Схема переключения передач мазда бонго
Автомат Мазда Бонго: Обзор, обслуживание и ремонт
Пожалуй, самая известная линейка японских автомобилей: микроавтобусов, небольших грузовиков – Мазда Бонго. Современные комфортабельные модели, в отличие от предшественников, существенно улучшены и продолжают оставаться популярными. Наиболее привлекательные характеристики коллекционного ряда:
- невысокая цена;
- вместимость;
- практичность;
- универсальность.
В наступившем столетии они по-прежнему интенсивно используются: в бизнесе, фермерами, в качестве основного транспортного средства в государственных, коммерческих структурах.
Описание
С развитием череды моделей, определенные марки машин можно назвать семейным автомобилем. Они весьма удобны для выезда на природу, увлекательных путешествий. Популярные авто выпускаются с разными типами двигателей: дизельными, бензиновыми, АКПП. В качестве дополнительных опций водителям предлагают разнообразные улучшения для повышения комфорта: аудиосистема, центральный замок, ABS. Предусмотрены также: подушка безопасности, полный привод.
В числе прочих, но основных компонентов: двигателя, трансмиссии, ходовой, электрооборудования, системы управления, в Мазда Бонго подлежит рассмотрению коробка скоростей. Узел автоматического переключения передач логично пришел на смену механическому решению и привнес определенные улучшения, комфорт для водителя. На минивэны в зависимости от модели устанавливали четырехступенчатую или пятиступенчатую АКПП.
В 1995 году с запуском в массовое производство восьмиместного Bongo Friendee, модели которых реализовывались на японском рынке, минивэны оснащались автоматической коробкой переключения скоростей, а также разными типами силовых установок. Правда до 1999 года в небольшом количестве выпускались машины с 5-ти ступенчатой МКПП, однако основная линейка производилась с применением 4-х ступенчатой АКПП. Серия Mazda Bongo Friendee была снята с производства в 2005 году.
Несмотря на достаточно продолжительный промежуток между началом и завершением выпуска автомобилей популярной серии, минивэны можно встретить на автострадах России и других сопредельных стран. Своевременное техническое обслуживание АКПП, замена горюче-смазочных материалов позволит продлить эксплуатационный срок машины. Например, в 4-х ступенчатую коробку автомат RC4A-EL (JR405E) вышеупомянутой модели, рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное фирменное масло ATF MIII.
Стоимость указанного типа горюче-смазочного материала высокая, поэтому большинство автолюбителей применяют Dexron III. Масло стоит намного дешевле и, в целом, подходит для обозначенного узла – АКПП. Также имеет смысл использовать Castrol Transmax Dex III. Если нужно заменить ГСМ не полностью, будет достаточно четырех-пяти литров. Демонтировать поддон в Мазда Бонго Френди необходимо. Ориентировочный интервал ротации составляет 50-60 тысяч километров пробега.
Помимо своевременной замены масла в Mazda Bongo конструкционных моделей: переднеприводных, заднеприводных, полноприводных японских минивэнов с автоматической коробкой передач существуют прочие рекомендации, как продлить эксплуатационный период АКПП. Однако не лишне изучить ключевые моменты силовых установок устанавливаемых в разное время на автомобили вышеуказанной серии.
Выпускаемые модели Мазда Бонго с 2000 по 2011 годы с задним и полным приводом. Используемая коробка скоростей RC4A-EL. Четырехступенчатые агрегаты – АКПП для машин с объемом ДВС 1,6-3 литра. Узлы разработаны компанией Jatco в 1999 году для японских автоконцернов Mazda, Nissan и реализаций автомобилей на внутреннем рынке. Двигатель похож на другую установку – JR403E. Применяемые фильтры металлические с металлической сеткой, производились под разные типы поддонов. Выпускались в модификациях с измененной длиной заборника.
Как правило, замене не подлежали, а промывались даже, если Мазду Бонго пригнали на капитальный ремонт с подгоревшим ГСМ – материалом. В автомобили после большого километража свыше 250 тысяч часто устанавливают внешний магистральный фильтр для быстрой очистки грязного масла и повышения эксплуатационного срока гидроблока, соленоидов. От 200.000 километров пробега необходим разбор гидротрансформатора, чтобы улучшить работу и сберечь от износа насос, втулку. При капремонте меняют:
- прокладки;
- фильтры;
- сальники;
- расходные элементы.
Можно сказать, что АКПП Мазда Бонго достаточно надежная и при своевременном техническом обслуживании будет работать долгое время.
В автоматической коробке скоростей для заднеприводных и полноприводных линеек Мазда Бонго, выпущенных 2000-2011 годов, наравне с расходными материалами, при капитальном или срочном ремонте меняют комплект фрикционов. После проведенных манипуляций повышается срок эксплуатации АКПП. Отдельно, впрочем, как и вместе, ротация фрикционов чрезвычайно редка.
Наибольшая трудность – правильное выставление промежутков в пакетах – действия, требующие от автослесарей профессионализма. Нарушение технических условий приводит к толчкам при переключении передач, преждевременному износу фрикционов, выходу из строя соленоидов. Электромеханический кран-регулятор блокировки гидромуфты первым вырабатывает заложенный ресурс.
В автомобили Мазда Бонго с заднеприводным усилением устанавливали АКПП RE4RO1A/B с объемом силового агрегата 2-4,5 литров. Такие автоматические коробки скоростей позиционируются высокой надежностью и редкими случаями выхода из строя. Изготавливались на мощностях Jatco-Nissan. С момента выпуска первых КП постоянно модернизировались, улучшались. Было добавлено электронное управление (литера E). Характерная особенность – фильтры грубой очистки с металлической сеткой разных модификаций: глубина поддона, высота заборника.
Капитальный ремонт рекомендован после 2000-4000 километров пробега. АКПП разбирают, чистят, ремонтируют:
- гидроблок;
- гидротрансформатор.
При необходимости меняют расходные материалы: тормозную ленту, кольца, фрикционы, прокладки, фильтр, втулки. В случае дефектов фрикционов, ставят купленные прокладки, сальники. Но лучше всего поменять комплект фрикционов, втулок особенно, если ощущается вибрация, гул, при условии, когда Мазда Бонго разгоняется или тормозится. Не лишне поставить новые стальные диски.
Планетарный ряд АКПП служит очень долго, но вместе с выработкой ресурса сгорают расходные материалы – вылетают сателлиты. Продолжительное использование грязного масла приводит к ускоренному истиранию деталей, особенно, когда коробка скоростей испытывает серьезные нагрузки. Прохудившиеся соленоиды не обеспечивают достаточного давления ГСМ, что чревато быстрому износу фрикционов, втулок и прочих расходных материалов.
Слабые места
Как было сказано выше, установленные узлы – АКПП в Мазда Бонго достаточно надежные и пригодны к эксплуатации в разных климатических условиях. К негативным факторам можно причислить определенные недостатки свойственные большинству типов автоматических коробок скоростей.
- Проблемы с электроникой.
- Поломки гидроблока, соленоидов.
- Замена расходных материалов.
В целом, конструкционные сегменты, применяемые в минивэнах, рассчитаны на длительный период использования до 250.000 километров и больше.
Схема автоматической коробки передач Мазда Бонго Френди представлена ниже.
Обслуживание
Необходимые манипуляции по обслуживанию машины рекомендуется доверить опытным автомеханикам. Они проверят состояние АКПП, проведут замену масла и при необходимости расходных материалов. Чтобы не угробить раньше времени коробку скоростей, через каждые 50-60 тысяч километров пробега автотранспортного средства нужно менять ГСМ. При жестких условиях эксплуатации это следует делать спустя 30.000 км.
Советы
Периодически через каждые 15.000 километров пробега замерять уровень жидкости в холодной и горячей АКПП. Масло, которое пахнет гарью, почерневшее требуется срочно заменить, а Мазду Бонго пригнать в автосервис. Машина с автоматической коробкой скоростей не рассчитана на старт «с толкача», преодоление повышенных нагрузок, резких торможений, таких же разгонов, буксировку других транспортных средств.
Ремонт
Капитальный, мелкий, срочный ремонт автоматической коробки скоростей установленной в Мазда Бонго разных моделей рекомендуется проводить в автосервисах.
Замена
АКПП в моделях Mazda Bongo рассчитана на длительный эксплуатационный срок. Если отремонтировать коробку скоростей не представляется возможным, необходима комплексная замена сегмента, которая выполняется в автомастерских. В частых случаях дешевле купить новый или б/у узел без дефектов, чем пытаться восстановить сильно изношенную АКПП.
- 0 комментариев
![]()
Затруднения при переключении передач, как обещал.
Затруднения с переключением передач на машинах с МКПП имеют обычно одну из трёх причин, либо их комбинацию.
1. Неисправна сама КПП. На этом особо останавливаться не буду, скажу лишь, что обычно это проявляется на включении только некоторых передач.
2. Залито масло низкого качества, либо его вязкость несоответствует мануалу. Вывод простой – не скупимся, льём синтетику или АТF (если мануалом допускается).
3. Закисли (или наоборот, износились) втулки в механизме выбора передач. При закисании втулок передачи включаются с трудом, рычаг выбора передачи перемещается с усилием. Если они изношены – появляется неприятный люфт, иногда передачу приходится «искать»
Итак, если есть желание заняться этим самостоятельно, вам потребуются – новые втулки, их оси (вероятно), силиконовая смазка и возможность работать под машиной. Инструмента – минимум, а именно – два ключа «на 12», шарошка или развёртка диаметром 10мм или круглый напильник.
Наиболее часто втулки закисают в месте крепления рычага выбора передачи к длинной тяге. Откручиваем гайку, выбиваем (аккуратно) болт-ось, извлекаем втулки. Тщательно чистим отверстие в рычаге шарошкой, развёрткой или напильником и собираем всё обратно, заменив втулки и, по необходимости, ось. Если ось не меняете, то хотя бы почистите её как следует. В процессе сборки всё обильно смазываем консистентным (густым) силиконом. С передней точкой крепления этой длинной тяги (рядом с КПП) поступаем так же. Залезаем в салон и пробуем , что получилось. Если коробка исправна и масло соответствует – переключить передачу легче, чем открутить крышку взглядом в рекламе соответствующего пива.
Номера необходимых запчастей: втулки бывают 2 типов
GA5R-46-062 и B001-46-062. Рекомендую устанавливать именно первый тип, вне зависимости от номера в EPS, подобранного по VIN. У них чуть меньше центральное отверстие и передачи включаются чётче не в ущерб лёгкости.
B001-46-134 – Номер оси в сочленении рычаг выбора-тяга.
B001-46-133 – Номер передней оси.
Удачи!
ты говорил, что скорее всего синхронезатор первой передачи, а это очень плохо - коробку снимать :(
блин, и всего 130 тык .
З.Ы. буду записываться на ТО на следующие или если получится эти выходные
надо стойки стабилизатора заднего менять, суппорт правый задний (переборка) - клинит его имхо после морозов ну и свет регулить - поеду техосмотр проходить без денег ;)
один момент упустил очень важный на 90% втулки не "закисают" (это не молоко), а высыхают, так как отсутствует теплозащитный экран на выпускной системе. Я не сталкивался с такими дефектами на GE, CA, GF. В 99% это встречаются на ВА, где экран сделан настолько неудачно, что в процессе эксплуатации его просто удаляют. Так вот кроме вышеуказанных запчастей надо смотреть на наличие экрана. При его отсутствии установить. Благо отдельно он в запчасти поставляется.
ЗЫ. Вообще поиском можно найти обсуждение данной темы года 3 назад.
Единственный случай, когда приятно чувствовать себя FAQнутым :))
<a href='http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=7&sl=1&qid=113'>http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=7&sl=1&qid=113</a>
Всех с потеплением (двухцилиндровые пуки и лихорадка под капотом до сих пор перед глазами)
Схема переключения передач мазда бонго
Техническая документация по ремонту автомобилей Mazda Bongo ( все годы выпуска) Бесплатно, без регистрации и СМС
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Mazda Bongo
- полные технические характеристик
- устранение неисправностей Mazda Bongo
- цветные электросхемы Mazda Bongo
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по эксплуатации Mazda Bongo
- полные технические характеристики Mazda Bongo
- особенности эксплуатации
- цветные электросхемы
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту Mazda Bongo в фотографиях
- полные технические характеристики
- особенности эксплуатации Mazda Bongo
- устранение неисправностей
в фотографиях своими руками
- более 1980 фотографий процесса ремонта
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Каталог деталей и сборочных единиц Mazda Bongo
- таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей
- предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей Mazda Bongo
- каталог деталей Mazda Bongo
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Подробная электросхема Mazda Bongo
- полное описание электрооборудования Mazda Bongo , подробная интерактивная электрическая схема Mazda Bongo
- подробно описан алгоритм поиска неисправностей электрооборудования (стартер, генератор, система зажигания, впрыск, инжектор)
- подробная схема электрооборудования ( электро схема ) Mazda Bongo
- распиновка разъемов электрических, распиновка электро проводки Mazda Bongo
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту двигателя Mazda Bongo
- полные технические характеристики двигателя Mazda Bongo
- особенности конструкции и ремонта двигателя Mazda Bongo
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями, ГРМ
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту коробок передач Mazda Bongo
- полные технические характеристики КПП
- особенности конструкции и ремонта КПП Mazda Bongo
- устранение неисправностей КПП трансмиссия, валы, шестерни, ШРУС
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП с фотографиями
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Расшифровка индикаторов приборной панели Mazda Bongo 3 поколение
Все поколения Mazda Bongo
Общие рекомендации
Папа любит Mazda Bongo…
Когда-то песенка Manu Chao стояла на вершинах всех мировых хит-парадов и ее часто крутили на приморском радио VBC. А кто-то из радиоведущих, анонсируя тему, напевал на ее мотив хвалебную песнь микроавтобусу Mazda Bongo.
Давно это было. Сейчас и верхние строчки мировых чартов занимают совсем другие песни, и Mazda Bongo заметно изменилась. Однако любовь глав семейств к этому микробусу осталась и даже укрепилась, потому что теперь в модельном ряду три разновидности: Frendee, Brawny, и собственно родоначальник фамилии. О нем и будет речь.
First Bongo
Первые Mazda Bongo появились в Приморье еще в конце 80-х и сразу завоевали признание местных автомобилистов. Крепкая конструкция подвески, живучие моторы, возможность выбора между «бензином» и дизелем, неприхотливость в обслуживании и надежность сделали Bongo любимцем рыбаков и охотников. На базе этого микроавтобуса Mazda делает и одноименный грузовичок, который заслужил популярность у фермеров и строителей.
В общем, машина пришлась ко двору. И даже несмотря на некоторые специфические недостатки вроде более шумного, чем у конкурентов от других фирм, мотора или «потеющего» цилиндра гидравлического сцепления на моделях с механической коробкой, в целом автомобиль зарекомендовал себя на континентальных просторах неплохо и из Приморья пошел дальше в Сибирь и за Урал. В немалой степени его распространению способствовало и наличие корейского «двойника» — KIA Besta, запчасти на который идентичны маздовским. При этом цена корейских деталей традиционно ниже, чем у японских оригиналов, а качество вполне достойное. Собственно, ценой всегда брала и сама Mazda Bongo, так как ближайшие конкуренты вроде Toyota Town Ace или Nissan Vanette, как правило, стоят дороже. Правда, теперь назвать Vanette конкурентом сложно, ибо с середины 90-х, когда в экономическую практику проникло новое понятие «бейджинжиниринг», Bongo и Vanette внешне стали отличаться разве только шильдиками.
Имидж Mazda Bongo как недорогого практичного микроавтобуса, сложившийся много лет назад, бывает, играет злую шутку с покупателями, далекими от рыночной круговерти и производственной динамики.
Так, в одной из приморских компаний нам рассказали о человеке, купившем грузопассажирскую версию Mazda Bongo, чтобы возить свою семью. Разумеется, это был покупатель с запада, который не знал, что в семействе Bongo произошли изменения и за комфорт и уют теперь отвечает Mazda Bongo Frendee. Именно эта модель стала позиционироваться как чисто семейный автомобиль, в то время как Bongo и Bongo Brawny переквалифицировались в развозные авто.
Несчастный иностранец, поездив на микробусе, долго ругался: мол, машина шумная, подвеска жесткая, сиденья дерматиновые. Хотя перед покупкой от предложенного Frendee отказался сразу, заявив, что ему нужен именно Bongo и ничто другое: оказывается, когда-то его знакомый владел таким микроавтобусом и был от него в полном восторге.
Mazda Bongo в классическом исполнении выпускают в нескольких вариантах: разница не только в двигателях и оснащении салона, но и в элементах ходовой части. Например, некоторые модификации имеют 2-скатную заднюю ось, на которой устанавливают колеса на 13-дюймовых дисках. Это сделано для того, чтобы получить в багажном отделении ровный пол, без выступающих колесных арок, скрадывающих пространство. Правда, из-за этого увеличена погрузочная высота — на 10 см.
Если потребителю это не нравится, он может выбрать модель с гидравлической подъемной аппарелью — такой вариант тоже присутствует в производственной программе. Кроме того, в линейке есть кузов-рефрижератор с оборудованием от фирмы Tesma. Но это, как говорится, уже за отдельные деньги. Наиболее распространенные вариации кузова — обычные фургоны.
Главное отличие новых Mazda Bongo от прежних — это два ряда сидений, за которыми лежит просторный грузовой отсек. Трехрядная компоновка перекочевала на Bongo Frendee. При этом микроавтобус может быть не только чисто грузовым или грузопассажирским, но и грузопассажирским «с претензией»: сохраняя огромный багажник и пассажирский ряд кресел в виде диванчика, конструкторы оборудовали автомобиль тонированными боковыми и задним стеклами, противотуманками, электрическим управлением кондиционера, тахометром и велюровой обшивкой всех сидений. Такие версии, именуемые GL-Super, окрашены в два цвета (темный верх, светлый низ) и вдобавок украшаются оракалом. Снаружи эти Bongo выглядят именно как старые трехрядные пассажирские микроавтобусы, и неудивительно, что покупателю легко впасть в иллюзии и обмануться.
Таланты и поклонники
А с другой стороны, в том, что грузопассажирские Bongo выглядят солидно и респектабельно, нет ничего плохого. Как раз наоборот: за умеренную плату потребитель получает весьма привлекательный автомобиль, который может не только неплохо смотреться, но и прилично ездить.
далеко от асфальта.
Хотя сразу оговоримся: Bongo — это не УАЗ-469. И даже не Delica. Но большинству полноприводных легковушек и минивэнов по части проходимости 100 очков форы наверняка даст. Прежде всего из-за своей очень короткой базы, сравнительно большого клиренса и чисто джиповской раздатки.
Полный привод подключаемый. Межосевого дифференциала нет, связь между мостами жесткая, поэтому использовать 4WD можно только на скользких дорогах и бездорожье и при скорости до 80 км/ч. Спереди стоят автоматические муфты свободного хода. Поэтому, чтобы передок подключился, необходимо не только перевести рычаг раздаточной коробки в положение 4H, но и проехать вперед около 2 метров. После сложного участка нужно проделать обратную операцию: отключить полный привод и сдать назад на 2–3 метра.
На некоторых модификациях Mazda Bongo и одноименных микрогрузовиках обычно ставят ручные хабы, а не автоматические. В эксплуатации они, может быть, и не столь удобны, зато намного надежнее. В заднем мосту Bongo находится межколесный дифференциал ограниченного трения (LSD) — зимой на снегу и льду штука довольно полезная. А вот на серьезном бездорожье толку от него чуть, поскольку колеса блокирует не жестко. Зато понижающая передача в раздатке, обозначенная индексом 4L, — это сила! С ее помощью можно и 3-тонный грузовик в гору затянуть. Или из кювета вытащить. Если, конечно, рессора не оторвется. Дело в том, что специального буксировочного крюка сзади нет — только спереди, так что трос приходится цеплять за серьгу рессоры.
Основной фактор, ограничивающий проходимость Bongo, — геометрия: большие свесы спереди и сзади, висящая под брюхом раздаточная коробка. Поэтому на сильно пересеченной местности автобусу делать нечего. Зато по песку, грязи и снегу он ползает шустро, как варан. Правда, пока на брюхо не сядет… Тут если чуть-чуть перегазуешь, сразу же закопается в землю по самые уши. Особенно если резина слишком зубастая.
УПРАВЛЕНИЕ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
На автомобили устанавливают механические коробки передач (пяти- или шестиступенчатые) либо пятиступенчатую автоматическую коробку передач (только на автомобилях с двигателями 2,0 и 2,5 л).
Пятиступенчатой механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем соответственно вперед или назад. Для включения V передачи переместите рычаг вправо до упора и вперед.
Для включения передачи заднего хода переместите рычаг вправо до упора, а затем назад.
Шестиступенчатой механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I
или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем переместите соответственно вперед или назад. Для включения V или VI передачи переместите рычаг вправо не до упора и затем переместите соответственно вперед или назад.
Для включения передачи заднего хода нажмите рычаг вниз и переместите влево до упора, а затем вперед.
Передачу заднего хода механических коробок передач включайте только на полностью остановленном автомобиле.
Во избежание поломок трансмиссии избегайте переключений при буксующих колесах.
Автоматическая коробка передач имеет пять передач для движения вперед и одну передачу заднего хода. Включение каждой передачи происходит автоматически в зависимости от положения рычага селектора управления коробкой передач, скорости автомобиля и положения педали акселератора.
В период обкатки нового автомобиля или сразу после подключения аккумуляторной батареи (после ее отключения или замены) переключение передач может происходить не так плавно, как обычно. Это не свидетельствует о неисправности: после нескольких автоматических переключений передач процесс переключения станет плавным.
Помимо автоматического режима управления, предусмотрен и ручной режим, при котором водитель самостоятельно может быстро переключать передачи, перемещая рычаг селектора вперед или назад.
В отличие от механической коробки передач автоматическая коробка, находясь в ручном режиме управления, позволяет водителю переключать передачи, не отпуская педаль акселератора.
Рис. 1.11. Рычаг селектора управления автоматической коробкой передач: 1 - шкала ручного режима управления; 2 - шкала автоматического режима управления; 3 - рукоятка рычага
Рычаг селектора расположен на тоннеле пола в том же месте, что и рычаг управления механической коробкой передач. На накладку тоннеля пола нанесены шкалы 1 и 2 (рис. 1.11) соответственно ручного и автоматического режимов управления.
На шкалу 2 автоматического режима управления нанесены следующие обозначения:
Р - стоянка. В этом положении коробка передач заблокирована, чтобы не допустить перемещения припаркованного автомобиля. Если рычаг селектора находится в этом положении, можно пустить двигатель;
R - задний ход. Переводите рычаг в это положение только после полной остановки автомобиля;
Никогда не переводите рычаг селектора в положение «Р» (стоянка) или «R» (задний ход) во время движения автомобиля! Это приведет к поломке коробки передач.
N - нейтраль. При таком положении рычага не включена ни одна передача в коробке передач. Это положение используют во время длительных остановок, например, в дорожных пробках;
Никогда не переводите рычаг селектора в положение «N» (нейтраль) во время движения! При этом вы можете случайно переместить рычаг в положение «Р» (стоянка) или «R» (задний ход), что приведет к поломке коробки передач. Кроме этого станет невозможным торможение двигателем.
Для того чтобы не потерять контроль над автомобилем, всегда держите ногу на педали тормоза, если рычаг находится в положении «N» (нейтраль), а также при перемещении рычага в это положение.
Если автомобиль находится на уклоне, то при пуске двигателя рычаг селектора нужно установить в положение «Р» (стоянка), а не «N» (нейтраль).
D - движение передним ходом. Это основное положение рычага селектора, в котором он находится большую часть времени при движении. При этом автоматическая коробка передач выбирает передачу оптимальную для данной скорости и ускорения автомобиля. При движении на крутом спуске может автоматически включиться пониженная передача, чтобы обеспечить более эффективное торможение двигателем.
Для перемещения рычага селектора из положения «Р» (стоянка) в положение «R» (задний ход) переместите рукоятку 3 рычага селектора вправо до упора, а затем на один ход вниз, одновременно нажимая на педаль тормоза.
Специальное устройство блокировки не позволит перевести рычаг селектора из положения «Р» (стоянка) в какое-либо другое положение, если педаль тормоза не удерживают в нажатом положении.
Для дальнейшего перемещения рычага в положения «N» (нейтраль) и «D» (движение передним ходом) перемещайте рукоятку 3 рычага вниз и влево.
Начиная движение, не нажимайте на педаль акселератора, когда переводите рычаг селектора из положения «Р» (стоянка) или «N» (нейтраль) в какое-либо другое положение. Это опасно, так как автомобиль может неожиданно резко тронуться вперед или назад.
При включенном зажигании на дисплее комбинации приборов высвечивается обозначение положения селектора (автоматический режим переключения) или номер включенной передачи (ручной режим переключения).
Независимо от того, движется ли автомобиль или он неподвижен, для выбора ручного режима переключения передач переместите рычаг селектора из положения «D» (движение передним ходом) влево для включения режима ручного переключения передач. В ручном режиме управления коробкой передач можно быстро переключать передачи, перемещая рычаг селектора вперед или назад, причем не отпуская педаль акселератора.
Для того чтобы включить более высокую передачу, переместите рычаг селектора назад в направлении знака «+» и отпустите рычаг. Для того чтобы включить более низкую передачу, переместите рычаг вперед в сторону знака«-» и отпустите его.
В ручном режиме управления коробкой передач переключение передач на более высокую передачу не происходит автоматически. Водитель должен самостоятельно определить момент включения более высокой передачи в соответствии с дорожными условиями. В этом случае необходимо следить, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя не превышала максимально допустимого значения (стрелка тахометра не заходила в красную зону шкалы).
Быстрое двукратное перемещение рычага селектора назад в направлении знака «-» позволяет при переключении на низшие передачи пропустить одну передачу. Например, переключиться с III передачи на I или с IV на II. Поскольку в этом случае резкое торможение двигателем может привести к потере сцепления колес с дорожным покрытием, то переключаться на более низкие передачи следует осторожно, учитывая скорость движения автомобиля.
В ручном режиме управления коробкой передач можно выбрать только одну из пяти передач переднего хода. Для движения задним ходом или для стоянки переместите рычаг
селектора влево в режим автоматического управления и затем в положение «R» (задний ход) или «Р» (стоянка) соответственно.
Для обеспечения необходимых тягово-динамических характеристик и безопасности автомобиля автоматическая коробка передач может не переключиться на более высокую передачу при недостаточной скорости автомобиля, даже если водитель переведет рычаг селектора вперед в направлении знака «+». Аналогично коробка передач может не перейти на низшую передачу при высокой скорости движения, даже если водитель переведет рычаг селектора назад в направлении знака «-», чтобы предотвратить чрезмерное повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя.
В ручном режиме управления коробкой передач при снижении скорости автомобиля переключение на более низкие передачи происходит автоматически. При остановке автомобиля автоматически включается I передача.
Для того чтобы облегчить трогание с места на скользком покрытии, переведите рычаг селектора вперед в направлении знака «+». При этом в коробке сразу включится II передача, что обеспечит плавное трогание с места на скользкой дороге. Затем, чтобы снова включить I передачу, переведите рычаг селектора назад в направлении знака «-». Перемещайте рычаг селектора в прорези ручного режима и при переходе из ручного режима в автоматический плавно, без излишних усилий. Резкими и сильными движениями можно повредить рычаг.
2 и извлеките ее из отверстия
3. Вставьте в отверстие ключ и нажмите его до упора вниз. Переместите рычаг селектора из положения «Р».
4. Обратитесь на сервисную станцию дилера MAZDA для проверки системы блокировки.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). УПРАВЛЕНИЕ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ"
Правильное переключение автоматической коробки передач, MAZDA 6. Аварийный режим автоматической коробки Mazda 6 ошибка p0753
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Проблемы дизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)
2,2-литровый двигатель Mazda относится к довольно старому семейству R2, которое появилось еще в 1980-х. Этот двигатель создан на основе блока 2-литрового дизеля RF. 2,2-литровый дизель в основном устанавливали на коммерческие модели Mazda, такие как пикапы B-серии, микроавтобусы Bongo и другие.
К 2008 году 2,2-литровый мотор R2 был серьезно модифицирован. Его подготовили к установке на кроссовер Mazda CX-7, а также на Mazda 3 и Mazda 6. 2,2-литровый MZR-CD серьезно отличается от 2-литрового, который выпускался в те же годы. В частности, у него ГБЦ с двумя распредвалами, привод ГРМ осуществляется цепью. Также цепью приводится маслонасос, а у 2-литрового он приводится шестерней. К тому же 2,2-литровый двигатель MZR-CD оснащен балансирными валами. Можно отметить, что 2- и 2,2-литровый двигатели MZR-CD отдаленно роднит блок с диаметром цилиндров 86 мм, регулировка тепловых зазоров клапанов винтами и наличие топливной системы Common Rail от Denso.
Двигатель 2.2 MZR-CD дебютировал на Mazda 6 в августе 2008 годе. Но его также ставили на Mazda 3 и Mazda CX-7. Этот двигатель развивает от 125 до 185 л.с. Все эти версии отличаются прошивками блока управления.
Рассказывать о его проблемах мы будем на примере двигателя с Mazda 6. Двигатель в плачевном состоянии, что не удивительно – у него есть несколько врожденных проблем, которые доводят его до замены на контрактный.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеоразборку двигателя Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA) c Mazda 6 2-го поколения (GH).
Проблемы и надежность турбодизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)
2,2-литровый двигатель Mazda считается более надежным и менее капризным, чем его 2-литровый собрат. Но он не лишен проблем, в том числе и фамильных. Забегая вперед скажем, что как и на 2-литром MZR-CD здесь прогар шайб под форсунками может привести к гибели двигателя. Также японские инженеры просчитались с ресурсом цепи ГРМ.
Увеличение уровня масла в поддоне
Сажевый фильтр двигателя Mazda 2.2 MZR-CD создает меньше проблем, чем на 2-литровом моторе. Однако и он доставляет хлопоты. Регенерация сажевого фильтра запускается примерно каждые 200 км. Если регенерация будет проходить на холостых оборотах или при неспешной езде на скорости до 40 км/ч и с оборотами ниже 2000, то солярка из цилиндров будет попадать в поддон. Дело в том, что при прожиге DPF (сажевого фильтра) осуществляется впрыск избыточных порций топлива, которые должны догорать в фильтре. На практике же лишнее топливо просачивается по стенкам цилиндров мимо поршневых колец в поддон.
При постоянной городской эксплуатации уровень масла с топливом в поддоне вырастает до запредельных значений буквально за полгода. Как и на 2-литровом двигателе, здесь на щупе есть о, означающая запредельный уровень масла в поддоне (порядка 7 литров). Также на повышенный уровень масла может указывать моргание индикатора давления масла.
Чтобы не допускать разбавления масла соляркой, нужно часто «выгуливать» двигатель Mazda 2.2 MZR-CD на трассах.
Турбина
На двигателе Mazda 2.2 MZR-CD используется турбина IHI VJ42 с изменяемой геометрией. Турбина хорошая, надежная. Но ее здоровье может сильно подпортить смесь масла с топливом, образующаяся в поддоне. В первую очередь из-за плохой смазки пострадает ее вал и подшипники, что может привести к появлению выработки и люфтам.
Геометрия этой турбины обычно служит без проблем – случаи ее подклинивания минимальны.
На турбине есть датчик ее положения. Может выйти из строя, на что четко укажет соответствующая ошибка. При его неисправности также снижается мощность двигателя. По оригиналу датчик положения не идет как отдельная деталь, а является частью турбины. Однако в продаже есть единственный неоригинальный заменитель.
ТНВД
Как и младший двигатель, мотор Mazda 2.2 MZR-CD оснащен ТНВД Denso HP3. Этот насос очень похож на насос с рейстайлингового двигателя 2.0 (RF7J). У него такой жекомпактный дозировочный клапан (клапан SCV). Этот клапан регулирует количество топлива, подаваемого от насоса подкачки к плунжеру секции высокого давления. Насос подкачки встроен в ТНВД.
Mazda Bongo 2.0 TD 4WD 4дв. минивэн, 76 л.с, 5МКПП, 1990 – 1999 г.в. — двигатель дымит
По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается: -затрудненным пуском холодного двигателя; -неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой; -обороты на тахометре могут плавать; -наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла; -двигатель теряет мощность и т.п. Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.
Причины дымления мотора
В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:
-проблемы с системой топливоподачи; -износ цилиндропоршневой группы; -неполадки механизма газораспределения; -сбои в работе системы охлаждения двигателя; Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.
Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов. В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.
Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!
Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.
Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.
Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.
Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе. Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.
Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:
-Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре. -Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр. -Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением; -Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин; -Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.
Черный дым из выхлопной трубы
Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.
Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.
Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков: -затрудненный пуск ДВС; -повышенный расход топлива; -потеря мощности; -выход из строя катализатора и т.д.;
Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан. В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.
Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.
Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является повышенный расход масла.
Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.
Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.
Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:
-изношены компрессионные и маслосъемные кольца; -выработка канавок колец в самом поршне; -изменение формы стенок цилиндра, износ стенок; -наличие задиров на стенках цилиндров; Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.
На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым. Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.
Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.
Почему двигатель дымит и расходует масло?
Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.
Технические характеристики Mazda Bongo 2.0 TD 4WD / Мазда Бонго в кузове 4 дв. минивэн с двигателем 76 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1990 г. по 1999 г.
Читайте также: