Схема сцепления ауди 100

Обновлено: 07.01.2025

Audi 100 Emerald 2.0 KP › Бортжурнал › Сцепление готово!(Фотоотчет по замене РЦС и не только!)

Приветствую всех!
Сегодня наконец-то завершил ремонт гидропривода сцепления. В этой записи вы увидите подробный отчет по замене РЦС и немного колхоза! Но однако качественного! И так, начнем!
1) Для начала надо немного открутить штуцер шланга на нем.
Далее надо выбить штифт из крепления РЦС. На моем авто не болтовое крепление, на сколько я знаю болты применяли с 87 года, у меня же 85. Его придерживает небольшой кусочек стальной проволоки(кронштейн). Ниже фото его и где он стоит:

Теперь можно выбивать штифт, нужен для этого болт с резьбой М6 вроде, длинной примерно 5см. Мне подошел болт который скрепляет 2 половинки дозатора) Он крепкий, а другие гнулись) Штифт стоит там откуда вынули кронштейн! Фото как его выбивать и его самого:

2) Теперь берем трубу, или что-то в этом вроде и выбиваем его. Место удара :по корпусу РЦС, между прокачным штуцером и шлангом. Но возможно он снимется и легкими ударами молотка. Но у меня был прикипевший, пришлось нанести пару хороших ударов через трубу длинной приблизительно в 50см.
3) Когда он вышел можно будет открутить шланг с него. А далее он у вас в руках! Штуцер на шланге можно чем-нибудь заткнуть, что-то вроде палочки, чтобы не вытекла вся жижка. Прокачивать придется в любом случае, можно и дать ей выйти!)
4) Вынутый он выглядит вот так:

А ТЕПЕРЬ О МОИХ ОШИБКАХ И НЕМНОГО КОЛХОЗА!
Ошибка была в том, что не снял штифт, а снял кронштейн, не думал что там есть штифт, его не видать было!)
И я начал стучать по РЦС. А так же применял фомку. Фомкой пытался прокрутить РЦС за штуцер! После моих нескольких попыток. Штуцер остался без шланга. Вот фото:

Шлага в продаже нету! Нашел как-то вместе с трубкой, которая идет к ГЦС. Стоимость шланга и трубки была заоблочной — 4500 рублей! Я сразу понял, что надо колхозить. Нашел несколько колхоза в интернете. Потом прошелся по магазинам с запчастями отечественного автопрома, но они меня все посылали) Поехал в магазин *Автосфера* на Ленина, там с продавцом начали думать, что можно сделать. У меня были только остатки от штуцера, он мне сказал привезти шланг целиком и что-нибудь сделаем! Сегодня не получилось отвернуть шланг, а пришлось его снимать вместе с трубкой от ГЦС. Все снял, вместе с кронштейном шланга(по другому никак). Отвез, и он не долго думая, приступил к поиску.
Мы с ним обсуждали о тормозном шланге с переходниками. Нашел он мне переходник по диаметру к РЦС, он вкручивается в тормозной шланг, а от тормозного шланга сделал трубку с штуцерами, с одной стороны по диаметру к тормозному шлагу а с другой к ГЦС. Длинна примерно 30 см. Обошлась мне это конструкция в 454,50 рублей! Шланг от Альфа Ромео и Мерена. Кстати в магазине скидочка в 10%) Вот все на чеке:

Всю эту конструкцию обтянул, и поставил, долго мучился с трубкой! Надо было еще попасть в отверстие лежа на моторе) Сначала прикручивайте шланг к РЦС, а затем трубку уже к ГЦС. Несколько фоток конструкции и ее в деле:

AUDI 100 - Клуб Любителей

Инструкция по снятию коробки и замене сцепления

DimonRRRRR » 17 июл 2012 19:07

Не нашел ничего похожего и решил отписать
Итак 4 дня работы
Признаки - упала педаль упала резко и не возвращалась
Учитывая то, что упала резко + все субъективные признаки (давность замены сцепления 15 лет непонятные хрусты, пробуксовку постоянную) покумекавши с соседом решили что проблема в сцеплении принялся за разборку.
Разборку делал дома подвесив авто на 50 см над землей
1. сняли рабочий цилиндр открутил фиксирующий болт и вынул (потеки отсутствует значит работает)
2. Отсоединил коллектор (3 болта у резонатора (на 13), 4 гайки на двигателе (на 17) 1 болт крепления к коробке (на 13))
3. отсоединил шрузы (по 8 болтов со звездочкой на 10, в 4-х цилиндровых звезда на
4. Отсоединил тяги коробки (желетельно пометьте как стоял шток который с нарезенными зубцами - избежите последующей регулировки)
5. Отсоединил разъем какого-то датчика - видимо заднего хода - у меня не горит)
6. Выкрутил тросик спидометра
7. Откручиваем саму коробку (6-8 болтов) 2 генераторных один с гайкой, + 1 с гайкой с левой стороны коробки все на 17, и один на 13 под правым шрузом + подушки
8. Коробка чистая - ничего не крепиться можно снимать я аккуратно уронил ее на землю)) советую лучше подвесить ее на ремень если на земле менять избежите проблем с установкой
9. Снимаем сцепление маховик можно не фиксировать можно зафиксировать как получиться откуручиваем 8 болтов корзины 6-ти гранник на 6 вроде
10. снимаем сцепление отверткой подковыривая от направляющих
сцепление снято - диск толщины максимальной но прогоревший в ноль, лепестки целы значит проблема упавшей педали не в сцеплении, выжимной полностью подгулявший но крутиться )) хана направляющему подшипнику в маховике, корзина имеет 1 трещину внутри
11. купил сцепление LUK 126$, направляющий подшипник 5$
12. выбил тоненьким зубилом направляющий подшипник вычистил все
13. Болтом по диаметру схожим с направляющим запрессовал подшипник (предварительно промазав смазкой (я пользовался смазкой для шрузов - какая была)
14. смазал направляющий внутри
15. Поставил диск сцепления выпуклостью наружу (по другому он не поставиться)
16. поставил корзину слегка прижал, 2 болтами
17. Отцентровал диск сцепления с направляющим подшипником подобрал по диаметру хреновинку равную диаметру вала коробки и отцентровал, прижал
18. закрутил сцепление
19. Зашлифовал мелкой шкуркой вал коробки в месте посадки выжимного подшипника
20. Смазал вал, посадил подшипник
21. Смазал весь вал коробки
22. Установка коробки
22.1 долго мучился и корячился сам но решил позвать соседа вдвоем смогли поднять но не смогли посадить поэтому откутили левую лапу (потом хорошо прикручивается)
22.2 посадка не удалась и при таком раскладе начали выкладывать столбики из кирпичей
22.3 подняли высоко практически на место но посадкане удалась
22.4 подвесили на ремень по центру тяжести коробки выкинули кирпичи и посадили на место - села
22.5 притягивать нельза болтами - свернем направляющий поэтому мучимся но в конце посадим
23 сборка в обратном порядке предварительно все отмочив в солярка и смазав что требуется
24. сложно поставить рабочий, но мне удалось прижать его монтировкой
25 сцепление готово - педаль поднялась на ровно на 3 выжима
26 вердикт - причина в главном
27 купил ремкомплект 5$ в комплекте 2 манжеты, 1 резинка входа,
28. снимаем главный откручиваем 2 шестигранника на 6 (такие жа как и на сцеплении)
29. Вынимаем водительское сидение
30. Отсоединяем или откручиваем шток сцепления кому как улыбнется удача
31. вынимаем шланг подводящий тормозную жидкость вынимается вместе с присоской потом забрызгивает все вокруг (приготовте емкость чтобы собрать тормозную жидкость из шланга
32 отсоединяем педаль тормоза чтоб не мешалась и фиксируем в выжатом состоянии с помощию шпильки (там разберетесь)
33. откручиваем ключом на 12 трубку от главного к рабочем (у меня там жидкости небыло)
34 разбираем главный (стопорное кольцо фиксирует шток достаем его но аккуратно так как поршенек может выскочить неприятно брузнув в глаза тормозухой)
35. вынимаем все меняем манжеты (1 надевается просто, вторая натягивается как .
36 меняем резинку на впуске тормозной отколупывая старую
37. чистим цилиндр и собираем - все не сложно
38. собираем все в обратном порядке
39. прокачка шприц на 20 и трубка внутренним диаметром 4 мм. что уж есть
40 на рабочем цилиндре откручиваем порокачное отверстие на 0,5 оборота в шприц и в трубку набираем торможной жидкости
41 не забываем поднять педаль сцепления
42 откручиваем пробку бачка тормозной жидкости
43 присоединяем шланг с тормозной жидкостью к штуцеру и давим
44. шприц у меня влез легко (20 мл.)
45. дальше как получиться
46 я мучился очень долго потому как не знал что жесткость педали сцепления могла так поменяться (педаль стала практически воздушной я думал воздух оказалось так и нужно) прокачку закончили
47. не отсоединяя шланг с тормозухой закручиваем штуцер клучом на 7
48. заводим автос )) у меня все заработало ))
Клемы желательно снять на период работы потому как генератор может закоротить
1-й день разборка ржавые болты никак не поддаются
2-й день установка
3-й день то что не успели во 2-й день
4-й день установка ремкомплекта на главный цилиндр сцепления

Трос сцепления на сотку - как правильно?

Здравствуйте!
На моей Ауди 100/44 1984г.в (DS 1.8) в очередной раз полетел трос сцепления. Достало уже - и так почти раз в год меняю, так этот даже года ("по километражу") не отходил.

Какой посоветуете брать? Т.е. есть ли смысл брать оригинал или такое же барахло будет как и всё остальное? Или же сразу брать штуки три неоригинальных - чтоб пара про запас в багажнике валялась (благо поменять его дело пятнадцати минут - былобы на что. ).

З.Ы. Или же есть смысл его самому сделать - обычно лопается пластмассовый наконечник - так его можно из железия выточить. И если трос не заклинит (что случается. ) - то вроде вечный будет? :о)

Не совсем так. Перед установкой выжимного посадочное место обильно смазывается графитной смазкой + проверяется положение лапки вилки (к ней тросик крепится) На лапке должен быть свободный ход. И еще одна "хитрость" - при движении троса вверх не должно быть перекоса. Для инфо - на одном тросе "маде-ин-фиг-поймешь" уже прошел более 300 тыкоФ.

Не торопись при установке. Там все просто :)

Наверное возможно. У меня знакомый так делает но у него гараж с ямой - и он этих коробок за свою жизнь попереснимал (по устанавливал) :о)

Мне хватило лет 15 назад в одно лицо ставить кардан на ГАЗ-52. А ещё мне очень не понравилось в одно лицо и на яме менять бензобак на переднеприводной 100/44 - наверное без ямы (на домкрате) это былобы быстреее.

К сожалению до самостоятельной замены сцепления (снятия коробки) я не дорос. У меня нету ямы и поэтому с такой работой обычно обращаюсь на сервис. Хотя у меня движок перебирался, и затем через пару лет менялось чцепление. Тросики рвались до замены сцепления (и кажись разок до переборки движка).

Первый трос (доставшийся с машиной) проходил очень долго. А вот те что ставил потом - год-два.

Уточни, что имеется в виду "трос должен идти ровно, без перекосов"? Я его сую в дырку в кузове - и там "сразу" накидываю на педаль. Наружний конец вставляю в ответную часть на корпусе сцепления (и затем накидываю сам трос) - у меня его туда можно поставить только в одном положении - иначе мешаются трос спидометра (или газа) ипатрубки системы охлаждения - а в этом положении трос стоит практически ничего не касаясь.
З.Ы. чем лучше смазывать перед установкой - силиконовой смазкой или литиевой (тоже из баллончика)?

Как Отрегулировать Сцепление На Audi 100

Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач обусловлена силами трения, возникающими между поверхностями маховика и нажимной пластиной, между которыми расположен ведомый диск. Отключение сцепления, которое выполняется как снятие нажимной пластины с толкателя, осуществляется с помощью гидропривода, управляемого педалью сцепления. Усилие от педали передается на пробку выключения сцепления, а оттуда на подшипник сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра сцепления выдавливает определенное количество жидкости и подает его в соединительный цилиндр сцепления, расположенный на коробке передач. Поршень этого цилиндра расширяется и воздействует на пробку муфты сцепления (см. Рисунок 1.0).

Каждый раз, когда педаль сцепления нажата, трение диска с мягкой подкладкой вступает в контакт с противоположными поверхностями и, в результате трения, нагревается и стирается. Наибольшее стирание происходит при запуске на высокой скорости двигателя, переключении на 2-ю передачу и когда водитель не поднимает ногу со сцепления во время движения.

Сцепление. проверить

Первые признаки износа диска сцепления появляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления скользит, можно понять при езде на высокой передаче в режиме полной нагрузки. Частота вращения двигателя увеличивается, но скорость не меняется. Чтобы окончательно убедиться, что фрикционные колодки привода изношены, используйте следующую технику.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу и включите «газ». Если стояночный тормоз работает нормально, двигатель остается включенным. Но если двигатель продолжает работать, пришло время менять диск сцепления. Если переключение передач, когда двигатель прогрелся, затруднено или переключение сопровождается погремушкой, мы можем предположить, что дефект сцепления неправильно расцеплен. Коробка передач обычно ничто. Чтобы поддержать ваши предположения, используйте следующий прием.
3 Запустите двигатель.
4 Нажмите педаль сцепления, подождите около 3 секунд, а затем попробуйте включить первую или заднюю передачу. Если переключение затруднено или слышен стук в трансмиссии, возникает дефект расцепления сцепления. Трудности разделения сцепления или неисправности педали сцепления указывают на наличие воздуха в сцеплении. Удаление воздуха из гидропривода не устраняет этот дефект. Вам необходимо найти причину и место утечки воздуха и устранить их. Прежде всего, вы должны осмотреть главный и сервисный цилиндры и убедиться, что на них нет следов тормозной жидкости. Для проверки главного цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.
5 Замените цилиндры сцепления, если они протекают.
6 Проверьте привод гидравлического сцепления и удалите воздух из сцепления.
7 Повторите проверку.

Предупреждение! Хотя гидравлическая муфта использует тормозную жидкость из расширительного бачка, ее утечка из гидравлической муфты не влияет на тормозную систему. Гидравлический впуск сцепления расположен высоко на стороне расширения, поэтому для тормозной системы достаточно жидкости.

Главный цилиндр сцепления. удалить и установить
8 Удалите как можно больше жидкости из расширительного бачка вместе с тормозной жидкостью.
9 Снимите облицовку под приборной панелью со стороны водителя.
10 Поместите ветошь под главный цилиндр и отсоедините впускной шланг. Остаточная жидкость просочится в ткань.
11 Отсоедините напорный шланг от рабочего цилиндра, расположенного слева в моторном отсеке, рядом с сервоусилителем вакуумного тормоза.
12 Открутите два болта с шестигранной головкой, крепящих главный цилиндр.
13 Снимите стопорную шайбу толкателя цилиндра с педали сцепления и снимите крепежный болт.
14 Снимите цилиндр.

Видео: Как Отрегулировать Сцепление На Audi 100

При установке нового главного цилиндра его толкатель должен быть расположен таким образом, чтобы педаль сцепления находилась почти на 10 мм выше педали тормоза.

Предупреждение! Выпускная пружина должна обеспечить возврат педали сцепления в исходное положение. Сама педаль в положении покоя не должна касаться педалей тормоза и сцепления.

15 Открутите стопорную гайку поршня, чтобы отрегулировать ее, и поверните поршень вокруг своей оси вправо или влево.
16 Затяните контргайку.
18 Удалите воздух из гидравлической муфты.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления
19 Установите козу перед автомобилем (см. Рисунок).
20 Отсоедините гидравлический шланг от рабочего цилиндра.

Предупреждение! Замените емкость для сбора жидкости из шланга.

21 Открутите крепежные болты цилиндра и снимите цилиндр с коробки передач, оттолкнув его назад. При необходимости используйте средства для удаления ржавчины и приспособления.
22 Смажьте новый цилиндр тонкой пленкой смазки и толкателем. молибденовая паста.
23 Замените цилиндр подвески так, чтобы соответствующие отверстия для крепежных болтов совпали.
24 возвратных крепежных болта с крутящим моментом 25 Нм.
25 Удалите воздух из гидравлического привода.

Гидравлическая муфта. удаление воздуха
При отсутствии устройства для отбора воздуха из гидравлического привода, используемого в мастерских, откачка гидравлического привода осуществляется так же, как и откачка тормозного привода.
26 Отвинтите выпускной ниппель одного из тормозов передних колес и соединительный ниппель сцепления примерно на полтора оборота.
27 Соедините оба фитинга шлангом.
28 Медленно нажимайте педаль тормоза несколько раз, пока тормозная жидкость не выйдет из тормоза через привод гидравлического сцепления. Не нажимайте педаль тормоза резко. В этом случае шланг может сломаться.
29 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Как только пузырьки воздуха выйдут из привода гидравлической муфты, затяните оба фитинга и снимите соединительный шланг.
30 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Сцепление Audi 80. Снятие и установка

Для снятия и установки сцепления требуется сцепление, направленное к центру сцепления. Этот шток может заменить старый входной вал редуктора.
1 Снимите коробку передач.
2 Выверните винты с внутренним шестигранником 8 мм на прижимной пластине. Чтобы предотвратить вращение маховика двигателя, закрепите его подходящей отверткой и закрепите на зубчатом венце маховика.
3 Отсоедините и отпустите давление сцепления и приводные приводы.
4 Осмотрите прижимную пластину, чтобы определить ее износ.
5 Проверьте состояние секций мембранной пружины и убедитесь, что износ врезных сегментов не превышает 0,3 мм.
6 Убедитесь, что сегменты пружины диафрагмы не согнуты и что заклепки плотно прилегают.
7 Проверьте опорную поверхность прижимной пластины на наличие трещин, трещин и износа. Диски с внутренним отклонением до 0,3 мм все еще могут быть установлены. Проверьте металлическую линейку. Если эти дефекты присутствуют, прижимную пластину необходимо заменить.
8 Проверьте состояние раба. AUDI не дает никаких указаний по износу ведомого диска. Мы рекомендуем вам полагаться на собственное суждение и изменить случай, когда у вас есть малейшее подозрение.
9 Проверьте демпфирующие пружины на диске. Если хотя бы один из них сломан, обязательно замените диск.
10 Проверьте небольшой игольчатый роликовый подшипник на конце коленчатого вала, чтобы отцентрировать ведущий вал коробки передач, а также выжимной подшипник сцепления для удобства перемещения.
11 Смажьте пазы паза диска сцепления молибденовой пастой или смазкой V.A.G D 000 100.
12 Смажьте канавки вала вала трансмиссии и игольчатый подшипник термостойкой смазкой.
13 Замените диск сцепления. Задняя заслонка должна быть обращена к нажимной пластине.
14 Установите нажимную пластину и отцентрируйте ведомый диск со старым входным валом редуктора или соответствующим штоком или оправкой.
15 Вверните крепежные болты прижимной пластины и затяните их в несколько проходов с усилием 25 Нм.

Предупреждение! При установке новой скороварки обязательно удалите антикоррозийную смазку с ее активной поверхности. Его можно смыть разбавителем. В противном случае срок службы прижимной пластины сокращается.

16 Установите коробку передач.

Для замены выпускного подшипника также необходимо снять коробку передач. Если старый подшипник установлен, не удаляйте смазку. Подшипник выключения сцепления выполнен из пластика, поэтому его не нужно смазывать. Для замены выпускного подшипника достаточно вставить его в гильзу.

Информация предназначена для моделей Audi 80 B4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.

Замена главного цилиндра сцепления ауди а6 с4

Главный цилиндр расположен на крепежном кронштейне педалей тормоза и сцепления.

Снятие

1. Снимите панель отделки.

2. Пережмите гидравлический шланг, идущий от бачка к цилиндру.

3. Отсоедините гидравлический шланг и трубку от цилиндра.

4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.

5. Открутите крепежные болты и снимите цилиндр.

Ремонт

1. Снимите чехол и толкатель.

2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.

3. Очистите все элементы и осмотрите их на наличие износа или повреждений. Замените цилиндр, если необходимо.

4. Смажьте новые уплотнения в гидравлической жидкости и установите их на поршень.

5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.

6. Установите шайбу и стопорное кольцо.

7. Установите толкатель и чехол. Подкрутите вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра было 109,5±0,5 мм.

Установка

Установка проводится в обратном порядке снятия.

Изначально планировалось описание гцс(главного цилиндра сцепления) FENOX C1926 для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но ввиду отсутствия его у поставщика оставался только один бюджетный вариант — JP GROUP 1130601100. Почему единственный? Да всё просто, достаточно взглянуть на стоимость гтц:

JP GROUP 1130601100 — 16$

SACHS 6284 004 031 — 60-85$

FTE KG190079.0.1 — 76$

LUK 511 0109 10 — 104$

Демонтированный ГЦС не выкидываем! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект и при наличии желания и свободного времени изготовить себе запасную деталь.

Рано или поздно, напрашивается замена главного цилиндра сцепления.

Поводом к замене ГЦС характерны такие признаки, как:

— провалилась педаль;
— выжим сцепления происходит под самым полом;
— при выжиме сцепления нужно сильно давить на ручку КПП;
— педаль плохо возвращается на своё первоначальное положение после выжима;

Если у вас такие признаки, а видимых повреждений педали, либо надлома возвратной пружины педали не видно, и прокачка не помогла, то ваш диагноз — замена ГЦС.

В моём случае, выжим сцепления происходил лишь под самым полом, и иногда тяжело включались передачи. Прокачка сцепления помогала, но лишь на некоторое время, после чего вновь возвращались описанные признаки.

Купил на разборке оригинальный ГЦС BOGE от Audi a6 c4 — благо эта запчасть на разборке как расходный материал, и мне досталась всего за 5$:

Единственное отличие ГЦС Audi 100 c4 от ГЦС Audi a6 c4 — это загнутый конец цилиндра:

Я сразу же купил ремкомплект ГЦС, чтобы в будущем дважды в одно место не лазить. Выбрал фирмы Ert, поскольку перебирал ремкомплектами этой фирмы суппорта, и по качеству к материалу никаких претензий:

В ремкомплекте находится две прокладки для поршня цилиндра, стопорное кольцо, и прокладка для переходника с трубки приходящей тормозной жидкости.

Чтобы разобрать ГЦС, нужно поднять пыльник штока, снять стопорное кольцо, и осторожно вытащить поршень(ОСТОРОЖНО, потому что поршень может выстрелить в глаз, там пружина под давлением):

Если не будет желания покупать новый ремкомплект, можно попробовать отмыть старые резинки: внимание, ни в коем случае не мыть бензином или растворителем — резиновые прокладки разбухнут, и вы уже никогда не вставите поршень на своё место, не надкусив прокладки. Лучше мыть тормозной жидкостью.

Новые прокладки поршня я сразу замочил на 15 минут в тормозной жидкости, чтобы они немного размякли, и их было легче натягивать на поршень:

В итоге получится вот так:

В переборке ГЦС, самое сложное, пожалуй, это установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил, и не надкусить прокладки, я смазал стенки цилиндра и прокладки поршня тормозной жидкостью. Когда вставлял поршень, следил, чтобы прокладки не закусило, пошатывая его из стороны в сторону. Нужно набраться немного терпения, чтобы установить стопорное кольцо на место. Я это сделал с помощью двух рук, отвёртки и гвоздя:

После того, как ГЦС готов к установке, приступил к снятию своего старого ГЦС:

Передвигаемся в капот. С помощью вот такой груши откачал из бачка тормозную жидкость, чтобы уровень стал ниже шланжика, который на фото отходит справа — это подача жидкости на ГЦС:

Мой старый ГЦС по виду уже устал:

Сначала, для удобства в дальнейшем, слегка разжал металлическую трубку внизу цилиндра(она идёт на рабочий цилиндр). Потом выкрутил шестигранником два болта, которыми крепится цилиндр к педальному узлу, и сверху выкрутил шток из скобы с помощью рожкового ключа. Стопорное кольцо со скобы, которой крепится ГЦС к педали, я снимать не стал, выкрутив только шток со скобы).

В руках оказалось чудо фирмы Stellox:

Сразу же нашёл причину неисправности: сопливила верхняя прокладка поршня, под пыльником всё оказалось забрызгано тормозной жидкостью, то есть, система постоянно завоздушивалась, хотя с виду цилиндр был сухим:

Спасибо, не надо.

Поскольку металлическая тормозная трубка в старом цилиндре вкручивалась в торец, а в новом будет приходить сбоку — слегка подогнул её(лишь в этом и заключается переделка под ГЦС A6>100).

Новый ГЦС на месте:

Всё как следует зажал, проверил тормозуху на пригодность с помощью специального прибора, показало норму, добавил новой в бачок, и прокачал сцепление:

Жёлтой стрелкой на фото отмечен прокачной штуцер, который находится на КПП под рулевой рейкой:

Доступ неудобен, особенно если у вас V-образный мотор, но всё вполне осуществимо:

Я пользовался маленькой трещоткой с длинной накидной головкой на 11.

Помощника у меня не было, поэтому прокачивал самостоятельно по следующей схеме:

1. Накачал как следует педалью давление(станет упругая, хоть и не сразу);
2. Подпёр педаль В ПОЛ доской:

3. Полез в капот, ослабил штуцер прокачки, спустил воздух, и снова зажал;
4. Повторял так раз 10, доливая тормозуху.

Признак правильно прокачанного сцепления: отсутствие пузырьков при спуске давления с помощью прокачного штуцера(это слышно) и тугая педаль на второе(может и на первое) нажатие.

Обязательно проверил тормозную жидкость специальным прибором на пригодность(покупал тут). Показало норму.

Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчёт, с помощью которого я нашёл прокачной штуцер сцепления.

После проделанный работы, переключение передач стало осуществимо уже где-то на 2/3 пути педали к полу, а переключаться они стали легко.

Если по каким-то причинам вам не помогла замена ГЦС, то стоит обратить своё внимание в сторону РЦС.

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

Обновлено: 2016-11-25 Автор: audi39 Количество комментариев: 0

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
Два эти клапана объединить одним шлангом;
После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ НА АУДИ 100 44 КУЗОВ

Прокачка сцепления Ауди с3. До замены всё работало как на новой машине хотя пробег , менял жидкость в тормозах, там проблем нет пока, и в сцеплении заодно, знал бы не лез в сцепление, лил жидкость comma dot 4 (Великобритания), может попробовать.

Не так уж и сложно снять и установить, рабочий цилиндр сцепления РЦС на Ауди 100 С; кв

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

А 6 с 4 прокачка сцепления

Прокачка сцепления на ауди 100 с3. Краткий гайд.

Прокачка сцепления Ауди 100 с3

Как прокачать сцепление на ауди с3 и с4

Главный цилиндр сцепления audi 100 c3

ауди 100 с4 ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ !

Замена Главного Цилиндра Сцепления(ГЦС) Ауди 80.Люфт в педали.

Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле. Подпишись на канал Снятие рабочего цилиндра сцепления АУДИ С4, кватро л, двигатель ААН, замена манжеты, сложность в снятии. Как прокачать сцепление быстро и без помощника. ауди с4 ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ! Снятие, установка главного цилиндра сцепления на ауди с 4 45 кузов.

Продолжительность: Сцепление прокачивается снизу вверх, то есть воздух из ГЦС идет Юрий-/44 Живу я здесь. 2 май Audi /44 1,8 Dr.

Как Прокачать Сцепление На Ауди 100 С4

Привет всем, скажите мне, как накачать эту чертову муфту, больше нет мха, автомобиль отключил переднюю часть на более чем месяц для ремонта, сняв коробку и кучу мелочей, и вот момент истины и пора идти, но она не может прокачать сцепление, педаль просто опускается и не возвращается, пытаясь прокачать впуск, но жидкость течет через выпускной клапан (RCS), и педаль начинает слегка ходить, но не более , Я страдал в течение двух дней. Есть ли другие способы аудио 100 с4. 2,0

34 желания3

Я набил тормоз большой грушей (0,5-0,7 литра), высунул нос и надел тормозной шланг.
руки сжимали грушу, пока пузырьки воздуха не перестали выходить из бака

Я взял такую вещь и быстро накачал. as8.ru/forum/viewtopic.php?f=84t=12271

Я накачал его так: я положил шланг на дренажную втулку переднего левого колеса, которая соединяла дренажный цилиндр рамы сцепления с дренажным устройством. Он открутил ниппель на сцеплении и на суппорте, довел жидкость до максимума и покачал педаль тормоза. Жидкость для поддержания давления поступает в цилиндр подсоединенной муфты и выпускает воздух в бак. Эффективный метод.

Бизнес GUF говорит, что после замены майора мне просто не нужна помощь.

Миллион раз он нажимал на педаль простым движением руки, пока не начал чувствовать сжатость, а затем быстро оттолкнул его. Саморегулируемая связь происходит с ними и следующим. Вы трясете педаль в течение 10 минут, и все.

он просто падает весной до упора и все можно поднять рукой.

он просто падает весной, пока не остановится, и вы можете поднять все рукой.

После 100 нажатий вы почувствуете эластичность педали (в этом случае, если система была пуста)

а когда опустить тормоз? когда педаль начинает гудеть?

Его вообще не следует отпускать, сами пузыри будут отправляться, когда педаль поднимается вручную. Смысл прост для саморегулирующихся печей, тормоза через трещины в поршне, реверс воздуха.

а когда опустить тормоз? когда педаль начинает гудеть?

Мой сосед так сильно пострадал во второй половине дня, потом я сказал ему, и он сделал все за 15 минут.

После 100 нажатий вы почувствуете эластичность педали (в этом случае, если система была пуста)

блин, интересно, я пойду проверим

он просто падает весной до упора и все можно поднять рукой.

Во время этого насоса, когда вы понимаете педаль, периодически останавливайтесь, чтобы жидкость в htss становилась немного больше, вы можете прокачать ее быстрее.

это только потеет))) но эффект 0 125 раз качается, крышка на стволе открыта или нет? Вам нужно открыть сокет на вашем компьютере?

Муфта затянута, крышка может быть. Размах 2-3, педаль поднял, подождал секунду а потом. Дрочилово то)))). Длинная. Я знаю

в качестве накачать сцепление на Audi с3 и с4

Как сделать это самостоятельно, быстро и без помощника прокачать сцепление на любой машине . Подпишитесь на канал.

В КАЧЕСТВЕ СКАЧАТЬ УСТАНОВКА БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА .

После нажатия и опускания катушки я поднял педаль в салоне, пару раз нажал ее и поднял до конца.

При заполнении pcc и багажника эффект невозможен, как только тормоз достигает hts, педаль начинает неровной, затем пружинящей, а затем вы ударяете ногу до нормального выживания, проверяя его, включая рану

Вы можете ослабить голову с помощью 11 винтов RCS, чтобы отключить ее через шесть месяцев. Затем вы заранее вставляете шланг, кладя карабин на фитинги (места очень мало, и для удобства я увидел половину ключа). Вы берете шприц (я взял утку. У него лучший поршень) и поднимаете тормоз, вы вешаете его в шланг, открываете фитинги и начинаете толкать систему. Педаль должна быть поднята. при нажатии на педаль пупок сбросит давление на поршень шприца. Следуйте за уровнем в резервуаре, когда он уже находится на краю края, а затем удалите излишки. Когда пузырьки перестанут выходить из резервуара, аккуратно закончите. PS Я советую вам сначала открыть прокладку (в самом начале, когда вы просто ослабляете ее) под крышкой резервуара, чтобы скрутить кусок полиэтилена (пакет из магазина), и в этом случае он не всасывает лишний воздух. Конечно, когда вы качаетесь, резервуар должен быть открыт. PS S. Буду качать очень туго.

мы можем взять сто в аптеку? не совсем понятно, что это за упаковка (если вы открываете крышку, зачем пакет)

Купил у ветеринара))) да можно без упаковки, просто открой крышку и посмотри, как появятся пузырьки)

Вы можете ослабить голову с помощью 11 винтов RCS, чтобы отключить ее через шесть месяцев. Затем вы заранее вставляете шланг, кладя карабин на фитинги (места очень мало, и для удобства я увидел половину ключа). Вы берете шприц (я взял утку. У него лучший поршень) и поднимаете тормоз, вы вешаете его в шланг, открываете фитинги и начинаете толкать систему. Педаль должна быть поднята. при нажатии на педаль пупок сбросит давление на поршень шприца. Следуйте за уровнем в резервуаре, когда он уже находится на краю края, а затем удалите излишки. Когда пузырьки перестанут выходить из резервуара, аккуратно закончите. PS Я советую вам сначала открыть прокладку (в самом начале, когда вы просто ослабите ее) под крышкой резервуара, чтобы скрутить кусок полиэтилена (пакет из магазина), и в этом случае он не будет всасывать избыток воздуха. Конечно, когда вы качаетесь, резервуар должен быть открыт. PS S. Буду качать очень туго.

Я согласен, но я использую циркулярный насос. В первый раз все на месте.

Я согласен с лучшим способом. я всегда делаю

Мы сделали это так: на расширительном баке вы выбираете подходящую крышку из масляной банки или ож, главное, чтобы резьба подходила. Имеет отверстие для шланга компрессора. Шланг в тормозном отверстии был добавлен к полному компрессору, а сливная линия была отключена. 5 минут под машиной.

А не успеете ли вы выключить компрессор? Я заменяю компрессор на сток, сначала нажимая давление до нужного значения (

на коробке передач компрессора давление устанавливается в пределах 1-1,5, и каждый жужжит

Ну, если так, да. Я подумал о простой, не коробка передач, предназначенной для накачки шин.

Вы открываете держатель RCS, ожидая, пока тормоз сломается, наверх, вы не раскачиваете газ каждые 5-10 раз, вращаете газ, а затем снова раскачиваетесь, он быстро качается. Важно довести педаль до конца.

насосный клапан? открутить это?

Да, это RCS дроссель

Я это сделал. На баках с тормозной жидкостью подняли крышку. Просверлив отверстие для наконечника колеса, вставьте его в крышку. Компрессор подал давление около 1 бар и открутил выпускной клапан рабочего цилиндра на контрольной точке. Педаль вверх. Сделано за 5 минут. Фото например.

Ауди 100 44 кузов как прокачать сцепление на – Как Прокачать Сцепление На Ауди 100 С4

Привет всем, расскажи мне, как перекачивать эту чертову сцепление, силы моха больше нет, машина отключала передний конец более месяца, чтобы ремонтировать, снимая коробку и кучу всего в мелочах, и теперь настал момент истины, и пришло время уйти, но он не может откачать муфту, педаль просто падает и не возвращается, пыталась прокачать через субпортал, но жидкость течет через клапан кровотечения, чтобы (RCS), и педаль начинает немного ходить, но не больше. Я уже страдаю в течение двух дней. Могут ли какие-либо другие способы аудио 100 c4. 2,0

34 Желающие3

Я в большой груше (0,5-0,7 литра) вылил тормоз, застрял его носиком и надел шланг для кровопускания тормозов
руки сжали грушу до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут поступать из резервуара

Я поднял такую штуку и быстро перекачал. as8.ru/forum/viewtopic.php?f=84t=12271

Я прокачался следующим образом: я надел шланг на сливной узел переднего левого колеса, который подключил сливной цилиндр рамы сцепления к сливному устройству. Он отвинтил сосок на муфте и на суппорте, довел жидкость до максимума и встряхнул педаль тормоза. Жидкость под давлением опоры попала в рабочий цилиндр сцепления и удалила воздух в бак. Эффективный метод.

GUF-бизнес говорит, что я после замены основного только мне не нужна помощь.

Миллион раз, он прокачался через педали с простым ручным дерганием, пока он не начал чувствовать себя сжатым, а затем быстро отталкивает его. Саморегулирующаяся связь стоит на них и последующих. В течение 10 минут вы встряхиваете педаль и все.

он просто падает на весну, пока он не остановится, и вы можете поднять все это своей рукой.

он просто падает на весну, пока он не остановится, и вы можете поднять все это своей рукой.

После 100 нажатий вы чувствуете эластичность педали (в этом случае, если система была пуста)

и когда опустить тормоз? когда педаль начинает гудеть?

Его вообще не нужно выпускать, сами пузырьки будут высланы, когда педаль будет поднята вручную. Смысл прост для саморегулирующихся печей, тормоз через щели в поршне, задний воздух.

и когда опустить тормоз? когда педаль начинает гудеть?

Мой сосед так мучился полдня, потом я сказал ему, и он сделал все через 15 минут.

После 100 нажатий вы чувствуете эластичность педали (в этом случае, если система была пуста)

fuck заинтересован я пойду проверка

он просто падает на весну, пока он не остановится, и вы можете поднять все это своей рукой.

Во время этой накачки, когда вы понимаете педаль, периодически останавливайтесь, чтобы жидкость в htss становилась немного больше, вы можете накачивать ее быстрее.

пока только потение))) но эфекта 0 125 раз качается, крышка на бочке открыта или нет? Вам нужно открыть сокет на ПК?

Муфта затянута, крышка может быть. 2-3 раза качалась, педаль поднималась, ждала секунду и дальше. Дрочилово еще тогда)))). Долго. Я знаю

Как прокачать сцепление на ауди с3 и с4

Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

После подачи давления и спуска с золотника, я поднял педаль в салоне и пару раз ее нажал и приподнял до конц.

При заполнении pcc и багажника эффект невозможен, как только тормоза достигают hts, педаль начинает огрубевать, затем весна, а затем вы ударяете ногу к нормальной выживаемости, проверяя ее включением на рану

Вы можете ослабить головку на 11 винтов на RCS, чтобы после половины поворота выключить ее. Затем вы заранее вставляете шланг, накладывая карабинный ключ на фитинг (очень мало мест, и для удобства я видел половину ключа). Вы берете шприц (я взял уток. он имеет лучший поршень) и набирает тормоз, вы ввешиваете его в шланг, вы открываете фитинги, и вы начинаете нажимать на систему. Педаль должна быть поднята. при нажатой педали пупок развяжет давление на плунжер шприца. Следите за уровнем в баке, когда уже на краю края, затем удалите излишки. Когда пузырьки перестанут выходить из резервуара, аккуратно закончите. PS Советую вам сначала открыть профсоюз (в самом начале, когда вы только ослабляете его) под крышкой бака, чтобы скрутить кусок полиэтилена (сумка из магазина), в этом случае не всасывает лишний воздух. Когда вы будете качать, естественно, бак должен быть открыт. PS S. Будет качать оочень плотно.

мы можем взять сотню в аптеку? о пакете не совсем понято (если открыть крышку, то почему пакет для нее)

Я купил у ветеринара))) да, вы можете без пакета, просто откройте крышку, и вы увидите, как появляются пузыри)

Я согласен, но я использую циклический насос. С первого раза все на месте.

Я согласен с лучшим способом. Я всегда это делаю

Мы сделали это: на расширительном бачке подбераешь подходящую крышку из канистры с маслом или Ож, главное, чтобы нить подошла. Он имеет отверстие для шланга компрессора. Шланг в отверстии тормоза был добавлен в полный компрессор и выключен спускной трубопровод-5 минут под машиной.

А если у вас нет времени отключить компрессор? Я заменяю компрессор резервом, сначала нажимая давление до требуемого значения (

на редукторе компрессора давление устанавливается равным 1-1,5, и все гуды

Ну, если так, то да. Я подумал про простой, без редуктора, который для прокачки шин.

вы открываете фитинг RCS, ждите, пока тормоз торчит, долейте, вы не качаете дроссель каждые 5-10 раз, крутите дроссель, а затем снова качайте, он быстро качается. Важно отвести педаль до конца.

клапан для откачки? отвинтить его?

Да, это дроссель на RCS

Я сделал это. На баках с торм.жижей подняли крышку. Просверлив ее отверстие для колесного ниппеля, вставьте его в крышку. Компрессор подавал давление около 1 бар и откручивал выпускной клапан на рабочем цилиндре на контрольной точке. Педаль поднята. Делав за 5 минут. Фото для примера.

Читайте также: