Сломалась вилка сцепления на субару
Как поставить вилку сцепления не снимая коробки
Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.
Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.
Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления
Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.
Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.
Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:
- нажимного и ведомого диска;
- выжимного подшипника и его муфты;
- диафрагменной пружины;
- вилки сцепления;
Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.
Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).
Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.
В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.
Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.
- Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
- Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
- Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
- Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
- Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.
Замена вилки сцепления своими руками
Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.
Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.
Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.
Для снятия старой вилки потребуется:
- осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
- снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
- выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;
Что в итоге
Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.
Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Mitsubishi ASX Клуб
Здравствуйте.
Какие могут быть причины дребезжания вилки сцепления?
Проблема вот в чем. 2 месяца назад появилось попискивание, похожее на попискивание подшипника, которое пропадало при нажатии на педаль сцепления даже если чуть-чуть придавить уже пропадало. Обратился к ОД - сказали что это дребезжит вилка сцепления, что нужно смазать. Один раз смазали помогло на 2 месяца. Потом опять приехал - опять смазали я уехал от ОД а через час опять то же. То ли они не смазали ничего, то ли причина не в смазке а в чем то еще
В ОД мне сказали что это бывает часто ASX. У меня пробег 15500.
2 месяца назад появилось попискивание, похожее на попискивание подшипника, которое пропадало при нажатии на педаль сцепления
Так как сцепление на ФЫЧ беззазорное (выжимной подшипник всегда в контакте с лепестками корзины сцепления) и по этому он (подшипник) всегда вращается со скоростью коленвала, а так как доблестные производители могут и переложить (маловероятно) и не доложить смазки, то и начинается сопротивление вращения выжимного подшипника и в итоге писк, скрип, визг и всё.
Один раз смазали помогло на 2 месяца
Интересно что ОНИ там смазали и как ?
Считаю, что смазывать этот узел нельзя. К смазке прилипнет пыль от фрикционов, что приведет к износу всех мест куда попала смазка и есть трение.
На заводе смазывается только место соприкосновения вилки с опорой и два места соприкосновения вилки с выжимным (в этих местах постоянного трения быть не должно). Вилка на опоре фиксируется подпружиненной проволочкой, поэтому не разбирая эти места тяжело смазать.
Скорее всего один из лепестков корзины сцепления повело (брак). Это можно увидеть по неравномерному износу на лепестках корзины (для этого придется вскрывать корзину сцепления).
Попробуйте, когда есть попискивание, открыть капот и пошевелить/покачать вилку сцепления рукой. Может что то прояснится.
Как поставить вилку сцепления не снимая коробки
В общем, погнуло у меня эту самую вилку. Друг сказал, что ее можно поменять без снятия коробки и посоветовал сделать самому. Думаю, ну ладно, посмотрю хоть на Ютубе, как она без снятия меняется. На первом же ролике натыкаюсь на мужика, который уверяет, что он гуру по ремонту жигулей и сколько бы он не слышал, что ее меняют без снятия КПП, лично сам, мол, таких людей ещё не видел. Меня это насторожило…
Поинтересовался ещё у одного мужика, он тоже сказал, типа так-то можно, но геморрой ещё тот, проще снять КПП…
И мучился я с такой ездой около двух недель.
Созвонился с тем самым другом, договорился приехать к нему…
Короче — в первый раз в жизни он это делал и реально поменял за 15 мин.
Единственная помеха была в том, что пружинка (скоба или как она называется) на выжимном подшипнике была слегла деформирована, он придал ей нужную форму, вернее, так скажем, растянул оба конца той самой скобы на одинаковое расстояние и с первой попытки поставил вилку на место, без снятия КПП.
Пробуйте, делайте, реально оказалось проще простого…
Вчера, 18.04 в процесе замены онного САБЖа, была найдена замечательная технология по быстрой и самое главное легкой замене вилки сцепления /или как ее там :)/
с помощью точильного станка концы вилки (что идут на выжимной) были чуток заострены, для легкой инсталяции под скобу на выжимном.
после "заточки" Вилка встала с первого раза.
жалко не сделал фоток.
Рис. 1. Привод сцепления.
Новую вилку дорабатываем на точиле (если вилка поддается напильнику, значит она не каленая, такую возвращаем продавцу). Заклепки стачиваем до 1-1,5 мм (можно напильником), снимаем фаску на концах вилки, обтачиваем между вилками, чтобы прошел болт со сферической головкой (шаровая опора вилки выключения сцепления) 7. Здесь главное не переусердствовать. Возможно, что некоторые операции не потребуются, учитывая допуски и посадки.
Рис. 2. Детали привода сцепления.
Рис. 3. Выжимной подшипник.
Светим переноской в лючок, ориентируем плоские грани муфты выжимного подшипника 2101-1601185 (рис. 3) горизонтально, кончики пружины 2101-1601188 должны быть обращены в сторону лючка. Вилку пропихиваем в лючок, легким ударом молотка вгоняем внутрь. Вилка должна пройти болт со сферической головкой (шаровую опору вилки выключения сцепления) и вилками попасть на муфту выжимного. Пружина 2101-1601188 должна попасть двумя концами между отогнутыми ребрами каждой вилки. Если пружина не попадает (при прохождении шаровой опоры вилка может перекашиваться), поддеваем усик пружины длинной отверткой и отводим в сторону коробки передач, молотком подбиваем вилку внутрь.
Молотком стучим слегка, если вилка легко не входит, то еще подтачиваем ее (в разумных пределах). Шаровая опора вилки выключения сцепления должна попасть в углубление вилки, лепестки пружины вилки сцепления должны обхватить шаровую опору. Если не обхватывают, ставим ее на место отверткой.
Собираем привод сцепления в обратном порядке: ставим защитный чехол вилки, ставим шток в вилку, привинчиваем рабочий цилиндр сцепления с планкой возвратной пружины, зашплинтовываем шток, регулируем сцепление, ставим возвратную пружину.
Если замена производится без ямы, лежа на земле, то голову удобно упереть в левое переднее колесо, чтобы и шея не уставала, и нутро картера сцепления было видно.
Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Сломалась вилка сцепления на субару
Жигуленышь
ЖигулистЪ
А ты уверен что это вилка? Если педаль остается внизу значит сдох либо рабочий цилиндр,либо главный или тормозуха ушла. Проверь сначала их, всё проще чем менять вилку.
Если это действительно вилка ломается, надо проверить сцепу на предмет заедания(подшипник,корзину,первичный вал).
P.S. У меня вилка ломалась когда я в -30 градусов пытался завестись(диски примерзли наверное). Нажал на педаль и все. лопнула пополам.
zid2106
Отпетый ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
Жигуленышь
Отпетый ЖигулистЪ
Жигуленышь
Отпетый ЖигулистЪ
Жигуленышь
Отпетый ЖигулистЪ
Жигуленышь
Отпетый ЖигулистЪ
Жигуленышь
Отпетый ЖигулистЪ
Пенсионер со стажем
Жигулеша
Жигуленышь
ЖигулистЪ
2 Все
Вилку меняют не снимая коробки, только не все берутся и не на всех типах выжимного.
На стоке меняют.
ЖигулистЪ
Отпетый ЖигулистЪ
Сломалась вилка сцепления. какие мысли?
Вобщем пришла беда. буксовал по снегопаду на своей 440 пытась прорватся к месту стоянки. раздался неприятный хруст, педаль сцепления заклинило, при осмотре выяснилось что трос сцепления теперь от вилки отдельно, вилка свободно болтается во всех направлениях. видимо оторвалась.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Во что обошлось и т.д.?
Вобщем спасибо если кто что дельное подскажет.
Volvomaniac
Да - это хреново
Вы уверены, что это вилка сцепления сломалась, а не трос оборвался.
Если трос, то просто меняется. Если педаль сцепления туго ходит после замены троса или до поломки - то скорее всего обрыв троса из-зи сильного износа корзины и диска сцепления, в следствие чего кратно увеличивается нагрузка на привод выжима сцепления. А значит будешь менять тросы регулярно:bag
Бывает, у меня во всяком случае, что болт крепления троса к педали сцепления просто-напросто обламывает, даже на полностью новом и мягком комплекте сцепления. Это скорее всего от нагрузки (частый выжим сцепления). Не исключено и это.
И, наконец, поломка самой вилки. В моей практике было и такое. обломался, а точнее протёрся и треснул сферический паз в вилке сцепления, которым она упирается в Шарикообразный выступ, находящийся в КПП - смена вилки со снятием КПП. Перелом самой вилки, думаю, исключен:dn
Volvomaniac
Мдя. У украинцев богатое воображение Нет не подойдёт, сам проверял:no Я конечно ничего не имею против всяких там переделок под Ваз-Таз (сам иногда этим занимаюсь), но 3000 руб. за комплект сцепления (Диск, корзина, подшипник) не пожалел бы, тем более чувствуется разница.. Далее: если вилка - то 1000 руб. (да не дёшево) + колпачёк, который надевается на шарнир, о который опирается вилка - до 100 руб. (смотря где, можно и за 50 найти). А если и трос коцаный (не порваный, а очень изношеный, то ещё 350 руб. (да 350 - я не ошибся).
Что касается работ, тоя здесь не советчик, т.к. сам всё делаю.
Думаю где-то 3000 руб.:dn
Мои Рекомендации, как гонщика: Сцепление должно быть полностью отремонтировано, а то заеб..т оно тебя:hello
А как приятно мягко выжимать сцепуху, а.
:dance
ЗЫ: То что вилка свободно болтается, мне это ни о чём не говорит, т.к. она в исправном и не исправном относительно свободно (без прикреплённого к неё троса) болтается.
ЗЫЫ: А педаль сцепления провалилась?
Сломалась вилка сцепления на субару
Начну с проблемы. И вот наступил вроде обычный день не предвещающий ни какой заморочки. Выхожу я во двор завожу свою малышку "Субару"=) Ну и поехал я по делам. Стаю на светофоре, трогаюсь и вот я почувствовал что у меня какая то задержка с передачей, я заострил на этом внимание и сразу заметил что задержки увеличиваются. буквально через 2-3 дня у меня сильней стали задерживаться скоростя, на скорости включаю передачу 3 или 4, жму на газ обороты поднимаются двигатель раскручивается а машина не едет быстрее, воняет сцепой паленой. Все я решил что это диск и ему пи. Ну позвонил в субару центр сказали 7т.р. замена думаю + стоимость диска, ну все думаю попал на круглую сумму. по сидел дома по думал, не привыкать разберу в гараже и сделаю. Не стал сразу покупать диск сцепления, решил разобрать и вынуть его для того что бы убедиться что это он сломался и для того что бы был образец, вообщем то правильно и сделал потому как мне в сервисе что у меня такой а оказалось в магазине что он другой совсем. До этого не разу не ремонтировал МКПП. В процессе столкнулся с рядом разных нюансов. Делал все из роликов из инета, но там нихера не понятно если чесно. Читал разные статьи по замене МКПП, там тоже нихера не понятно. Вот я и попробую рассказать что бы было всем ясно как это делается, для таких как я которые этого не делали. Главное если что то там не в лучшем виде то меняйте сразу на новое потому что такой гемор разбирать по 20 раз самому это ппц. И платить по 7т не каждый будет по 20 раз, так то 140 это капец пол машины))))))
ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:
Инструмент требующийся при замене диска сцепления: ключи рожковые на 10/12/14/17
головки 10/12/14/17
отвертка на минус
палец или втулка (для оцентровки диска в корзине)
Клинер (жидкость)
WD-40
пара домкратов
упоры на чем будет стоять машина (если нет ямы)
=) 1 помошник
Приступаем к ремонтному процессу:
1. снимаем клеммы с аккумулятора
2. снимаем куллер
3. снимаем стартер
4. снимаем защиту с турбин
5. снимаем стартер
6. устанавливаем машину на подпорки
7. снимаем выхлопную систему, сначала снимаем часть с банкой, потом откручивам даунпайп.
8. отключаем фишки от коробки
9. вилку держащую выжимной подшибник тоже надо вытащить (вот из-за нее я не мог снять коробку потому что не показывают ни на одном ролике в интернете что с ней делать) если смотреть на цилиндр сцепления, то она находится перед ним, торчит из блока коробки, справа от вилки с боку коробки есть пробка под шестигранник 10ый, откручиваем её том будет резьба под болт на десять вкручиваем туда любой болт на 10 длинной 3-4 см, и тянем за него что бы вытащить втулку на которой вертится вилка, поднимаем вилку.
10. снимаем кордан (что бы открутить все болты на кордане, порутите любое заднее колесо кордан развернется и будут доступны остальные болты ВНИМАТЕЛЬНО болты с кордана нельзя потерять.
11. откручиваем линки, отодвигаем в крайнее положение стабилизатор
12. откручиваем болт на ступице держащий шаровую вытаскиваем рычаг с шаровой вместе из ступицы, внимательно шаровуа должна остаться на рычаге а не на ступице, для упрощения установки всего этого обратно.
13. выбиваем шпонки фиксирующие гранаты приводов со стороны коробки, вынимаем их и отодвигаем в сторонку
14. отсоединяем от коробки кулису
15. Оооо забыл жижу с коробки слить=)
16. устанавливаем два домкрата под коробку выталкиваем коробку и спускаем её плавно на домкратах.
17. там вы увидете корзину откручиваем её 6 болтов по кругу, снимаем
18. вынимаем диск сцепления
И так коробка снята, осматриваем диск стерт в пакет для образца, корзина если нет трещен сколов на лепестках, рабочую поверхность диска корзины, то это нормально можно дальше на ней ездить. осматриваем рабочую поверхность маховика. берем в руки выжимной подшибник крутим его если не шумит то нормально если шумит покупаем новый. если все в порядке берем диск и корзину едем в магазин и на месте примеряем для того что бы не пришлось ехать по второму разу, у диска не только диаметр внутренний и внешний важен, но и количество зубцов у меня их было 24 внешний диаметр 230 внутрений 150.стоимость диска 4900.
И так все купили, на радостях едем ставить=))) диск вкладываем в корзину, и устанавливаем на место. нужен пальчик специальный для того что бы установить и отцентровать диск сцепления, относительно корзины и маховика, если нет то обрубок первичного вала, ну если и такого нет то на глаз но не факт что попадете с первого раза. центруем, и затягиваем болты на корзине звездочкой т, е, крест на крест постепенно, закрутили молодцы.
Тепер нюансик с вилкой и выжимным подшибником, вилку ставим на место не одевая коробку на место, одеваем подшибник на первичный вал, втыкаем вилку, устанавливаем на место втулку вилки. подшибник надет на вилку. отодвигаем подшибник с вилкой до коныа в глубь коробки (подшибник ооденется далее)
поднял я коробку снизу лежа под машиной, напарник помог подтянул её сверху, насадили её, я развернулся положил коробку себе на спину и отжался вместе с ней, напарник подтянул её в пазы все стягиваем болтами по кругу. А ВОТ ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ РЫВКОМ НА ВИЛКУ ВПЕРЕД, И ПОДШИБНИК ЗАСКАКИВАЕТ В КОРЗИНУ.
Все собираем все остальное на место и готова, наша супер машина готова погнали гонять девок снимать дальше)))))))))
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Вилка выключения сцепления?
Автор темы ГаРРиК, 19.11.2006, 23:29
- Offline
- Карточка
- ЛС
седня заметил, что как-то первая плохо втыкается иногда, зато остальные в ожуре.
Ни какого свита или гудения выжемного, ничего не слышно, зато обратил внимание на странный запах. не сильный но всн же. Запах похож на запах нагретого металла. Повторяю, почти не ощутимый но.
Сама видка сцепления ходит вперед и назад без усилий.
Что может быть причиной касака.
Я не ищу проблем, но иногда мне приходится их решать.
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
Блин, ну кто сам в коробку лазил?
Что вилку наместо возвращает?
Я не ищу проблем, но иногда мне приходится их решать.
- Offline
- Карточка
- ЛС
Блин, ну кто сам в коробку лазил?
Что вилку наместо возвращает?
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
Я не ищу проблем, но иногда мне приходится их решать.
- Offline
- Карточка
- ЛС
а поменять без съема коробки вилку нельзя, как на классике, гиморно но все же.
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
Если цилиндр Фенокс, то скорей всего накрылся.
Кстати, а у меня тогда все бюыло прозаичней развалился выжимной на 8 частей
Сцепление HOLAотстой
Я не ищу проблем, но иногда мне приходится их решать.
- Offline
- Карточка
- ЛС
Ну знаешь, может через шланг воздух подсасывать, я на днях поменял шланги и тоже качаешь а педаль мягкая. бачёк двигаешь и из него из дырочки пузырьки воздуха поднимаются. может быть что повредил сасок. или х.з. как называется тот что на цилиндре стоит на который шланг одевается. там говёные шайбы стопорные чуть туда сюда пошевелишь она слабнет, вот может там сосёт? и вилка у меня свободный ход примерно тоже 10-15 мм.
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
седня заметил, что как-то первая плохо втыкается иногда, зато остальные в ожуре.
Ни какого свита или гудения выжемного, ничего не слышно, зато обратил внимание на странный запах. не сильный но всн же. Запах похож на запах нагретого металла. Повторяю, почти не ощутимый но.
Сама видка сцепления ходит вперед и назад без усилий.
Что может быть причиной касака.
Ты сними коробку. Самому конечно трудновато будет, особенно зимой. Думаю, у тебя либо с подшипником что-то, либо с вилкой. (и то и другое не дорого стоит) Если со сцеплением все было нормально, то не стоит его трогать. Но сам на всякий случай на лепестки корзины посмотри, большой ли там износ. И еще сильно не слушай СТОшников, если в непонятном месте ставить будешь. (они могут сказать, что по-любому нужно менять сцепление)
Поломка вилки сцепления признаки
Проблемы со сцеплением могут настигнуть автовладельца прямо в дороге, поэтому каждый автолюбитель должен знать, каковы признаки неисправности сцепления и как решить проблему. Тем более, что в результате поломок транспортное средство может и вовсе не тронуться с места. О том, как узнать, что пора менять механизм, каковы основные поломки и способы их устранения, вы узнаете из этой статьи.
Признаки неисправности сцепления
Поскольку этот механизм является достаточно важным для нормального функционирования авто, вам наверняка будет интересно узнать, как понять, что его нужно менять. На сегодняшний день основные поломки в работе системы сцепления (далее — СС) являются пробуксовка и неполное выключение механизма. Такие признаки неисправности сцепления свидетельствуют о скором выходе из строя механизма. Так как определить износ сцепления?
Сцепление в разобранном виде
Если при нажатой педали выключение неполное, то вы столкнетесь с проблемным включением скоростей на работающем моторе. Неисправности сцепления проявляются при возникновении посторонних звуков и даже треска при переключении скоростей. Кроме того, если механизм работает некорректно, то свободный ход педали будет увеличен. Если при отпущенной педали вы заметили пробуксовку, то эти неисправности сцепления будут сопровождаться появившимся запахом гари в результате горения накладок. Также следует отметить, что при такой проблеме может значительно ухудшиться динамика транспортного средства, двигатель будет перегреваться, а также может вырасти расход бензина.
Одним из основных признаков неисправности является шум, который, как правило, проявляется при включении или выключении сцепления.
Будет очень хорошо, если автомобилист зафиксирует такие признаки неполадок заблаговременно, чтобы у него было время доехать до ближайшего СТО или гаража на своих колесах. Если автомобиль позволяет ехать, то передвигаться необходимо осторожно, сильно газовать не стоит, скорости должны переключаться аккуратно. Если вы переключаетесь на повышенную передачу, то педаль следует выжать, а селектор коробки передач нужно на какое-то время задержать на нейтральной скорости. Затем педаль отпускается и выжимается еще раз, и только после этого включается скорость.
Если в это время необходимо переключиться на более низкую скорость, то селектор коробки также нужно задержать на нейтральной передаче. Педаль сцепления отпускается, после чего выжимается педаль газа (но не полностью, а немного), включается нужная скорость. Таким образом нагрузка на элементы механизма снижается, что позволит вам безболезненно доехать до СТО в случае необходимости.
Причины и основные неисправности
- Зачастую основной причиной выхода из строя механизма является неправильная эксплуатация транспортного средства. К примеру, если автомобиль застрял в снежном сугробе, а водитель продолжает давить на газ, то это значительно снижает ресурс эксплуатации СС. То же самое касается и пробуксовки.
- Помимо самого диска СС, выйти из строя может и выжимной подшипник, предназначенный для плавного включения и выключения сцепления. Как правило, перед непосредственной поломкой водитель может услышать странный визг — обычно он свидетельствует о поломке подшипника.
- Еще одной причиной, по которой вы можете понять, что пора менять СС, является естественный износ сцеплений в целом и их компонентов по раздельности. Это нормально, если механизм уже отработал свой ресурс эксплуатации. Как правило, в результате естественного износа чаще всего из строя выходят ведомые шкивы. К слову, их срок службы в среднем составляет около 100 тысяч км пробега. Если вы предпочитаете агрессивный стиль вождения, то ресурс эксплуатации диска может быть снижен в два, а то и в три раза.
- Частой встречаемой причиной выхода из строя СС считается и низкое качество устанавливаемых деталей. Как показывает статистика, на сегодняшний день на отечественном рынке автозапчастей иногда встречается до 50% низкокачественно продукции. Огромное количество подделок и их продажа стали причиной этой проблемы. Поэтому при приобретении деталей обращайте внимание у производителя, мы рекомендуем устанавливать на автомобили исключительно оригинальные запчасти.
- Если на фрикционные накладки попадает моторная жидкость. Фрикционные накладки очень важны для транспортного средства и если их испачкать моторным масло, это может стать причиной поломки механизма. На практике подобная проблема возникает чаще всего при поломке сальников или их отработавшем ресурсе эксплуатации. В любом случае, пока не устранена причина утечки масла, говорить о ремонте СС рано.
Способы устранения проблем со сцеплением
Итак, как определить износ сцепления и понять, что его уже пора менять, вы знаете. Теперь поговорим о способах устранения этой проблемы. Признаков поломки несколько, решение проблемы с каждым из них мы рассмотрим отдельно.
Если сцепление не выключается
В данном случае устранение причин сопровождается необходимостью:
- регулировки непосредственно привода;
- тщательной прочисткой и смазкой шлицев;
- регулировкой или заменой ведомого шкива;
- как правило, еще одним способом устранения является замена фрикционных накладок.
Рано или поздно, но любая СС выйдет из строя и ее придется менять. Неисправности в работе гидросистемы могут быть исправлены прокачкой системы для устранения попавшего в нее воздуха. Также в этом случае понадобится проверить плотность соединений, трубопровод тоже должен быть целым. Иногда для устранения проблемы нужно менять рабочий и главный цилиндры, если из них ушла вся рабочая жидкость.
Если СС буксует
Проблемы с пробуксовкой ликвидируются регулировкой привода и заменой отработавших свой ресурс эксплуатации накладок. Когда на накладки попадает моторное масло, сцепление начинает проскальзывать, соответственно, эту проблему нужно решить. Накладки тщательно вымываются растворителем, а причина попадания масла также должна быть устранена.
Прочие поломки
Посторонние звуки также говорят о неисправностях. К примеру, если шум появляется при выключении механизма, то это может свидетельствовать о протечке смазки или поломке подшипника, который нужно заменить. Если шум появляется при включении, то это может говорить о поломках демпфера либо пружинок вилки. В таких случаях из строя часто выходят пластины, соединяющие кожух с нажимным шкивом. Больше инструкций о замене сцепления вы сможете найти на нашем ресурсе, воспользовавшись поиском.
Видео «Простой ремонт диска сцепления»
Коротко о простом ремонте СС вы сможете узнать из этого видео.
Любой автомобиль состоит из множества сложноустроенных узлов агрегата. Одним из таких является сцепление. Оно есть в любом автомобиле. Как и любой другой механизм сцепление может выйти из строя. В данной статье будут рассмотрены поломки сцепления и их симптомы.
Содержание:
Назначение
Сцепление предназначено для отсоединения маховика двигателя и КПП и соприкосновения их в дальнейшем для начала езды. Диск сцепления устраняет колебания при передаче крутящего момента. Сцепление расположено между мотором и КПП.
В автомобили устанавливаются сцепления 3 видов:
- Электромагнитное;
- Фрикционное;
- Гидравлическое.
Принцип работы
Сцепление работает следующим образом: при нажатии на педаль привод производит действие на выжимной подшипник посредством передвижения вилки. Выжимной подшипник в свою очередь производит нажатие на пружину нажимного диска. Впоследствии они углубляются по направлению к маховику силового агрегата. Путем таких действий крутящий момент перестает подаваться от маховика к КПП. При отпускании педали сцепления пружины восстанавливают прежнее положение и из-за накладки элементы притираются, вследствие чего передача крутящего момента продолжается.
Неисправности
Наиболее часто происходят поломки сцепления, из-за которых появляется пробуксовка или неполное выключение механизма. Второй вариант подразумевает включение любой передачи «с хрустом» при полностью выжатом сцеплении. При этом ход коробки увеличен, по сравнению со стандартным. Первый вариант обычно возникает из-за трения диска с маховиком. В таких случаях также нередко появляется неприятный запах гари в салоне. Разгон автомобиля ухудшается, а расход увеличивается.
Возможна ли эксплуатация автомобиля при таких поломках
В случае поломки сцепления по вышеописанным вариантам ежедневная эксплуатация автомобиля строго не рекомендуется. В крайнем случае можно доехать до ближайшего сервиса. При этом ехать нужно предельно аккуратно, не подгазовывая, трогаться плавно и аккуратно переключать передачи. Лучше всего при движении на автомобиле с неисправным сцеплением осуществлять двойной выжим. Этот способ широко применялся на старых автомобилях.
Его суть в следующем: чтобы переключить передачу на более высокую, нужно выжать сцепление и перевести рычаг в нейтральное положение, после чего отпустить сцепление, опять выжать и переключиться на передачу. Чтобы переключить передачу на более низкую необходимо действовать также. При этих действиях есть риск вывести из строя синхронизаторы. Для их сохранения рекомендуется повысить обороты работы двигателя. Данный метод можно также применять и во время обычной езды. Он значительно облегчает работу КПП и двигателю. Двойной выжим увеличивает ресурс всех узлов и агрегатов, а особенно синхронизаторов, которые практически не чувствуют нагрузки.
Причины возникновения неисправностей
Поломки сцепления, как правило, вызваны агрессивной эксплуатацией автомобиля. Например, это пробуксовка на месте или когда машина застряла. В таком случае автомобиль лучше вытолкать, чем буксовать на месте, эффекта будет больше. Также поломки сцепления случаются из-за начала движения со шлифами. «газ в пол» до отсечки тоже способствует появлению неисправностей.
Такие действия уменьшают ресурс диска сцепления более чем в 2 раза. Однако от этого страдает не только он, но и подшипник сцепления. Понять, что вышел из строя именно он довольно легко. Его устройство такое же, как и у других подшипников, поэтому в случае поломки он будет издавать неприятные звуки. Шум начнет пропадать в случае, если сцепление будет полностью выжато, но при начале движения или отпускании педали на нейтральной передаче шум начнет повторяться. Если в устройстве автомобиля есть трос сцепления, то он может растянуться, что также является неисправностью. Ремонту данный элемент не подлежит, поэтому поможет только его замена.
Движение без подшипника
В случае, если подшипник вышел из строя, то сцепление будет всегда немного выжато, даже если педаль не тронута. В такой ситуации трогаться нужно не как обычно. Когда двигатель не заведен, нужно включить передачу. После этого необходимо завести мотор и начать движение. Для этого должен быть хороший аккумулятор, так как на слабом машина не начнет движение. В таком положении нужно доехать до автосервиса. При этом передачу переключать нельзя, так как узлы коробки будут испытывать огромные нагрузки и выйти из строя может также КПП. Лучше всего в случае поломки «дотащить» автомобиль на буксире или вызвать эвакуатор.
Опытные автомобилисты утверждают, что переключиться на следующую передачу можно и с неисправным сцеплением, то есть не используя его. Производится это следующим образом: нужно набрать высокие обороты работы двигателя, но не доводить до отсечки, далее отпустить педаль газа и переключить передачу. Если мотор не наберет нужное количество оборотов, то передача не включится, а при попытке переключиться будет слышен неприятный хруст. При таком способе сильно изнашиваются узлы коробки и двигателя, поэтому применять его стоит только в экстренных случаях. Если же не удается переключить передачу, а до автосервиса ехать далеко, тогда поможет только буксировка или эвакуатор.
Во многих автомобилях установлен трос сцепления. В случае его обрыва или выхода из строя сцепление также будет считаться неисправным, а эксплуатация автомобиля – невозможна. В таком случае диск будет всегда находиться в одном положении, а значит переключить передачу никак не получится. Понять, что трос сцепления скоро придет в негодность можно по двум признакам: пробуксовка и неполное переключение передачи. Данный элемент нельзя починить, поможет только его замена.
Рывок
Если автомобиль начинает движение рывками, то это может являться последствием сразу нескольких неисправностей. Это может быть вызвано выходом из строя диска сцепления, а также износом демпферных пружин. Узнать, что именно неисправно поможет только разбор.
Читайте также: