Ситроен с4 сцепление проблемы

Обновлено: 07.01.2025

Ситроен с4 сцепление проблемы

Добрый день, Господа.

Хочется получить совета, как быть мне в достаточно сложной неоднозначной ситуации:

В конце декабря поменял сцепление в связи с тем, что появились изменения в выжимке педали сцепления соответственно. Педаль периодически становилась слишком мягкой, что безусловно меня сильно насторожило. Ну ок. Съездил, поменял. Как выехал из сервиса, практически сразу же почувствовал вибрацию на педали. Изначально значения не предал, мол пока все притрется т.д. Прошла неделя, ситуация не изменилась. Поехал в сервис разбираться в чем дело. Там ребята сказали, что, вероятно, на карзине пара кривых лепестков и со временем подшипник или лепестки притрутся и будет норм. Поверил. На следующий день уехал в европу. Через неделю вернулся и естественно, ничего не ушло. По сей день вибрация осталась и даже увеличилась. Появился скрежет +ко всему и стук от подшипника. Сегодня съездил в сервис снова. Сказали, что скорее всего маховик кривой, мол надо менять + наверное убит выжимной (запчасти я покупал сам) и вины их в работе быть не может. Договорились на понедельник, что будем совместно разбирать и выяснять причину.

Так вот вопрос: насколько вероятен брак запчастей (покупал сам в экзисте Luk)? На сколько вероятен брак в проведении работ? Если имеет место ошибка мастеров, смогу ли я ее распознать и доказать им, что виноваты именно они?

ПС: знаю ,ситуация непростая, но уж очень не охота еще 10 (а то и больше) тыр платить ни за что.

Менялся диск или комплект?
Возможен брак.
Возможно-забыли прикрутить маховик на все болты.
У меня когода карзина с вилкой разволились на Пассате-отловили кусок маховика. В итоге дикий треск и стук при запуске и глушение машины.

На будущие LuK - это упаковщик. У них может лежать в коробке как и Noname, так и FAG.

з.ы. ну и цены у вас за зам ену сцепления. у нас дешевле

На будущие LuK - это упаковщик. У них может лежать в коробке как и Noname, так и FAG.

з.ы. ну и цены у вас за зам ену сцепления. у нас дешевле

меялся подшипник, корзина, диск, направляющая подшипника.

стоимость 4 тыр + еще 5-6 запчасти.

меялся подшипник, корзина, диск, направляющая подшипника.

стоимость 4 тыр + еще 5-6 запчасти.

Ну у меня стоит цена розница LuK 4500 на весь комплект. 6100 за сакс и 6800 за валео.(просто для справки информация) переплатить 1,5-2 тысячи за нормальные з.ч. лучше, мое ИМХО На будущие. Берите эти бренды.

пысы. думал за работу с вас столько взяли.

Вопрос не в том, какие запчасти выбрать, а в том, как доказать, что был недобросовестный ремонт. Я с этой вибрацией из бокса выехал. Ну если уж бракованные запчасти, то это либо сразу должно быть видно, либо через какое то время должно пройти. А тут проблема появилась сразу после ремонта.

Сцепление на роботе

Возникает ощущение при интенсивном разгоне, что пробуксовывает сцепление. Коробка робот. Потому такой вопрос - у кого сколько сцепление отходило (или ходит до сих пор)? Мой пробег 49000 км. Не рано ли оно начало "залипать" или это нормальный срок его жизни?

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

60000 завтра поеду на ТО какраз и выясню - по ощущениям с 30-40 тыщ км, плавно начала появляться пробуксовка - но не критично - так и отъездил до 60 тыщ - а вот с недавнего времени стало очень заметно

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

Гости

Я на старом 4 Пикассо сцепление в сборе поменял на 45 000. Московские пробки.

Но вот у меня вопрос. На нынешнем 4Пикассо у меня движок турбированный и я четко понимаю, что коробка в этой связке работает иначе, чем на старом, где был атмосферник, т.е. более резкий подхват. Стараюсь начало движения делать максимально плавным набором скорости, поглаживая педаль газа.

Не знаю насколько это верно. Просто по ощущению, что так правильней.

Это я к тому, что нужно иметь ввиду и тип двигателя оценивая работу коробки и возможные проблемы со сцеплением.

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

Был сегодня в Мэйджоре, со сцеплением все норм, вылезла ошибка "проведена или не закончена инициализация КПП" - в связи с тем что машину не хотел оставлять на еще день, инициализацию робота проведу позже. показали что такое буксующее сцепление - у меня оно точно не буксует

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

Машина: Peugeot 508 GT
Меня зовут: Вова
Город СПБ-Каменка

Если не трудно опиши пожалуйста как это выглядит у тебя? У меня это происходит очень явно на холодном двигателе (после ночи парковки) либо при кикдауне на трассе ,но тут не слишком, но заметно (двигатель рычит, а ускорение не такое быстрое). В основном при переключении со 2й на 3ю. Включается передача, начинается ускорение , буквально через доли секунды начинает "рычать" двигатель, а машина перестает разгоняться. Ты уже собираешься скинуть газ, как начинается ускорение. Все последующие передачи -без проблем. После прогрева таких вещей в городском цикле не повторяется. На ручном режиме надо будет еще попробовать.

100 000 км с Citroen C4: список (длинный) всего, что сломалось

У нас с Ситроеном юбилей — проехали 100 000 км. Не то чтобы очень много, но прилично. Вообще-то, на юбилеях принято говорить только хорошее, но у нас всё будет по-честному. Сначала вспомним основные неисправности за 13 000 км, пройденных после предыдущего подробного рассказа и подсчитаем расходы. А затем подведем общие итоги.

В затратах на содержание автомобиля за эти 13 000 км изрядную долю составила оплата бензина. Средний расход заметно растет зимой и в городских пробках, а в последнее время машина за пределы города выезжала редко и недалеко.

На 91‑й тысяче сгорел уже третий по счету бензонасос. Средний срок службы — всего 30 000 км, стоимость замены — более 13 000 рублей. Можно поставить восклицательный знак — но что толку?

Произошло это снова вдруг — на сей раз при пуске двигателя на стоянке (хорошо, что не посреди проспекта). Ни у меня, ни у сервисменов нет рационального объяснения феномену. Как и поломке клапана клапанной крышки (неисправность проявилась заметным посвистом на холостых оборотах), чреватой ростом давления картерных газов и, как следствие, течью масла.

Выламывать клапан на современной машине — это как-то не комильфо. Тем более на французской. И потому — 8800 рублей дополнительно.

А вот замена гофрированной части системы выпуска — процедура предсказуемая. В Москве есть фирмы, которые выполняют ее за полчаса и берут божеские 3000 рублей.

Отказ двух модулей зажигания — напротив, нонсенс. Опытные ремонтники говорят, что 90 000 км — обычный пробег до их замены. Почему? Никто не знает.

На пробеге около 90 000 км заменили стойки передней подвески и стойки стабилизатора. Подвесочные стойки подтекали не сильно и могли бы еще походить, но я решил не оттягивать. А стойки стабилизатора, похоже, отходили всё, что им положено.

Тогда же перебрали тормозá: второй комплект колодок прослужил 40 000 км (первый — 50 000 км), диски — 90 000 км (и передние и задние). При переборке тормозов удалось здорово сэкономить. На СТО задние диски меняют в сборе с подшипниками ступиц, пара стóит более 16 тысяч, - а мы купили диски за 6000 рублей и переставили подшипники из изношенных. Но делать так советую только при наличии нормального пресса. Вооружившись молотком и тисками, тут ничего не сработаешь.

Неприятная история вышла с бензобаком. В ходе последней неаккуратной замены бензонасоса пластиковая поверхность бака была деформирована. Окончательно это стало ясно, когда гарантийный срок работ, выполненных на сервисе, уже истек. Да и что-либо доказать в таком случае вряд ли возможно. На замену приобрел подержанный бак всего за 5000 рублей (новый стóит 49 тысяч). Работа по замене несложная — примерно на час.

6 лет и 100 000 км

Главные выводы за 100 тысяч километров. Кузов просторный, комфортный. Даже там, где на краске есть сколы, - ни малейшего следа коррозии. Машина имеет вполне товарный вид. Салон, по-моему, очень симпатичный и отделан добротно: до сих пор ничто не скрипит, не зудит, не дребезжит.

Самый проблемный узел Ситроена — 150‑сильный турбомотор. Краткий, но скорбный перечень замененного: две цепи ГРМ с кучей сопутствующих деталей, маслосъемные колпачки, топливный насос высокого давления, лямбда-зонд, три бензонасоса, прокладка корпуса масляного фильтра, два модуля зажигания. Неплохо, да? Говорят, что после 2015 года 150‑сильный мотор избавился практически от всех проблем. Хотелось бы верить, но собственного позитивного опыта не имею.

К трансмиссии претензий нет. На 60 000 км заменил масло в автоматической шестиступенчатой коробке. Инструкция этого не требует, но ни одной коробке замена масла еще не повредила. Работает автомат по-прежнему нормально. ШРУСы — тоже, благо пыльники целы.

Подвеска очень удачная: обеспечивает хороший баланс комфорта и управляемости. Спереди меняли одну шаровую опору на пробеге около 30 000 км — похоже, был брак. Плюс стойки передней подвески и стойки стабилизатора. А сзади стоит уже третий комплект амортизаторов. Дело, вероятно, в том, что корма автомобиля конструктивно перегружена. А мы регулярно ездили в Ситроене на дальние расстояния с большой нагрузкой. Иногда — впятером, заполнив всё свободное пространство сумками и чемоданами.

Тормозá работают отлично. Эффективность и удобство управления — без нареканий. Замена колодок через 40 000–50 000 км, в основном, городского пробега и дисков через 90 000 км — хороший результат.

Хотел бы я, чтобы моей следующей машиной тоже был Citroen? С другим двигателем — да! Мне очень нравится нрав 150‑сильного мотора. За такую динамику я даже готов смириться с высоким расходом топлива — в среднем около 11 л/100 км. Тем более что в трассовом режиме, на скоростях около 100 км/ч, расход ненамного превышает 7 литров на сотню. Но с таким количеством серьезных и дорогостоящих неисправностей — увольте!

Двигатель-то и вывел Citroen на довольно высокий уровень эксплуатационных затрат — почти 7 рублей на километр. У Peugeot 308, на котором я отъездил до Ситроена более 100 000 км, мотор был аналогичный, но атмосферный, мощностью 120 л.с. - аналог нынешнего 115‑сильного. Так вот у того двигателя не было и десятой части неисправностей 150‑сильного. Конечно, тот мотор делал машину вялой, но надежность, как показывает жизнь, важнее динамики.

Если не говорить о двигателе, меня седан Citroen С4 устраивает практически во всём. А пока мы с ним продолжаем ездить и надеяться. Вроде бы всё, что могло сломаться, уже сломалось. Или не всё?

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–100 000 км)*,

Расходы на содержание: 0–87 000 км 552 195 руб.
Из них на бензин (АИ-95; средний расход 10,1 л/100 км) 311 919 руб.
Расходы на содержание: 87 000–100 000 км 132 684 руб.
Из них бензин (АИ-95; средний расход 12,0 л/100 км) 72 524 руб.
ТО (масло, фильтры) 4100 руб.
Бензонасос 13 660 руб.
Стойки передней подвески 16 360 руб.
Стойки стабилизатора 2410 руб.
Модули зажигания 3400 руб.
Тормозные колодки и диски (передние и задние) 6130 руб.
Замена гофры выпускной системы 3000 руб.
Клапанная крышка 8800 руб.
Бензобак 5000 руб.
Общие расходы 684 879 руб.
Стоимость 1 км пробега 6,85 руб.
* Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“», а также на полисы каско и ОСАГО.

Citroen C4 (2004-2011) – французский синдром

Автор: Валерий Моторин Раздел: CITROEN

Ситроен С4 начал выпускаться в сентябре 2004 года. В его гардероб входили два костюма: трехдверное купе и пятидверный хэтчбек. В 2008 году «француз» пережил рестайлинг, в процессе которого слегка подретушировали внешность, изменив немного форму оптики, бамперов и интерьера. Так же обновилась линейка двигателей. В 2010 году Ситроен С4 начали собирать и в России под Калугой по методу крупноузловой сборки, а в 2011 году на смену пришел Citroen С4 второго поколения.

Двигатели

Линейка двигателей Citroen C4 представлена бензиновыми силовыми агрегатами объемом 1,4 л (90 л.с), 1,6 (110 л.с.), 2,0 л (138, 143 л.с. и 180 л.с.).

Отказ термостата на двигателях 1,6 л (TU5JP4, 110 л.с.) нередко наблюдается после 100 – 120 тыс. км. Его неисправность может привести к перегреву двигателя, к тому же он провоцирует утечку антифриза. Новый термостат обойдется в 2 тыс. рублей. Данной проблемы лишен двигатель ЕР6 (1,6 л, 120 л.с.), пришедший на смену 110-ти сильному.

Новый мотор ЕР6 был разработан совместно с BMW. Ожидания мотор не оправдал, он тоже оказался не без «пушка». Вытягивание цепи и износ посадочных мест распредвала при пробеге более 50 – 60 тыс. км не редкость. Ремонт обойдется в 15 – 20 тыс. рублей.

Катушки зажигания на обоих двигателях ходят не менее 90 – 110 тыс. км (около 5 тыс. рублей). Насос системы охлаждения прослужит не менее 60 – 80 тыс. км (1 000 рублей). Что бы лишний раз не ездить в автосервис, его замену следует производить вместе с ремнем ГРМ, замена которого рекомендуется через каждые 60 000 км.

Некоторых смущает «потрескивание» с правой стороны двигателя, чаще зимой. Причин для беспокойства нет – это клапан адсорбера, расправляющийся с парами бензина. Каталитический нейтрализатор редко ходит более 150 – 200 тыс. км.

Нередко залипает реле вентилятора системы охлаждения, в таком случае он не включается, и возникает опасность перегрева, или не выключается после остановки двигателя, продолжая молотить до полного разряда аккумуляторной батареи. В критической ситуации спасает легкое постукивание по корпусу реле до его срабатывания, но тянуть с заменой не стоит.

Недостатки и достоинства, слабые места Ситроен С4

Технические характеристики

Седан;
Силовые агрегаты: пять бензиновых (объем от 1,4 до 1,8 л развивают 90, 110, 138, 143 и 180 л.с.) и три дизельных с системой common rai l(1,6 и 2 л выдают 92, 110 и 138 л.с.);
Коробка передач: механическая 5- и 6-ступенчатая, автоматическая 4-диапазонный и шести ступенчатый «робот»;
Объем топливного бака – 60 л;
Расход топлива – у бензиновых моторов 8,7 – 11,7 л на 100 км, у дизельных – 6-7 л.

Достоинства и преимущества Citroen C4

Просторный и удобный салон. Привлекательный интерьер;
Необычный дизайн кузова;
Качественные отделочные материалы;
Неприхотлив в обслуживании;
Экономичный расход топлива;
Безопасность;
Хорошая аэродинамика;
Средний уровень шумоизоляции.

Слабые места Ситроен С4

Ходовая часть;
Усилитель руля;
Силовые установки;
АКПП;
МКПП;
Ступичные подшипники;
Стартер;
Быстрый износ элементов ходовой части;
Катушка зажигания;
Климат – контроль;
Электрика обогрева сидений и стеклоподъемников;
Двигатель TU5.

Слабым местом подвески являются сайлент-блоки установленные сзади. Их ресурс небольшой и уже при пробеге 40 тысяч км они выходят из строя. Признак неисправности – стуки в подвеске. Подобные звуки может издавать и пыльник амортизатора. Объясняется это его свободным движением по штоку вверх и вниз.

В Citroen C4 предусмотрен электрогидравлический усилитель руля. Главная его болячка заключается в течке гидронасоса. Происходит это через фишку, которая расположена ядом с силовым кабелем. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить узел на новый. При этом потребуется перенастройка электронного блока управления.

Силовые установки очень чувствительны к качеству используемого топлива. Если оно низкое, то быстро засориться двигатель, снизиться ресурс свечей. Плохое топливо приводит к образованию нагара на клапанах. Проблема возникает при пробеге 60 тысяч км. Велика вероятность падения компрессии и мощности в первый год эксплуатации. При покупке не только подержанного , но и нового авто этим моментам необходимо уделить особое внимание. Определить проблему поможет диагностика и замер компрессии.

АКПП редко выхаживает без проблем, даже 100 000 км. А критические и серьезные проблемы начинают проявляться в районе 150 тыс.км. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и даже замены, необходимо внимательно отнестись к работе коробки во время пробной поездки. Нередко в запущенных экземплярах часто происходит обрыв ленточного тормоза, агрегат после этого потребует капитального ремонта и высоких затрат соответственно. Характерными признаками близкой поломки являются толчки при переключении передач.

МКПП доставляют меньше проблем владельцам автомобилей с данными коробками, но тоже надежны не так, как хотелось бы. Необходимо обратить внимание на то, четко ли включаются передачи, ход педали сцепления. Зачастую замена сцепления необходима при интервале пробега в 80 000 км.

Быстро выходят из строя подшипники ступицы. Чтобы покупка машины не вызвала необходимость сразу заниматься ремонтом, обратите внимание на характерный гул в процессе движения. Замена и стоимость не высокая, но лучше сэкономить, тем более неисправность подшипника легко определяется, как было сказано выше по характерному гулу в движении автомобиля.

Ненадежен стартер, проблемы проявляются зимой. Если он сразу не срабатывает, не стоит избегать покупки тестируемой модели. Есть простой способ избежать дорогостоящей замены — уменьшить объем смазки в реле. При минусовой температуре смазка настолько загустевает, что блокируются силовые контакты.

Ходовая часть Citroen C4 хлипкая. Перед покупкой в ходе поездке постарайтесь уловить люфт и посторонние стуки. Возможно, придется менять тяги и наконечники, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Эти детали в среднем выхаживают 35 000 км, что очень немного. Если в процессе торможения происходят сильные клевки, может потребоваться замена стоек.

Катушки зажигания часто выходят из строя, при заправке низкокачественным топливом, несвоевременной замене свечей и других косвенных и прямых причин. Самостоятельно диагностировать невозможно. После покупки машины обязательно замените свечи, меняйте их чаще регламента.

Климат контроль. Нередкой проблемой является выход из строя блока управления. Протестировать работу системы несложно, достаточно попросить владельца включить кондиционер. Не пренебрегайте этим советом, даже в зимнее время. Найдите отапливаемый бокс, подземный паркинг для проверки работоспособности климатической установки.

Электрика обогрева сидений и стеклоподъемников.

Электрообогрев сидений это одна из болезней Ситроен С4. В данном случае это не мелочь. Включите его и проверьте исправность. В единую систему собраны спинки и подушки сидений. Часто перетираются проводки, выход из строя одного из них, может вынудить перетягивать заново сиденья.

Нередко выходят из строя электрические стеклоподъемники. На это необходимо обратить внимание в ходе осмотра. Как проверять работоспособность стеклоподъемников наверняка нет необходимости объяснять. Мелочь, а исправление неисправности трудоемкая работа.

Двигатель TU5. Избегайте машин, оснащенных этим силовым агрегатом. На моторе нередко коробится, выходит из строя дроссельная заслонка. На многие двигатели были установлены дефектные дроссельные заслонки. Чаще всего именно на этих моторах заклинивает термостат, помпа меняется с каждой заменой ремня ГРМ, которую рекомендуется осуществлять через 60 000 км.

Основные недостатки Citroen C4

Жесткая подвеска (задняя);
Уплотнения дверей притирают ЛКП;
Сверчки салона;
Просчеты в эргономике;
Обслуживание не дешевое;
Недостаточная обзорность;
Маленький объем багажника.

Заключение.

Если вы решились на покупку этого автомобиля, необходимо понимать, что придется выкладывать значительные средства на ремонт и обслуживание. Категорически не рекомендуется приобретать автомобиль с АКПП. Расход масла в двигателе может достигать 0.5 литра на тысячу пробега, это вполне обычное явление.

Регулировка сцепления ситроен с4

Ситроен С4 лапка выжима сцепления. Нормальное состояние.

Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI

Замена выжимного подшипника Ситроен С4 часть1

регулировка троса сцепления

Замена сцепления Peugeot 308

Регулировка педали сцепления.

Как прокачать сцепление ситроен

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Приветствуем вас, дорогие автовладельцы! Конечно же, каждому нравится, когда в машине все работает, все механизмы выполняют свои функции, когда не возникает постоянной необходимости что-то менять или ремонтировать.

В нашей статье мы как раз и уделим внимание такой проблеме, как регулировка педали сцепления. Как ни странно, но чтобы произвести такую регулировку, не нужна квалификация слесаря или высшее образование. Педаль сцепления вполне можно отрегулировать самостоятельно, ведь это проще чем самостоятельная диагностика турбины авто.

Когда необходима регулировка сцепления

На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки привода сцепления. Сначала ответим на вопрос – для чего вообще нужна регулировка? А делается она для того, чтобы в один прекрасный момент не пришлось делать полный ремонт дисков сцепления или производить ремонт механической коробки передач. Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход. При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, т.е. крутящий момент теряется.

Как правильно провести диагностику работы сцепления

Как обычно, нам в помощь народный опыт. Вам потребуется линейка. Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления. Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески — замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется. Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления. Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось 160 мм (среднестатистическое значение), значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Процесс регулировки сцепления

Чтобы привести механическое сцепление в рабочее состояние, необходимо отрегулировать привод, а если быть точным, регулировочный болт. Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять 120-130 мм.

Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

После того, как вы провели регулировку, нажмите на педаль сцепления 3 раза и замерьте расстояние от площадки педали до пола. Если необходимость еще есть — регулируйте, пока не добьетесь нужного расстояния. Теперь расскажем, как производится регулировка гидравлического сцепления. Общая длина от выжимной вилки до штока толкателя должна быть не больше 5 мм. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимаем пружину. Закручивая или же откручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, добиваемся того, чтоб свободный ход вилки составил 5 мм .

Обратите внимание! Рассмотренные примеры касаются только классических моделей сцепления. Не обязательно, что у вашего авто будут те же параметры (например, у автомобилей Land Rover и BMW параметры отличаются в значительной степени). Поэтому, прежде чем начать регулировку сцепления на своей машине, для начала изучите инструкцию по обслуживанию и ремонту от производителя.

По техдокументации, после любого вмешательства в работу сцепления, или при проблемах со сцеплением, нужно проводить настройки.

Чтобы не быть голословным.
Думаю многим пригодится.

B2BH0101P0 Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯПРИМЕЧАНИЕ : Эта настройка выполняется при динамическом испытании автомобиля.
Выполнять эту процедуру в следующих случаях :
Замена сцепления
Замена : Исполнительный механизм управления
Замена : Компьютер механической автоматизированной коробки передач
Пробуксовывание или чрезмерные рывки сцепления
Телезагрузка
1. 1 . Предварительные операции
Выполнить следующие операции ; При помощи прибора диагностики :
Удаление настройки
Обучение сетки управления коробки передач
Обучение точки пробуксовки сцепления : Обязательно на холодном двигателе
2. 2 . Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
2.1. Прогрев двигателя и сцепления
Пустить двигатель при положении рычага N, увеличить частоту вращения двигателя до 2500 мин-1 (для двигателя EW10 подождать 30 секунд перед ускорением после пуска двигателя во избежание процедуры дегазации) для достижения температуры охлаждающей жидкости 80°C. . Дать температуре сцепления стабилизироваться при такой же температуре, что и у двигателя. . Проверить температуру охлаждающей жидкости в соответствии с использованием диагностического прибора. (Перейти от меню настройки MCP к меню двигателя ).
EW10 (RFJ) и DW10 (RHJ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров => Охлаждение -Климатическая установка => Температура охлаждающей жидкости.
DV6 (9HZ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров =>Информация сажевого фильтра => Температура охлаждающей жидкости.
2.2. Визуализация зоны крутящего момента двигателя
После прогрева двигателя выполнить настройку в режиме свободного движения.
С помощью диагностического прибора просмотреть "крутящий момент двигателя" при измерении параметров коробки передач : Параметры стандартные, информация о двигателе, реализованном крутящем моменте (1-ая линия).
Эти измерения требуют участия второго человека.
2.3. Начало настройки
Выполнить 5 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Подождать 5 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель. . Эта операция позволяет сцеплению остаться в рабочем диапазоне температур.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
2.4. Подтверждение настройки
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.5. Если настройка не годится
Подождать 10 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.6. Если настройка снова не годится
Выполнить повторно инициализацию настройки и повторить процедуру с самого начала.

5 типичных проблем Citroen C4 I

Первое поколение хетчбэка Citroen C4 выпускалось с 2004 по 2011 год, в 2008 году модель обновилась. Автомобиль остался надежной бюджеткой, которая хорошо рулится и уверенно держит дорогу.

Большинство проблем С4 типичны для всех французских автомобилей: тонкое ЛКП, грохот подвески, нежелание заводиться в мороз и т. п. Я же расскажу о пяти типичных проблемах, с которыми могут столкнуться потенциальные владельцы именно Citroen C4 I.

Немецкие двигатели

Как это ни странно, но моторы французского происхождения оказались лучше немецких, которые устанавливали на С4 после рестайлинга. После обновления в линейке двигателей появился 1,6-литровый атмосферник на 120 «лошадей», заимствованный у BMW. После 60 тыс. км у него резко увеличивается расход масла (до 300 мл на 1 тыс. км), из-за чего на стенках двигателя быстро образуется нагар. К 50 тыс. км растягивается цепной механизм, пришедший на смену механизму ГРМ.

Решение у проблемы только одно: не выбирать рестайлинговый немецкий мотор 1,6 л. Во втором поколении модели от этой проблемы избавились.

Коробка-автомат

При выборе подержанного Citroen C4 обращайте внимание на механические коробки передач: они исправно работают и стабильно «ходят» более 100 тыс. км. А вот к автомату AL4 у владельцев много претензий: первые признаки скорой смерти он подает уже на 50 тыс. км. К слову, сложности с четырехступенчатым автоматом — каноническая проблема всех автомобилей семейства Peugeot Citroen, с ней столкнется каждый владелец.

Чтобы избежать преждевременной замены автоматической коробки, своевременно меняйте масло. Производитель советует обновлять масло в АКПП каждые 30 тыс. км. Если с толчками и пинками вы уже столкнулись, то замените клапаны в гидроблоке. Возможно, это поможет еще немного продлить жизнь коробке.

Стоимость новой коробки AL4 — около 260 тыс. рублей. Работа по ремонту может обойтись от 10 до 70 тыс. рублей в зависимости от типа поломки и региона.

Тормоза

Тормозная система на Citroen C4 просит частого обновления. Комплекта передних тормозных колодок хватает не более, чем на 30 тыс. км. Стоимость комплекта — от 2,5 тыс. рублей. Бывалые владельцы советуют менять тормозные диски вместе с колодками, так как они начинают вибрировать до своего истончения. Стоимость одного диска — от 2 тыс. рублей. Задние колодки бегают до 80 тыс. км.

Чтобы избавиться от вибраций на руле при торможении, советуем заменить диски на неоригинал — они прослужат дольше.

Крепление решетки воздухозаборника

Решетка перед лобовым стеклом у С4 I — пластиковая накладка с резиновым уплотнителем — получила прозвище «жабо». С первого поколения и вплоть до современной модификации эта решетка не держится. Особенно это ощущается в плохую погоду, когда вся грязь со стекла стекает в подкапотное пространство. Происходит это из-за слабых креплений решетки к стеклу.

Многие водители использовали герметик, чтобы закрепить решетку на своем законном месте, другие закрепляли ее хомутами. Стоимость решения проблемы — несколько сотен рублей.

Замки дверей

Французские автомобили слишком теплолюбивы — в мороз замерзают замки дверей. Происходит это из-за конденсата, который скапливается и замерзает на тросах замка.

Чтобы этого избежать, нужно смазать тросы, это не даст замерзнуть замкам. Стоимость смазки — от 50 рублей. Купить ее можно даже в автомобильных отделах гипермаркетов.

Как выбрать Citroen C4

Если типичные проблемы Citroen C4 не отталкивают от желания купить автомобиль, выбор для вас откроется огромный. На рынке доступны трех- и пятидверные хетчбэки с объемами двигателей от 1,4 до 2,0 л. В базовую комплектацию входят передние электрические стеклоподъемники, две подушки безопасности, кондиционер и ABS. Все остальные блага — за доплату. Привод у С4 только передний.

Взять можно не только модели, продававшиеся в России официально, но и европейские экземпляры по средним ценником 246 тыс. рублей за дорестайл и 270 тыс. — за рестайл. Перед тем, как взять С4, досконально изучите историю моделей.

Например, мы нашли привлекательный рестайлинговый С4 2009 года за 190 тыс. рублей. 5-дверный хетч с проблемным 1,6-литровым мотором на 120 л. с.

От такого автомобиля лучше отказаться.

Автор: Екатерина Липатова

Был ли у вас опыт владения французским автомобилем? С какими проблемами столкнулись при эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Как понять что пора менять сцепление, без разбора и обращения на СТО

Сцепление относится к одному из самых важных узлов автомобиля, оно обеспечивает его плавное и равномерное движение при переключении передач. Если не следить за его состоянием и своевременно не проводить обслуживание, оно может сломаться в самый неподходящий момент. Но как понять, что пора менять или ремонтировать сцепление? Для этого нужно немного разобраться в принципах его работы и симптомах неисправностей.

Принцип работы сцепления

Сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на коробку передач. Главная его задача – это разъединение агрегатов в момент переключения скорости. Стоит отметить, что на автомобилях с автоматической и механической коробками передач этот механизм разный. На двигателях с роботизированной трансмиссией немного отличается взаимодействие с двигателем, а управление ее функциями выполняет электроника.

Если опустить все нюансы, то сцепление состоит из таких узлов:

Привод соединяющий педаль и само сцепление (существует несколько вариантов: механический, с тросом и гидравлический). На роботизированной трансмиссии привод активируется актуатором, который получает команды от ЭБУ.
Корзина. Состоит из выжимного подшипника и нажимного диска.
Ведомый диск.
Вилка.
Демпферные пружины.
Педали управления.

При нажатии на педаль посредством тросика или гидроцилиндра передается усилие на вилку сцепления. Вилка, через выжимной подшипник, механически воздействует на лепестки нажимного диска, который под влиянием этой силы изгибается к маховику. Это приводит к тому, что ведомый и ведущий диск теряют сцепление, а двигатель работает вхолостую без нагрузки на колеса.

Признаки неисправностей сцепления

Часто водители, особенно новые автовладельцы, при возникновении проблем с муфтой осознают, что машина стала вести себя не так, однако продолжают ездить, не предпринимая никаких попыток выяснить в чем причина. В итоге это приводит к серьезным поломкам и автомобиль полностью выходит из строя. Зная основные симптомы неисправности сцепления, можно своевременно принять меры – самостоятельно провести ремонт или обратиться к мастерам сервисных центров или СТО.

Ниже приведены основные признаки неисправностей муфты и какой узел отвечает за то или иное нетипичное поведение.

Неполное разъединение сцепления

Среди автомобилистов – «автомобиль ведет». Другими словами, ведомый диск при нажимании на рычаг муфты частично отъединяется от проводного вала мотора. Это ведет к тому, что машина в начале движения в момент переключения передачи начинает дергаться, хоть педаль выжимается плавно, как и обычно.

Что вызывает появление такой проблемы:

Малый свободный ход педали. У каждого автомобиля может отличаться, информацию стоит искать в техническом паспорте.
Плохо отрегулирован привод. На механическом и гидравлическом приводах дефект устраняется разными способами.
Деформация диска сцепления. Чаще бывает, когда значение торцового биения больше 0.5 мм. При таких обстоятельствах фрикционная накладка диска изгибается и прижимает его к маховику ДВС.
Клин диска сцепления в пазах вала. Частая причина – долгие стоянки машины, особенно на открытом воздухе.

То есть точно определить, что привело к поломке сцепления не так просто, потому что один дефект может быть следствием повреждения одной или нескольких элементов.

Если после регулировка дефект не устранился выход только один замена сцепления комплектом. Меняйте сцепление всегда комплектом (диск, корзина. выжимной) поскольку экономия на запчастях обычно приводит к повторной разборке, потере времени и денег.

Пробуксовка сцепления

Основные признаки, указывающие на неисправность муфты следующие: выжимая почти до упора педаль газа при отпущенном сцеплении, мотор «рычит», но автомобиль не реагирует или реакция очень слабая. Помимо этого, можно услышать характерный запах гари со стороны моторного отсека, это происходит из-за проскальзывания диска сцепления и как следствие его нагрева.

Причины неисправности:

Разрегулирован свободный ход педали сцепления (очень редкая причина).
Загрязнение маслом фрикционной накладки ведомого диска. Чаще встречается у машин с большим пробегом. Возможный износ сальника либо прокладки, недостаточная плотность соединений и тому подобное может привести к разбрызгиванию смазки и попаданию ее на фрикционные накладки (что и приводит к появлению запаха паленого масла).
Фрикционная накладка изношена.
Неисправности в приводе. Для определения потребуется помощь. Заглянув под днище авто попросить ассистента выжать педаль сцепления. Шток исправного цилиндра двигается, толкая вилку. В противном случае привод вышел из строя.

На гидравлическом приводе проблема может быть вызвана засором компенсационного отверстия основного цилиндра.

Практически всегда устраняется методом замены сцепления комплектом.

Возникновение нетипичных шумов при выжимании педали муфты сцепления

При отпущенной педали посторонний звук отсутствует. При нажатой появляется характерный шелест, прерывистый скрежетание разного уровня и подобные шумы.

Появление зазора или недостаточное количество смазки привело к тому, что посыпался выжимной подшипник.
Вышли из строя демпферные пружины или лепестки корзины.
В трансмиссии изношен подшипник ведомого вала.

При износе выжимного подшипника можно заменить только его, НО только если вы уверены что все остальные элементы сцепления в отличном состоянии. Согласитесь, будет обидно снимать коробку еще раз через месяц чтобы заменить диск или корзину.

Педаль сцепления издает скрип не идет назад

В таком случае следует попробовать отвести ее в исходное положение носком обуви. Если это не помогло и скрип остался – скорее всего, привод клинит. Также причиной может служить посыпавшийся выжимной подшипник. Реже следствием такого дефекта бывает заедание пружины рычага сцепления (например, после долгого простоя) или штока главного цилиндра.

Помимо этого, скрип может издавать втулка на стержне в месте фиксации педали. В таком случае ее достаточно смазать.

Сцепление отключается при резком нажатии на педаль

А во время плавного нажатия или отпускания сцепление не включается. Это симптом неисправности гидравлического привода. Причин выхода его из строя несколько:

разгерметизация магистрали системы трансмиссии;
низкий уровень жидкости в системе;
чрезмерный износ манжетов главного цилиндра.

Рывки авто при работе педалью сцепления

При исправном приводе, причина может быть вызвана послаблением крепления фрикционных накладок или их износ. В таком случае потребуется их замена.

Недостаточное усилия при нажатии на педаль сцепления

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить работоспособность муфты можно простыми и надёжными народными методами. Естественно речь идет не о разборке всего механизма, а о том, как самостоятельно проверить сцепление и на основе данных принимать решение о необходимости глубокой диагностики с последующим демонтажем.

«Ведет» сцепление

В случае, когда при нажатии на педаль сцепления диски полностью не разошлись, говорят сцепление «повело». Это значит, что они имеют какой-то контакт, соответственно муфта полностью не выключено. Опытные автовладельцы знают, как проверяется механизм на полное отключение.

Диагностика довольно проста. Для этого на малых оборотах при полностью выжатой педали включается первая передача. Если такое действие произвелось легко и не сопровождалось посторонними шумами – выключение произошло полностью. В случае затруднения переключения, которое дополнительно вызвало шум шестерен – значит «ведет».

Для устранения причин потребуется:

отрегулировать привода;
очистить и смазать шлицы;
отремонтировать или заменить ведомый диск;
замена фрикционных накладок.

Любой механизм рано или поздно приходится менять. В системе с гидравлическим приводом потребуется прокачка ее для удаления случайно попавшего воздуха, проверка плотности соединений и целостности патрубков. Если потребуется – поменять детали, которые вышли из строя (например, главный либо рабочий цилиндр в случае утечки жидкости).

Сцепление «пробуксовывает»

Если при движении Вы услышали запах горелого масла, а на подъемах машина стала заметно терять скорость, да и вообще значительно ухудшилась динамика – то тут не нужна никакая диагностика. Вердикт – сцепление пробуксовывает.

Это говорит о том, что ведущий с ведомым диски при включении сцепляются недостаточно плотно. Есть один очень простой и доступный способ проверки работы механизма. Для этого потребуется:

поставить авто на ручной тормоз и запустить мотор;
выжать педаль сцепления и включить передачу;
плавно нажать на педаль газа, а затем также плавно отпускать муфту.

Двигатель должен заглохнуть. В противном случае муфта пробуксовывает. Устранить дефекты можно отрегулировав привода и заменив накладки. Трущиеся детали, на которые попало масло, следует тщательно очистить растворителем (например, уайт-спиритом). Затем определить причину попадания смазки на механизм и устранить ее.

Проверка износа механизмов сцепления

Проверка степени износа ведомого диска также довольно простое занятие, которое подскажет пора менять сцепление или еще нет. Для этого нужно запустить мотор и включить первую передачу. Затем попробовать тронуться с места без подгазовки. Это поможет понять в каком состоянии находится диск муфты:

сцепление «хватается» в самом начале – диск в отличном состоянии, механизм полностью исправен;
Сцепление «хватает» примерно в середине – диск износился наполовину или требуется его регулировка;
Сцепление «схватывается» только на конце хода педали – диск необходимо заменить.

В некоторых случаях диск еще не полностью изношен, а нормальная работы муфты возвращается простой регулировкой соответствующих гаек.

Другие признаки неисправности сцепления

При критическом износе фрикционных накладок поведение автомобиля меняется в значительной степени. Ниже приведены признаки сгоревшей муфты:

Затруднено начало движения. Машина может оставаться на месте даже когда педаль сцепления полностью отпущена. Это значит, что диск недостаточно прижат для передачи крутящего момента на трансмиссию. Здесь можно судить о критическом износе ведомого диска.
Рывки автомобиля во время движения. В таком случае тронутся с места еще можно, однако старт будет создавать дискомфорт – машину сильно дергает. При наборе скорости рывки пропадают. Однако при следующей попытке поехать с первой передачи дергание и вибрация появится снова. Помимо этого, авто может нетипично разгоняться при переключении на повышенную скорость. Так как диск к маховику прижат недостаточно сильно, то и момент вращения передается прерывисто. У автомобиля теряется динамика разгона. Если разобрать муфту, можно увидеть люфт диафрагменных пружин. Они отвечают за компенсацию и сглаживание нагрузок, идущих от маховика к трансмиссии. При выявлении такого люфта, механизм подлежит замене.
Свободный ход педали муфты.

По этим признакам можно судить о неисправности сцепления без дополнительной диагностики. Однако для получения полной картинки лучше обратиться к специалистам.

После тога как мы определились с поиском неисправности, пришло время подобрать лучший комплект сцепления для вашего автомобиля наш рейтинг.

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:

Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
Езда при повышенных нагрузках.
Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
Езда с полу выжатой педалью сцепления.
Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.

Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.

Заключение

Сцепление считается довольно надежным механизмом и при правильной эксплуатации выходит из строя крайне редко. Однако если все же это случится обнаружить поломку не составит труда даже без специальной диагностики.

Читайте также: