Замена педали сцепления шкода октавия а5

Обновлено: 08.01.2025

На большинстве автомобилей, оборудованных механической коробкой переключения передач, а также роботизированным агрегатом, ставится система сцепления, которая со временем дает неисправности. Автомобили Skoda Octavia A5 обладают механическими, а также роботизированными коробками DSG, сцепление на этих агрегатах переключения передач имеют схожую конструкцию за исключением рабочего и главного цилиндра сцепления, которого попросту нет в роботе.

В этом выпуске мы будем вести разговор о своевременной замене трущихся деталей сцепления, а также произведем регулировку зазора.

Немного о принципе работы и регулировке

Схемы работы роботизированной коробки DSG и обычной механики очень схожи, однако в коробке DSG существуют исполнительные механизмы, благодаря которым осуществляется выжим сцепления и переключение передач без помощи человека.

Со временем эти механизмы начинают давать неисправности и их необходимо регулировать. Чтобы отрегулировать или подтянуть рабочий зазор в сервоприводах, необходимо подключить специальное оборудование в главный диагностический разъем и произвести соответствующие мероприятия.

После подключения специального сканера к Skoda Octavia, компьютер, управляющий данными сервоприводами, производит точную регулировку зазоров. Как правило, данная процедура длится около 20 минут, автоматика все делает самостоятельно.

Есть множество видео, демонстрирующих данный процесс.

После данных процедур автомобиль может снова передвигаться в рабочем состоянии, однако, если диск или корзина пришли в негодность, их необходимо заменить.

Из неисправностей владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour A5 отмечают продолжительную пробуксовку при переключении передач, а также задержки при старте с места.

На моторах Skoda Octavia Tour A5 1.6, а также 1.8 и 1.4 турбо TSI данная система работает постоянно. Если не включаются передачи или включаются с трудом, скорее всего диск и корзину пора менять. Возможен выход из строя рабочего и главного цилиндров.

Необходимый инструмент

Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.

Среди необходимого инструмента вы должны иметь:

Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
Накидные и рожковые ключи.
Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)

При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.

Приступаем к разборке Skoda Octavia 1.6 и 1.8

Чтобы добраться до нужного нам механизма на Шкоде Октавия А5 1.4, 1.6 и 1.8, придется демонтировать коробку переключения передач.

Установите автомобиль на подъемник и немного приподнимите его.
Откройте капот и снимите аккумуляторную батарею и площадку под ней.
Если работа ведется с роботизированной КПП DSG, необходимо снять электрические разъемы на сервоприводах, а если на классическом агрегате, нам придется снимать рабочий цилиндр и убрать его в сторону. Главный цилиндр трогать ненужно.
Открутите болты на том месте, где стоит стартер, после чего отверните все имеющиеся болты по верхней стороне КПП.
Следующим шагом нужно поднять автомобиль на подъемнике и снять передние колеса.
Открутите болты крепления ШРУСа, после чего нужно отвернуть крепление нижней части шаровой опоры поворотного кулака.
Отверните сливную пробку и слейте масло из трансмиссии, после чего можно вытаскивать привода с двух сторон.
Установите опорную стойку под картер двигателя, после чего демонтируйте опору КПП. Данная процедура показана на видео роликах в сети Интернет.
Снимите тросы привода кулисы и открутите нижние болты КПП, после чего с помощью помощника снимите агрегат и установите его на пол.
Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия A5? необходимо снять выжимной подшипник из картера КПП, после чего произвести смазку направляющих и установить новую деталь согласно инструкции.
Зафиксируйте маховик двигателя, после чего открутите 6 болтов, крепящих диск и корзину.
Снимите отработанный комплект, после чего произведите очистку полости установки.
Смонтируйте новый комплект с помощью специального приспособления для центровки диска и установите весь агрегат на место.
Чтобы не пришлось заново снимать КПП, тщательно осмотрите центровку диска и произведите его крепеж.
Закрутите заливные пробки КПП и установите весь агрегат с помощью напарника.

Остальную сборку нужно проводить в обратном порядке демонтажу, за исключением того, что возможно будет необходимость прокачки или регулировки сцепления и его рабочего цилиндра.

Не забудьте залить новое трансмиссионное масло в картер коробки передач.

Прокачивать гидравлическую систему на Шкоде Октавия Тур А7 стоит специальным способом, иначе велик риск попадания воздуха в герметичную магистраль.

Если в жидкость попал воздух, необходимо восполнить объем этой жидкости, после чего открыть прокачивающий клапан и стравить воздух из системы. Эту процедуру прокачки рекомендуется выполнять вдвоем, так как нужна будет помощь напарника, который будет накачивать педаль сцепления в салоне. Как правило, объем жидкости равняется около полулитра, а то и меньше. Сколько жидкости будет необходимо, вы увидите на шкале бачка.

Заключение

Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия А5 Тур? вооружитесь знаниями, которые мы предоставили в этой статье, также можно найти видео инструкции для наглядного ознакомления. Соблюдайте правила техники безопасности, так как данная работа весьма травмоопасна.

Одним из самых тяжелых процессов в ремонте автомобиля своими руками является замена сцепления, поскольку много операций совмещенных с ремонтом двигателя и КПП. Но, нет ничего не возможного для человека при наличии желания. Статья поведает, как поменять сцепление на Skoda Octavia А5, причины выхода его со строя, выборе и рекомендациях завода.

Причины выхода из строя сцепления Skoda Octavia A5

Рассмотрим, по каким причинам выходит со строя сцепление:

износ деталей, а именно: демпферной и диафрагменной пружины, маховика, нажимного диска, подшипника;
залив маслом диска;
неправильная эксплуатация автомобиля.

Выбор сцепления

Выбор сцепления на Skoda Octavia А5 происходит по аналогичной схеме, как и выбор других узлов и агрегатов автомобиля. Существуют оригинальные запасные части и аналоги. Многие автовладельцы пугаются при слове аналог запасной части и не хотят с этим связываться, хотя среди производителей этих деталей, встречаются много достойных и качественных.

Ниже, приведем примеры аналогов, которые можно смело устанавливать на Ваш Skoda Octavia А5, и при этом не бояться за качество и долговечность ресурса. Здесь, приведены производители, которые долгое время доказывали, что аналоги бывают качественные.

Наименование	Каталожный номер	Аналог
Сцепление в сборе	VAG03L 141 016 Q	Luk624 3731 09, SACHS3000 970 062

Процесс замены сцепления Skoda Octavia А5

Демонтируем верхнюю защиту двигателя.
Снимаем гофру соединяющий воздушный фильтр и дроссель.Не забываем снять разъемы датчиков: количества воздуха и температуры.
Снимаем воздушный фильтр.
Снимаем датчик скорости и трос привода к КПП.
Демонтируем стопорные скобы и механизм переключения передач.
Выкрутить болты, указанные на рисунке и подложить балку под двигатель и КПП.
Вынуть внутренний шрус
Откручиваем крепление подушки ДВС.
Теперь нужно расцепить мотор и коробку. Для этого открутить болты крепления.
На следующем фото показано место крепления сцепления.
Откручиваем помеченные болты, чтобы снять сцепление. Обратно ставя сцепление затягивать болты нужно как на колесе, через один.
Ставим новый диск и собираем все в обратной последовательности.

Вывод

Замена сцепления на Skoda Octavia А5 может показаться долгим и мучительным процессом, но если придерживаться руководства по ремонту, в котором уже имеется фотоотчет, то все непременно получиться. Стоит, также, учитывать и рекомендации завода изготовителя, который дает весьма дельные подсказки.

Привод главного цилиндра выключения сцепления показан на рис. 724.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с крестообразным лезвием.

Рис. 724. Привод главного цилиндра выключения сцепления:

1 - выемка в кузове для опорного кронштейна педали; 2 – уплотнительная прокладка; 3 - опорный кронштейн педали; 4 - возвратная пружина; 5 - винт крепления втулки оси; 6 – втулка оси; 7 - упорные втулки оси; 8 - педаль сцепления; 9 - фиксатор наконечника штока; 10 – уплотнительное кольцо; 11 - главный цилиндр привода выключения сцепления; 12 - датчик положения педали сцепления; 13 – зажим шланга; 14 - шланг бачка тормозной жидкости; 15 - самоконтрящаяся гайка; 16 - гайка крепления шейки коренного подшипника; 17 – упор.

1. Снимите аккумуляторную батарею Шкода Октавия.

2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

3. Сожмитe отогнутые усики хомута шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и сдвиньте хомут по шлангу. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра выключения сцепления.

4. Нажмите на фиксатор, снимите датчик положения педали сцепления вместе с колодкой жгута проводов и отведите их в сторону.

5. Вытяните зажим А и отсоедините штуцер трубопровода Б с уплотнительным кольцом от главного цилиндра В.
6. Снимите нижнюю накладку панели приборов со стороны водителя.

7. Выверните два винта и снимите предохранительную опору перед педалью сцепления.

8. Отверните три гайки и извлеките опорный кронштейн вместе с педалью сцепления и главным цилиндром.

9. Сожмите фиксаторы и отсоедините наконечник штока главного цилиндра от педали сцепления.

10. Освободив стопорный хомут А, поворачивая и вытягивая, как показано стрелками, извлеките главный цилиндр выключения сцепления из опорного кронштейна.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.

После установки 1.8Т сразу заметил что выжим сцепления стал намного тяжелее. Сначала думал это особенность одномассового маховика и его сцепления, но прочитав много записей про его установку пришёл к выводу что это не так. Ну и собственно привыкнув к тугой педали забил на это. Но недавно один мой товарищ AgenTinker указал мне, что возможно причина в различных пружинах на педали сцепления. Начал смотреть каталоги.

Как оказалось они действительно разные. Нашёл фото, различия на лицо.

Посмотрел у себя, действительно стоит такая как на первом фото.
После этого начались поиски этой пружины. В итоге на днях она ко мне приехала, благодаря Ravilkin2 .
Ну и практически сразу решил внедрить. Перед установкой залез посмотрел как снимать, хотел сначала откручивать болт крепления самой педали, но он упирается в карданчик рулевой колонки, потом maxxx1188
подсказал, что пружину можно выдернуть ничего не откручивая. В принципе так и получилось, с небольшой оговоркой.

По ощущениям педаль стала немного мягче, не сказать что прямо Вау, но всё же мягче чем было.

Skoda Octavia 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Octavia, 1998

Skoda Octavia, 2008

Skoda Octavia, 2009

Skoda Octavia, 1997

Комментарии 42

Привет, слушай, вылетела пружинка с посадочного места, так и не понял как отвезти педаль вверх не разбирая особо ?

Для снятия нажал на фиксаторы штока ГЦС и вывел шток из зацепления в педали. Педаль поднял до упора вверх, а саму пружину вывел из зацепов вниз

потом опять нажать на фиксаторы и шток туда вставить, отпустить фиксаторы и все?или еще какая процедура нужна?

Обратно просто вставать до фиксации

Понял, спасибо большое!))

Этот механизм не отводит сцепление в исходное состояние, помогает его выжимать. Возвращает в исходное положение, т.е. прижимает диск к корзине и маховику, прижимные пружинные пластины на корзине диска. На фото в середине диска

Как интересно проверить вылет рабочего цилиндра или подложить чё между ним и коробкой. Думаю что он в какой-то мере постоянно давит на корзину.

Подложи шайбы между РЦС и корпусом КПП. Если поможет то надо брать РЦС от ВР6

А не привыкнет ли сцепление под шайбы или если ничего не прокачивать то хуже не будет?

? Как он может привыкнуть если у него постоянный вылет

т е подкладкой шайб между элементами я хуже не сделаю сцеплению?там конечно места маловато, когда менял цилиндр. там буквально сантиметр и уже подушка коробки.

Не сделаешь. Там тебе много подкладывать и не нужно, 5мм максимум. Если это не поможет, то проблему надо искать в другом

Плохо переключаются передачи, периодический скрежет в коробке передач и запах гари – такие комментарии выдал нам владелец Октавии. Подозрение сразу падает на сцепление, и при дальнейшем опросе оказывается, что меняли его давно. Решено – загоняем машину в ремонтную зону, сегодня у нас замена сцепления на Шкода Октавия А5.

Автомобиль для ремонта и его характеристики:

Автомобиль: Skoda Oktavia
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2011
Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 102 л.с.)
Особенности ДВС: 4 цилиндра, MPI
Коробка передач: FVN (механика, 5 ступеней, модификация 0AF)
Пробег: 160 213 километров

Для начала подключаем сканер, проводим диагностику автомобиля, рисуем для себя картину состояния всей машины в целом. Составляем диагностический отчёт и откладываем его в сторону, теперь наша задача замена сцепления на Шкоде Октавия А5.

ПОПАВ В РЕМОНТНУЮ ЗОНУ ОКТАВИЯ ПОЛУЧАЕТ ПОЛОЖЕННУЮ ПОРЦИЮ ДИАГНОСТИКИ

Начинаем с удаления воздушного фильтра, аккумулятора и всевозможных шлангов, нам нужно добраться к тросам переключения передач.

ПРОБИРАЕМСЯ К ТРОСАМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ

Отсоединяем тросы и откручиваем гидравлический цилиндр сцепления. Не разъединяя трубопровод, отводим его в сторону.

ДЕМОНТИРУЕМ ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ШКОДА ОКТАВИЯ

Далее снимаем колеса, на правом колесе тормозной диск прикручен непонятным болтом, какие-то мастера использовали всё, что было под рукой.

СНИМАЕМ КОЛЁСА И ВИДИМ, В БОЛТ, КОТОРОГО ЗДЕСЬ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Выкручиваем болты крепления приводов. В этом нам помогает длиииииииииная насадка многогранник М8.

ВЫКРУЧИВАЕМ КРЕПЁЖНЫЕ БОЛТЫ С ПОМОЩЬЮ ОЧЕНЬ ДЛИННОЙ НАСАДКИ

Винты откручены, вытаскиваем приводные валы и откладываем их в сторону.

ВИНТЫ ОТКРУЧЕНЫ, ВЫТАСКИВАЕМ ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ И УБИРАЕМ ИХ В СТОРОНУ

Выкручиваем пробку и сливаем масло из коробки передач, чтоб замена сцепления на Шкода Октавия А5 прошла чисто, т.к. следующим шагом у нас будет демонтаж фланца правого приводного вала.

ВЫКРУЧИВАЕМ ПРОБКУ И СЛИВАЕМ МАСЛО ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ

Открутив болт с конической головкой, снимаем фланец правого приводного вала.

СНИМАЕМ ПРАВЫЙ ФЛАНЕЦ ПРИВОДНОГО ВАЛА ШКОДА ОКТАВИЯ, ДАБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ

Устанавливаем на корпусе машины траверсу и вывешиваем на ней двигатель Шкода Октавия.

ВЫВЕШИВАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ШКОДА ОКТАВИЯ А5 НА ТРАВЕРСЕ

Для Октавии в кузове А5 нужны специфические опоры для траверсы.

ОКТАВИЯ В КУЗОВЕ А5 ТРЕБУЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОПОР ДЛЯ ТРАВЕРСЫ

Отсоединяем кронштейн опоры двигателя от самой опоры и от коробки передач.

ОТСОЕДИНЯЕМ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ ОТ ОПОРЫ И ОТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ НА ОТДЫХЕ

Подпираем коробку передач гидростойкой, откручиваем крепёжные болты и извлекаем коробку из недр подкапотного пространства.

ПОДПИРАЕМ ГИДРОСТОЙКОЙ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ А5, ОТКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ, ИЗВЛЕКАЕМ КОРОБКУ ИЗ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА

Замена сцепления на Шкода Октавия А5 в знаковом моменте: наше личное знакомство и первое рукопожатие.

ЗДРАВСТВУЙ СЦЕПЛЕНИЕ ШКОДА ОКТАВИЯ А5!

Откручиваем сцепление, видим его состояние и тут же переходим к осмотру маховика на предмет повреждений. Он в целости и сохранности, чего не скажешь о сцеплении Октавии.

МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ ОКАЗАЛСЯ КРЕПКИМ ОРЕШКОМ – НА НЁМ НИКАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Теперь вернёмся к нашим баранам, замена сцепления на Шкода Октавия А5 нужна была образно выражаясь “вчера”.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ШКОДА ОКТАВИЯ А5 НУЖНА БЫЛА “ВЧЕРА”

Фрикционные накладки на диске сцепления стёрлись и позволили заклепкам заниматься не своими обязанностями, прогрызая борозды на нажимном диске, а заодно снижая коэффициент трения до критически малых величин

НА ДИСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ НАКЛАДКИ ОКАЗАЛИСЬ СТОЧЕНЫМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗОК

Заклепки оставляли свой след в истории, вернее в нажимном диске.

МЕЧТА КАЖДОЙ ЗАКЛЁПКИ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ПРИЖИМНОМ ДИСКЕ. “ЗДЕСЬ БЫЛИ МЫ”.

Когда-то поверхность выжимного подшипника была ровной.

ПОВЕРХНОСТЬ ПРИЖИМНОГО ПОДШИПНИКА ОКТАВИИ КОГДА-ТО БЫЛА РОВНОЙ

Устанавливаем новую вилку сцепления с направляющей втулкой выжимного подшипника в корпус коробки передач Шкода Октавия.

УСТАНАВЛИВАЕМ НОВУЮ ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ В КОРПУС КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Новый комплект со склада переносится к нам. Замена сцепления на Шкода Октавия А5 достигла своей кульминации.

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ СО СКЛАДА ПЕРЕНОСИТСЯ К НАМ. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ШКОДА ОКТАВИЯ А5 ТАКИ ПРОИЗОЙДЁТ

Достаём специнструмент, он нужен для центровки ведомого диска.

ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ КОНЦЕРНА VAG СПЕЦИНСТРУМЕНТ НАШЕ ВСЁ!

Устанавливаем сцепление Октавии на отведённое производителем место.

УСТАНАВЛИВАЕМ НОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ОКТАВИИ

Затягиваем крепёжные болты требуемым усилием. Всё как Эльза прописала.

ЭЛЬЗА СООБЩАЕТ МОМЕНТ, МЫ “ДИНАМИМ”

Покрываем места болтовых соединений картера с коробкой передач смазкой.

К ВОЗВРАЩЕНИЮ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ОКТАВИИ ГОТОВЫ

Возвращаем на место коробку, прикручиваем приводные валы, колеса, воздушный фильтр, провода и датчики. Октавия готова продолжать движение по российским направлениям.

Итого: замена сцепления на Шкода Октавия А5 заняла 5 часов 30 минут. Стоимость работ под ключ составила 20 350 руб.

Менять его всё же приходится, обычно это происходит за 100 т. км пробега автомобиля. Стоимость работ и материалов достаточно высокая. По этому необходимо внимательно сделать дефектовку и подобрать качественные аналоги деталей.

Меняется обычно вместе:

Диск;
Корзина;
Выжимной подшипник.

Замена необходима когда начинаются пробуксовки, или когда начинает подёргивать на малых оборотах, а также, когда сцепление срабатывает в самом низу педали.

Также могут быть посторонние шумы в виде скрежета при отжатом сцеплении, первые признаки неисправности подшипника или корзины.

Детали сцепления различаются от мощности двигателя, для двигателей TSI номера совсем другие, смотрим в статье: сцепление для tsi

Ведомый диск сцепления

Оригинальный номер диска: 036141032H

Артикул заменили на: 036 141 032 HV

Артикул заменили на: 036 141 032 HX

SACHS 1878 059 832

SASSONE 6114ST

VIKA 314113893

HANS PRIES 111 819 546

Корзина

Оригинальный номер корзины сцепления: 036141026L

Артикул заменили на: 03F 141 025 X

Артикул заменили на: 03F 141 025

Sachs 3082001168

Выжимной подшипник

Оригинальный номер подшипника, в сборе: 02T141153F

SACHS 3189 000 025

HANS PRIES 112 200 755

MAPCO 12802

STELLOX 07-00679-SX

PULLMAN 201T1451F3

Комплеткы сцепления

Оригинального номера комлекта сцепления я не нашёл, есть только заменители:

VALEO 826326

VIKA 31411674801

Для турбированных двигателей другие номера: сцепление для 1.4 и 1.8

Рейтинг статьи:

Смотрите ещё

Написать комментарий

Простите за глупый вопрос дилетанта, но. ))) Не совсем понятно про "срабатывание в самом низу педали". "Низ педали"-что под этим понимать? Выжимаю педаль сцепления, включаю первую передачу, отпускаю примерно на 3/5-и лишь потом начинает машина медленно начинает движение. Так происходит у меня. В движении никаких проблем, шумов, дёрганий не наблюдается. У отца VW T4, тоже машина начинает движение примерно на 3/5 отпускания педали (обратного хода) и тоже без проблем в движении в целом. Это как понять, сцепление срабатывает "вверху педали" или "внизу педали"? А то начитался в интернете, что сцепа должна реагировать сразу как начала отпускать ранее выжатую педаль, и мол это как раз нормально. Потом почитал, что как раз реакция ближе у концу "обратного" хода педали сцепления-фирменная ВАГ-овская фишка и всё нормально. В общем, запутался. Как правильно?

Чем позднее срабатывает сцеплении при отпускании педали, тем больше его износ! в двух словах ))

Странный момент, подергивания при трогании. говорят может и маховик влиять. купил валео в сборе и вот думаю менять или нет, или маховик сразу искать?

Его же можно шлифануть, если что!

Здравствуйте сцепления LUK 622333600, скажите какова цена за комплект такого сцепление? И что идёт в комплекте.

Комплект Luk622 3336 0 не бьётся по экзисту, но подходит на Октавию а5 1,6 (2012 г.в.)! Сам сегодня поменял. Сцепление стало намного мягче. Пропали дерганья на малой скорости. Заводской стоял "сакс", пробег 210 тыщ. Диск подобрался к клепкам, нажимной шумел, корзина и маховик полностью живы

Скажите, а кто производит вообще сцепление для VAG, Luk или SACHS? И имеет ли смысл переплачивать за бренд? Алексей спрашивает про Luk 622 3336 00, но по катологам он не отображается для BSE, для других версий 1,6. Так подходит ли он?

Ребят такая проблема. На холодную задняя включается только с хрустом, плавно подводишь передачу и слышно как вал не останавливается, на горячую все норм. Это сцепление под замену или можно отрегулировать.

Skoda Octavia A5. Педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

Автомобиль Шкода Октавия а5 оснащен коробкой передач механического типа, которая представляет собой сухое однодисковое сцепление с главной диафрагменной пружиной, или полуавтоматической коробкой DSG, отличающейся только отсутствием основного и рабочего цилиндров.

Принцип работы механики и роботизированной КП похожи, но при роботизированном сцеплении выжим и передачное переключение осуществляется без вмешательства человека.

Через определённое время или под воздействием факторов появляются неисправности механизмов, требуется регулировка или замена дефектных частей. Для этого обращайтесь в наш сервис, где после диагностики, в ходе которой мы устанавливаем причины неисправности, произведем ремонт, установку нового сцепления.

1 Замена сцепления Skoda Octavia A5 в наших автосервисах
2 Замена сцепления Октавия А5: предпосылки
3 Цена на услуги
4 Качество нашей работы
5 Процесс замены сцепления
6 Выбор сцепления
- 6.1 Причины выхода из строя сцепления
- 6.2 Рекомендации завода изготовителя
Замена сцепления Skoda Octavia A5 в наших автосервисах

Как мы решаем проблемы?

Наши мастера осуществляют ремонтные работы с помощью замены старых, неработающих частей на новые элементы. Мы предлагаем произвести замену:
- диска ведомого типа, у которого обмасленные, вытертые нашлепки до заклепочного уровня, глубокие борозды, поврежденные пружинные элементы демферного вида, с биением не менее 0,6 мм;
- нажимной дисковой части с изношенными, деформированными пружинами, отметинами глубокого характера;
- потертого поврежденного маховика;
- выжимного подшипника с люфтом, шумными вращениями.
Для ремонтных манипуляций с сцеплением Octavia, независимо от объема двигателя, необходимо снимать передачную коробку, одновременно меняя диски, подшипник выжима с крепежами.

Когда обнаружена проблема хотя бы в одной детали, мы сразу проверяем первичный валовый сальник при обмасленных фрикционных накладках. Поскольку стоимость замены двухмассового маховика высокая, то диагностика этой части наиболее тщательная.

Замена сцепления Октавия А5: предпосылки

Поломки и неисправности в работе сцепления возникают под действием нескольких факторов. Важную роль играет состояние дорожного покрытия с ямами и колдобинами и то, как часто Шкода Октавия используется в качестве вездехода для прохождения лесных непролазных дорог с лужами, грязью. Если протектор изношен более чем на 50%, в шинах избыток или нехватка давления воздуха, автомобиль подвержен перегрузкам, а стиль езды оставляет желать лучшего, то дефекты сцепления не заставят себя ждать.

Автовладельцы отмечают такие наиболее частые поломки:
1. Сцепление «буксирует», нет включения до конца, когда мотор уже набрал обороты, машина не набирает разгон, чувствуется аромат горелых фрикционных элементов, расходуется больше бензина. Причиной может быть:
  - неправильно отрегулированный привод, маховичное омасливание нажимного диска, фрикционных нашлепок;
  - выработанные и прогоревшие фрикционные нашлепки диска ведомной формы;
  - ослабление диафрагмы;
  - ступичное заклинивание ведомого диска валовой основы КП;
- педальное ходовое увеличение или уменьшение;
- завоздушенность гидроприводной системы, чувствуется «размягченный» акселератор;
- повреждение выключающей вилки сцепления;
- заклепочное ослабление на ведомом диске, поломались фрикционные нашлепки, покоробленный диск ведомый;
- сильная маховичная и нажимно-дисковая изношенность, рабочая поверхность в задирах;
- ступичное заклинивание ведомого диска, где расположены шлицы валовой основы КП;
- заклепки пластинчатого соединения кожуха, пружинной диафрагмы ослабли;
- подшипниковое заклинивание отключения акселератора сцепления.
Цена на услуги

Замена поврежденных элементов — недешевое удовольствие. Самым дорогостоящим повреждением будет неисправность маховика. Но не стоит пугаться стоимости, поскольку после ремонта в нашей мастерской необходимость вспоминать про сцепление возникнет только в качестве профилактического осмотра.

Качество нашей работы

Любую замену и ремонт мы проводим на совесть. Автовладельцы Шкода Октавия, попав единожды в наш салон, становятся постоянными клиентами и рекомендуют нас всем знакомым и друзьям.

Секрет нашего успеха прост — надежность и гарантия ремонта и использование только качественных запчастей, рекомендованных производителями. Обращайтесь в наш сервис, и вы будете приятно удивлены индивидуальным подходом к каждой Шкода Октавия, независимо от ваших финансовых возможностей.

Одним из самых тяжелых процессов в ремонте автомобиля своими руками является замена сцепления, поскольку много операций совмещенных с ремонтом двигателя и КПП. Но, нет ничего не возможного для человека при наличии желания. Статья поведает, как поменять сцепление на Skoda Octavia А5, причины выхода его со строя, выборе и рекомендациях завода.

Видеоматериал

Видео расскажет, как правильно сменить сцепление на автомобиле, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях работы

Процесс замены сцепления

Чтобы заменить сцепление на Шкода Октавия необходимо иметь конструктивные познания в устройстве трансмиссии автомобиля, а также изучить технические карты. Также, рекомендуется обжиться инструментарием и новыми запасными частями.

Читайте также: