Свист сцепления хендай солярис
Свист сцепления хендай солярис
На автомобили с механическими коробками передач устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной
Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и служит для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.
Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном шестью болтами к маховику двигателя.
Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.
Подшипник выключения сцепления установлен на направляющей втулке, запрессованной в картер сцепления, и перемещается по втулке вилкой, которую в свою очередь приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления включает в себя следующее:
– главный цилиндр, установленный в моторном отсеке на щите передка;
– рабочий цилиндр, расположенный на картере коробки передач;
– трубопровод, состоящий из трубки и промежуточного шланга, соединяющих главный цилиндр с рабочим цилиндром;
– педаль сцепления, кронштейн которой прикреплен к кузову.
В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров).
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время на педали, сцепление оказывается хотя бы немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается.
Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, даже при слегка нажатой педали он находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.
По этой же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление надо отремонтировать.
Проверка и регулировка хода педали сцепления
Проверяем ход педали сцепления для выяснения причин нарушения работы сцепления
С помощью линейки проверяем свободный ход педали
Для этого нажимаем на педаль до появления сопротивления ее перемещению. Нормальное значение должно быть в пределах 6-13 мм.
Высота от педали до пола должна составлять 140±5 мм.
Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление пробуксовывает).
Если свободный ход педали отличается от номинального значения
Ослабляем на педальном узле затяжку контргаек, и, измеряя положение датчика начала хода педали сцепления, добиваемся требуемого значения свободного хода.
При этом должен появиться небольшой зазор между педалью сцепления и резьбой датчика начала хода педали сцепления, номинальный зазор должен составлять 0,5–1,0 мм.
Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод или замените сцепление.
Прокачка гидропривода сцепления
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.
Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.
Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на ¾ оборота.
Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Возможные неисправности сцепления и методы устранения
Причина устранение
Неполное выключение сцепления
Уменьшен полный ход педали сцепления - Отрегулируйте привод выключения сцепления
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм) - Выправьте диск или замените новым
Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска - Замените накладки или ведомый диск в сборе
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска - Замените накладки, проверьте торцовое биение диска
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач - Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15.
Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск
Воздух в системе гидропривода - Прокачайте систему
Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления - Замените главный или рабочий цилиндр
Ослабление заклепок крепления нажимной пружины - Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Перекос или коробление нажимного диска - То же
Неполное включение сцепления
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска - Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска - Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков
Повреждение или заедание привода выключения сцепления - Устраните неисправности, вызывающие заедание
Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала - Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15.
Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска - Замените ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска - Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков
Заедание в механизме привода выключения сцепления - Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедания
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска - Замените ведомый диск
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска - То же
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска - Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение или утечка смазки из выжимного подшипника - Замените подшипник
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом - Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Замена сцепления Хендай Солярис
Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из-за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.
Признаки неисправности и поломок сцепления
Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие-либо элементы сцепления:
- возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
- появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
- слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.
Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4-5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.
Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.
Особенности замены сцепления
На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100-23136, корзину 41300-23136, выжимной 41421-32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443-2B010 и 43134-39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.
Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.
- 1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
- 2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
- 3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
- 4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.
Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция
Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.
Подготовительные работы
Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.
Демонтаж
Пошаговая инструкция выглядит так:
- демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
- снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
- вытащить стартер;
- отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
- снять ШРУСы передних колёс;
- скинуть тросы включения и выбора передач;
- отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
- вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
- надёжно зафиксировать силовую установку;
- демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
- отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.
Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.
Разборка
Вытаскивается сцепление так:
- открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
- демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.
Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.
Установка
Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.
На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест-драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.
Почему скрипит корзина сцепления?
Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:
- Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
- Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.
Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.
Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.
Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.
Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.
Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.
В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.
Жесткая педаль сцепления
Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.
Причины жесткой педали сцепления
Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.
Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.
Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.
Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.
Свист сцепления хендай солярис
Я здесь новенький(ая)
Magister_Yoda
Я здесь новенький(ая)
Magister_Yoda
Макс 417, смазка помогла тебе?проблема решилась?
campanion
Я здесь новенький(ая)
- меняли ли в сервисе выжимной?
Magister_Yoda
Я здесь новенький(ая)
ГётцОднако
Не могу остановиться
q_w_e_r_t_y
Писатель со стажем
Imago26
а у меня стало свистеть при нажатии на педаль сцепления, при отжатой всё ок. 1,3 МТ 2004 пробег 94 т.к. диагноз?
WADIE
опытный котяра клуба
Imago26,
- свист ремней ?
или .
опытный котяра клуба
выжимной сначала свистит-шуршит потом подстукивает в финале клинит . и сворачивает направляющую трубку по которой он елозит .
а причем вилка . - она тока подводит выжимной к лепесткам . и на ней висит выжимной за ухи .
q_w_e_r_t_y
Писатель со стажем
CerK
выжимной сначала свистит-шуршит потом подстукивает в финале клинит . и сворачивает направляющую трубку по которой он елозит .
а причем вилка . - она тока подводит выжимной к лепесткам . и на ней висит выжимной за ухи .
Imago26
спасибо, постараюсь не запускать. теперь ещё стало казаться, что сцепление выжимается уже не на 100% ( судя по утрачиваемой лёгкости включения скоростей )
а ремни по-моему не должны быть в свисте виноваты, или я просто не понимаю, какой из ремней зависит от положения педали и самого механизма сцепления, ведь свистит-шуршит только при нажатой педали сцепления
WADIE
опытный котяра клуба
выжимной сначала свистит-шуршит потом подстукивает в финале клинит . и сворачивает направляющую трубку по которой он елозит .
а причем вилка . - она тока подводит выжимной к лепесткам . и на ней висит выжимной за ухи .
= направляющую втулку отрывает прямо от корпуса . - а там сальник первичного вала .
- сам попал на замену колокола .
- это силовой корпус коробки - дифференциала .
- остальное практически это кожуха .
за копрус-колокол просили-предлагали :
официалы 30-50 .
на разборках - от 20 до 40 .
запчасть новая из таганрога ( тагаз ) - но родная корейская железка - 10,5
+ работа по перестановке-переборке коробки . - всё за день сделали . 6 .
Нажимаешь на сцепление появляется звук
Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.
Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:
- Неквалифицированный ремонт;
- Дефект новых запасных частей;
- Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.
В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.
Если после замены сцепления машина дергается
К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?
- Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
- Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
- Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.
Статья в тему: Реальные показатели расхода топлива Mazda CX-7 2.3, 2.5 на 100 км
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.
Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности
Сейчас очень популярны механизмы сцепляемости с 2-мя дисками — главным, жестко сцепляющимся с коленвалом и второстепенным, который передает момент крутящий на КПП. Чтобы переключить передачу, либо перевести автомашину на ход вхолостую нужно разъединить диски сцепления, осуществляемое выжимным подшипником, которое оттягивает второстепенный диск от главного.
Где находится выжимной подшипник
Эта важная часть механизма сцепления и еще одна из сильно уязвимых частей. Подшипник выжима сцепления при движении автомашины бывает в спокойном состоянии и включается в деятельность если переключать передачи. Неисправность этой малой запчасти не даст вам дальше пользоваться машиной, потому сменять подшипник необходимо сразу, как только будут явные признаки его поломки.
Стоимость детали от 300 до 1500 и больше руб. Все зависит от фирмы и марки автомашины. Смена подшипника на станции будет стоит 3-7 тыс. руб., потому если есть желание, возможность и хороший набор инструментов для машины можно делать это самому и экономно.
Типы подшипников выжима
На сегодня распространение получили два вида подшипников выжима:
- С роликами, либо шариками — узлы на механике, которые передают усилие на подшипник сквозь жестковатую связочку тяг.
- На гидравлике — тут усилие делает гидравлика, потому педаль сцепляемости выжимать намного проще.
Подшипник выжима на гидравлике
Подшипник выжима на роликах
Механизм действия
Функция подшипника в том, чтобы обеспечивать соединение и разъединение сцепления при нажимании на педаль внутри автомашины. Механизм деятельности детали очень простой:
- Ведущий диск, диском нажима подводится к маховику, так и происходит сцепление.
- Давление на диск нажима обеспечивает пружинкой диафрагмы на лепестки внутри него и действует подшипник выжима сцепления.
- Подшипник передвигается, инициируется развод дисков, который обеспечивает сцепление вилкой.
Подшипник выжима в механизме сцепления автомашины
Причины и симптомы неисправности подшипника выжима
Причина неисправности этой детали — неодинаковые нагрузки на нее тогда, когда сцепление нажато и она отправляется назад совместно с главным диском. Если есть такая причина, то много держать педаль сцепления, когда включена передача, не советуем категорично. Вообще, эта деталь надежна и долговечна, а ломается она часто у неопытных водителей.
Первый признак изношенного подшипника — когда появляется легкий стук, когда выжимаешь педаль сцепления. Если звучит в летнее время, то это указывает на неизбежные проблемы, если он появился зимой, то возможно просто изменились линейные размеры стаканчика подшипника вследствие упадка температуры. Подшипник выжима во многих автомашинах обладает большим плюсом — высокая прочность, потому при наличии шумов можно еще покататься на машине и понаблюдать за тем, не стали ли они сильнее.
Способ проверки выжимного подшипника
Проверяется выжимной подшипник сцепления при слушании, когда выжимаешь педаль в рабочем состоянии (при вращении). Все зависит от этапа и свойства изношенности (было мало смазки, либо пошла выработка) звучание будет разным, может издаваться либо гудение, либо шум, либо доноситься прочие звуки из коробочки. Но не путайте эти звуки с такими, которые возникают, когда педаль сцепления нажата до конца, так как этот симптом укажет на подшипник первого вала.
Смена подшипника выжима сцепления
Если все-таки следует сменить подшипник, нужно сделать все в таком порядке:
- демонтировать КПП;
- отсоединить от муфты концы пружинного фиксирующего элемента;
- снять с втулки направления подшипника;
- отсоединить пружинный держатель;
- снять подшипник с муфты и установить новую деталь.
Новенький подшипник обязан очень просто делать вращательные движения, даже малого натяга и люфта не должно быть.
Перед устанавливанием детали на втулку направления, их стороны нужно хорошо намазать консистентной смазкой.
В конце, надо добавить, что подшипники выжима без неисправностей могут служить до 150 тыс. км. езды, но частенько их нужно бывает сменять каждые 50 тыс. км. из-за неправильных действий владельцев авто и нехороших дорог, которые разрушают автомашину, в частности и сцепление.
- Дождь нам только в радость. Тест-драйв SUV-шин Viatti Bosco H/T V-238
Если после замены сцепления появился шум или свист
Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?
- Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
- Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
- Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
- Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
- Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.
Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112
Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.
Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.
Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.
После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.
Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.
Если после замены сцепления появился стук
Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.
Статья в тему: Какое масло лучше залить в Lada Vesta: разбираемся в вопросе
Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.
Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.
Буксовка сцепления после замены всех его деталей
После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.
В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.
Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.
Неисправности и проблемы сцепления — буксует, шумит и пробуксовывает
Или наоборот. Тот же самый светофор, уже зелёный, все соседние авто двинулись по своим делам, а вы не можете начать движение, вроде и передача включена, и двигатель работает, а машина не едет.
Да, вот это и есть, неисправности сцепления. Вернее, всего две из них. Первый случай – это когда «ведет сцепление», т.е. ведомый диск не должен иметь сцепления с маховиком, так как сцепление отсоединено, но контакт остается. Второй случай – пробуксовывает сцепление. Из-за износа накладок ведомого диска, поэтому он не обеспечивает связи с маховиком и происходит пробуксовка сцепления.
О чём сцепление «говорит» водителю
Работа сцепления — видео
Как правило, практически любая неисправность двигателя, коробки передач или сцепления, не происходит внезапно. О необходимости проведения диагностики и обслуживания какого-либо агрегата или механизма, автомобиль заранее предупреждает водителя.
А уж задача водителя – знать, о чем ему «говорит», в нашем случае, сцепление. Нехарактерные звуки, вибрация, запах, говорят о том, что скоро возникнут проблемы со сцеплением.
- шум сцепления должен насторожить водителя. И если шум при выжатом сцеплении прекращается, то это предупреждение о том, что пора морально себя готовить к замене выжимного подшипника.
- горит сцепление, как правило, из-за неквалифицированных действий водителя. Резкое включение сцепления при переключении передач, первая причина того, что вы слышите запах гари. Других причин, кроме неправильных действий водителя, если сцепление сгорело, быть не может.
Для того, чтобы неисправности сцепления не заставали вас врасплох, специалисты рекомендуют, с учетом требований производителя по эксплуатации сцепления, если другое не указано: замену ведомого диска проводить при 80 тыс.км. пробега.
Характерные неисправности сцепления
Рассмотрим типичные неисправности сцепления, которые уже неоднократно подтверждались, независимо от того, какой у вас автомобиль: Фольсваген или Жигули. Законы физики и механики, одинаково распространяются на детали сцепления, независимо от модели авто.
Не выключается сцепление (педаль отжата, но рычаг переключения передач не перемещается свободно)
- ведомый диск загрязнен маслом, деформирован;
- потеря упругости дефрагменной пружины;
- происходит утечка в гидравлике;
- недостаточный ход педали. Требуется регулировка сцепления.
Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличивается, скорость движения остается прежней)
- износ ведомого диска;
- деформация маховика;
- неисправности в гидравлической системе.
Вибрация при включении сцепления
- масло на ведомом диске;
- ослабление крепления двигателя, либо коробки передач;
- деформация нажимного диска;
- деформация накладок сцепления либо ослабление заклепок на накладках.
Сцепление включено (педаль отпущена, и раздаются: стук или визжащие звуки)
- нарушена регулировка педали сцепления;
- требуется смазка подшипника на вале КПП;
- износ направляющей втулки;
- трещина на ведомом диске.
Педаль сцепления не возвращается в верхнее положение. Заедают рычаги или тяги привода сцепления, либо подшипники выключения сцепления.
Естественно, это лишь типичные неисправности и их причины. Полную картину состояния сцепления вашего авто, при появлении каких-либо нештатных стуков, запах гари, сможет нарисовать лишь полная диагностика механизма сцепления.
Важно понимать, что от того, как квалифицированно вы эксплуатируете сцепление и выбираете правильный режим движения, зависит срок службы сцепления вашего авто.
Как устранить тугой ход педали муфты сцепления Hyundai Solaris
Hyundai Solaris поставляется с двумя видами коробок – механической или автоматической. Безусловно, современный «автомат» неприхотлив и надежен, но выбор в его пользу делают далеко не все. Большая часть автолюбителей по-прежнему считают, что надежнее «механики» ничего быть не может. Еще один аргумент в пользу покупки авто с МКПП – более внятная и быстрая динамика. Между тем, проблем у версий с тремя педалями тоже хватает.
Базовые знания
Конструкция
Узел, соединяющий двигатель и коробку, состоит из следующих элементов:
- Ведомый фрикционный диск.
- Корзина, включающая диафрагменную пружину и нажимной диск.
- Механизм управления сцеплением.
Корзина жестко прикреплена к маховику. Ведомый диск связан с первичным валом коробки и зажат между ответной частью коленвала двигателя и нажимным дисковым устройством диафрагменной пружиной. Управление последней производится путем перемещения вилки, давящей на выжимной подшипник, закрепленный на направляющей втулке.
Команду на движение вилочной конструкции дает гидропривод, который включает такие сборочные единицы:
- Главный цилиндр – смонтирован на щите передка в моторном отсеке.
- Рабочий цилиндромеханизм – расположен на корпусе КПП.
- Трубопровод, включающий гибкий шланг и трубку.
Управление гидравлическим приводом осуществляется педалью, кронштейн которой прикреплен к кузову. Исходного положения рычаг достигает благодаря высвобождению энергии, накопленной в сжатой пружине.
Признаки неисправности
Исправное функционирование педального узла можно оценить на новой машине – он двигается четко и легко на любом участке рабочего хода. Нарушение работы, выраженное в виде тугого перемещения, требует немедленного вмешательства. Эксплуатировать автомобиль с такой неполадкой крайне не рекомендуется.
Зачастую тугая педаль сцепления на Хендай Солярис не является единственным симптомом неисправности. Наряду с затрудненным ходом могут проявляться:
- Рывки автомобиля при соединении КПП с двигателем.
- Частые регулировки рабочего хода педали.
- Перемещение педального узла рывками.
- Скрипы при оперировании с рычагом.
Причины тугой педали сцепления на механическом Хендай Солярис и пути решения проблемы
Неполадка встречается как на новых авто, так и на экземплярах с внушительным пробегом. Многие владельцы пытаются обращаться в официальный дилерский центр. Однако многие «официалы» при виде такого симптома попросту разводят руками и требуют немалой суммы для скорого решения вопроса.
Основания для появления неисправности
Частота возникновения неполадки на Hyundai Solaris не высока. Значительно чаще встречается тугая педаль сцепления на Lada Granta первого поколения. Беда в том, что на Гранте стоит тросовый привод, доставляющий куда больше неприятностей, нежели гидравлический. Там и трос может расплестись, и дефицит смазки в оплетке повлиять, а малейший перекос – вовсе нарушить работу механизма.
Гидропривод преподносит неприятности иного рода:
- Нарушение плавного перемещения поршня в главном или рабочем цилиндрах.
- Изменение сечения гибкой трубки.
Впрочем, неисправность может быть вызвана некорректной работой непосредственно связующего механизма:
- Подклинивание ведомого диска.
- Заедание выжимного подшипника.
- Неудовлетворительное функционирование диафрагменной пружины.
- Подклинивание вилки.
Высокие показания одометра позволяют усомниться в целостности вилки привода подшипника. Из-за большого количества отработанных циклов в ней могут появиться трещины. Они же могут возникнуть и во втулке, на которой «сидит» подвижная опора. Спровоцировать тугой ход педали сцепления на Хендай Солярис способна также грязь, скопившаяся в области «вилка-подшипник».
Пути борьбы с недугом
Разбираться с неполадками в узле, связывающем двигатель и коробку передач Hyundai Solaris весьма непросто. Сложность диагностики обусловлена тем, что нельзя выявить дефектную деталь без разборки.
Приводная часть
Принято считать, что все проблемы с гидроприводом устраняются заменой жидкости и прокачкой узла. На деле же это не так: изменения характера перемещения поршня вызваны образованием очагов коррозии и засорением каналов грязью. Выявить факт присутствия инородных включений можно только после демонтажа всех элементов.
К сведению. Незначительное влияние на поведение педали оказывает клапан задержки, находящийся в гидроприводе. Если клапанный механизм убрать, педальный узел будет «ходить» легче.
Вилка
Рычаг, передающий усилие с рабочего цилиндра гидравлического привода на диафрагменную пружину, иногда нуждается в смазке. Работа «на сухую» сопровождается не только тугим ходом, а и скрипом. Поскольку пары трения труднодоступны, пользоваться стоит аэрозольными составами с длинной трубочкой типа WD-40 или силикона.
На заметку. Редко, но все же сталкиваются владельцы Солярисов с симптомом такого характера: 2/3 рабочего хода педаль движется легко, а 1/3 – тяжело. Здесь причина в трещине на вилке, которую необходимо в срочном порядке менять.
Узел сцепления
На затрудненный ход рычага часто жалуются обладатели новой корзины. Стоит отметить, что свежая диафрагменная пружина еще не разработана – отсюда и негативный эффект. Жестковатое поведение проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном цикле.
Бывает и такое, что тугая педаль сцепления на машине Хендай Солярис является результатом монтажа неоригинального комплекта деталей. Так, в дешевых корзинах намеренно завышена жесткость диафрагменной пружины. Мероприятие призвано увеличить ресурс, но за счет дискомфорта.
Вердикт
При обнаружении тугого хода стоит обратить внимание на гидропривод. Возникновение коррозии, разложение резины, загрязнение каналов – все это изменяет характер педалирования в худшую сторону.
Деформация и повреждение вилки также влияет на поведение рычага. Свою лепту вносит износ лепестковой пружины. Нередко избыточное усилие требуется и на новом комплекте сцепления. В дешевых деталях нередко намеренно увеличивают жесткость пружины.
Читайте также: