Сколько стоит замена сцепления на ваз 21099
Прайс
Для современного автомобилиста сегодня важно качественно обслужить свое транспортное средство, не затратив на это значительные суммы денежных средств. Понимая это, АО «ЧАТО» предлагает всем своим клиентам самые демократичные цены автосервиса в Челябинске при неизменно высоком качестве вне зависимости от сложности и объема оказываемых услуг.
Каждый человек может быстро и просто просмотреть прайс на ремонт автомобилей, дабы еще до начала обслуживания своей «ласточки» представлять итоговую сумму и четко планировать свой бюджет. Таким образом, АО «ЧАТО» заботиться о своих клиентах, не обращая внимания на марку и стоимость обслуживаемого авто.
Точный прайс на ремонт – лицо любой компании
На самом деле, у АО «Чато» прайс-лист на ремонт автомобилей содержит полную информацию об оказываемых услугах и их точной стоимости. Так, например, замена подшипников в передней ступице для ВАЗ 2101-21100 обойдется клиенту в 400-500 рублей, а замена шруса внутреннего на авто импортного производства от 500 рублей. Все четко, понятно и абсолютно доступно.
Стоит отметить, что представленный на сайте АО «ЧАТО» прайс на ремонт автомобилей ваз, газ, уаз и других автомобилей всегда актуален, что очень нравиться постоянным клиентам, четко представляющим предстоящие затраты на ремонт и обслуживание. Плюс ко всему, список предлагаемых услуг постоянно обновляется и расширяется, что позволяет автовладельцам в одном месте провести полное ТО своей машины без постоянной беготни по множествам сервисам и мастерским.
Немаловажно будет сказать, что прайс-лист автосервиса АО «ЧАТО» – это пример качественной работы современного предприятия со своими клиентами, которые отмечают следующие преимущества такого подхода к работе:
- точный список оказываемых услуг;
- полное соответствие цен выполняемым работам;
- доступность цен для большинства отечественных потребителей.
В итоге, у компании «ЧАТО» прайс автосервиса в Челябинске один из лучших, не имеющий, что называется, подводных камней, ведь изложено просто, доступно и понятно. Только так и можно добиться успеха в любой работе, включая ремонт и обслуживание современных автомобилей.
Обращаясь именно в АО «ЧАТО», можно быть уверенным на все 100%, что качество обслуживания будет всегда на высоком уровне по вполне приемлемой цене.
Замена сцепления ВАЗ
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления ВАЗ делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) | от 3500 руб. |
| Адаптация | от 1500 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 2000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Цены на услуги автосервиса
Сеть автосервисов «БестВей», расположенная в Ростове-на-Дону, предлагает свои услуги владельцам иномарок разных производителей. Мы осуществляем широкий спектр диагностических, сервисных и ремонтных работ на выгодных для вас условиях. Вы можете ознакомиться с ценами автосервиса на этой странице.
| Полное техническое обслуживание автомобиля Замена масла + Замена масляного, воздушного, салонного фильтров + диагностика + работы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Тип двигателя | Газпром/Лукойл | Castrol Magnatec | Castrol Edge |
| до 1.6 л. | Бензин | от 3 690 pуб. | от 4 790 pуб. | от 5 390 pуб. |
| Дизель | от 5 890 pуб. | от 6 190 pуб. | от 6 990 pуб. | |
| От 1,6 до 2,5 л. | Бензин | от 4 790 pуб. | от 5 690 pуб. | от 6 290 pуб. |
| От 1,2 до 1.6 T | Дизель | от 6 990 pуб. | от 7 290 pуб. | от 8 390 pуб. |
| Свыше 2,5 л. | Бензин | от 5 490 pуб. | от 6 690 pуб. | от 7 590 pуб. |
| Свыше 1,6 Т | Дизель | от 7 990 pуб. | от 8 390 pуб. | от 9 690 pуб. |
| Техническое обслуживание | |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена |
| Замена масла автоматической коробке передач | от 1 150 руб. |
| Замена масла в усилителе руля | от 450 руб. |
| Замена масла в механической коробке передач | от 450 руб. |
| Замена масла в раздаточной коробке передач | от 450 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 450 руб. |
| Замена масла в переднем мосте | от 450 руб. |
| Замена масла в заднем мосте | от 450 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 2 500 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | от 750 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | от 750 руб. |
| Замена колодок стояночного тормоза | от 1 150 руб. |
| Замена барабанных тормозных колодок | от 1 350 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 150 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 250 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 450 руб. |
| Замена лампы | от 150 руб. |
| Замена топливного фильтра (бензин) | от 600 руб. |
| Замена топливного фильтра (дизель) | от 750 руб. |
| Замена топливного фильтра в сборе с насосом | от 1 100 руб. |
| Дезинфекция кондиционера | от 990 руб. |
| Заправка кондиционера | от 1 500 руб. |
| Проверка развал схождения | от 500 руб. |
| Регулировка 1-оси | от 1 000 руб. |
| Регулировка 2-х осей | от 1 500 руб. |
| Шиномонтаж | |
|---|---|
| Радиус колес | Цена |
| R14 | 1 390 руб. |
| R15 | 1 490 руб. |
| R16 | 1 590 руб. |
| R17 | 1 790 руб. |
| R18 | 1 890 руб. |
| Внедорожники | 2 290 руб. |
| Ремонт автомобиля | |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена |
| Замена рулевого наконечника | от 450 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
| Замена рулевой рейки | от 3 000 руб. |
| Замена рычага | от 900 руб. |
| Ремонт двигателя | от 7 500 руб. |
| Снятие и установка двигателя | от 4 500 руб. |
| Снятие и установка ГБЦ | от 2 390 руб. |
| Замена маслосъёмных колпачков | от 2 500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 290 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 400 руб. |
| Диагностика двигателя | 700 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 15 000 руб. |
| Чистка форсунок | от 1 500 руб. |
| Регулировка клапанов | по запросу |
| Замена передних втулок стабилизатора | от 900 руб. |
| Замена задних втулок стабилизатора | от 600 руб. |
| Замена стойки стабилизатора | от 400 руб. |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 1 300 руб. |
| Замена переднего амортизатора | от 1 500 руб. |
| Замена заднего амортизатора | от 1 050 руб. |
| Замена опорного подшипника | от 1 500 руб. |
| Замена пружины передней подвески | от 1 500 руб. |
| Замена пружины задней подвески | от 1 050 руб. |
| Замена поворотного кулака | от 2 250 руб. |
| Замена подвесного подшипника карданного вала | от 1 300 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1 500 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1 500 руб. |
| Средняя цена на замену сцепления | от 3 500 руб. |
| Замена главного цилиндра сцепления Форд фокус 2 | от 1 500 руб. |
| Замена выжимного подшипника Форд фокус 2, 3 | от 4 500 руб. |
| Замена выжимного подшипника Форд Мондео | |
| Замена диска сцепления Форд Фокус 1, 2, 3 | |
| замена рабочего цилиндра сцепления Шевроле лачетти | от 4 900 руб. |
| Замена выжимного подшипника Шевроле Лачетти | |
| Замена выжимного подшипника Шевроле Авео | от 4 500 руб. |
| Замена выжимного подшипника Шевроле Ланос | |
| Замена диска сцепления Шевроле Лачетти | |
| Замена диска сцепления Шевроле Авео | |
| Замена диска сцепления Шевроле Ланос | |
| Замена диска сцепления Деу Матиз | |
| Замена нажимного подшипника Дэу Нексия | |
| Замена сцепления Мазда 3 | от 4 500 руб. |
| Замена рабочего цилиндра сцепления Мазда 3 | |
| Замена главного цилиндра сцепления Мазда 3 | от 1 500 руб. |
| Замена выжимного подшипника Ниссан Алмера | от 4 500 руб. |
| Замена выжимного подшипника Ниссан Ноут | |
| Замена диска сцепления Ниссан Кашкай | от 4 900 руб. |
| Замена диска сцепления Фольксваген | от 4 500 руб. |
| Замена выжимного подшипника Фольксваген Пассат | |
| Замена выжимного подшипника Фольксваген Голф | |
| Замена главного цилиндра сцепления Хендай Акцент | от 4 500 руб. |
| Замена выжимного подшипника Хендай Солярис | |
| Замена тормозной жидкости | от 750 руб. |
| Замена троса стояночного тормоза | от 2 100 руб. |
| Регулировка стояночного тормоза | от 400 руб. |
| Диагностика автомобиля | |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена |
| Большая бесплатная диагностика по 25 пунктам | Бесплатно |
| Диагностика ходовой части/подвески | от 280 руб. |
| Диагностика двигателя | от 700 руб. |
| Диагностика электрики | от 700 руб. |
| Диагностика трансмиссии | от 560 руб. |
| Диагностика системы охлаждения | от 560 руб. |
| Диагностика тормозной системы (включена диагностика ABS) | от 350 руб. |
| Диагностика рулевого управления | от 280 руб. |
| Диагностика топливной системы | от 630 руб. |
| Диагностика электронных систем | от 700 руб. |
| Поиск неисправности | от 700 руб. |
| Диагностика перед покупкой | 1 500 руб. |
| Замер компрессии и давления масла в двигателе | от 1 500 руб. |
| Кузовной ремонт | |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена |
| Капот | от 9 000 руб. |
| Бамперы | от 6 000 руб. |
| Крыло переднее | от 5 500 руб. |
| Дверь передняя | от 5 500 руб. |
| Крышка багажника | от 5 500 руб. |
| Дверь багажника | от 6 300 руб. |
| Панель крыши | от 7 900 руб. |
| Накладка порога | от 4 000 руб. |
| Крыло заднее | от 5 500 руб. |
| Дверь задняя | от 5 500 руб. |
| Зеркало заднего вида | от 1 500 руб. |
| Порог кузова | от 4 000 руб. |
| Покраска бампера целиком (включая расходные материалы) | от 5 500 руб. |
| Покраска капота целиком (включая расходные материалы) | от 6 000 руб. |
| Покраска крыла (включая расходные материалы) | от 5 500 руб. |
| Покраска двери (включая расходные материалы) | от 5 500 руб. |
| Полная покраска авто | от 80 000 руб. |
| Полировка 1 элемента | от 150 руб. |
| Lux полировка | от 950 руб. |
| Ремонт бампера (без покраски) | от 500 руб. |
| Удаление царапин | от 200 руб. |
| Удаление и покраска сколов | от 200 руб. |
| Рихтовочные работы | |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена |
| Ремонт при площади повреждения от 5 до 10% (без учета покраски) | от 300 руб. |
| Ремонт при площади повреждения от 10 до 25% (без учета покраски) | от 900 руб. |
| Ремонт при площади повреждения от 25 до 35% (без учета покраски) | от 1 900 руб. |
| Ремонт при площади повреждения от 35% и более (без учета покраски) | от 2 600 руб. |
| Уход за автомобилем | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобиль | Химчистка | Полировка | Жидкое стекло | Химчистка + Полировка | Химчистка + Полировка + ЖС |
| Малый и гольф класс | от 4 000 руб. | от 4 500 руб. | от 3 500 руб. | от 7 225 руб. | от 9 600 руб. |
| Средний класс | от 5 000 руб. | от 5 000 руб. | от 4 000 руб. | от 8 500 руб. | от 11 200 руб. |
| Кроссоверы | от 5 000 руб. | от 6 000 руб. | от 4 000 руб. | от 9 350 руб. | от 12 000 руб. |
| Внедорожники | от 6 000 руб. | от 7 000 руб. | от 4 000 руб. | от 11 050 руб. | от 13 600 руб. |
| Представительский класс | от 6 000 рб. | от 7 000 руб. | от 4 000 руб. | от 11 050 руб. | от 13 600 руб. |
Что мы предлагаем
Наши мастера готовы провести:
- кузовной ремонт разной степени сложности. В него входят покраска и полировка, восстановление геометрии, удаление царапин и вмятин, рихтовочные работы и многое другое;
- диагностику неисправностей. Если в эксплуатации автомобиля вас что-то беспокоит, но вы не можете понять, в чем дело, наши мастера помогут определить источник проблем и отремонтировать поврежденный узел;
- ремонт и замену основных узлов автомобиля. Работаем с двигателями, тормозной и рулевой системами, разными видами КПП, с подвеской и сцеплением, кондиционером;
- техническое обслуживание машины. Выполняем штатные работы по ТО, заменяем расходники и доливаем жидкости.
Как формируется цена
Прейскурант, приведенный на странице, позволяет сориентироваться по стоимости услуг. Она складывается из нескольких факторов:
- сложности работы в конкретном случае;
- цены деталей, которые потребуется заменить;
- времени, необходимого для ремонта того или иного узла.
Мы стараемся поддерживать прайс на оптимальном уровне, чтобы наши услуги были доступны каждому. Некоторые виды диагностики наши мастера предоставляют бесплатно. Цена может меняться в зависимости от марки, модели и особенностей ремонта.
Наши преимущества
- Доступные цены. Обращаться к нам выгодно: мы ориентируемся на нужды своих клиентов и работаем с минимальной наценкой. Запчасти мы получаем по оптовым ценам, и это позволяет нам удешевить замену деталей. Стоимость может меняться в зависимости от марки, модели и особенностей ремонта.
- Сертификация. Автосервисы «БестВей» сертифицированы по стандарту ГОСТ-Р и отвечают российским требованиям к качеству и оборудованию.
- Оснащение. В работе мы пользуемся современными инструментами зарубежного производства, которые позволяют нам работать быстрее и эффективнее. Благодаря грамотно подобранному оборудованию у наших механиков получается качественно диагностировать и ремонтировать авто даже в сложных случаях.
- Штат. Мастера, которые трудятся в «БестВей», в большинстве своем имеют опыт работы в официальных автосервисах разных производителей и хорошо представляют себе технические особенности той или иной иномарки.
- Гарантия. На все виды работ предоставляется гарантия сроком до 1 года.
Обратитесь к нам
Если вам нужна какая-либо услуга из списка, можете связаться с представителями «БестВей» одним из доступных способов. Мы отвечаем по телефону, также к нам можно подъехать лично. Адреса автосервисов в Ростове-на-Дону: 20-я улица, 45в и ул. Вавилова, 67в. Также вы можете оставить заявку на обратный звонок.
Замена сцепления ВАЗ 2114 своими руками – признаки неисправности, регулировка, какое выбрать
В Российской Федерации полная замена комплекта сцепления на автомобили модель ВАЗ-2110 составляет от 4000 до 8000 рублей, включая запасные части и монтажные работы. Стоимость зависит от типа деталей, их производителя, а также цены за производство замены установленной СТО. Самостоятельная замена обойдется в среднем от 2400 до 5000 р., столько стоит комплект сцепления. При этом, необходимо иметь специальный инструмент, оборудование и слесарные навыки.
Что вообще представляет собой сцепление
Представим себе машину, у которой двигатель напрямую соединяется с коробкой передач. Мы заводим машину и едем? Нет, конечно. Машина станет дёргаться с самого начала езды, переключение передач станет нереальным, а при полной остановке придётся полностью выключить двигатель. Коробка передач после такой эксплуатации проживёт не больше нескольких дней. Срок жизни двигателя внутреннего сгорания сократится в разы. Как вам такой ход развития событий? Избежать таких неприятных моментов помогает сцепление.
Признаки неисправности сцепления
Сохранность механической коробки передач в ВАЗ 2114 напрямую зависит от стиля и интенсивности езды. Чем чаще переключаются передачи – тем быстрее кончается ресурс ведомого диска, выжимного подшипника и корзины.
Срок износа диска сцепления на модели 2114 составляет 40-50 тысяч километров пробега. При агрессивном стиле вождения ресурс диска может подойти уже на 20-25 тысяч километров пробега.
Определить неисправность узла можно по следующим признакам:
- Четкость и плавность переключения передач. Если в момент соединения коробки и двигателя Вы наблюдаете рывки или посторонние звуки – проведите диагностику;
- Поведение педали сцепления – еще один момент, на который стоит обратить внимание. Если она поменяла свой момент «схватывания» — значит ресурс диска подходит к концу;
Даже при отсутствии проблем с включением сцепления в конструкции могут быть проблемы. Изношенный выжимной подшипник будет шуметь, но работать до момента полного разрушения.
В случае с отечественным автомобилем обслуживать узел сцепления гораздо легче, т.к. за годы выпуска конструкция полностью изучена. Возникновение одного из перечисленных признаков – путь к скорому ремонту. Замена сцепления на ВАЗ 2114 своими руками производится с соблюдением всех пунктов инструкции, т.к. неправильная установка и регулировка педали приведет к ускоренному износу КПП.
Неисправности сцепления
- Сцепление не выключается. Возможно, масло загрязнило ведомый диск. Тогда ремонт не нужен будет, нужно просто произвести очищение диска. В гидравлической системе может накопиться воздух. Также может повредиться или деформироваться уплотнение поршня в рабочем цилиндре.
- Скорость движения машины не возрастает при том что обороты двигателя увеличиваются. Нужно будет отрегулировать сцепление, лучше чтобы это делали профессиональные механики. Во время диагностики может быть обнаружено, что деформирован маховик или повреждена диафрагменная пружина.
- Включая сцепление, вы наблюдаете вибрацию. Скорее всего, произошло ослабление крепления трансмиссии или двигателя. Может быть, был деформирован маховик или нажимной диск.
- Сцепление полностью включено и слышны посторонние звуки. Возможно, неправильно выставлена величина свободного хода педали. Нужно откорректировать сцепление, а также лучше проверить ведомый диск, чтобы на нём не было трещин.
- Посторонние звуки, когда сцепление полностью выключено. Это означает, что поломан или пришёл в негодность подшипник выключения сцепления. Вполне вероятно, также неисправны сектора диафрагменной пружины нажимного диска.
Ремонт
Замена выжимного подшипника сцепления осуществляется после демонтажа коробки передач с автомобиля. Перечень операций по замене следующий:
- Мастер поворачивает вилку сцепления вместе с подшипником и вынимает ее одновременно с уплотнителем;
- Подшипник выключения и вилка разъединяются;
- В ходе установки нового подшипника задается правильное положение опорного угольника в вилке;
- Детали смазываются с использованием специальной пасты MoS2.
Таким образом, замена выжимного подшипника является достаточно быстрой процедурой, однако снятие и последующая установка коробки передач приводит к тому, что в автосервисах на данную процедуру уходит около одного часа времени. При этом крайне важно обеспечить правильную посадку опорного угольника – в случае некомпетентного ремонта ошибки установки приведут к скорейшему износу и поломке важнейших узлов сцепления автомобиля.
Также следует отметить, что при замене выжимного имеет смысл осмотреть , и, при необходимости, заменить вилку выключения сцепления.
| РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ | от 400,00Р. | ||||||
| РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ | от 400,00Р. | ||||||
| ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ | от 600,00Р. | ||||||
| ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ | от 600,00Р. | ||||||
| ДИАГНОСТИКА СЦЕПЛЕНИЯ | от 300,00Р. | ||||||
| ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ | от 3000,00Р. | ||||||
| ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ | от 800,00Р. | ||||||
| ЗАМЕНА ШЛАНГА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ | от800,00Р. | ||||||
| ЗАМЕНА ГИДРАВЛИЧ ТРУБКИ СЦЕПЛЕНИЯ | от 800,00Р. | ||||||
| ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ | от 1200,00Р. | ||||||
| ПЕРЕБОРКА КПП | от 3500,Р | ||||||
| Иномарки | Внедорожники | ||||||
| Замена выжимного подшипника | от 3850 | от 3850 | 2000 | 2000 | 2500 | 2800 | 2500 |
Какое выбрать
Выбирая новый комлект сцепления для ВАЗ-2114 непременно следует изучить производителя. Это очень важно, так как если вы продешевите, то через какое-то время у вас снова будут трудности. Очень часто дешёвые реплики быстро выходят из строя, потому что не приспособлены для таких нагрузок. Так что новый ремонт не заставит себя долго ждать. Кроме того, от качества комплекта сцепления будет зависеть как ваша безопасность, так и безопасность тех, кто ездит с вами. Поэтому стоимость отходит на второй план.
Процесс замены сцепления
Процесс замены диска сцепления не несет в себе больших сложностей, но требует внимательного отношению к каждому шагу. Не отклоняйтесь от следующей инструкции:
-
Для начала снимите передние колеса и отключите аккумулятор. Также демонтируйте короб воздушного фильтра и прилегающие к ДМРВ штекеры;
Замена сцепления ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно при этом автомобиль просто прекращает свое движение, при том, что мотор нормально работает. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто пред этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.
Признаки и причины неисправности сцепления
Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение:
- При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
- При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.
Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.
Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому как замена сцепления весьма тяжела: необходимо снимать коробку передач. Но если кто-то хочет сэкономить на этом, то все детали сцепления можно купить и отдельно.
Для работы будет необходимо следующие:
- ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
- динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
- домкрат;
- ёмкость для слива масла;
- смотровая яма или подъёмник.
- отвёртка плоская, молоток.
Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП
Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.
Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:
- Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
- Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
- Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.
А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:
- Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
- Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
- Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
- Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
- После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.
Какую корзину сцепления ставить на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099?
- Fenox PP60004C3 — 1369 руб.
- БелМаг BM.3792 — 1114 руб.
- Valeo PHC LDC-01 — 1526 руб.
Какой диск сцепления ставить?
- Valeo PHC LD-03 — 1060 руб.
- Sachs 1861 696 146 — 1458 руб.
- Fenox CP61004C3 — 798 руб.
Какой подшипник сцепления ставить?
Оригинальный номер подшипника сцепления 2108 1601182.
- Pilenga PC-P 2108 — 360 руб.
- Luk 500 0439 20 — 1156 руб.
- Fenox TP2116C3 — 345 руб.
Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ «3», вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра «1».
Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач.
Снимаем защитный кожух сцепления. Отсоединяем провод «массы» и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода. Сливаем масло.
Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваем гайку крепления растяжки рычага.
Поддомкрачиваем автомобиль. Извлекаем два болта «1» и отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. Откручиваем гайку «2» крепления растяжки к рычагу подвески, вынимаем продольную растяжку вместе с рычагом.
Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку и отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем выводим ШРУС из отверстия подшипника.
Уперев монтировкой в картер коробки передач, впрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни, для этого резко бьём по корпусу внутреннего шарнира молотком. Выбиваем шарнир из полуосевой шестерни.
Крепление шаровой опоры без привода переднего колеса.
Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач. Также необходимо подставить подпорку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.
Отвернув болты крепления задней опоры подвески силового агрегата, вынимаем кронштейн подвески из проушин лонжерона кузова.
Ключом «на 17» откручиваем гайку и вынимаем болт левой опоры двигателя. Отвинчиваем три гайки крепления стартера и снимаем стартер.
Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.
Накидным ключом «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику. Чтобы болты легко отвернулись, простукиваем их головки медным молотком. Для отворачивания болтов можно также воспользоваться головкой «на 8».
Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклёпок углублены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклёпочные соединения, диск необходимо заменить. Трещины или механические повреждения на деталях ведомого диска не допускаются.
Если при визуальном осмотре обнаружено ослаблении заклепочных соединений деталей корзины сцепления и ведущего диска, то следует заменить ведущий диск сцепления в сборе.
Смазываем посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем устанавливаем подшипник.
Ставя сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска и вставляем центрирующую оправку.
Вводим оправку в отверстие коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты. Болты закручиваем не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать фланец ведущего диска сцепления. Собираем всё в обратной последовательности.
Как поменять сцепление на ВАЗ 21099?
Сцепление является одной из самых важных частей автомобиля. Без него автомобиль не сможет двигаться. Именно поэтому замена сцепления на Вашем транспортном средстве – процедура, к которой нужно отнестись очень серьезно.
Данная статья предназначена для тех, кто предпочитает ремонтировать автомобиль своими руками. К счастью, ВАЗ 21099 имеет несложную конструкцию и любой автовладелец может провести замену сцепления самостоятельно при наличии нужного инструмента и подробной инструкции. В этой статье мы разберемся, как поменять диск сцепления на ВАЗ 21099 даже без использования ямы.
Признаки неисправности системы сцепления
- Когда машина едет по дороге с уклоном, машина не поднимается вверх по дороге, несмотря на постоянно поднимающиеся обороты двигателя автомобиля.
- Повышенные обороты во время езды по прямой, увеличение расхода топлива, перегрев двигателя, увеличение расхода топлива.
- Если нажать педаль выжима сцепления и тормоза, то двигатель заглохнет.
- Если двигатель работает, то передачи переключаются довольно трудно. На выключенном двигателе таких проблем не возникает.
- При холодном запуске стартеру сложно крутить маховик, хотя сцепление выжито. Также двигателю сложно работать и он глохнет.
- При нажатии на педаль выжима сцепления могут возникать посторонние звуки.
- При переключении передач автомобиль может «дергаться» или же двигатель глохнет.
- Выжим педали сцепления может проходить с трудом.
- Ход педали сцепления превышает нормальный (14 сантиметров).
Данные причина сообщает о слишком большом износе диска сцепления или загрязнение рабочей поверхности маслом. Осмотрите диск, а также маховик. В случае наличия у них следов масла, нужно произвести замену сальников. Если следов масла Вы не наблюдаете, то обязательно смените ведомый диск сцепления на новый.
Как поменять диск сцепления
Процесс замены сцепления довольно продолжительный, поэтому нужно запастись временем и терпением.
Чтобы заменить сцепление, требуется сначала демонтировать КПП.
- Первым делом снимите защиту картера и открутите болты крепления КПП.
- Уберите минусовой провод от картера системы сцепления.
- Используя два гаечных ключа, демонтируйте трос сцепления от его кронштейна.
- Разъедините колодку с проводом от контакта стартера.
- Демонтируйте стартер с КПП, открутив три гайки.
- Демонтируйте наконечник привода системы переключения передач.
- Разъедините тросик привода спидометра и КПП.
- Снимите контакт проводом от колодки включения индикатора заднего хода.
- Ослабьте гайку крепления рычага к подвеске.
- Открутите три болта, которые фиксируют растяжки с кузовом.
- Уберите шплинт гайки шаровой опоры.
- Снимите шаровую опору.
- Снимите ШРУСы. Отведите их в стороны.
- Выкрутите болты, которые фиксируют щиток сцепления, а также демонтируйте его.
- Выкрутите три болта, а также гайки крепления картера.
- Установите на крылья подходящие деревянные брусы и сверху положите брусок для того, чтобы вывесить ДВС.
- Брусок должен опираться на бруски и ни на что другое.
- Прицепите ДВС к бруску, имеющему болт с крючком. Для этой процедуры разрешено использовать веревку или же проволоку.
- Выкрутите пару гаек крепления задней опоры ДВС к кузову.
- Выкрутите гайки крепления ДВС к КПП.
- Во время снятия КПП сначала отодвиньте КПП в горизонтальной плоскости, иначе можно повредить первичный вал.
Заметьте, что указанный способ самый удобный, поскольку при помощи него можно производить снятие КПП без подъемника и подъемника. Для этого может потребоваться только пара домкратов.
Грязную коробку нужно будет очистить от загрязнений, которые появились в процессе эксплуатации.
Теперь, когда есть беспрепятственный доступ к механизму сцепления, можно его снимать.
Как правильно ставить диск сцепления
- Открутите шесть болтов от корзины сцепления, используя ключ на восемь миллиметров. Будьте аккуратны, чтобы не сорвать головки болтов.
- Демонтируйте кожух сцепления вместе с ведомым диском.
- Проверьте его состояние. Ведомый диск должен быть без трещин и деформаций. Иначе его требуется заменить.
- Проверьте рабочую часть маховика и выжимного механизма. Они должны быть без сколов, задиров и глубоких рисок. Если такие деформации есть, то маховик и выжимной механизм требуется заменить.
После осмотра нужно собирать диск сцепления. Обратите внимание на то, как правильно ставить диск сцепления:
Он устанавливается в противоположном порядке, но менее выступающая часть должна иметь направление к маховику.
Также при установке нового диска сцепления лучше применить центрирующую оправку. Если ее нет в комплекте, то докупите ее. Благо, она стоит совсем не дорого.
Сколько стоит замена сцепления на ВАЗ-2110 и от чего зависит стоимость
В Российской Федерации полная замена комплекта сцепления на автомобили модель ВАЗ-2110 составляет от 4000 до 8000 рублей, включая запасные части и монтажные работы. Стоимость зависит от типа деталей, их производителя, а также цены за производство замены установленной СТО. Самостоятельная замена обойдется в среднем от 2400 до 5000 р., столько стоит комплект сцепления. При этом, необходимо иметь специальный инструмент, оборудование и слесарные навыки.
Конструкционная составляющая
Механизм сцепления служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя на КПП и соответственно на привод передних колес. Сцепление необходимо для начала движения автомобиля, изменения передачи и частичного снижения нагрузки на двигатель — на подъеме, плохих дорожных условиях и т.д.
Механизм представляет собой два диска — ведущий и ведомый, расположенные в алюминиевом картере между мотором и КПП. Соединение и отсоединение дисков обеспечивает включение/отключение привода передних колес. Управление производится за счет работы гидроцилиндра посредством металлической вилки через выжимной подшипник.
При проведении замены необходимо отсоединение приводов ШРУСа и демонтаж КПП с автомобиля. Дальше производится отсоединение картера сцепления и снятие ведущего диска с маховика двигателя вместе с ведомым. Установка новых компонентов требует центровки с помощью специальной оправки, прокачки и регулировки работы гидропривода. Если нет опыта проведения подобных операций, то лучше сразу обратиться в автомобильный сервис.
Периодичность и особенности замены
За счет частого использования, высоких нагрузок и трения между дисками механизм подвержен износу. Заводские детали необходимо менять через 40 000 – 70 000 км пробега, периодичность замены зависит от стиля и условий езды, погодных условий, показателей нагрузки и дорожного покрытия. Езда в городских условиях в два раза быстрее приводит к износу механизма, чем загородные поездки на дальние расстояния.
Износ механизма выдают следующие причины:
- Пробуксовка или увод сцепления.
- Затрудненное переключение передач.
- Посторонний равномерный гул в районе селектора (рычага КПП)
- Вибрации/шумы при трогании.
- Потеря мощности и динамики, высокий расход топлива.
- Запах горелой резины в салоне.
- Поздняя реакция педали (в самом конце).
- Потеря мощности двигателя при нагрузке (в гору, с пассажирами).
Любой из этих симптомов — повод провести диагностику механизма на СТО. Проверка работы привода и выявление неисправностей обойдется в 400-600 р. для автомобилей ВАЗ.
По результатам диагностики нужно будет приобрести следующие детали, в зависимости от причины поломки:
- Ведомый диск (700-1000 р.).
- Ведущий диск (1500-3000р.).
- Выжимной подшипник (400-700 р.).
При износе всего механизма потребуется замена комплекта сцепления в сборе. При этом, операция по монтажу как одного элемента, так и всего механизма стоит одинаково — около 2000-3000 р. Это обусловлено тем, что в обоих случаях необходимо снимать КПП и ШРУСы.
Стоимость сцепления в сборе
Мастера рекомендуют производить замену всего механизма в сборе после длительного периода эксплуатации, так как все детали системы уже основательно изношены.
Независимо от региона нашей страны, установка нового механизма сцепления обойдется минимум в 4500 р. и максимум 8000 р. для автомобиля ВАЗ 2110, включая монтаж и детали. Время на выполнение работ в специализированном сервисе составит от 2 до 4 часов.
Замена сцепления ВАЗ 21099 своими руками за вечер
Рад снова видеть вас, мои друзья! Как вы наверняка помните, я владею отечественным автомобилем ВАЗ 21099. В прошлом я уже рассказывал вам о совершенствовании системы подачи топлива с помощью электрического топливного насоса низкого давления. Сегодня же я хочу поделиться с вами опытом более серьёзного ремонта.
Речь пойдёт о замене сцепления ВАЗ 21099. Несмотря на кажущуюся сложность — как-никак, агрегатный ремонт! — на практике эта процедура легко выполнима своими руками и без привлечения помощников. К примеру, я смог поменять сцепление всего за несколько часов. Это с учётом того, я полностью снимал коробку с автомобиля.
Но не буду томить вас и расскажу, как именно я провернул это дело, и что мне понадобилось для замены. Сначала расскажу вам о причинах, побудивших меня это сделать.
Почему я решил поменять сцепление
Замена сцепления ВАЗ — это далеко не единственное, что я запланировал сделать. Но перебои в его работе заставили меня всё же выделить время на ремонт автомобиля. Проблема же заключалась в периодическом пропадании сцепления. И, как принято, пропадало оно в самый неподходящий момент, а появлялось при постукивании педали.
Но такую езду на машине очень сложно назвать комфортной и безопасной, поэтому я принял решение его заменить. Попутно заменив полуоси и сальники коробки передач. Ведь если уж ремонтировать машину, то делать всё сразу и основательно, чтобы потом не пришлось в скором времени переделывать.
Что понадобится для ремонта
Чтобы своими руками поменять сцепление на автомобиле ВАЗ 21099, первоначально нужен гараж со смотровой ямой. Также понадобится:
- набор ключей. Мне понадобились ключи на 8, 10, 13 и 17;
- вороток и трещотка с головками аналогичных размеров;
- монтировка и отвёртка;
- красный герметик;
- молоток и пара приспособлений для центрирования диска в корзине и установки сальника;
- домкрат для поднятия автомобиля и чурочки для его фиксации;
- ёмкость для слива масла с коробки передач;
- прямые руки и желание отремонтировать машину.
Я же решил не покупать все запчасти по отдельности, а приобрёл комплект сцепления от корейского производителя, включающий в себя, диск, корзину и выжимной подшипник. Приводы тоже купил в сборе, чтобы не мучиться с заменой гранат.
Итак, всё необходимое для ремонта машины я собрал, пора переходить непосредственно к процессу.
Снимаем коробку
Замена сцепления ВАЗ выполняется двумя способами: с полным снятием КПП и без снятия — в этом случае достаточно ей просто немного (на 10–15 см) отодвинуть от мотора. Я выбрал первый вариант, так как менять корзину со снятой коробкой гораздо удобнее, к тому же я дополнительно запланировал поменять сальники. А это можно сделать только при снятой трансмиссии. Итак, последовательность действий такова:
- Загоняем автомобиль в гараж на яму, ставим на ручник, поднимаем переднюю часть домкратом. Затем подставляем чурочки и убираем домкрат — он ещё понадобится.
- Поставляем под КПП ёмкость для отработки и сливаем масло. Пробка для слива расположена в нижней части КПП.
- Затем нужно снять аккумулятор. Если у вас инжекторная модель ВАЗа, то дополнительно придётся снять корпус воздушного фильтра.
![снимаем стартер]()
- Далее снимаем стартер — он крепится на 3 гайках. Чтобы не потерять гайки во время ремонта, их можно накрутить на шпильки крепления стартера.
![тросик сцепления]()
- Затем откручивается тросик сцепления от вилки, снимается фишка с датчика задней скорости и привод спидометра.
![кулиса КПП]()
- Далее необходимо открутить кулису КПП. Для этого нужно убрать резиновый кожух и открутить находящуюся под ним гайку, затем отсоединить кулису.
- Затем нужно открутить ступичные гайки, которыми проводы прикручены к ступицам. В зависимости от изготовителя приводов, фиксация гаек может осуществляться кернением (тогда нужно зубилом выровнять гайку) или шплинтом.
![нижние крепления шаровых опор]()
- После откручивания гаек нужно открутить нижние крепления шаровых опор. Некоторые неопытные мастера вместо шаровых откручивают крепления стоек — так делать нельзя. Дело в том, что на ВАЗах развал колёс регулируется эксцентриковыми болтами, прикрепляемыми стойки к ступице. И если их выкрутить, то потом придётся делать развал/схождение колёс.
- После откручивания шаровых опор нужно выдвинуть ступицу на себя и вытащить из неё полуось. Аналогичную операцию проделать и со вторым колесом.
![краб]()
- Даже нужно выкрутить и снять левую продольную тягу передней подвески. С одной стороны она крепится к рычагу колеса, а со второй — к крабу.
- Затем откручивается кожух сцепления.
- На следующем этапе нужно снять заднюю опору двигателя. Перед этим необходимо подпереть мотор домкратом — в противном случае при снятии опоры он может упасть и повредить шланги отопителя салона. Опору нужно полностью открутить от двигателя и лонжерона, затем убрать.
![задняя опора двигателя]()
- Осталось выдернуть из КПП приводы — для этого понадобится монтировка. Упираем монтировку в корпус трансмиссии и резким движением выталкиваем полуось.
![КПП привод]()
- Затем коробка откручивается от двигателя. Один болт крепления расположен спереди, 2 сверху и одна гайка сзади.
На этом процесс подготовки закончен — остаётся только снять КПП с двигателя и вытащить её из-под машины.
Как поменять сальники КПП
Перед заменой сальников коробки передач желательно очистить КПП как снаружи, так и убрать все загрязнения внутри картера сцепления — колокола. Затем приступить к замене сальника первичного вала. Это делается следующим образом:
- Снимается выжимной подшипник. Его можно сразу убрать или вообще выкинуть, так как будет устанавливаться новый.
![крышка сальника КПП]()
- Затем нужно открутить крышку сальника: она крепится болтами на 10.
- Далее аккуратно вытаскиваем старый сальник. Наиболее удобным и деликатным способом является вкручивание в сальник двух саморезов. Затем обхватываем шляпки саморезов плоскогубцами и резко дёргаем на себя. Так сальник потихоньку выйдет, не повредив посадочное место.
- Затем тщательно очищаем посадочное место, а сам сальник намазываем герметиком. Герметик нужно равномерно нанести по внешней стороне детали.
![заколачиваем сальник КПП]()
- Ровно укладываем сальник в посадочное место, затем с помощью оснастки (отрезка трубы подходящего диаметра) заколачиваем его на место лёгкими ударами молотка по трубе. Достаточно вбивать его до того момента, пока он не станет вровень с корпусом КПП.
- Устанавливаем и закручиваем кожух сальника. Он дополнительно утопит его на нужную глубину.
- Смазываем литолом область хода выжимного подшипника, затем устанавливаем новый подшипник из комплекта.
На этом работы с картером сцепления КПП закончены, можно переходить к замене сальников приводных валов. Перед их установкой крайне важно учитывать, что они должны быть установлены по ходу движения приводов — на них нанесена специальная стрелка направления движения. Если перепутать, то очень скоро, особенно если ездить на высокой скорости, эти сальники начнут подтекать.
![Замена сальников коробки передач]()
Замена сальников коробки передач для приводных валов выполняет просто: старые элементы удаляются при помощи отвёртки или монтажки (достаточно их просто поддеть и выдернуть), новые аккуратно вколачиваются до одного уровня с корпусом КПП.
Важно! Не нужно загонять сальники слишком глубоко в коробку — если их утопить, они перекроют каналы движения масла. В результате полуоси не будут смазываться в КПП, на них возникнет выработка, а в дальнейшем разобьются посадочные места. В этом случае придётся менять коробку.
Перед установкой сальники также нужно смазать герметиком по кругу.
На этом обслуживание трансмиссии закончено, пора переходить к основной задаче — замене сцепления.Установка нового сцепления
Для начала нужно снять старую корзинку с маховика. Она крепится с помощью 6 болтов на 8. Снимаем корзину и оцениваем её состояние.
Сразу скажу, я поступил правильно, когда купил комплект сцепления Valeo в сборе. Диску пришла хана — поэтому сцепление и пропадало. Фрикционные накладки местами были повреждены и раскрошились, также развалилось крепление муфты: она просто болталась в диске. Состояние корзины было получше, но сильно износились лепестки. Вывод простой — менять всё в сборе.
![комплект сцепления Valeo]()
Что сказать по поводу сцепления от Valeo — внешне оно выглядит серьёзно. Диск сцепления оснащён более массивной муфтой, фрикционные накладки на нём выполнены из более прочного материала.
Корзина сцепления немного отличается конфигурацией — если на старом используется 10 лапок, то Valeo оснащается целыми 18 уменьшенными лапками. В теории, они должны сделать выключение сцепления более мягким, но при этом обеспечить долговечность работы корзины.
Процедура замены сцепления не отличается сложностью:
- Укладываем диск в корзину.
- Прикладываем корзину к маховику и вставляем болты крепления.
![Центруем диск сципления]()
- Так как свободного первичного вала у меня под рукой не было, для центрирования диска я использовал самодельное приспособление в виде обрезка штанги длиной 10–12 см.
- После центрирования остаётся только тщательно прикрутить диск к маховику. Много усилия прикладывать не нужно — достаточно ключа или трещотки с головкой.
На этом процедура установки нового сцепления закончена — остаётся только собрать всё на место, попутно заменив полуоси.
![прикрутить диск сципления к маховику]()
Сборка и установка полуосей
Сборка автомобиля выполняется в обратной последовательности:
- Устанавливается КПП, затем сразу прикрепляется к двигателю 3 болтами и гайкой.
- Устанавливается задняя опора ДВС, убирается домкрат.
- Прикручивается кулиса, трос сцепления, устанавливается штекер датчика задней передачи, прикручивается привод спидометра.
- Устанавливается кожух сцепления.
- Ставится на место стартер.
- Монтируется и закручивается продольная тяга рычага подвески.
Дело остаётся за малым — установить новые приводы. Процесс этот несложный и выполняется следующим образом:
- Полуось вставляется в КПП. Но полностью «от руки» она не зайдёт на место — этому мешают стопорные кольца.
- Гранаты устанавливаются в ступице и затягиваются ступичными гайками. Многие затягивают их «от души», используя трубу — этого делать не следует. Если перетянуть гайки, то можно зажать ступичные подшипники. В результате они быстро выйдут из строя, а свободное вращение колёс будет затруднено, что негативно отразится на динамике машины и расходе топлива.
- Фиксируем гайки шплинтами или кернением.
![загоняем полуось в трансмиссию]()
- Выставляем ступицу прямо, затем резкими движениями «от себя» загоняем полуось в трансмиссию.
- Прикрепляем шаровые опоры.
- Заливаем масло в КПП.
- Устанавливаем на место аккумулятор, колёса, опускаем машину и готовимся к первому тесту.
Контрольный заезд показал идеальную работу сцепления. Оно действительно стало мягче, при этом педаль осталась информативной, передачи включаются чётко.
Вывод
Замена сцепления ВАЗ 21099 — не такая уж и сложная задача. Самостоятельно провести все работы, включая замену сальников, легко можно за один вечер.
Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться собственным опытом ремонта автомобиля, не стесняйтесь — пишите мне в комментариях и не забудьте подписаться на мой блог.
Читайте также:
