Установка лапки сцепления газель

Обновлено: 08.01.2025

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

Ремонт, регулировка и замена сцепления Газели

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Механизм устройства состоит из таких деталей как нажимной и выжимной диск. Его другое название корзина, который размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре находится упорный подшипник. Помимо этого, есть ведомый диск, который крепится с муфтой, пружинами и фрикционными накладками. Это самые основные элементы системы. Также в её состав входят педали сцепления, рычаги и наконец вилка сцепления.

Весь принцип работы механизма состоит в том, что при отпущенной педали происходит трение ведомого диска вследствие чего передается крутящийся момент в трансмиссию. В обратном положении на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, благодаря чему переходит обратно на маховик.

Обнаружение неполадок вилки сцепления

В таком случае, заменяют поврежденные детали. Если в работе сцепления заметна буксировка, это свидетельствует о том, что неправильно работают цилиндры или имеется утечка гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, детали заменяют. Еще одним из признаков неполадок является плохая работа педали. Здесь скорей всего проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она с помощью замены.

Вилка сцепления газель, волга, патриот

вилки сцепления волга-газель и патриот
Почти всегда водители данных транспортных средств делают одну ошибку. Купив комплект сцепления, считают, что задача уже решена, и забывают о запчастях второго плана, которые надо поменять совместно. Больше всего это касается газелистов. Скажем прямо, если речь идет о фургоне, маршрутке или скорой помощи, вилка сцепления газель находится в «адском режиме эксплуатации», как, впрочем, и весь комплект сцепления. Режим движения старт-стоп и постоянно выжатое сцепление на перекрестках, приводит к тому, что иногда старая вилка сцепления выглядит как коромысло или бумеранг. Даже если она не разваливается, то выгибается точно. Усталость металла от переменных нагрузок еще никто не отменял. Поэтому, вилка сцепления газель, меняется при замене сцепления почти в 100% случаев. На Волгах таких проблем почти не существует, если не было поставлено какое-то супержесткое сцепление. Еще хочу напомнить, что вилка сцепления газель с змз 405 и вилка для Волги с змз 406, это одно и тоже лицо.

А вот у уазоводов есть другая проблема. Это качество заводских частей, которые называются «доделай сам». Если вилка сцепления газель идет покрытая порошковой краской, то вилка для патриота идет из «голой» стали. С чем это связано, я объяснить не могу, наверное, вся краска ушла на «качественную» покраску кузовов. Поэтому, все просто, или покрасить вилку какой ни будь краской «по ржавчине», или отдать «в порошок».

Замена вилки сцепления автомобиля

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Она передвигает кромку пружины с муфты и таким образом выключает механизм.

Прежде всего следует осторожно отнестись к выбору новой детали. Она должна быть качественной и быть немного сточенной, для того, чтобы закручивать болты аккуратно и с легкостью. В процессе работы важно соблюдать основные правила и проводить действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первая включает в себя снятие старой вилки. Для этого снимаем возвратную пружину, отгибаем цилиндр и достаем ось вилки. На вилке находится специальное покрытие которое защищает её. Она также подлежит снятию. Теперь остается лишь забрать вилку.

Вторая часть ремонта состоит в том, что мы заменяем и вставляем новую вилку. Для этого конец пружины вставляем в люк и внимательно продвигаем его в конец. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и муфты подшипника и дойти до специального углубления, где её обхватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, однако следует не переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и тщательно закручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисах специалисты могут предоставить вам услуги по замене вилки сцепления. Данная процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Не обязательно покупать детали отдельно если проделываете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдётся в сумму от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео замены вилки сцепления автомобиля:

Регулировка и подмена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет подмена рабочего либо головного цилиндра сцепления на Газели, также других деталей. Принципиально вовремя проводить диагностику и ремонт тс, подменять по мере надобности набор сцепления и иных узлов. В предстоящем это дозволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Регулировка и замена сцепления на Газели

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи вращающего момента ведущим колесам тс от коленвала мотора предусмотрена коробка, потому что ровная передача момента от мотора колесам нерентабельна. Автомобиль не сумеет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для комфортной работы силовой установки вращающий момент, снятый с коленвала, за ранее должен поменяться в коробке переключения передач (КПП). После чего он перебегает на ведомую ось. Так как переключение передачи принуждает крутиться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то поменять передачу можно с трудом. При неизменном подключении коробки к агрегату для полной остановки тс будет нужно приостановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтоб решить эти задачи, в автомобиле предвидено сцепление, представляющее собой особый узел коробки. Он содействует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию вращающего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи либо создавать остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавненько трогаться с места и производить разгон.

Читайте:

Принцип его работы для хоть какой марки автомобиля схож. Оно исключает возможность резвого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и коробку.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, придавливает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, обязана иметь возможность производить по нему свободное движение. Корпус ступицы обустроен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтоб сделать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связывающее звено меж приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг или трос, ведущий к педали сцепления.

Замена вилки сцепления ЗМЗ-402 на Волге

Рано днем в выходной заменил

я
вилку сцепления
.

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп .

как заменить вилку сцепления

автомобилей ВАЗ-2101-2107 без снятия коробки передач . группы ВКонтакте по ремонту…

Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения

Неполное выключение сцепления — сцепление «ведет» (не включаются или включаются с трудом передачи):

— При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться

Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла

— Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления

Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки — не менее 14 мм

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)

— Коробление ведомого диска

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления

Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления

Неполное включение сцепления — сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):

— Ослабление нажимных пружин

Заменить пружины новыми

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.

В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой

— Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска

Заменить фрикционные накладки или ведомый диск

Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций

— Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты

Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету

Неплавное включение сцепления:

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить фрикционные накладки

— Износ фрикционных накладок (до заклепок)

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Устранить заедание на шлицах

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги

Отрегулировать взаимное расположение рычагов

— Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска

Заменить ведомый диск

— Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха

Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)

Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:

— Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска

Заменить ведомый диск в сборе

— Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя

Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя

«Писк» и шум в сцеплении при работающем двигателе:

— Выход из строя подшипника выключения сцепления

Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:

— Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:

— Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:

— Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра — подтекание жидкости

— Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами — подтекание жидкости

Подтянуть соединительные гайки

Как сделать качественную замену

Читайте:

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Причины поломки сцепления

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились рывки с места при высоких оборотах.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо рывков, а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Разборка сцепления ГАЗ 3302

Работу проводим на смотровой канаве. Снимаем вилку привода выжимного подшипника и демонтируем коробку передач. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления Газель 6283000131 (см. Рабочий цилиндр сцепления Газель — снятие и ремонт). С помощью ключа «на 10» отвинчиваем болт крепления вилки. Вытаскиваем вилку отключения 3302-1601200 совместно с чехлом защиты. Вытаскиваем подшипник выключения 24-1601072-10 (выжимной). Ключом «на 12» отвинчиваем 2 нижних болта крепления усилителя картера. Ключом «на 14» ослабляем зажим 2-х верхних болтов крепления усилителя картера. Также ослабляем крепление усилителя с обратной стороны силового агрегата. С помощью ключа «на 12» отвинчиваем четыре болта крепления нижней части картера. Отжав с помощью монтировки, демонтируем нижнюю часть картера. Между поддоном и картером установлена картонная прокладка. Чтобы при монтировании узла не нарушить совместную балансировку маховика и основного диска сцепления, маркируем зубилом или кернером их взаимное расположение. Фиксируя маховик автомобиля газель 3302 от прокручивания монтировкой, ключом «на 12» отвинчиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику 24-1005115-01.
Между ними размещены полукруглые планки. Для упрощения доступа к болтам периодично прокручиваем маховик.

Демонтируем «корзину» и 4301160113001 ведомый диск. Выставляем части в обратной очерёдности. Выставляем по центру ведомый диск особой оправкой. При отсутствии оправки отцентровать ведомый ГАЗ 3302 можно первичным валом коробки передач. Для этого при монтаже «корзины» только накручиваем болты ее крепления, оставляя ведомому диску волю движения. Зафиксировав коробку и закрутив гайки ее крепления, проворачиваем маховик, размеренно зажимая болты крепления «корзины». Перед установкой кпп Газель проверте выжимной подшипник и если он исправен по возможности набейте его свежей смазкой. Следующая страница»»»»»»

Ремонт сцепления Газ Газель

Потёк у меня главный цилиндр сцепления (4 года машиной пользуюсь — не менял еще ни разу) — решил делать сцепление с вакуумным усилителем .

Итак расскажу по порядку что да как.

Берётся вакуумный усилитель тормозов от ваз 2103 (06) — в магазине он стоит около 750 рублей. берётся главный сцепления газель (500 рублей ) .
С главного вынимается стопорное кольцо, которое держит шток, вынимается шток, стопорное кольцо ставится на место.
Должно получиться так :

Потом выворачиваются шпильки, а отверстия рассверливаются. На вакуумном усилителе на толкающем штоке есть регулировка (под ключ на 7) она регулируется так чтобы толкающий шток чуть касался главного (я дул в главный когда регулировал чтобы понять что там происходит ) . После регулировки главный с усилителем соединяются.

Из картона изготавливается шаблон.

Положение вакуумного на моторном отсеке примерно такое

Дальше надо сделать отверстия в моторном отсеке. Все, кто это делал до меня, высверливали много-много отверстий по границе новой окружности а промежутки металла вырывали кусачками — рассказывали что онанизм еще тот. Поэтому я просто взял маленькую болгарку, снял кожух и ручку и вырезал квадратное отверстие.

на усилителе обрезается 1 шпилька.

Отверстия под шпильки на моторном отсеке лучше сверлить свёрлами большего диаметра — есть шанс что отверстия не сойдутся, а больший диаметр даёт большие допуски.
Отверстия в штоке усилителя рассверливаются до 10 мм .
Вырезается прокладка из полиуретана под усилитель

Усилитель монтируется на своё место.

Шланг вакуума подключается через тройник в разрез шланга вакуума с коллектора на вакуумный усилитель тормозов.

Теперь педаль сцепления у меня стала легче, чем педаль газа.
Предчувствую что кто-то скажет, что надо тебе было купить комплект сцепления холла (люк или еще там какое-то еще) и ничего не делать, и выжималось бы легче. Этим людям я бы предложил нагрузить на машину хотя бы 3.5 тонны и побуксовать в грязи. Все их заумные речи сразу бы отпали. Ставил я себе холлу, хватило мне её ровно на 5 дней — корзина до сих пор в гараже валяется, вроде и выкинуть жалко и ставить смысла нет.

И еще, ставил я холу и когда ставил, да, полегче педаль была чем сейчас стоит змз, но всё равно тугая … а сейчас педаль сцепления ЛЕГЧЕ педали газа (фактически, нога не чувствует ) . планирую вот при следующем замена сцепления поставить еще более жёсткую корзину ЗМЗ-турбо — слышал есть такая .

P.S. Сам для себя, пока не забыл — вот такое сцепление хочу ставить :

Усилитель можно (и нужно) ставить на все 4 шпильки.

Первое отверстие совпадает с приваренной гайкой педального узла, её надо выломать или срезать. Дальше отверстия показаны крестиками. В низу есть неровность моторного щита, её лучше вмять кувалдой через выколотку внутрь. Для разметки удобнее всего использовать паранитовую прокладку от усилителя (в жигулёвском отделе продаётся).

Отверстие в моторном щите рекомендую делать квадратное — маленькой болгаркой без кожуха (соблюдайте технику безопасности) .

Установка сцепления Hola ГАЗ Газель

К сцеплению вопросы были с момента покупки. Думал, что дотянем до лета и поменяем заодно с переборкой мотора. Но как всегда машина решила иначе: забуксовало сцепление. Значит поменяем сейчас.

В ОЛМИ было три варианта (не считая заводского): Kraft, Valeo и Hola. Крафт — 3600, Хола — 3800, Валео — 5300. Решил я остановиться на промежуточном варианте и взял Хола, со скидкой вышло 3600.

Вот такой новый диск

Выжимной в комплекте железный

Делов то на три часа с перекурами: снял — поставил. Да не тут-то было!
Сначала все шло по плану, разбирали все как обычно. Попутно вскрылось, что подушка коробки разорвана "в тряпки".

Еще, у солдатика вилки открутился и убежал болт. Как он там держался, известно только ему одному! Износ на нем был маленький, но решил, что поставлю новый (деталь копеечная).

Идем дальше: корзина (вроде как Hola) оказалась в приличном состоянии, все лепестки нормальные, выработка есть, но тоже небольшая.

Ну а вот диск, как и ожидалось, мертвый. Похож он кстати на ЗМЗшный, и такое ощущение, что ставили его относительно недавно.

Ну а дальше началось самое интересное! Как обычно проверяю подшипник в коленвалу, а он начинает подкусывать — из-за этого на первичном валу стала появляться выработка. Так что более-менее вовремя разобрали. Однозначно подшипник под замену. Делаю крючок, пробую выбить — бесполезно. Три часа мучился, все бесполезно. Не идет ни в какую. Я уже и внутреннюю часть разломал, а наружная обойма не сдвинулась с места. В конце концов под натиском "голимого железа", кувалдочки и какой-то матери он сдался.

Вот что осталось от этого злодея

Ну а дальше все как обычно: новый подшипник успешно установлен ну и все по порядку.
С новым сцеплением машина пошла намного веселее — не зря мучился.

Неполадка: отказало сцепление. Рабочий цилиндр сцепления давно ждал замены.

вот он новенький

для сравнения старый, но вполне еще рабочий (отложил в гараж)

Сразу на месте заменил, но проблема осталась. Скорости включались очень тяжело, иногда с хрустом. Машину мучить больше не стал - поехал разбирать.
Скидываю коробку и наблюдаю:

Выжимной подшипник слетел с вилки, хотя, есть предположение, что он был установлен изначально неправильно, хотя сцепа работала без нареканий.

Сначала я обрадовался, что отделался малой кровью (поставить на место выжимной), но оказалось все наоборот - подшипник умер.

видна выработка от вилки

Съездил купил новый.

Уже собрался собирать, но на всякий решил осмотреть сцепление и тут опять огорчение - развалился диск (вылетела пружина) концы лепестков сломались от перегрева. В итоге под замену все сцепление. Проехало оно всего 20тыс!
Покупать новое пока нет возможности, поэтому нашли б/у корзину и диск в хорошем состоянии.

фирма HOBER внешне очень похожа на всеми любимый SACHS

Все собрал, работает, педаль сцепления стала чуть мягче, правда неделю привыкал к сцеплению-как будто на чужой машине едешь!

Диск сцепления скончался, было решено заменить сразу и корзину с выжимным подшипником. Посовещавшись с приятелем с автомагазина "Газ +", он посоветовал взять сцепление FinWhale, с его слов у водителей которые ходят в дальняк эта фирма пользуется спросом. Раньше стояло сцепление ЗМЗ двойной ресурс усиленное, особых нареканий по нему не было за исключением того, что педаль сцепления была очень жесткая, что сильно меня напрягало. После установки FinWhale (кстати на коробке написано, что сделано в Германии) педаль сцепления стала на много мягче.

Полный комплект, что меня удивило есть даже центрующий вал

Тюнинг сцепления Газель - вакуумный усилитель

Задача: установить вакуумный усилитель сцепления для Газели.
Давно хотел себе вакуумник на сцепление поставить,

Как отрегулировать сцепление на газели 406 двигатель?

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали. 2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм. 3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка. 2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра. 3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. 4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении. 5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости. 6. Закрыть клапан прокачки. 7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости. 8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок. 9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Блог про Уаз

Нажимной и ведомый диски сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми. Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть.

Проверка и регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь, оценка технического состояния деталей сцепления.

Причиной неудовлетворительной работы сцепления ЗМЗ-40524 может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Cоосность ступицы ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 и первичного вала коробки передач на автомобилях Газель и Соболь.

Предельный размер толщины маховика двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Ведомый диск необходимо заменить, если на поверхности фрикционных накладок имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,2 мм.

При наличии мелких забоин, заусенцев и ржавчины на шлицах ступицы ведомого диска произвести зачистку данных поверхностей. Для контроля торцового биения поверхностей фрикционных накладок, диск установить на шлицевой вал на переходной посадке для исключения влияния зазоров в шлицах. Затем вал установить в центрах приспособления и замерить биение у края диска. Величина торцового биения не должна превышать 1,2 мм.

Проверка биения рабочей поверхности ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Для контроля неплоскостности (тарельчатости) диск положить на новый маховик и щупом замерить зазор между накладками и маховиком. Контроль надо производить с обеих сторон диска. Наиболее полно оценить неплоскостность позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля. Если сумма отклонений торцового биения и неплоскостности превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене. Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 гсм.

При отсутствии на нажимном диске видимых повреждений: надиров, кольцевых канавок, прижогов и выработки более 0,3 мм на рабочей поверхности нажимного диска, износов концов лепестков диафрагменной пружины более 0,3 мм, наличия деформации соединительных пластин, зазоров между ними и т. д. необходимо проверить расположение концов лепестков диафрагменной пружины, чистоту выключения диска и усилие выключения диска.

Для этого закрепить нажимной диск на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы толщиной 8 мм. Диск закрепить к маховику шестью болтами. Затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5 кгсм), что необходимо для исключения коробления кожуха и вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины.

Регулировка концов лепестков и проверка нажимного диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Размер Б от торца маховика до концов лепестков должен быть 43,5-47,5 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,8 мм. При необходимости подогнуть лепестки диафрагменной пружины.

Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину 8,4-8,6 мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм. Максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2200 Н. Величина статического дисбаланса нажимных дисков не должна превышать 50 гсм.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Диагностика работы сцепления и его замена в ГАЗ 31105

В 2004 году на Горьковском автомобильном заводе была выпущена обновленная «Волга» — ГАЗ 31105. Собственно, эта версия является усовершенствованием предыдущей модели — 3110. Поэтому ремонт и замена деталей происходит по одному и тому же принципу в обоих случаях.

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.

газ 31105

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Как заменить тросик

Замена тросика сцепления – процесс довольно сложный, а уж тем более в ГАЗ 31105. Но чтобы с легкостью проделать его прямо у себя дома, необходимо:

Тросик сцепления газ 31105

открутить крепление троса, используя ключ на 19;
вынуть наконечник троса из вилки сцепления. Однако этот процесс можно упустить, если трос был порван в доступном месте;
в салоне под педалью нужно найти гайку крепления троса. Она небольшая, поэтому чтобы ее снять понадобится ключ на 8;
отцепить скобу, с помощью которой крепится наконечник троса с педалью сцепления. Для этого надо поднять педаль сцепления на максимально высокий уровень, а после с помощью отвертки зацепить клипсу;
вытащить трос сцепления. Во время этого процесса нельзя сильно дергать за трос, поскольку это может привести к повреждению гнезда, в котором он находился;
снять скобу, расположенную на рычаге педали;
медленными движениями засунуть в отверстие новый трос через салон в капот;
закрепить все следует в обратном порядке;
но скобу крепления можно вернуть в первоначальное место по-другому. Из обычной скрепки сделать клипсу, с помощью которой можно будет легко закрепить скобу на место. Также здесь могут понадобиться и пассатижи;
желательно в конце смазать трос маслом или устойчивой к низким температурам смазкой, чтобы он стал более эластичным.

Если замена сцепления не помогла и после всех выполненных действий по-прежнему наблюдаются проблемы в работе ГАЗ 31105, то лучше воспользоваться услугами мастера.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра. Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Читайте также: