Снять коробку ауди а4 б5

Обновлено: 07.01.2025

Audi A4 1.8 Turbo Quattro ATW › Бортжурнал › Снятие АКПП Audi a4 b5 zf 5hp19 quattro

6. Три точки опоры.
!Важно: Читай пункт 7 (передний привод!)
Наша коробка держится всего на 3 точках симметрично друг друга (то есть 6-ти):
Первая и самая главная это подрамник его мы начинаем демонтировать так: откручиваем "гидроопоры АКПП" к подрамнику

К лонжеронам (по крайней мере у меня) подрамник не был прикреплен поэтому отцепляем от него остатки рычагов передней подвески и демонтируем.

7.Две точки крепления: именно здесь начинаются испытания т.к. коробка остается висеть только на кардане и движке. Если у вас нет полного привода quattro (Торсен) значит точка крепления всего одна! и это двигатель(давно пора подставить домкрат) Если вы ещё не обезопасили себя то скорее бегите ставить упор под коробку т.к. масса ее равна 120 кг. (без масла). Изначально предлагаю открутить шестигранником кардан, он держится всего лишь на 6 болтах (верхний самый геморрой), Следующий шаг — скидывание маслотрубок там все просто-разберетесь, даю только фото.

8.Ну и наконец последняя часть крепеж АКПП к ДВС Важно! Все болты имеют разную длинну и ширину поэтому лучше всего — каждый подписывать где стоял, фотографировать, вставлять в параллон по кругу, чтоб не забыть какой и куда вкручивать. (мы подписали).

9. АКПП падает нам на пальцы аккуратно снимаем при помощи подручных средств

10. Снимаем остатки с АКПП, а именно 2 масло-трубки и 2 уха для гидроопор (держаться на 3 шестигранниках с каждой стороны)

Так выглядит машинка без коробки)

Помните о технике безопасности перед работой!

Ну и по традиции немного фоток на последок

Ну в общем писал я это все не для рейтингов и похвалы. На пост ушло примерно 4 часа (под пиво) на работу 3 полных рабочих дня (но ведь это все для моей ласточки) и если этот пост поможет хотя бы 1-му человеку я буду крайне доволен. Извините, что не влезло все в 1 страничку))) Увы… ограничения на 20 фото. До встречи.
Пока!

Фотоотчет Разборка КПП 012 - Фольксваген Пассат Б5, Б5 GP, Ауди А4, А6, А3

наиболее распространенная проблема в этих кпп - поломка синхронизаторов и износ подшиника вторичного вала.(переднего) остановлюсь на некоторых нюансах.
откручиваем болты крышки. торксТ45 и поддев монтажкой снимаем ее.

откручивем с обеих сторон оси вала переключения передач.торкс Т60

выбиваем или выпресовываем болтами фланцы.кому как нравиться.

откручиваем крышку и извлекаем дифф.торкс Т45

откручиваем направляющую выжимного,осаживаем внутреннюю обойму подшипника и снимаем стопорное кольцо

мягкой кувалдочкой или при помощи выколотки выбиваем первичный вал из подшипника.все потроха вываливаются из корпуса.

разжимаем стопор и извлекаем первичный вал из корпуса.

приступем к разборке валов..
первичный.
для снятия шестерни пятой пер. нужна приспособаи пресс.шестерня на горячей посадке без шлицев.
если использовать трехлапый съемник шестерню обязательно нужно греть.

снимаем стопор ,одеваем приспособу на первичный вал и спресовываем

снятие шестерен 3-4 пер.не проблема.запоминаем что и как стояло.ступица муфты не симметричная.

вторичный вал.можно разобрать съемником.посадки не особо тугие.
снимаем подшипник и шестерню з.х

затем сдвигаем синронизатор пятой на шестерню и снимаем ступицу.(несимметричная)

далее снимаем шестерни 3-2 пер..тянем за муфту второй пер.

снимаем стопор и шестерню первой пер. вместе со ступицей.ступица не симметричная.
далее снимаем подшипник. но бывает очень туго напресован. лучше разрезать внтреннюю обойму

ну и напоследок последствя езды с рычащими при включении передачами

обломками синхронизатора покалечило сепаратор. а может и корпус размолотить!

8.2.3. Снятие и установка коробки передач

Установка проводится в обратном порядке снятия. При установке обратите внимание на следующее:

Болт для крепления рабочего цилиндра сцепления имеет заостренный конец для облегчения установки.

Механизм главной передачи

1. Привод спидометра
можно заменить, не снимая коробку передач
2. Дифференциал
можно снять, не снимая картер коробки передач
3. Уплотнительное кольцо
4. Крышка главной передачи
снимите уплотнительное кольцо
при помощи инструмента VW 681
герметизируйте при помощи герметика AMV 188 200 03
5. Болт с головкой под торцевой ключ – 25 Н.м.
6. Стопорное кольцо
всегда заменяйте
7. Фланец ведущего вала
устанавливайте при помощи инструмента VW 295
8. Болт с головкой под торцевой ключ – 35 Н.м.
9. Направляющая втулка с уплотнительным кольцом
10. Вогнутая шайба
сторона с меньшим диаметром обращена направляющей втулке (вогнутая сторона)
11. Стопорное кольцо
пометьте после снятия
12. Шарикоподшипник ведущего вала
13. Стопорное кольцо
пометьте после снятия
14. Передающее устройство спидометра
15. Картер главной передачи
уплотнительное кольцо фланца ведущего вала снимайте при помощи инструмента VW 681

Предупреждение

Если вам необходимо заменить картер главной передачи или конический роликоподшипник ведушей шестерни или полого вала и отклонение r не обозначено на на коническом зубчатом колесе, положение установки ведущей шестерни следует определить до снятия картера коробки передач (необходимо провести измерение действительной величины отклонения).

Перед установкой картера коробки передач, проверьте, чтобы направляющие втулки были установлены в картере трансмиссии.

Обращайтесь с передающим устройством спидометра очень аккуратно. Не роняйте его, иначе показания спидометра могут быть не точны.

Болты вала переключения

Механизм переключения передач, положение установки

Ведущий вал, ведущая шестерня с пустотелым валом, штоки переключения и вилки переключения, положение установки

Предупреждение

Вал переключения и внутренний шток переключения можно установить позже.

Вал переключения и внутренний шток переключения

Втулка штока переключения

Подшипник вилки переключения, снятие и установка

Маслосборник

Уплотнительное кольцо внутреннего штока переключения

Игольчатый подшипник ведущего вала, снятие

Игольчатый подшипник, глубина установки

измеряется от нижнего края проверочной линейки до верхнего края подшипника

размер а = 39.5 мм

Шарикоподшипник

Установка в картер

Болты В следует закручивать попеременно (например, на пол-оборота за раз), иначе шарикоподшипник можно повернуть и повредить.

Положение установки шарикоподшипника: открытая сторона пластикового корпуса должна быть обращена к направляющей втулке.

Пружина синхронизатора

Кольцо синхронизатора

Скользящая муфта – 3-я/ 4-я передачи

Шестерня 5-ой передачи

Игольчатый подшипник ведущего вала

А = съемник на 22–28 мм, например Kukko 21/4

В = молоток VW 771

Предупреждение

Перед установкой съемника для снятия подшипника, расщепите/ снимите пластиковую втулку, если она установлена. Для установки подшипника, вдавите его при помощи оправки VW 416В на глубину 214 мм, измеряя от поверхности картера.

Стопорные кольца

Стопорное кольцо шестерни 4-ой передачи

Стопорное кольцо для шестерни 5-ой передачи выбирается таким же образом.

Подбор места установки

Предупреждение

Стопорные кольца пронумерованы в соответствии с их положением на ведущем валу.

Audi A4 Avant 1.8 Ts AJL › Logbook › Замена сцепления без ямы и подъёмника.

Всем привет!
Кто не верил в мои силы, тот не верил в мои силы)))) Поменял я сцепление БЕЗ ямы и БЕЗ подъёмника.

Все разбирал один, только съём самой коробки и её установка осуществлялась с помощью товарища, так как коробка тяжелая и одному ставить её очень неудобно. Процедуру по замене сцепления и снятию коробки я проводил впервые. Здесь хочу описать основные сложности, с которыми я столкнулся, а так же последовательность операций, необходимых для проведения такой работы. Я пользовался информацией с американских форумов, так как подробного алгоритма по снятию коробки в русском интернете не нашел. Информацию пришлось сильно фильтровать. Механики там огого! Не знаю почему, но снимали короб воздушного фильтра и катализатор чтобы открутить 3 болта на теплоэкране внутреннего шруса. Все откручивается без проблем, если есть нормальный инструмент. Так же скидывали морду и компрессор кондея для того чтобы открутить заднее крепление стартера. Откручивали выжимной, держа коробку навесу. Короче много ненужной информации, обработка которой заняла время и ввела меня в ступор своей тупостью. Поэтому я решил написать свою версию и надеюсь что это кому-нибудь это пригодится в будующем и облегчит жизнь. Поехали!

1) Отключаем минус с аккумулятора
2) Снимаем расширительный бачек охлаждающей жидкости, отсоединяем фишку и верхний патрубок ( только верхний, нижний не трогаем ). Глушим его болтом и убираем в сторону.

3) Откручиваем 3 верхних болта на 16 крепления коробки к двигателю. ( 9, 1, 2 )
4) Шестигранником на 6 откручиваем 1 болт на цилиндре сцепления. После этого аккуратно вытягиваем его из коробки в сторону задней части авто, слегка покачивая из стороныв сторону. Он держится на уплотнительной резинке. Не сломайте трубки. После этого ни в коем случае не нажимайте сцепление! Полностью просто так он из дырки не выйдет. Необходимо будет или сжать шток пальцами или во время отделения коробки от двигателя аккуратно его вытащить.
5) Отсоедините 2 или 3 фишки на коробке ( в зависимости от года или комплектации ) рядом с цилиндром сцепления.

6) Сорвите передние колеса и поднимите автомобиль и установите упоры. Советую поднять как можно выше и поставить противооткаты под задние колеса.

7) Шестигранником на 6 и парой удлиннителей ( я также использовал карданчик ) открутите 3 болта, которые держат защиту внутреннего шруса справа.

Та что сбоку крепится болтом с шестигранной головкойна 8. Откручивать его крайне неудобно. Я не знаю какой нехорошийчеловек его вообще придумал. Сначала я взял обычный шестигранник и сорвал его. Далее из набора короткой шестигранной головкой на 8 и маленькой струпциной медленно, но верно вручную крутим. Крутим до момента, пока головку будет сложно вытащить. Вытаскиваем головку и берем струпциной прямо за резьбу и аккуратно крутим, стараясь сильно ее не повредить. Вторая тяга крепится болтом на 10. Откручиваем, снимаем и убираем в сторону.
15) Откручиваем левый привод.
16) Далее устанавливаем 2 домкрата под коробку.
17) Сверху, через место где стоял расширительный бочек, засовываем руку и откручиваем маленькой трещеткой, шестигранной головкой на 8 и удлиннителем 2 болта крепления лапы коробки.
18) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2 болта шестигранником на 8. Вынимаем левую опору циликом и откладываем в сторону.
19) Со стороны правого колеса откручиваем верхний болт крепления правой опоры коробки.
20) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2. Вынимаем опору.
21) С этого момента коробка держится ТОЛЬКО на домкратах и одном болту.
22) Идем наверх и проверяем, остались ли провода или еще что-то прикрепленными к коробке или нет.
23) Берем помощника и откручиваем последний болт.
24) Аккуратно, лежа в стороне от места возможного падения коробки, покачивая или поддев лапкой, стягиваем коробку в сторону зада автомобиля и опускаем вниз. На этом этапе очень важно следить что ничего не зацеплено за коробку и вы ничего не сломаете.

Снятие, установка DSG - Audi A4

Снятие и установка кпп является одним из обязательных этапов практически любой услуги наших автосервисов. На автомобилях Ауди А4 мы проводим работы по снятию и установке следующих коробок DSG:

DSG-7 DL501
DSG-7 DL382

1.4 TFSI
2.0 TFSI
2.0 TDI
3.0 TFSI
3.0 TDI

Когда требуется снять и установить кпп

Снятие-установка акпп (в т.ч. на моделях Ауди А4, оснащенных кпп С-троник ДСГ) является одной из базовых процедур, проводимых в наших автосервисах.

Данный вид работ мы проводим при оказании практически любой услуги, поскольку без снятия коробки невозможно качественно заменить сцепление, двухмассовый маховик или поменять вышедшие из строя сальники. Кроме того, только на снятой коробке можно провести детальный осмотр всех узлов кпп и выявить все скрытые дефекты трансмиссии.

Стоимость снятия и установки акпп Ауди А4

Цена снятия и установки DSG на Audi A4 в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции - позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

Наименование	Цена, р.
Диагностика трансмисии	бесплатно
Эвакуация до техцентра	бесплатно

* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте

Наименование	Цена, р.
Снятие - установка кпп DSG-7 DL501	9 990

Наше видео

Дилеры меняют, мы - ремонтируем

Примеры снятия и установки акпп Ауди А4

Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Audi A4.

Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.

Ремонт S-Tronic (DSG-7 DL501) на Audi A4 (B8)

На Ауди А4 c ДСГ-7 0В5 загорается ошибка по неисправности коробки передач. Владелец обратился с просьбой проверить кпп.

Диагностика показывает неисправность датчика включённой передачи. Для устранения неисправности необходимо заменит модуль датчиков Dl501 0B5. Он расположен на первичном валу, что потребует снять кпп и полностью ее разобрать.

Снимаем мехатроник, масляный насос, проводку. Разбираем корпус коробки, демонтируем муфту межосевого дифференциала, извлекаем вторичный вал. Снимаем центральный корпус коробки и добираемся до нужного модуля.

В обратной последовательности собираем коробку с обязательной заменой всех расходных материалов. Меняем масляные фильтры и заливаем новое масло. В механической части кпп используется масло для механических коробок (гипоидное), в гидравлической части специальное масло ATF для DL501.

Разборка КПП на VW Passat B5 / B5GP / Audi A4-А6-А3 своими руками

Наиболее распространенная проблема в этих кпп - поломка синхронизаторов и износ подшипника вторичного вала.(переднего) остановлюсь на некоторых нюансах.
откручиваем болты крышки. торксТ45 и поддев монтажкой снимаем ее.

откручивем с обеих сторон оси вала переключения передач.торкс Т60

выбиваем или выпресовываем болтами фланцы.кому как нравиться.

откручиваем крышку и извлекаем дифф.торкс Т45

откручиваем направляющую выжимного,осаживаем внутреннюю обойму подшипника и снимаем стопорное кольцо

разжимаем стопор и извлекаем первичный вал из корпуса.

снимаем стопор ,одеваем приспособу на первичный вал и спресовываем

снятие шестерен 3-4 пер.не проблема.запоминаем что и как стояло.ступица муфты не симметричная.

вторичный вал.можно разобрать съемником.посадки не особо тугие.
снимаем подшипник и шестерню з.х

затем сдвигаем синронизатор пятой на шестерню и снимаем ступицу.(несимметричная)

далее снимаем шестерни 3-2 пер..тянем за муфту второй пер.

ну и напоследок последствя езды с рычащими при включении передачами

обломками синхронизатора покалечило сепаратор. а может и корпус размолотить!

Замена сцепления на Audi A4 B5

Исходные данные - Audi A4 B5. Двигатель - ARG 1.8, МКПП - DWH

Причина замены:
1) затрудненное включение первой и задней передачи
2) "ненормальный" звук при отпущенной педали сцепления стоя на месте не нейтралке (думал выжимной, оказалось причина в другом - подшипник первичного вала КПП)

Помимо стандартного набора инструментов понадобиться и довольно редкий инструмент

а) 12-ти гранник M8 для отворачивания болтов внутренних шрусов

б) ключ на 16 мм для отворачивания болтов КПП

Заранее заказать
1) Выжимной подшипник
2) Корзину сцепления
3) Фрикционный (ведомый) диск сцепления
Я заказывал всё фирмы SACHS (3000 951 210)

1. Снимаем по правую сторону от движка весь пластик и вынимаем корпус воздушного фильтра

2. На штанах брызгаем WD-40 на гайки коллектора и лезем заниматься чем-нибудь другим, пока резьба отойдет.
Можно эту операцию на ночь оставить чтоб лучше отошло ))

3. Откручиваем тяги рычага КПП и тягу механизма ручки

4. Отсоединяем 2 штекера от КПП в районе левого внутреннего шруса. Откручиваем шестигранник гидроцилиндра и вынимаем его.
Откручивать легче из ямы. Вынимать сверху )

5. Выкручиваем cнизу все доступные болты коробки. Никакие опускания подрамника или задирания движка не нужны. Всё так откручивается..

Стартер снимать не нужно. Просто откручиваются 2 болта которыми он прикручивается.

6. Откручиваем внутренние ШРУСы. Снимать колеса и вывешивать авто на подпорках тоже не надо.
Принцип такой - открутил 2-3 болта ШРУСа, поддомкратил авто, повернул колесо на 180 град, открутил оставшиеся болты.

7. Отворачиваем верхние болты КПП

Болт №4 удобнее откручивать трещоткой с торцевой головкой на 17 мм. Так же придется убрать вбок расширительный бачок ОЖ.

8. Откручиваем опоры КПП. Снимаем алюминиевые козырьки над правым шрусом и над правой опорой КПП.
Как выяснилось позже, лучше правую опору КПП в виде треугольника (между КПП и резиновой опорой) вообще открутить, будет сильно мешать.

Audi А4 В5 с пробегом: почти вечные АКПП и противоречивый V6

Мечта – это уже хорошо, а если мечта – это Ауди А4, то и вовсе всё прекрасно. Вот только прекрасна ли сама Ауди в преклонном (не побоимся этого слова) возрасте? В первой части обзора мы рассказали, чего можно ожидать от оцинкованного, но старого кузова, от подвесок, страшных лишь на первый взгляд, и от проводки после её ремонта Кулибиным из соседнего гаража. А теперь поговорим о двигателях и коробках.

Трансмиссия

К онструкция трансмиссии явных слабых мест не имеет, но возраст машин, игры в «конструктор» и высокая стоимость некоторых запчастей и агрегатов могут настораживать.

В случае с МКПП в зону риска попадают двухмассовые маховики на моторах V 6 30 V и 1,8Т. Их можно заменить на обычные, под сцепление с демпферным диском. Однако это потребует замены сразу множества деталей, так что типичный вариант ремонта – установка «бэушного» маховика. Сейчас доступен ремонт этой детали, и затягивать с ним не надо: в случае разрушения маховика можно сломать и корпус МКПП, и стартер. В остальном коробки выходят из строя по чисто ресурсным причинам и из-за неаккуратного обращения.

Высокая цена МКПП для дизельных моторов провоцирует установку к дизелям МКПП от бензиновых двигателей. Поэтому при покупке нужно убедиться, что передаточные отношения в «бензиновой» коробке приемлемы и для дизеля.

На фото: Audi A4 (B5,8D) '1995–2000

Коробки для бензиновых безнаддувных моторов 1,6 л и 1,8 л обычно с большими передаточными числами, и даже для 1,8Т МКПП слишком «медленная», так что спрос на «механику» от мощных моторов с «длинной» парой всегда есть. Они в дефиците, что делает их раза в два-три дороже.

Течи масла из главной пары и из механизма переключения передач – типичная проблема, которая обычно приводит к выходу коробки из строя. Желательно прослушать работу коробки при вывешенных колесах и обязательно проверить люфт полуосей.

Полноприводные машины по расходам ничем особенно не отличаются от переднеприводных, задний редуктор вполне надёжен. Конечно, при условии, что в нём есть масло, мотор не слишком форсирован и машина не участвует в дрэг-рейсинге. Ресурс карданного вала в целом больше 200-250 тысяч километров при нормальной эксплуатации, но на старой машине стоит проверить его тщательно. Расходы на восстановление кардана могут оказаться значительными, к тому же случаются и серьезные повреждения, потребующие поиска б/у детали на замену или покупки нового.

С АКПП все немного сложнее. Пик популярности машины пришелся как раз на период, когда «автомат» при поломке просто меняли на МКПП, так что машин с АКПП осталось сравнительно немного. А те, что есть, в основном оснащались четырехступенчатой коробкой серии 01 N фольксвагеновской разработки. Это очень популярная трансмиссия с электронным управлением и принудительной блокировкой ГДТ, этакий «хит» марки середины девяностых годов. Ставили ее с бензиновыми моторами 1,6 л и 1,8 л, с дизелями 1,9 л, с передним и полным приводом. Варианты коробки на машинах до рестайлинга и после рестайлинга серьезно отличаются электронной системой управления и не взаимозаменяемы.

С двигателями 1,8Т и со всеми моторами V 6 устанавливали в основном АКПП 01 V , более известную как ZF 5 HP 19. Эта АКПП – одна из самых прогрессивных и распространенных "пятиступок" девяностых годов. У неё очень удачная конструкция и хороший запас как по прочности, так и по ресурсу. Она хорошо освоена в ремонте и неплохо восстанавливается, если конечно, не доводить до крайностей.

В целом, вариантов коробок на Ауди А4 В5 довольно много, но будущему владельцу нужно знать две вещи: на дорестайлинговых машинах они без CAN -шины, а на рестайлинговых – с CAN -шиной и с «типтроником» для американских и поздних европейских машин.

На фото: Audi A4 Avant (B5,8D) '1995–2001

Переднеприводные и полноприводные варианты АКПП конструктивно различаются: у них разная начинка, не всегда совместимая между собой, и иногда отличаются передаточные отношения. Однако во многом детали коробок взаимозаменяемы, а по механической части совместимость есть даже у АКПП с машин BMW и Audi . Но всё же при поиске запчастей рекомендую внимательно штудировать каталоги, а для замены лучше найти АКПП с тем же заводским кодом, что и был. Хотя, как показывает практика, грамотный мастер может подобрать запчасти от других коробок.

В эксплуатации обе коробки (01N и 01V) весьма надежны, но пятиступенчатая 01 V (ZF5HP19) всё же чуть лучше: она менее склонна к перегреву даже при больших пробегах, имеет развитую систему самодиагностики и более ремонтопригодна.

Основные неисправности этой коробки связаны с износом клапанов гидроблока из-за загрязнения масла и износа накладок ГДТ. Если коробка долго работала с изношенными соленоидами, недостаточным давлением масла из-за утечек и забитого фильтра, то следует ожидать износа маслонасоса, его втулок и других элементов. Первым традиционно страдает линейный соленоид главного давления, повреждения которого приводят к появлению ударов и рывков при переключениях, а уж эта неполадка провоцирует дополнительные неисправности механической части.

При систематических перегревах страдает электронная начинка АКПП, датчики и проводка. Но если регулярно менять масло, не перегревать агрегат и ездить аккуратно, эта коробка без ремонта может пройти 200-350 тысяч километров. Если же водитель любил «нажать тапочку», ГДТ может потребовать замены накладок при пробегах до 180-200 тысяч, но в целом это прекрасный образец немецкого инжиниринга девяностых годов.

Пятиступенчатая 01 V неплохо переносит и активное движение, и даже провоцирует его: у нее большой запас по передаваемому моменту. Не зря её устанавливали даже с турбомоторами 2,7 л в полноприводной версии. "Атмосферники" объемом до 2,8 л она тоже выдерживает играючи, и даже серьезно тюнингованные двигатели 1,8Т для нее не проблема. Конечно, и такую коробку довести до плачевного состояния для российских водителей ничего не стоит. Страх замены масла, нежелание модифицировать систему охлаждения, движение с ошибкой блокировки ГДТ абсолютно точно убьют любой «автомат», и 5 HP 19 – тоже.

Ресурс практически такой же, как у 01 V : те же 200-300 тысяч километров при аккуратном обращении она пройти может. Попадаются и экземпляры с большим пробегом без следов ремонта, но это редкость. Обычно требуется недорогой, но объемный промежуточный ремонт, после которого коробка может проработать еще столько же.

У этой АКПП очень активно используется частичная блокировка ГДТ, особенно на рестайлинговых машинах, в результате конструкция сильнее греется и хуже переносит перегрев и активное движение. Обилие пластиковых деталей в конструкции механической части влечет за собой после первых же перегревов риски серьезных повреждений и быстрой потери ресурса. После разрушения пластиковых сепараторов подшипников и шайб-вошеров коробка начинает издавать неприятные механические звуки и подвывания, в этом случае вскрытие лучше производить немедленно.

Гидроблок довольно капризен и плохо переносит работу с загрязненным маслом. Ресурс соленоидов в этом случае резко падает, а восстановление некоторых элементов требует использования ремонтных комплектов Sonnax . Да и резиновые уплотнения коробки с возрастом перестают держать давление, а перегрев добивает их еще быстрее. Если менять масло часто, не допускать перегрева (лучше путем установки дополнительного радиатора АКПП) и следить за исправностью электроники, то эта АКПП порадует и ресурсом, и стоимостью ремонта.

К сожалению, в силу особенностей конструкции коробка годами способна ездить с ударами и на старом масле, что добивает конструкцию настолько, что ремонтировать уже нечего. На А4 проблема осложняется тем, что ставили ее на самые бюджетные версии автомобиля, которые обслуживаются в среднем хуже, чем более дорогие и мощные экземпляры. Да и конструкция системы охлаждения коробки легко допускает перегревы на возрастных агрегатах даже в зимнее время.

Моторы

Почти все моторы на А4 В5 вам уже известны по моим же обзорам. Двигатели объемом 1,6 литра – это старые знакомые, восьмиклапанные ADP / AHL / ARM / ALZ , хорошо известные по Golf III / IV и VW Passat B 4- B 5. Причем если первые версии мотора еще могут похвастаться распределителем зажигания, то последние уже соответствуют нормам Euro -3 и существенно переработаны: они имеют раздельные модули зажигания.

На фото: Audi A4 (B5,8D) '1997–2000

Двигатели 1,8 л – это первые варианты «даунсайзингового» двигателя серий ADR / APT / ARG / AVV , а моторы 1,8Т относятся к серии AEB / APU / ANB / AWT / ARK / AJL . Все они знакомы вам по Passat B 5, Audi A 6 C 4/ C 5 и некоторым другим авто, уже рассмотренным ранее.

Двигатели объёмом 2,6 и 2,8 литра серий ABC и AAH – это старые двенадцатиклапанники, которые стояли на Audi 100 и Audi A 6 C 4, весьма надежные, простые и ресурсные. Их ставили на А4 до рестайлинга и весьма уважали за невысокую стоимость эксплуатации и тяговитость.

Моторы 2,4 л и 2,8 л серий AGA / ALF / APS / ARJ / AML и ACK / ALG / APR / AMX принадлежат уже новому поколению V 6. В их основе лежит тот же блок цилиндров, но у них совсем другие ГБЦ с пятью клапанами на цилиндр и дополнительной цепью в приводе впускного распредвала (выпускной распредвал и коленвал остались все так же связаны ремнем).

На спортивных версиях S 4 и RS 4 стоят битурбированные версии этих же моторов объемом 2,7 литра серий AGB / AZB и ASJ / AZR .

Дизельных моторов совсем мало — они плохо сочетались с насаждаемым спортивным имиджем марки. В гамме были рядные "четверки" объемом 1,9 л, безнаддувный AFF на 75 л.с. и наддувные мощностью 90-115 л.с., серии 1 Z / AHU / AHH / AFN / AVG с классическим ТНВД. Самые мощные варианты AJM / ATJ оснащены капризными насос-форсунками. Впрочем, все эти дизели пользуются заслуженной славой удачных, тяговитых и надежных моторов.

Дизельные V 6 серии AFB / AKN считаются не слишком надежными (по меркам дизеля). Тут хватает проблем, даже несмотря на применение классических ТНВД. Но есть у этих моторов и преимущество: дизельные 150 л.с. заметно бодрее, чем бензиновые 193 «лошадки».

Общей проблемой всех моторов в таком возрасте являются компактная система охлаждения, часто загрязненная или с китайскими радиаторами уменьшенной площади, течи, неоригинальные трубки, неудачная конструкция помп на всех моторах V 6 и плачевное состояние проводки и датчиков. Почти у всех двигателей встречаются сложности, связанные как с течами систем охлаждения, так и с утечками системы вентиляции картера и впуска.

На фото: Audi A4 Avant (B5,8D) '1996–2001

Катализаторы у них либо вырезаны, либо давно забиты и требуют замены, работоспособных сейчас уже не найти. Ну и навесное оборудование обычно крайне изношено и порой не соответствует заводским спецификациям.

Поломки пластика систем впуска и различных защитных и декоративных кожухов — тоже явление обыденное. При осмотре стоит самое пристальное внимание уделить отсутствию следов «колхозинга», внедрений и удалений ГБО и, как ни странно, наличию всех узлов моторов. Почему-то именно на старых Audi ездят люди, считающие нормальным удалить не только катализаторы, кондиционер, кожухи аккумулятора и крышку мотора, но и систему вентиляции картера, электровентилятор радиатора и штатный воздушный фильтр, заменив его фильтром нулевого сопротивления. Видимо, сказывается имидж крепкой и не гниющей машины.

Моторы 1,6 л с 8 клапанами довольно удачны, не только если вам хватает 101 лошадиной силы. На практике в городском режиме их обычно действительно достаточно, а вот на трассе нехватка мощности уже очевидна. Эти моторы довольно тяговиты, но если эксплуатировать их преимущественно на малых оборотах, поршневая группа может закоксоваться.

Простота этих двигателей позволяет надеяться на низкую стоимость эксплуатации, разве что ADP выделяется механическим распределителем и ограниченным ресурсом этого важного узла системы зажигания. К настоящему моменту моторы обычно уже прошли один-два капремонта. Ресурс до первого ремонта составляет порядка 250-300 тысяч, что можно признать вполне солидным показателем. А вот дальше всё зависит от качества работ. Но мотор в целом неприхотлив, к тому же есть множество более «молодых», но совместимых вариантов блока цилиндров, так что век машин с ним будет долгим и ограничивается он только выносливостью кузова А4.

Серия двигателей 1,8 л сравнительно новая, появилась как раз на А4/ A 6 тех лет. Их отличает более сложный ГРМ с пятью клапанами на цилиндр. У наиболее мощных вариантов наддувных моторов с регулированием фазы впуска есть свои проблемные места. В первую очередь это масляный теплообменник и перекомпонованная система охлаждения и вентиляции картера.

У турбированных вариантов коксуется трубка подачи масла на турбину, да и сами турбины ККК 03, которые тут в основном стояли, не слишком надежны. Редко встречающиеся IHI ( Mitsubishi TD 04) выглядят предпочтительнее и легче выдерживают тяготы работы.

На фото: Audi A4 (B5,8D) '1995–2000

Весьма надежная поршневая группа и продуманная конструкция позволяют надеяться на то, что мотор при пробегах за 300 тысяч еще не ожидает капремонта, и шансы на это есть хорошие. Обычно причиной отправки двигателя в ремонт является отказ вспомогательных систем.

Отдельно отмечу, что моторы имеют хороший запас по форсированию, и их вполне возможно немного доработать для улучшения надежности системы. Например, поставить более поздние версии турбин, системы питания и вентиляции. В сервисах научились чинить и «проклятые» гидронатяжители цепи: весь узел перебирают, а башмаки цепи подбирают из узлов Porsche (от 944 мотора) или заказывают у китайских или даже наших производителей. А резиновые изделия можно легко подобрать из обширного каталога.

Системы зажигания и питания этих двигателей крайне надежны. Конечно, модуль зажигания на атмосферных моторах дешевле при замене, но индивидуальные катушки на турбированных агрегатах не менее долговечны, а поменять их в случае необходимости можно по отдельности.

Моторы V 6 c двухклапанными головками блока традиционно считают одними из самых надежных двигателей Audi в принципе. Большой запас прочности конструкции, устойчивость к перегреву, плохому бензину и маслу, простая и ремонтопригодная конструкция, казалось бы, обеспечивают им почти вечную жизнь. На практике же ситуация выглядит печально: машину совсем перестают обслуживать.

К «врождённым» недостаткам можно отнести неудачные помпу и конструкцию системы вентиляции картера. К тому же сравнительно малый ресурс ремня ГРМ часто приводит к серьезным поломкам.

Более новые моторы с 30 клапанами наследуют ряд достоинств и недостатков от V 6 и моторов 1,8 л. Конструкция ГБЦ у них одинаковая — соответственно, и проблемы у них общие.

Эти двигатели заметно экономичнее старых моторов V 6, разница в среднем расходе не меньше литра-полутора, что особенно проявляется в городских режимах. Также к плюсам отнесём более высокий ресурс ГРМ и электронику управления, благодаря которой моторы спокойно переносят любой бензин. Бояться этих агрегатов не надо, хотя при той же мощности наддувные 1,8Т все же дешевле в эксплуатации.

Наддувные варианты этих двигателей – желанный вариант для свапа в любую машину. И заодно отмечу, что версий S 4 и RS 4 в оригинальном состоянии очень мало. Часто эти автомобили – продукт доработки более дешевых машин со «свапом» двигателей от A 6 Allroad (2,7 л, 250 л.с.) с тюнингом. Они имеют меньшие резервы по форсированию, что заметно увеличивает цену эксплуатации и риск остаться вообще без мотора. Сказывается и не совсем удачная компоновка: турбины находятся под двигателем, в моторном отсеке яблоку негде упасть. Но фанатов это не останавливает.

Резюме

Audi А4 В5 вполне интересна до сих пор, особенно в плане эргономики, ходовых качеств и безопасности. Но в сравнении с «родственниками» по платформе она не зря оказалась дешевле. Конструкция Ауди заметно более сырая, дорестайлинговые машины вообще можно назвать рискованным выбором. При всех своих достоинствах она явно не лучше чуть более совершенного Passat , Superb или даже A 6 C 5.

Простые моторы V 6 не радуют расходом топлива и надежностью электроники, хотя конструктивно несложны и имеют хороший ресурс.

На фото: Audi A4 (B5,8D) '1997–2000

И тем не менее, машина получилась долгоиграющей, с очень медленно корродирующим кузовом и неплохим набором основных агрегатов. Если вас манит магия колец, то берите, но лучше рестайлинговый экземпляр, без неквалифицированных доработок и с мотором 1,8Т, остальные варианты смотрятся менее выигрышно. И не бойтесь многорычажной подвески: она давно не так дорога в ремонте, а служит долго. А главное – не надейтесь на магические « ZZZ » в VIN номере: оцинковка не вечна, и основное внимание нужно уделить осмотру кузова.

Замена масла в коробке Ауди А4 (версии B5, 6, 7, 8)

Последние модели легковых автомобилей, оснащаемых автоматической трансмиссией, согласно заявлениям производителей, не нуждаются в замене трансмиссионного масла. Не является исключением и «Ауди А4», в мануале к которой прямым текстом говорится, что смазочная жидкость заливается в АКПП на весь срок, в течение которого будет эксплуатироваться авто. Очевидно, что подобный подход к техобслуживанию оправдан только в том случае, когда транспортное средство эксплуатируется в щадящих условиях. Но даже в западных странах, где состояние дорог просто великолепное, существует немалая категория водителей, исповедующих активный, даже агрессивный стиль вождения. Что же говорить о наших дорогах, где и дисциплинированный водитель вынужден нагружать коробку своего автомобиля по полной.

Инструкция о том как заменить масло в АКПП в Ауди А4.

Словом, в реальности замена масла в коробке передач «Ауди А4» всё же требуется, особенно в следующих случаях:

когда автомобиль на протяжении длительного времени использовался интенсивно без замены ТМ;
если появились определённые проблемы в работе трансмиссии (вибрации, возникающие при движении автомобиля, невозможность включения определённых режимов, рывки при движении);
когда при проверке уровня смазочной жидкости в трансмиссии выявляется, что она сильно загрязнена;
если уровень смазочной жидкости в коробке намного меньше номинального
при наблюдении зависания скоростей:
если аварийный режим АКПП включается слишком часто или постоянно.

Важно не допускать проявления таких симптомов, поскольку в некоторых из описанных выше случаев замена жидкости может не решить появившуюся проблему.

Периодичность замены масла

Хотя коробка-автомат «Audi A4» является необслуживаемой, рано или поздно каждый владелец этой модели задумывается о необходимости замены трансмиссионной смазки. Если ездить дисциплинировано и аккуратно, эту операцию можно проводить после каждых 80000 – 130000 км. пробега. Учитывая качество отечественных дорог и культуру вождения, замену масла в АКПП (вариаторе) «Ауди А4» необходимо проводить значительно чаще, в интервале пробега порядка 60 – 70 тысяч километров. Важно хотя бы раз в полгода (желательно чаще) проверять уровень трансмиссионной жидкости и её состояние на предмет загрязнённости и наличия осадков.

Замена масла в силовой установке

Замена масла в двигателе Audi А6 С5 – операция не сложная, но техническая жидкость в силовых установках меняется значительно чаще, чем в других узлах. Рекомендуется проводить эту операцию каждые 5-10 тыс. км пробега (в зависимости от условий эксплуатации авто), или же раз в год.

Материалы и оснащение

На замену следует приобретать синтетические масла известных производителей – Castrol, Liqui Moly, Statouil Lazerway, Motul вязкостью 5W-30, 5W-40 и допуском А3/В4.

Как уже отмечено, алгоритм работ по замене моторного масла практически одинаков для всех авто, отличается только количество заливаемого материала.

Для примера, рассмотрим последовательность работ в бензиновом двигателе Ауди А6 С5 объемом 2,8 литра.

Для выполнения работ потребуется:

Моторное масло (6 литров);
Масляный фильтр;
Емкость для сбора отработки;
Ключ на 19;
Отвертки;
Съемник для фильтра;
Ветоши.

Также потребуется смотровая яма или эстакада. Можно обойтись и без ямы, но придется найти или не высокую, но широкую емкость, или соорудить конструкцию из пластиковых бутылей.

Подготовив все можно приступать к работам.

Технология проведения работ

Замена должная выполняться на теплом двигателе, а не горячем, чтобы при сливе отработки не получить ожоги.

Ставим авто на яму;
Открываем капот и скручиваем крышку маслозаливной горловины;
Забираемся в смотровую яму;
Снимаем защиту картера, выкрутив все ее крепежные элементы;
Под сливную пробку ставим емкость для сбора отработки;
Ключом на 19 откручиваем пробку;

После замены осматриваем сливную пробку и фильтр на наличие подтеков (если нужно – подтягиваем их) и ставим на место защиту картера.

Сброс показаний счетчика

Помимо замены масла в двигателе, следует провести сброс счетчика периодичности проведения ТО (Service Oil).

Делается это так:

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Классификация моторных масел SAE

Путем таких манипуляций осуществляется сброс счетчика, и он снова начнет отсчет пробега до следующего технического обслуживания с нуля.

Выбор масла в АКПП

Любой автопроизводитель будет рекомендовать использование только оригинальных расходных материалов. В отношении автомобиля «Audi A4» с автоматической КПП это жидкость VAG VW ATF (каталожный индекс G060162A2), однако, стоит это масло достаточно дорого. Какое альтернативное масло заливается в коробку «Ауди А4»? Согласно рекомендациям изготовителя трансмиссии, фирмы ZF, это масла Mobil LT71141 и Esso ATF LT 71141. По своим характеристикам эти жидкости практически не уступают оригинальным. Впрочем, бывалые автомобилисты утверждают, что масло в автоматическую трансмиссию автомобиля «Ауди А4» допускается заливать любое, лишь бы оно соответствовало для данной модели стандартам по спецификациям SAE/API.

Объём масла в коробке

АКПП «Ауди А4» вмещает 5 литров смазочной жидкости – именно на эту цифру и следует ориентироваться при самостоятельной замене масла. Хорошей привычкой окажется регулярная проверка уровня масла, поскольку её дефицит становится причиной ускорения износа узлов трансмиссии.

Как проверить уровень масла в АКПП «Ауди А4»:

Ищем щуп проверки уровня масла в коробке (в большинстве автомобилей «Ауди» они окрашены в красный цвет, как и цвет самой жидкости). Щуп на двигателе, соответственно, имеет жёлтый цвет.
Очищаем зону вокруг отверстия для щупа от загрязнений, дабы не допустить их попадания внутрь коробки.
Поскольку, в отличие от проверки уровня моторного масла, на коробке эту процедуру нужно выполнять на прогретом автомобиле, заводим двигатель и даём ему поработать, пока температура масла не достигнет 36° С. Ускорить процесс поможет небольшая поездка, однако, после неё мотор должен поработать пару минут на холостом ходу.
Вытаскиваем щуп, чистой ветошью тщательно его очищаем насухо, вставляем в отверстие обратно. После этого убеждаемся, что уровень трансмиссионной жидкости находится в зоне «HOT» между о и «MIN», желательно где-то посередине. Если на щупе видно металлическую стружку или мелкие частицы – это явный признак загрязнения смазочной жидкости.

Ход работы по замене масла в АКПП Ауди А6

1. Выставляем автомобиль на ровную поверхность, прогреваем мотор до рабочей температуры, ждем, пока включится и выключится вентилятор охлаждения ДВС и глушим мотор.

3. Переходим к демонтажу поддона АКПП. Головкой на 10” отворачиваем все болты крепления поддона к корпусу АКПП. В этот момент будьте осторожнее, так как потечет еще некоторое количество масла, которое необходимо также слить в емкость для отработки. Отсоединяем поддон от корпуса коробки и убираем в сторону.

4. Убираем с поддона пару магнитов, выкидываем старую прокладку. Промываем поддон от грязи и старого масла очиститель карбюратора (или другой моющей жидкостью, например бензином). Очищаем магниты от грязи и ставим на место.

5. Демонтируем старый фильтр АКПП. Он крепится тремя болтами. Просто выворачиваем их, стягиваем старый фильтр и на его место устанавливаем новый. Болты прикручиваем на место.

6. Устанавливаем новую прокладку и притягиваем поддон. Не забудьте завернуть сливную пробку. 7. Следующий этап замены масла в АКПП Ауди А6 – это заливка новой трансмиссионной жидкости. Отмеряем количество слитой отработки и заливаем ровно столько же нового масла. Делается это с помощью воронки и отверстия щупа АКПП. Просто вытаскиваете щуп, вставляете туда воронку и заливаете новое масло.

8. Теперь снимаем шланг обратки с маслоохладителя. Просто зажимаем плоскогубцами хомут и спускаем хомут по шлангу. Сам шланг снимается легко рукой. Снятый шланг опускаем в емкость для отработки с мерной шкалой. Теперь в дело вступает помощник, дело которого – запустить и заглушить мотор. Помощник заводит двигатель, а Вы ожидаете, пока сольется литр отработки, и даете товарищу команду глушить мотор. После чего доливаете слитый объем в АКПП через отверстие щупа. Процедуру выполняете 3-4 раза. ЗА это время масло должно стать светлым. Таким образом, Вы смените практически все масло в АКПП. 9. После всех процедур проверяете уровень масло в коробке. Он должен находиться между отметками минимум и максимум. При необходимости выставляете нужный уровень. Вот собственно и все! На этом замена масла в АКПП Ауди А6 окончена. Вам останется привести в порядок рабочее место, а также утилизировать отработку. Спасибо за внимание и до новых встреч на нашем сайте. Возможно, Вас заинтересует: Замена масла АКПП Фольксваген Поло Седан Свечи Denso подделка – как отличить от оригинала? Подделка Mann (Манн) — как отличить подделку от оригинала Также процедуру замены масла в АКПП Ауди А6 Вы можете посмотреть на видео:

Инструменты для работы

Вместе с заменой масла понадобятся фильтр, на сливную пробку – новое уплотнительное кольцо, а также прокладка поддона картера трансмиссии. Вариаторная АКПП имеет два фильтра, которые не подлежат замене, поскольку являются практически несъёмными. Первый расположен внутри коробки, добраться до него можно только при полной разборке вариатора, второй является продолжением патрубка, идущего к радиатору. Этот фильтрующий элемент меняют только в исключительных случаях, при этом регламентная замена масла в АКПП «Ауди А4» таковым не является.

Для выполнения процедуры потребуются также следующие инструменты:

тара объёмом около 5 литров для отработанного масла;
шестигранник;
шприц, используемый для заливки свежей трансмиссионной жидкости;
торцевой ключ;
ветошь в достаточном количестве.

Ауди А4 В8

Середина 2007 года – время появления первых снимков А4 четвертого поколения, которое именуется как В8. В том же году, только осенью, был официально представлен седан четвертого поколения. А уже весной следующего немцы показали и новый универсал.

Примечательным является тот факт, что платформа для седана и универсала использовалась одна – это Modular Longitudinal Platform (MLP). На ее разработку специалистам потребовалось четыре года усердной работы и более 1 млрд. евро.

Еще по теме: Замена масла в вариаторе Тойота Королла

Новинка, по сравнению с предыдущими не менее яркими представителями, была увеличена в размерах: на 117 мм увеличилась длина, и на 160 мм была увеличена колесная база. Задние пассажиры за это выразили огромную благодарность производителю.

Также был увеличен и объем багажника от 500 литров для седана до 1500 л для универсала. Коробки передач предлагались клиентам в четырех исполнениях:

МКПП;
Tiptronic;
Multitronic;
S tronic.

Но нередко от производителей можно услышать, что современные автоматические коробки передач не нуждаются в замене масла. К числу таких фирм относится и концерн Audi, и модель A4 в кузове B5 в частности. Разберемся, как осуществляется замена масла в АКПП Ауди А4 Б5, и выясним, что для этого требуется.

Алгоритм замены масла

Самая сложная часть процедуры замены смазочной жидкости в автоматической КПП «Ауди А4» – это снятие поддона картера коробки из-за неудачного расположения маслозаборника фильтра. Малейшая неточность при снятии тяжёлого поддона может легко повредить маслозаборник, что чревато ухудшением пропускной способности масляной системы коробки-автомата. При самостоятельной замене масла в АКПП «Ауди А4» даже опытные автовладельцы, неоднократно выполнявшие данную процедуру, должны проявить максимум аккуратности на данном этапе разборки.

Итак, последовательность действий следующая:

разогреваем автомобиль, для чего достаточно проехать в среднем темпе порядка 5 – 10 километров;
обеспечиваем свободный доступ к нижней части коробки (поставив авто на яму, подъёмник, колодки или эстакаду);
отвинчиваем пробку сливного отверстия, проявляя максимум осторожности (она изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому при приложении чрезмерного усилия легко сорвать резьбу), предварительно подставив ёмкость для отработки. Поскольку масло может быть очень горячим, выполняйте работу аккуратно;

Проверяем уровень

Проверка уровня – это обязательная процедура, которая делается в автоматической коробке передач после пробега в 10 000 километров. Некоторые коробки имеют щуп, другие – нет. В АКПП Ауди А 4, в которых нет щупа, уровень проверяется через контрольное отверстие, находящееся снизу поддона.

Диагностика и ремонт АКПП Audi своими руками

Как проверить смазку АКПП со щупом:

Прогрейте АКПП на Ауди А4.
Прокатитесь на машине пять километров, чтобы масло попало во все узлы автомата или вариатора.
Установите Ауди А4 на ровную поверхность.
Заглушите двигатель.
Откройте капот и вытащите щуп.
Протрите его жало тряпкой без ворса.
Засуньте снова в отверстие и проверните на 180 градусов.
Вытащите жало и посмотрите на риски.
Если жидкость достигла уровня «Max», то все нормально.

Если смазка ниже этого уровня, то нужно долить трансмиссионную жидкость в АКПП Ауди А4. Обратите внимание на цвет и примеси в смазке. Если масло имеет черный цвет, металлические поблескивания, то оно подлежит смене.

Читайте также: