Туго выжимается сцепление на ваз 2114
Тугая педаль сцепления
Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.
Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.
В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:
- ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
- наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
- частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.
Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.
Почему педаль сцепления тугая
На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:
- повышенная, вследствие износа и деформации, жесткость лепестков диафрагменной пружины;
- заедание выжимного подшипника, увеличение усилия проворачивания вилки увеличивают нагрузку на трос;
- разрыв под повышенной нагрузкой отдельных проволок, которые сцепляются с металлической оплеткой и увеличивают сопротивление и без того тугой педали сцепления.
![педаль сцепления деформация]()
Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.
Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.
Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.
Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.
Как бороться с тугой педалью сцепления
Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.
Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:
- Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
- Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
- Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.
Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.
На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:
Тугое сцепление ваз 2114. Как сделать педаль сцепления мягкой
Как сделать педаль сцепления мягкой?ВАЗ 2114..Тугое сцепление ваз 2114.
Похожие статьи
33 comments on “ Тугое сцепление ваз 2114. Как сделать педаль сцепления мягкой ”
Попробуй на классике поездить или на тракторе)))
Поролон примотать наверное)
Поменяй сцепление. Valeo или luk.
Твердость пелали регулируют двумя гайками на тросике сцепления.чем больше натяниш тросик тем легче будет педаль.регулировать там можно как хочеш и скок хочеш,гланое проверь потом штоб все скарастя включались
Виктор, ты че несешь? этими гайками ты точно мягкость не отрегулируешь.мягкость зависит от качества тросика и установленного сцепления
двумя гайками регулируется ход и высота педали, а чтобы мягко стало надо все гавно с выжимного подшипника отчистить
блять что за херню пишите все. вы сперва думаете перед тем как написать? про гайки на тросу на мягкость не влияют если что. На мягкость сцепления влияет количество лепестков на корзине сцепления . и нехер всякую херню писать
Ну да от карзины все это зависит
Эта херня как ты говориш пременялась уже не на одной машине.натяжкай троса ты даеш просадку карзине и выжимаеца ана легче патом.умничаеш
Валео или люк поставь,кайф просто
Виктор, а там трос всегда в натянутом состоянии.
Виктор, я не умничаю я говорю как есть. а твоей натяжкой ты губишь выжимной и сцепа начинает постоянно работать. тебе надо книжку подарить по устройству
Максим, не путай с классикой
положение педали на выжимной и сцепу не влияет
Макс,это тебе не классика,на 09 выжимной пастоянно кпутица.как ево натяжкой загубиш
как эт он постоянно крутиться?
Нужно новую корзину, ну и трос заодно, больше вариантов нет!
ку ку!. выжимной крутиться только когда нажата педаль сцепления. эт тебе не ступичный подшипник чтоб постоянно крутиться
Максим, в 09 выжимной постоянно крутится, только без нагрузки
под действием пружины происходит натяжка троса и в следствие этого выжимной прижат к корзине
поменяй сцепление,просто износилось.поставь крафт,и мизинцем нажимать будешь
Роман, уффф харош лан
Максим, мне тоже надоело спорить))))))
Игорь, короч снимешь сцепу глянешь скок лепестков. чем больше лепестков тем мягче будет сцепление
это жопа просто читаю и охуеваю. умники.
сними воздухан..на коробке где вилка увидешь пластиковую заглушку..отковырни ее..возьми масла в шприце или на тряпочке..лучше трансмисионного,и выливай на втулку..оно самотеком и нижнюю часть втулки смажет..будет мягче ходить..и без скрипов..такую же операцию можно повторить и с тросиком сцепления))шпричом под обмотку масла на трос))зачем сразу сцепление то менять))было и гавно сцепа..и крафт щас оба мягкие..было туго как то.и скрипело спасся так..))
ВАЗ 2115 2114 2114 скрипит сцепление, туго нажимается. Устраняем проблему не снимая коробки. Видео
0 8 179
Я думаю многим владельцам автомобилей ВАЗ 2115 2114 2113 2109 и т.д известна проблема со скрипом сцепления и с тугим ходом педали. Конкретно в моём случае, прошла неделя после замены сцепления, как оно начало неприятно скрипеть, педаль нажималась очень туго. Причиной такого скрипа может быть трос сцепления, но у меня он в отличном состоянии, значит дело в вилке сцепления, сейчас я расскажу как её можно смазать не разбирая сцепление и не снимая коробке переключения передач.
Вилка сцепления скрипит в нижней втулке:
Чтобы сцепление мягко нажималось и скрип прекратился, необходимо смазать нижнею и верхнею втулку. Чтобы смазать верхнею пластмассовую втулку, просверлим в ней отверстие:
Закачиваем в шприц любое масло (можно даже отработку) и медленно начинаем его заливать в отверстие. Снимаем резинку и через отверстие заливаем шприцом масло на ось вилки сцепления:
Стекая вниз по штоку, масло попадёт в нижнюю втулку и смажет её. Вот примерная схема:
Теперь несколько десятков раз жмём на педаль сцепления, чтобы масло распределилось равномерно. Из подручных материалов сделаем пробку на отверстие во втулке, можно вкрутить даже болт подобрав по толщине.
Видео устранение проблемы - скрипит сцепление, тугое сцепление в ВАЗ 2115 2114 2113:
Резерв видео как устранить проблему скрипа и тугого сцепления в ВАЗ 2115 2114 2113:
После процедуры смазки, лишнее масло затем вытечет наружу, так что какое то время не бойтесь масляных пятен под машиной.
Как правильно отрегулировать сцепление на Ваз 2114
В каких случаях требуется регулировка сцепления
На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой
Регулировка сцепления ВАЗ 2114, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:
- регулировка педали сцепления;
- регулировка троса сцепления;
- регулировка педали по высоте;
- регулировка муфты сцепления.
В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный.
На фото представлена муфта сцепления Ваз 2114
В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.
Видео: Регулировка сцепления Ваз 2114
Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114
Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.
Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.
Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.
Регулировка педали сцепления
Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:
- При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
- Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
- При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.
Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.
Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.
Регулировка педали сцепления:
- Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
- Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
- Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
- Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
- Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
- После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.
Для отрегулирования гидравлики требуется:
- Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
- Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
- Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.
Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:
Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.
- Отвинчиваем упорный винт.
- Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
- Завинчиваем контргайку.
Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:
- Демонтировать контргайку штока.
- Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
- Вернуть шток на один полный оборот.
- Определить наличие свободного хода сцепления.
- Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
- Завинтить контргайку.
Регулировка привода (тросика) сцепления Ваз 2114
Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.
Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.
Регулировка тросика сцепления Ваз 2114
Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)
Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.
Слегка затягиваем контргайку
Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку
Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.
По окончании регулировки затягиваем контргайку
При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.
Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109
Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».
Педаль сцепления туго выжимается: причины и методы борьбы
Если автомобиль работает на механике, то там обязательно будет присутствовать педаль сцепления. Её основная задача – это расцепление движущихся механизмов в автомобиле для переключения передачи и соответственно их сведение. Поэтому, сразу видно, что данный элемент, участвующий в управлении, является очень важным. На практике может появиться такая проблема, которая связана с тугостью выжима данной педали. И множество воителей могут заметить такую проблема практически сразу. Однако из-за того, то они не знают, что с этим делать и является ли это большой проблемой, необходимо разобраться в данном вопросе и решить его.
К причинам можно отнести:
1. В самом механизме имеются так называемые лепестки, которые производят сцепление. Поэтому, тугость может быть связана с тем, что они немного деформированы;
2. Также, необходимо отметить, что в самом механизме имеется множество звеньев, которые взаимодействую друг с другом и выполняют в результате некоторое действие. Одним из таких механизмов, которые могут привести к тугости нажатия педали, является поломка подшипника. Вследствие этого, необходимо использовать большее усилие для нажатия, чтобы тросик смог выполнить свою функцию;
3. Если никак не уладить вторую проблему, может также и образоваться ещё и третья причина тугости работы педали сцепления – разрыв тросиков из-за большой нагрузки.
Когда разобраны причины, необходимо поговорить уже непосредственно о путях решения данной проблемы.
1. Для начала, стоит сказать, что необходимо обратиться в сервисный центр для того, чтобы выяснить причину возникновения данной проблемы. После того, как в сервисе е озвучат, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и просто заменить детали на новые. Действительно, такой вариант может быть не совсем экономичен, но с точки зрения качества он подойдёт;
2. Если водитель не располагает большим количество денег, а хочет решить данную проблему как можно дешевле, то можно воспользоваться обычной смазкой. Все движимые части можно просто-напросто хорошо смазать. Это даст возможность облегчить ход множеству деталям, и смягчить нажатие на педаль сцепления.
Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта
Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.
Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.
Виды привода сцепления:
Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.
Признаки неисправности педали:
• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;
• Педаль движется рывками;
• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);
• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);
Причины тугой педали сцепления:
• Заедание рычага педали;
• Износ троса привода вилки сцепления;
• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;
• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);
• Трещина в вилке привода подшипника;
• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);
• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;
• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;
• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.
Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.
Что делать?
Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.
При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.
Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.
В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.
При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.
Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.
Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114
Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.
Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.
Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.
- Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
- Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
- Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
- Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.
Устройство сцепления ВАЗ 2114
Аналогичен машинам десятого поколения.
Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.
Схема сцепления
Последовательность элементов в цепи сцепления.
- Педаль.
- Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
- Непосредственно магистраль.
- Регулировочная муфта.
- Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
- Фрикционный механизм.
Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении
Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.
Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.
Принцип работы сцепления
Условно принцип действия можно описать так.
- Автомобилист нажимает на педаль.
- Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
- Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
- Мотор отключается от коробки передач.
Признаки неисправности
При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:
- наличие посторонних шумов при переключении передач;
- рычаг не втыкается в позицию;
- на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
- теряется динамика;
- увеличивается расход топлива.
Принцип работ по регулировке сцепления
Суть процесса состоит в натяжке или ослаблении троса, путем вращения регулировочной гайки. Предварительно измеряется ход педали и в процессе настройки он подгоняется под эталонную норму.
Параметры регулировки привода сцепления
В процессе настройки фрикциона мастер должен добиться установленных заводом параметров. Изготовитель предусматривает ход педали в пределах 125-135 миллиметров, что соответствует оптимальному передвижению выжимной муфты. Пределом считается рабочий ход до 160мм, если фактическая цифра превышает значение – требуется срочная регулировка устройства.
Дополнительно следует учесть плавность хода рычага, легкость включения передач.
В каких случаях требуется регулировка сцепления
Операция актуальна при наличии проблем:
- при переключении передач возникает посторонний шум;
- вибрация и рывки при разгоне;
- рычаг не втыкается в некоторые позиции;
- при нажатии на педаль газа машина не разгоняется;
- расход топлива увеличивается.
Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114
Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:
- крестовая отвертка или головка №8;
- комплект рожковых ключей на 13 и 17;
- WD 40 или аналогичное средство;
- линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.
Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».
Как это делается можно посмотреть на видео:
Необходимые инструменты
Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:
- ветошь;
- гаечные ключи на 17, 19 и 10;
- плоская отвертка.
Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109
Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.
Операцию можно выполнить следующим образом.
- Загнать машину на смотровую яму.
- Перевести рычаг в положение нейтраль.
- Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
- Провернуть регулировку до нужного положения.
- Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.
Как отрегулировать трос сцепления
Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.
- Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
- Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
- В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.
- Открывается капот.
- Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).
- Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
- На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).
- Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
- Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
- Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.
- После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
- Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.
Почему нужна регулировка хода троса
Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.
Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос
Следует придерживаться инструкции.
- Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
- Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).
- Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
- Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.
Проверка работы
После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.
- Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
- Переместить рычаг в положение нейтрали.
- Завести мотор и включить любую передачу.
- Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.
Регулировка свободного хода педали сцепления
Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.
Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.
Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.
Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114
Проверить длину хода сцепления можно так.
- Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
- Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
- Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.
Правильная настройка сцепления
Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.
- Поставить машину на ручник.
- Завести мотор на нейтральной передаче.
- Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.
Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.
Замена механизма сцепления
Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.
Чтобы снять сцепление потребуется:
- загнать машину на подъемник или смотровую яму;
- снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
- открутить провода и тросы, идущие от КПП;
- снять подушку коробки передач, мотора;
- далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
- аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
- на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.
Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены
После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Регулировка сцепления ВАЗ 2114 своими руками фото и видео, симптомы неисправности
Каждый владелец отечественного автомобиля рано или поздно сталкивается с некорректной работой сцепления, которая проявляется в пробуксовке. К сожалению, для автомобиля ВАЗ 2114 это явление — не редкость. Поэтому, если у вас буксует сцепление на ВАЗ 2114 и вы понятия не имеете, как быть в этой ситуации, то ознакомьтесь с материалом ниже — это поможет вам решить проблему.
Принцип работы сцепления (кратко)
Управление сцеплением происходит педалью, которая расположена в салоне автомобиля. Подключение к вилки осуществляется с помощью троса, находящегося в защитном кожухе. Представим, что рычаг коробки передач установлен в нейтральном положении, после запуска двигателя начинает вращаться коленчатый вал. Корзина плотно прижимает диск к моховику. Нажимая педаль, мы разжимаем механизм и крутящий момент с двигателя на коробку не передается, в это время мы включаем первую передачу, если нам необходимо тронуться, и плавно отпускаем сцепление. Диск снова начинает прижиматься к моховику, передавая момент с двигателя на коробку и автомобиль трогается.
Если силу с двигателя резко передать на КПП, то из-за нагрузки автомобиль заглохнет. Плавная работа механизма позволяет продлить жизнь комплектующим.
“Мелкие неприятности”
Шум, скрип также указывают на неисправности сцепления. В данном случае приходит в негодность выжимной подшипник. Как и любой другой подшипник, он начинает шуметь. Но если нажать на педаль сцепления, то корзина разомкнётся и и перестанет вращаться (двигатель работает, машина стоит), соответственно и шум пропадёт. Это самая простая диагностика. В противном случае, подшипник может просто развалиться и повредить корзину.
Джокер
Осталась ещё одна деталь- вилка сцепления. Если она ломается, гнётся или трескается, то никакое сцепление не выжмется. Соответственно, поломанная вилка может иметь симптомы, схожие с другими неполадками, когда нельзя включить передачу.
Признаки неисправности
Со временем элемент, как и многие остальные, изнашивается. Из-за этого появляются следующие признаки:
- Пробуксовка. Происходит это из-за износа диска сцепления, он теряет свойства и уже не может обеспечить надежной связи двигателя и КПП. Ощущается это при нажатии на педаль газа, обороты начинают расти, но автомобиль не ускоряется.
- Сцепление ведет. Обратная ситуация прошлой, когда диск не высвобождается, из-за чего отключение коробки передач происходит не полностью от мотора автомобиля. Переключения коробки сопровождаются резкими звуками. Происходит это из-за перегрева диска, что изменяет его форму, делая ее восьмеркой.
- Увеличился свободный ход педали сцепления. Происходит это из-за растяжения троса. За время эксплуатации он начинает вытягиваться, поэтому механизм может также не до конца разжиматься.
Во всех случаях неисправность можно попытаться устранить регулировкой сцепления.
Устройство сцепления ВАЗ 2114
Аналогичен машинам десятого поколения.
Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.
Схема сцепления
Последовательность элементов в цепи сцепления.
- Педаль.
- Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
- Непосредственно магистраль.
- Регулировочная муфта.
- Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
- Фрикционный механизм.
Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении
Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.
Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.
Принцип работы сцепления
Условно принцип действия можно описать так.
- Автомобилист нажимает на педаль.
- Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
- Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
- Мотор отключается от коробки передач.
Признаки неисправности
При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:
- наличие посторонних шумов при переключении передач;
- рычаг не втыкается в позицию;
- на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
- теряется динамика;
- увеличивается расход топлива.
Процесс регулировки
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114? Процесс происходит по следующим пунктам:
- Устанавливаем автомобиль на место проведения работ. Не обязательно использовать помещение с ямой или эстакаду, так как работы производятся в подкапотном пространстве автомобиля, и их можно выполнить на обычной ровной площадке.
- Чтобы получить доступ к месту подключения тросика, необходимо снять корпус воздушного фильтра.
На видео продемонстрирована регулировка сцепления ВАЗ 2114:
Выполняя работу осматривайте состояние троса на наличие разрывов, коррозии или переломов. Если имеются подобные дефекты лучше сразу заменить его на новый.
После сборки и выполнения всех работ следует проверить работу механизма в движении. Хорошим показателем на правильно отрегулированное сцепление будет срабатывание уже на середине выжима, то есть в 6-7 см педали от пола.
Причины и основные неисправности
- Зачастую основной причиной выхода из строя механизма является неправильная эксплуатация транспортного средства. К примеру, если автомобиль застрял в снежном сугробе, а водитель продолжает давить на газ, то это значительно снижает ресурс эксплуатации СС. То же самое касается и пробуксовки.
- Помимо самого диска СС, выйти из строя может и выжимной подшипник, предназначенный для плавного включения и выключения сцепления. Как правило, перед непосредственной поломкой водитель может услышать странный визг — обычно он свидетельствует о поломке подшипника.
- Еще одной причиной, по которой вы можете понять, что пора менять СС, является естественный износ сцеплений в целом и их компонентов по раздельности. Это нормально, если механизм уже отработал свой ресурс эксплуатации. Как правило, в результате естественного износа чаще всего из строя выходят ведомые шкивы. К слову, их срок службы в среднем составляет около 100 тысяч км пробега. Если вы предпочитаете агрессивный стиль вождения, то ресурс эксплуатации диска может быть снижен в два, а то и в три раза.
- Частой встречаемой причиной выхода из строя СС считается и низкое качество устанавливаемых деталей. Как показывает статистика, на сегодняшний день на отечественном рынке автозапчастей иногда встречается до 50% низкокачественно продукции. Огромное количество подделок и их продажа стали причиной этой проблемы. Поэтому при приобретении деталей обращайте внимание у производителя, мы рекомендуем устанавливать на автомобили исключительно оригинальные запчасти.
- Если на фрикционные накладки попадает моторная жидкость. Фрикционные накладки очень важны для транспортного средства и если их испачкать моторным масло, это может стать причиной поломки механизма. На практике подобная проблема возникает чаще всего при поломке сальников или их отработавшем ресурсе эксплуатации. В любом случае, пока не устранена причина утечки масла, говорить о ремонте СС рано.
В каких случаях потребуется ремонт механизма?
Когда регулировка троса сцепления выполнена правильно, нужно выяснить, работает ли привод муфты корректно. Для этого устанавливаем автомобиль на ровную площадку и ставим на ручной тормоз. Запускаем двигатель и включаем первую передачу. После стоит начать плавно отпускать сцепление и попытаться поехать на автомобиле. Если механизм отрегулирован правильно, то машина немного присядет на заднюю часть, а после заглохнет. Когда при полностью отпущенной педали сцепления на ВАЗ 2114 автомобиль остался стоять на месте – это значит, что диск буксует. Это происходит из-за недостаточной силы прижатия диска к корзине и моховику. Если это произошло после регулировки, значит требуется ремонт сцепления.
В обратном случае, когда вы пытаетесь включить передачу, но происходит это с большим трудом – это значит, что сцепление ведет. Диск изменил свою форму настолько, что даже при полностью настроенном сцепление и выжатой до упора педали, он не освобождается от нагрузки и продолжает держать механизм в напряжении. Перед покупкой нового элемента, стоит разобрать механизм и оценить состояние деталей. Если требуется полная замена, кроме маховика – такой комплект стоит около 3000 рублей. Помните, что при замене механизма необходимо будет также правильно подтянуть тросик, чтобы элемент работал корректно.
Сцепление выходит из строя зачастую у автолюбителей с агрессивным типом вождения. Чтобы продлить время работы механизма достаточно соблюдать несколько правил:
- Трогаться плавно;
- Не держать педаль в полунажатом состоянии;
- Не буксовать на автомобиле;
- Не включать и не выключать передачу под нагрузкой;
- Не буксировать тяжелые прицепы или автомобили;
- Не переключаться с перегазовкой.
Также стоит вовремя заниматься регулировкой, так как в случае неправильной работы схема меняется. Может идти повышенная нагрузка на диск, он начнет гореть и после этого появляются более серьезные проблемы. Старайтесь чувствовать свой автомобиль, вовремя реагируйте на некорректную работу сцепления и занимайтесь его обслуживанием. Тогда оно будет служить вам дольше.
Как проверить, буксует сцепление или нет?
Итак, если по всем признакам вы поняли, что сцепление в вашем ВАЗ 2114 буксует, то важно также осуществить проверку на практике.
Что же делать в таких случаях:
- Для начала заведите двигатель и включите ручной тормоз.
- После этого включите скорость и начинайте плавно газовать, при этом отпуская педаль сцепления. Если в этом случае мотор ВАЗ 2114 заглохнет, то это свидетельствует о том, что со сцеплением у вас все нормально. Однако, если двигатель не заглушился, а автомобиль начал трогаться с места, то этого говорит о том, что система сцепления (далее — СС) в вашем авто действительно буксует.
Видео
- Как выявить неисправности сцепления?
- 1. Что такое сцепление?
- 2. Признаки неисправности сцепления
- 3. Наиболее частые причины появления неисправностей сцепления
- 4. Самостоятельная диагностика неисправностей сцепления
- 5. Что делать с неисправным сцеплением?
Регулярное использование автомобиля рано или поздно приводит к рабочим сбоям отдельных его систем, причиной чего часто являются неисправности двигателя, ходовой части или любого другого механизма. Проблемы со сцеплением также не могут остаться без внимания автовладельца, ведь появление даже малейших сбоев в работе данного узла уже «чувствуется».
Для того чтоб обнаружить проблему как можно раньше, следует регулярно проводить визуальный осмотр всех элементов автомобильного сцепления, ну и конечно, не забывать прислушиваться к работе машины.
В данной статье мы расскажем, на что стоит обращать свое внимание в первую очередь и как самостоятельно бороться с появившимися неполадками системы сцепления.
Читайте также: