000 км

1JZ-GE c АКПП (до 1,5 т., не учитывая массу машины, только груз) 2 экологический класс

Установка тойотовского двигателя на волгу

Мода на свап набирает обороты, и это не удивительно, ведь поставить в свою волгу мощный и надежный двигатель за относительно небольшие деньги может практически любой.
В принципе ничего нового я вам не расскажу, все это уже говорилось и не раз, просто постарался собрать основные моменты в одном месте. Надеюсь данная статья будет полезна тем кто только начинает задумываться о свапе.

Итак поговорим о паре насущных вопросов Свапа.

Почему именно jz ведь есть много отличных двигателей uz, vz, rb. В принципе никто не ограничивает ваш выбор поставить можно все! Главное это понять чего вы хотите?

Я выбирал между 1jz-ge и rb25de оба рядные шестерки 2,5 литра по 180(200) л.с. Пообщавшись с людьми занимающиеся ремонтом и обслуживанием иномарок многие сходятся во мнении что на тойоты запчасти дешевле и по конструкции они проще. Еще + в пользу jz то что гидроусилитель с права и шланг от волги встает как родной и переделывать там ничего не надо резьба одинаковая (
только для jz с 90 кузовов
), генератор слева там же где и у волги и силовой провод переделывать тоже не надо. Поэтому с точки зрения простоты 1jz-ge идеальный вариант проще него ставить только 406.

Если брать максимально дешево то тут скорее всего 1g будет предпочтительнее но у него характеристики скромнее зато бензина кушает меньше.

Вот пример установки 1g-ge. Это Газ-24 кстати продается www.24auto.ru/board/cars/847851/

У jz есть 3 вида картера:

Встанет любой картер, но с средним картером остается мало места для опор, а с задним невозможно будет перейти на рейку но картер лучше защищен балкой от удара. Тут также каждый решает для себя чего хочет.

Свап можно разбить на несколько основных пунктов:

1. Изготовление опор двигателя и коробки. Тут все просто единственный нюанс в том что если брать тойотовские гидравлические опоры то необходимо учитывать запас на их сжатие 1,5 см. 2. Переделка туннеля, в случае с МКПП переделка туннеля необходима, т.к. рычаг смешен назад и его основание выше (либо сварить с нуля либо вварить от того же марка). 3. Установка охлаждения. Для спокойной езды на атмосферном двигателе хватит радиатора от Жигулей с хорошим вентилятором. В случае с турбой лучше взять радиатор от иномарки либо оставить волговский и установить 2 вентилятора. 4. Установка воздушного фильтра от волги и доработка его под датчик температуры. Либо установка впуска тойоты. Цена на фильтра тойоты вполне гуманные. 5. Выпуск переделать от тойоты либо установить от крысы диаметр труб практически одинаковый. 6. ЭБН для атмосферного двиг. подходит ЭБН от волги (мне попался бракованный ЭБН который «верещал» на весь солон громче двигателя, но есть люди которым повезло больше и у них они трудятся исправно). 7. Кардан можно сделать 3 способами: 1) Сварить из двух; 2) Передняя часть тойота + кардан с шлицами УАЗ; 3) Заказать в специализированной фирме. Первых два варианта дешевле но идеальной балансировки достичь сложно хотя опять же есть люди у которых все работает без вибраций. 8. Электрика. Либо найти толкового электрика либо потратить пару недель на изучение схем и сделать самому ничего сверх сложного там нету.

Вот здесь можно скачать руководство по ремонту и обслуживанию jz:

Мы устанавливаем надежные японские двигатели и КПП на Газели, УАЗ, Соболи, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, Iveco Daily

Все наши услуги сертифицированы и соответствуют ГОСТ

Установка тойотовского двигателя на волгу

Монтаж на «Волгу» двигателя Toyota 3 UZ-FE с АКП «Волга» с двигателем Toyota 3 UZ-FE с АКП «Волга» с двигателем Toyota 3 UZ-FE с АКП ГАЗ-24Д с двигателем Toyota 3 UZ-FE с АКП ГАЗ-24Д с двигателем Toyota 3 UZ-FE с АКП Вид сзади ГАЗ-24Д с двигателем Toyota 3 UZ-FE с АКП Вид спереди
Перечень вносимых изменений в конструкцию ГАЗ-24 1981 года выпуска:

Силовой агрегат: Демонтирован штатный двигатель ГАЗ-24Д с коробкой передач. Доработаны координаты опор для монтажа двигателя TOYOTA 3 UZ-FE с автоматической коробкой передач (АКП). Установлен гидроусилитель рулевого управления от автомобиля ГАЗ-31105. Выпускная система от двигателя Тойота 3 UZ-FE. Мощность двигателя 286 лошадиных сил, объем двигателя — 4293 см3, тип — бензиновый.

Элементы подвески: Штатная передняя подвеска заменена на подвеску ГАЗ-31105.

Шины и диски: Установлены сертифицированные шины размерностью 245/45 R18.

Задний мост: Штатный задний мост в сборе с тормозными механизмами заменен на мост от автомобиля Volvo 940.

Тормозные механизмы: Передние барабанные тормозные механизмы заменены на дисковые от автомобиля ГАЗ-31105. Проведена настройка регулятора тормозных сил для обеспечения эффективной работы тормозной системы в соответствии с Правилами ООН № 13.

ГАЗ-24 с турбированным двигателем от Toyota (25 фото)

Автором проекта является москвич Алексей Пелевин — с детства обожающий Волги, особенно 24-ой серии. В 2007 году Алексею представилась возможность приобрести за небольшую сумму такую машину.

Изначально Алексею хотелось, чтобы купленный им ГАЗ-24M у дедушки просто ехал, но затем понял, что его надо сделать очень достойным, тем более опыт по Волгам у него уже был. Так и было решено построить данный удивительный проект, который оказался визитной карточкой возможностей Алексея и его команды.

Самым важным аспектом при выборе базового автомобиля для него была целостность кузова. Поиски донора длились недолго – все получилось довольно спонтанно: наткнулся на объявление о продаже ГАЗ-24M 1986 года выпуска с пробегом 15 000 км, съездил в Тулу посмотрел на него, ожидания оправдались. Так и была приобретена у пожилого человека модифицированная 24-ая Волга, к которой бывший автовладелец относился очень бережно.

Алексей занимается созданием индивидуальных автомобилей, поэтому все работы над Волгой происходили в тюнинг мастерской, в которой он трудится. Постройка автомобильного проекта – непростая задача. Но самым сложным для Алексея было создать команду людей на реализацию такого проекта, а впоследствии проектов.

А теперь поподробнее о проекте. Как только автомобиль был доставлен в Москву, его сразу же разобрали, усилили кузов и тут началось самое интересное. Не смотря на то, что у мастеров был опыт подобной работы, многое приходилось делать заново.

Изначально на Волгу был установлен двигатель 1JZ-GTE и коробка автомат. Откатав автомобиль, было принято решение поставить другой японский движок — 2JZ-GTE VVT-i и механическую трансмиссию. Сколько такому двигателю лет и какой у него пробег – не известно. Такой мотор производился с 1991-го по 2002 год исключительно в Японии. Он выдает 280 л.с. при 5600 оборотах в минуту и 435 Нм на обычной версии и 451 Нм с системой VVT-i .

Заменив в движке поршневые кольца и перебрав ГБЦ, мастера установили новый импортный мотор в подкапотное пространство. Вместе с этим были сварены новые крепления для МКПП и выхлопная система. Заводиться мотор с первого раза не захотел, но потом все-таки завелся)

280 лошадей под капотом Алексею показалось маловато. Он хотел сделать из русской Волги самый мощный и быстрый автомобиль – настоящего спортивного японца. Так было принято впихнуть турбину, а именно Garrett GTX3076R, под которую был изготовлен новый выпускной коллектор. Разместилась турба просто замечательно. Сейчас 3,0-литровый японский движок выдает целых 420 л.с.

Авто было полностью перекрашено (родной цвет был серый), установлены пластиковые элементы кузова (капот, крышка багажника, передние крылья, фартук) собственного изготовления. Обзавелся автомобиль и новым радиатором охлаждения двигателя, который был заказан в США и встал на место как родной.

«ГАЗ-24М» получил дисковые тормоза с четырехпоршневыми суппортами фирмы Proma и тормозными дисками диаметром 330 мм. Спереди — шаровая подвеска от 31105 с амортизаторами Bilstein B6, сзади — независимая подвеска от Toyota Mark II с регулируемыми по высоте кайловерами HKS Hyper D, амортизаторы Koni.

Сорвать в занос этот автомобиль достаточно легко, поэтому 17-дюймовые литые колесные диски WORK REZAX были обуты шины Yokohama C.DRIVE размерностью 235/40 R17. Делать задние арки раздутыми Алексею не хотелось, и они были переделаны с сохранением стиля.

Приборная панель была изготовлена новая. В качестве приборов были приобретены универсальные приборы DEPO (уровень топлива, скорость, тахометр и температура масла). Сам же салон был полностью перетянут кожей и алькантарой. Старые сиденья остались прежними, а вот от передних пришлось отказаться – вместо них были установлены спортивные сиденья.

Из других особенностей автомобиля: форсунки 1000cc, блок управления abit, воздушный фильтр пониженного сопротивления, выхлопная система Kаkimoto Racing, датчики Defi.

Этот ГАЗ 24 3.0 turbo нравится всем, и несомненно у этого проекта большое будущее. Вот что говорит сам Алексей: «Все движется и авто в том числе, постоянно что то изобретаем, и порой мне кажется, что тюнинг это бесконечно».

Читайте также: