Регулировка сцепления тойота ярис

Обновлено: 07.01.2025

Toyota Yaris TRD › Бортжурнал › Адаптация робота

Адаптация робота Toyotaводам.
Мне это очень сильно помогло, может ещё кому пригодится.

«Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора».

1. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание, ставим на ручник.)

2. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3 .
№ 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).

3. Включить зажигание при отпущенной педали тормоза (не заводим).

4. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз.

5. Далее зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.

6. Нажимаем на педаль тормоза.

7. Удерживая нажатым тормоз, перемещаем рычаг переключения передач в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N
(4 раза включить рычагом «плюс». При этом между включениями «плюса» не надо возвращать обратно в режим «Е» и «Нейтраль». В «Е» и «нейтраль» переводим только после последнего, 4-го включения «плюса»).

8. Отпускаем педаль тормоза.

9. Нажимаем педаль тормоза опять.

10. Зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек.

(Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.).

11. Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек.

12. Зуммер издаст 2 зигнала с интервалом 0,25 сек.

12. Нажать на тормоз опять и удерживая педаль тормоза нажатой, переключить рычаг передач в положение «Минус»

13. Отпустить тормоз.

14. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.

15. Отсоединить контакты диагностического разъема DLC3

«Инициализация (привода сцепления и датчика хода сцепления) без использования портативного диагностического прибора».

А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание)

Б. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3
№4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).

В. Ждем не менее 10 секунд. (в этом тоже отличие от предыдущей схемы).

Г. Включить зажигание (не заводим).

Д. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз.

Е. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.

Ж. Нажать на педаль тормоза и держим…

З. При нажатом тормозе, смещаем рычаг передач в следующей последовательности:

N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – M – E – N

(из положения «нейтраль» в «плюс – минус – плюс – минус, а потом опять в «нейтраль»)

И. Отпустить тормоз

К. Нажать тормоз опять

Л. Зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала в цикле с интервалом 0,5 сек. (просто говоря, прозвучит 6-ть сигналов, сначала первые 2, потом после небольшой паузы еще 2, а потом последние 2).

(Если сигналов нет или сигналы издаются с интервалом 1сек. (а не 0,5 сек), то выключить зажигание, подождать не менее 10 сек., выкл.зажигание и вернуться к п.А.)

М. В течении 2 сек. нажать 3 раза на тормоз.

Н. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек.

О. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.

П. Инициализация завершена.

Р. Отсоединить перемкнутые контакты в DLC3.

«Настройка без использования портативного диагностического прибора»

Перемыкать контакты уже не требуется.

А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание.)

Б. Включить зажигание

В. Подождать не менее 40 сек.

Г. Выключить зажигание

Д. Подождать не менее 15 сек.

Е. Включить зажигание

Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия:
— положение рычага передач — «N»
— Педаль тормоза нажата

ВНИМАНИЕ: При запуске двигателя начнет мигать индикатор «N» переключения передач (на дисплее). Двигатель не глушить до тех пор, пока индикатор «N» не прекратит мигать.

Как только индикатор «N» начал гореть непрерывно (прекратил мигать) настройка завершена

Проблемы со сцеплением Toyota Yaris

Привет. У меня на дизельном ярисе II пятиступка-механика.

У меня есть вопросик по педальке сцепления. Иногда западает педаль в выжатом состоянии. приходится ее ногой назад отдергивать. Пружина на педальке исправна, но смущают там целый колхоз пластиковых втулок около пружины. Может вырабортка в них и из за этого пружина не работает как должна.

Печалька, будем находить ответы и принимать меры по реанимированию педальки, смазка пока не помогла устранить причину, но стало уже лучше на много.

поменял сцепление (КТ-345) в экзисте, на комплект AISIN КТ-330, О, ДАААА ОН ИМЕННО на РОБОТА . причем он стоит ДЕШЕВЛЕ механики !!

единственно в комплекте идет подшипник, но я на всякий случай заказал оригинал, при сравнении подшипник другой и плюс немного люфтит, хотя на посадочное место садится нормально, но и родной выжимной был в удивительно хорошем состоянии, в итоге перестраховался и поставил новый оригинал.

про трудности установки коробки напишу отдельно, хотя она удивительно легко пристыковалась (переживал за центрирование диска) процесс зафоткать не получилось, хоть и ставили вдвоем

to Freedm приводные валы в итоге вытащил так же как у тебя на фотках,

все думал и никак не мог понять для чего взводится корзина, если ее взвести то диск будет болтаться !?

а что -настолько дешевле сцепа от робота? я на ярисе =механике = менял полностью=корзину-диск и подшипник =вышло 3200 р= ну и плюс работа.
to sva1991:

я сравнивал почти оригинал :

AISIN KT-345 (мех) - 9 450 руб.

AISIN KT-330 (робот) - 6 600 руб (подшипники одинаковые с механикой, но мне он не понравился, как то неприятно люфтил)

сколько времени делали и за работу взяли ? понятно что в сервисе все делается быстро, но так для сравнения трудозатрат.

ну если почти оригинал тоды да- я ставил корзину италия-диск и подшипник германия.
to sva1991:

вчера вечером закончил процесс замены сцепления

несколько переживал за то что корзина была не взведена, но как оказалось переживания были лишними, все благополучно инициализировалось и заработало.

в принципе много времени было потрачено на ненужные действия от незнания процесса сняти-установки ибо никто этот процесс толком не описывает и руководствуется личным опытом (чуть позже создам тему и опишу процесс как проходил у меня)

У тебя комплект (диск + новая корзина). Новая корзина уже находится в исходном состоянии и если сильно баловаться инициализациями, то корзина будет подводиться всё ближе и ближе к диску! Может произойти так, что Износа самого диска ещё нет, а корзина подошла ближе к диску, после манипуляций. И что же происходит? Происходит повышенный износ диска, корзины. Поэтому необдуманно ничего не делайте, особенно после замены комплекта сцепления, так как неисправность (шестерёнка горит на приборке) может возникнуть и после замены сцепления с корзиной.

Уберите машину , если возможно с проезжей части на обочину и пусть она постоит подумает и Вы подумайте, что дешевле эвакуатор или износ новых деталей, тем более если всё делалось у официалов, а не своими руками. Даже официалы не делают ремонт робота комплексно: ошибка пропала, счастливого пути, но если что, мы всегда вам рады, поковыряться в роботе за ваши денежки.

Если ошибка вылезла, это переломный момент для робота.

В этот переломный момент многие "шаманят" машину и продают незнающим людям как "автомат".

Немногие проверяют все "больные" узлы робота во время замены сцепления. А надо бы, понадобиться лишь купить герметик и фиксатор резьбы. Зато после проверки моторчиков и механики актуаторов (втулок, зубьев и т.д.) вы уже будете точно знать, куда лезть в последнюю очередь. Разбирать саму коробку не советую, если вы конечно не специалист.

Может вылезти ошибка из-за неправильного положения актуатора сцепления, из-за чего на моторчике будет повышенный ток и вконце концов перегрев моторчика. ЭБУ контролирует ток, проходящий через моторчик и принимает решение - иногда о-о-очень не вовремя.

После установки новой сцепы, может придётся подрегулировать положение актуатора сцепл, сдвиганием привода ближе к вилке или дальше от неё, процедура вроде уже описывалась, где то видел - не помню сейчас.

Регулировка Сцепления Toyota Ярис Робот

«Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического инструмента». 1. Подготовьте автомобиль (переведите рычаг переключения передач в положение «N», выключите зажигание, включите ручной тормоз.) 2. Перекройте контакты в диагностическом разъеме DLC3. № 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (пятый слева в нижнем ряду). Подождите как минимум 10 секунд. 3. Включить зажигание при отпускании педали тормоза (не запускать). 4. Нажмите педаль тормоза не менее 7 раз в течение 3 секунд. 5. Затем зуммер подаст 2 звуковых сигнала с интервалом в 0,25 секунды. 6. Нажмите педаль тормоза. 7. Удерживая тормоз нажатым, передвиньте рычаг переключения передач в следующей последовательности:
N. E. M. плюс. M. плюс. M. плюс. M. плюс. M. E. N (Поверните рычаг плюс 4 раза. В этом случае вам не нужно возвращаться в режимы «Е» и «Нейтральный» между включениями «плюс». Мы переключаемся на «Е» и «нейтральный» только после последнего, четвертое «плюс» включение). 8. Отпустите педаль тормоза. 9. Снова нажмите педаль тормоза. 10. Зуммер подаст серию звуковых сигналов с интервалом 0,5 секунды. (Если интервал между сигналами составляет 1 секунду или сигналов нет, необходимо выключить зажигание, подождать 15 секунд, снять перемычку и вернуться в точку А.). 11. Нажмите на тормоз минимум 3 раза в течение 2 секунд. 12. Звуковой сигнал издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды. 12. Снова нажмите тормоз и, удерживая педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение «Минус». 13. Отпустите тормоз. 14. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд. 15. Отсоедините контакты диагностического разъема DLC3. «Инициализация (датчик сцепления и датчик хода сцепления) без использования портативного диагностического инструмента». A. Подготовьте автомобиль (переведите рычаг переключения передач в положение «N», выключите зажигание). B. Перекрестные контакты в диагностическом разъеме DLC3 № 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (пятый слева в нижнем ряду). C. Мы ждем не менее 10 секунд. (это тоже отличие от предыдущей схемы). D. Включите зажигание (не запускайте). D. Нажмите педаль тормоза 7 раз в течение 3 секунд. E. Зуммер подаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды. G. Нажмите педаль тормоза и удерживайте. H. Нажав на тормоз, переместите рычаг переключения передач в следующей последовательности: N. E. M. плюс. минус. плюс. минус. M. E. N (из положения «нейтрально» в положение «плюс. минус. плюс. минус», а затем снова «нейтрально») I. Отпустите тормоза К. Снова отпустите тормоз L. Зуммер будет издавать 3 сигнала, 2 сигнала за цикл с интервалом 0,5 секунды. (Проще говоря, прозвучат 6 сигналов, сначала первые 2, затем после короткой паузы еще 2, а затем последние 2). (Если нет сигналов или сигналы излучаются с интервалом в 1 секунду (не 0,5 секунды), выключите зажигание, подождите не менее 10 секунд, выключите зажигание и вернитесь к шагу А.) М. Через 2 сек. Тормозить 3 раза. N. Зуммер подаст 2 сигнала с интервалом 0,25 секунды. A. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд. P. Инициализация завершена. P. Отключите короткое замыкание в DLC3. «Настройки без использования портативного диагностического инструмента» Контакты больше не нужны. A. Подготовьте автомобиль (переведите рычаг в положение «N», выключите зажигание.) Б. Включить зажигание Б. Подождите не менее 40 секунд. G. Выключить зажигание D. Подождите как минимум 15 секунд. E. Включите зажигание G. Запустите двигатель при следующих условиях: — положение рычага переключения передач. «N», — Педаль тормоза нажата

READ Замена Масла В Акпп Тойота Камри 20

ВНИМАНИЕ: Когда двигатель запускается, индикатор переключения «N» будет мигать (на дисплее). Не выключайте двигатель, пока индикатор «N» не перестанет мигать. Как только индикатор «N» горит постоянно (перестает мигать), настройка завершена

Проблемы со сцеплением Toyota Yaris

to Freedm забей, так крик души вырвался ((( здесь же не ты один, не принимай на себя

здесь такая же фигня, сдавать до бесконечности низзя, если комплект 330 не подойдет, увы и ах он останется мне . на долгую память

сегодня сдал, сейчас буду заказывать комплект КТ-330

Привет. У меня на дизельном ярисе II пятиступка-механика.

to Freedm приводные валы в итоге вытащил так же как у тебя на фотках,

все думал и никак не мог понять для чего взводится корзина, если ее взвести то диск будет болтаться !?

я сравнивал почти оригинал :

AISIN KT-345 (мех) — 9 450 руб.

AISIN KT-330 (робот) — 6 600 руб (подшипники одинаковые с механикой, но мне он не понравился, как то неприятно люфтил)

ну если почти оригинал тоды да- я ставил корзину италия-диск и подшипник германия. to sva1991:

вчера вечером закончил процесс замены сцепления

Если ошибка вылезла, это переломный момент для робота.

В этот переломный момент многие «шаманят» машину и продают незнающим людям как «автомат».

Немногие проверяют все «больные» узлы робота во время замены сцепления. А надо бы, понадобиться лишь купить герметик и фиксатор резьбы. Зато после проверки моторчиков и механики актуаторов (втулок, зубьев и т.д.) вы уже будете точно знать, куда лезть в последнюю очередь. Разбирать саму коробку не советую, если вы конечно не специалист.

Может вылезти ошибка из-за неправильного положения актуатора сцепления, из-за чего на моторчике будет повышенный ток и вконце концов перегрев моторчика. ЭБУ контролирует ток, проходящий через моторчик и принимает решение — иногда о-о-очень не вовремя.

Замена сцепления Тойота Аурис и Тойота Королла

Бесплатная консультация и цены по телефону:

СТО на Богатырском пр. 14 комн. 2
926-05-02	926-05-45
СТО на проспекте Малый В.О. Д. 58
903-20-40	910-20-33
Автосервис на пр. Юрия Гагарина, корп. 32 к.6 лет. В
955-20-90	955-20-90
СТО на улице. Шкапина, 48
900-20-55	920-2-920

Частота смены сцепления на работе зависит от интенсивности езды. Это примерно от 70 до 120 тыс. Км. Запустить. Сам комплект сцепления стоит около 10000. 12 000 руб. Сама замена стоит около 6000. 8000 с последующей адаптацией.

MultiMode передача электрических неисправностей.

Неисправности в электрической системе этой коробки передач выражены в нескольких версиях. Первый. это ошибка в настройке или инициализации соединения. Характерные признаки рывков при старте. Во-вторых, необходимо сбросить на нейтраль, когда сцепление перегревается. Красный значок шестерёнки загорается на дисплее, указывая на неисправность. Через некоторое время система снова начнет работать. Во время диагностики вы можете узнать природу ошибки по коду ошибки. Рассмотрим пару самых распространенных. Во-первых, это P0810 Ошибка управления положением сцепления

.Эта ошибка возникает как при механическом сбое сцепления, так и при электронном сбое.
Ошибка разомкнутой цепи P0900 в цепи привода приводного двигателя.
Эта ошибка напрямую указывает на обрыв цепи в проводке или неисправность двигателя привода сцепления.

Рассмотрим на практике замену сцепления роботом.

Для замены сцепления нам понадобится комплект сцепления, диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. В оригинале все очень желательно.

Отсоедините разъем датчика воздушного потока, зажимы воздуховода и защелку крышки корпуса воздушного фильтра. Затем открутите нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.

Открутите болт крепления подушки коробки передач, но не снимайте его. Отсоедините все разъемы от коробки передач. Затем открутите верхние крепежные болты.

Открутите гайки ступицы и прикрепите шаровой шарнир к рычагу, чтобы снять ведущие валы. Предварительно слейте масло из коробки передач.

Отвинтите переднюю подушку крепления коробки передач и снимите приводные валы с коробки передач для легкой разборки коробки передач.

Установите упоры на коробке передач и двигателе, чтобы она не провисала, и слегка приподнимите коробку передач, чтобы снять верхний крепежный болт коробки передач, который мы ранее открутили сверху. Как видно на фото с левой сальника, масло было соплей, что делает эту полость черной. После установки мы заменим его новым, чтобы устранить утечку масла. Далее откручиваем крепежные болты редуктора по кругу и вытягиваем редуктор из двигателя с помощью крепления, оно плотно прилегает к направляющим втулкам. И теперь контрольно-пропускной пункт уже на полу.

READ Американцы указали на дверь хэтчбеку Toyota Yaris

Снимите старую муфту с маховика и проверьте маховик на износ. Износ не должен превышать 03,05 мм. И его поверхность должна быть ровной и гладкой. Обычно маховик ломается очень редко.

Установите новое сцепление на маховик и отцентрируйте диск сцепления. Замените выжимной подшипник на новый. И установить контрольно-пропускной пункт. Процедура сборки с точностью до наоборот.

После сборки муфта инициализируется (адаптируется).

Прежде чем начать самостоятельную инициализацию сцепления, помните если вы не можете правильно инициализировать

.
Передачи перестанут включаться
а для перевозки машины на сервис придется вызвать эвакуатор.
Инициализация сцепления Toyota Corolla в нашем автосервисе стоит 2500 рублей.
Рекомендуется выполнять инициализацию каждые 10-20 тысяч километров, чтобы сцепление прослужило долго и находилось в хорошем состоянии. После этого машина проверяется на работоспособность. Если все хорошо, машина готова к работе.
На этой замене сцепление Toyota Corolla
с готовой роботизированной коробкой передач.

Замена Тойота Аурис и Тойота Королла. Компьютерная диагностика [del]

Источник

Выезд
Диагностика
Ремонт двигателя
Эвакуатор
Автоэлектрик

Замена сцепления робот Тойота Ярис

Замена сцепления роботизированной коробки передач Тойота Ярис – вопрос довольно актуальный среди автовладельцев данной марки машин. Подробно разобраться в нем, а также быстро и эффективно решить, поможет наша компания, которая в городе Москва занимается профессионально ремонтом, диагностикой, а также заменой сцепления в РКПП.

Прежде чем приступить к замене сцепления, наши специалисты на высокоточном оборудовании производят диагностику данного узла, в случае надобности профилактику и ремонт актуаторов 31360-52030 выжима сцепления, инициализацию блока управления, а также выполняют все иные настройки, включая и такие, как адаптация и инициализация сцепления, необходимые для корректной и правильной работы узла. Все предлагаемые выше работы исполняются квалифицированными специалистами, которые обладают достаточным опытом и знаниями в решении подобных задач.

Зачастую замена сцепления 31250-59635 на робот Тойота Yaris производиться после прохождения 50..70 тысяч километров автопробега. Основным признаком, указывающим на необходимость посещения специализированного центра, является пробуксовка. Возникает она вследствие износа выжимного подшипника 31230-52040, диска и корзины сцепления, а также перегреве данного узла. А так же в процессе износа сцепления происходит износ маховика двигателя 13450-23010. Для того, чтобы сцепление прослужило, как можно дольше, следует придерживаться следующих рекомендаций:

при долговременном движении на подъем, необходимо переключиться в ручной режим и выбрать пониженную передачу;
набирать разгон следует плавно, не рекомендуется педаль газа выживать более, чем на половину;
желательно ездить в режиме полного включения сцепления;

Своевременное обслуживание, а также диагностика сцепления РКПП позволяет увеличить срок службы комплекта сцепления, а также сэкономить на ремонте. Если вам нужна в Москве , и вы хотите узнать, сколько стоит в нашей компании данный сервис – обращайтесь к нам. В разделе «контакты» находятся все телефоны нашего автосервиса, по которым вы сможете узнать, какого цена услуги, сроки исполнения работы, или получить иную дополнительную информацию. Недорого, качественно и корректно заменить сцепление РКПП можно исключительно у нас, поскольку данными вопросами наша компания занимается профессионально. Стоимость наших услуг приемлема и выгодна, а поэтому при необходимости делайте выбор в пользу нашего автосервиса. На любую исполненную работу наша компания дает гарантию, удостоверяющая высокое качество работ, аккуратное исполнение, и компетентный подход к поставленной задачи.

lloyd79 › Блог › Настройка сцепления на роботе(на примере ярис 1.3)

«Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора».
1. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание, ставим на ручник.)
2. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3 .
№ 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).
Подождите не менее 10 сек.
3. Включить зажигание при отпущенной педали тормоза (не заводим).
4. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза не менее 7 раз.
5. Далее зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.
6. Нажимаем на педаль тормоза.
7. Удерживая нажатым тормоз, перемещаем рычаг переключения передач в следующей последовательности:

N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N
(4 раза включить рычагом «плюс». При этом между включениями «плюса» не надо возвращать обратно в режим «Е» и «Нейтраль». В «Е» и «нейталь» переводим только после последнего, 4-го включения «плюса»).
8. Отпускаем педаль тормоза.
9. Нажимаем педаль тормоза опять.
10. Зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек.
(Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.).
11. Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек.
12. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек.
12. Нажать на тормоз опять и удерживая педаль тормоза нажатой, переключить рычаг передач в положение «Минус»
13. Отпустить тормоз.
14. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.
15. Отсоединить контакты диагностического разъема DLC3
«Инициализация (привода сцепления и датчика хода сцепления) без использования портативного диагностического прибора».
А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание)
Б. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3
№4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).
В. Ждем не менее 10 секунд. (в этом тоже отличие от предыдущей схемы).
Г. Включить зажигание (не заводим).
Д. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз.
Е. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.
Ж. Нажать на педаль тормоза и держим…
З. При нажатом тормозе, смещаем рычаг передач в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – M – E – N
(из положения «нейтраль» в «плюс – минус – плюс – минус, а потом опять в «нейтраль»)
И. Отпустить тормоз
К. Нажать тормоз опять
Л. Зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала в цикле с интервалом 0,5 сек. (просто говоря, прозвучит 6-ть сигналов, сначала первые 2, потом после небольшой паузы еще 2, а потом последние 2).
(Если сигналов нет или сигналы издаются с интервалом 1сек. (а не 0,5 сек), то выключить зажигание, подождать не менее 10 сек., выкл.зажигание и вернуться к п.А.)
М. В течении 2 сек. нажать 3 раза на тормоз.
Н. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек.
О. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.
П. Инициализация завершена.
Р. Отсоединить перемкнутые контакты в DLC3.
«Настройка без использования портативного диагностического прибора»
Перемыкать контакты уже не требуется.
А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание.)
Б. Включить зажигание
В. Подождать не менее 40 сек.
Г. Выключить зажигание
Д. Подождать не менее 15 сек.
Е. Включить зажигание
Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия:
— положение рычага передач — «N»
— Педаль тормоза нажата

ВНИМАНИЕ: При запуске двигателя начнет мигать индикатор «N» переключения передач (на дисплее). Двигатель не глушить до тех пор, пока индикатор «N» не прекратит мигать.
Как только индикатор «N» начал гореть непрерывно (прекратил мигать) настройка завершена.

Важные моменты при эксплуатации робота на Тойоте.

Роботизированная коробка передач на Corolla, Yaris, Vitz по сути является обычной механикой к которой прикрутили кучу сервоприводов, чтобы они выжимали сцепление, и переключали передачи за вас. Внутренности самой коробки долговечны, как и у любой механики. А вот навесное сыплется после пробега в 60 000 только так если за ним не следить. Начинают вылетать передачи, бывает даже нельзя включить передачу и коробка встаёт в аварийный режим.

Рассмотрим моменты, которые облегчат вам ремонт и эксплуатацию. Ведь в принципе робот для городской машины позволяет очень сильно экономить на расходе бензина. На Yaris этот показатель составляет 6,5 литров в городе и около 4,5 по трассе.

Да конечно, он слегка туповат, и переключает передачи с небольшими задержками рывками. Но ведь это механика, а не автомат.

1. Следите за актуатором.

Это устройство, которое отвечает за выжим сцепления в нужный момент. Оно очень сильно нагружено, потому что робот постоянно гоняет передачи для экономии бензина. Зачастую мастера говорят, что его нужно менять целиком, но это не так, его можно обслужить. А цена нового порой доходит до 20 000 рублей.

Со временем в нём изнашиваются:

а) Щётки, но их можно легко поменять.

б) Втулки направляющих у шестерёнок. Одна из основных проблем почему не включаются передачи, потому что из-за изношенных втулок шестерёнки встают на перекос и подклинивают, следовательно, выжима не произойдёт. Многие их меняют на бронзовые или латунные, но бронза быстро изнашивается. Советую менять на втулки с тефлоновым покрытием. Стоят они порядка 200 рублей.

Также нужно следить за подшипниками в моторчике. Если их начнёт клинить, снова начнутся проблемы с передачами.

Некоторые вовсе производят замену втулок на подшипники. Но тут стоит отметить, что не каждый токарь возьмётся за переточку корпуса.

в) Датчик положения актуатора.

Выполняет функцию отслеживания положения выжима. По сути это тот же датчик положения дроссельной заслонки. У меня был случай,что такой вышел из строя из-за попадания в него воды. Ну тут либо новый, либо контрактный.

2. Периодически проводите калибровку( инициализацию, регулировку) выжима.

Делается при помощи сканера и вручную путём передвижения актуатора. Эту операцию нужно делать потому, что диск сцепления на роботе быстрее изнашивается из-за более частых переключений чем на обычной механике. И поэтому актуатор может выжимать корзину не до конца, что может привести к проблемному переключению передач. Также нужно делать калибровку после каждого съёма актуатора с коробки либо коробки целиком. Иначе актуатор может не отпускать до конца вилку выжима и диск будет буксовать.

Регулировка сцепления тойота ярис

Toyota Yaris (2010 год). Педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Инициализация и калибровка коробки передач робот на Toyota

Инициализация коробки передач Тойота

Роботизированные коробки передач представляют собой обычные механические КПП с несколькими дополнительными функциями, значительно упрощающими вождение автомобиля. Переключение передач и сцепления коробки робота происходит автоматически: КПП считывает информацию, которую передает водитель, учитывает условия движения транспортного средства, после чего электронный блок управления (ЭБУ) обрабатывает эту информацию и сам выполняет управление работой коробки с определенным алгоритмом. Для управления коробкой передач на картере коробки передач установлены электроприводы выключения сцепления и выбора /переключения передач. Электроприводами, по сигналам датчиков, управляет блок управления. Система управления может работать в двух режимах: режим автоматического переключения передачи(Е) и режим ручного переключения передачи (М). Рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач; положение рычага определяется с помощью датчиков, сигнал с которых поступает в блок управления.

Для обеспечения безопасности, существует система блокировки рычага переключения передач. Рычаг заблокирован в следующих случаях: - если зажигание выключено; - если рычаг находится в положении «N», двигатель запущен, педаль тормоза отпущена. Двигатель можно запустить только при нажатой педали тормоза и установленном в положении «N» рычаге переключения передач. При выключении зажигания система управления коробкой передач блокирует рычаг переключения передач в установленном положении и включает сцепление. Однако, если зажигание выключается в момент переключения передачи, то зазвучит зуммер и начнет мигать индикатор включенной передачи, предупреждая о невозможности парковки автомобиля с включенной передачей.

Инициализация системы управления коробкой передач (С50А (Multimode))

После замены любого элемента указанного в таблице «Инициализация системы управления коробкой передач» необходимо провести сначала удаление данных о старом элементе из памяти блока управления и затем провести настройку системы под новый элемент.

Примечание: Инициализация проводите только для тех элементов, которые заменялись.

Инициализация системы управления коробкой передач

1. Новые элементы: - Коробка передач в сборе. - Элементы коробки передач, замены которых потребовала разборку коробки передач. - Электронный блок управления коробкой передач

Необходимые операции: 1. Инициализация системы управления коробкой передач. 2. Настройка системы управления. 3. Калибровка

2. Новые элементы - Электропривод выбора и переключения передач. - Датчик механизма переключения передач. - Датчик механизма выбора передач.

1. Инициализация системы управления коробкой передач.

2. Настройка системы управления.

3. Новые элементы

- Электропривод выключения сцепления.

- Датчик хода сцепления.

- Диск сцепления и кожух сцепления.

- Вилка выключения сцепления.

1. Инициализация системы управления коробкой передач.

2. Настройка системы управления.

Инициализация.

2.переведите рычаг переключения передач в положение «N».

3.выключите зажигание. 4.соедините выводы «4» (CG) и «13» (ТС).

5.после соединения выводов подождите 10 с.

7.в течении 3 с нажмите на педаль тормоза не менее 7 раз. Примечание: зуммер прозвучит два раза с интервалом 0,25 с. 8.нажмите педаль тормоза. 9.удерживая педаль тормоза нажатой перемещайте рычаг переключения передач в последовательности указанной в таблице «Инициализация системы управления».

Таблица. Инициализация системы управления

10.отпустите педаль тормоза.

11.нажмите педаль тормоза.

12.зуммер прозвучит несколько раз (в зависимости от инициализируемого элемента) с интервалом 0,5 с (интервал между циклами – 0,25 с).

Число звуковых сигналов:

инициализация блока управления -2;

инициализация элементов сцепления – 3;

инициализация элементов коробки передач – 4;

Примечание: если зуммер не издает звуковые сигналы или интервал между звуковыми сигналами 1 с, то выключите зажигание , подождите 15с и повторите действия по инициализации с начала.

13.нажмите на педаль тормоза не менее трех раз в течении 2 с. Примечание: зуммер прозвучит два раза с интервалом 0,25 с.

14.выключите зажигание и подождите 10 с.

15.снимите перемычку между выводами «4» и «13».

16.после проведения инициализации необходимо провести настройку системы.

Примечание: если настройка системы не завершилась, то необходимо провести процедуру инициализации с начала.

а) остановите автомобиль, установите рычаг переключения передач в положение «N» и выключите зажигание.

б) включите зажигание.

в) подождите не менее 40 с.

г) выключите зажигание.

д) подождите не менее 15с.

е) включите зажигание.

ж) нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель.

Примечание: при запуске двигателя индикатор «N» начнет мигать.

з) подождите не менее 10 с.

и) убедитесь, что индикатор «N» горит постоянно.

Калибровка

Двигаясь в режиме «М» переключайте передачи вверх и вниз, при скоростях, указанных в таблице.

Убедитесь, что передачи переключаются плавно. Если после калибровки переключение передач происходит с рывками, то повторите калибровку.

Регулировка сцепления тойота ярис

Ручная адаптация роботизированной коробки передач Freetronic MMT автомобилей Toyota нужна в случаях, когда у Вас нет возможности посетить автосервис, где могут провести адаптацию (инициализацию) при помощи компьютера либо в случаях, когда адаптация через компьютер не проходит (например, из за износа сцепления, при слишком низкой толщине диска сцепления адаптация часто не проходит и автомобиль больше не едет). В других случаях применять или не применять указанный ниже способ - на Ваш страх и риск, ведь при множественных попытках адаптации происходит сильный износ всех механизмов коробки передач (особенно, актуаторов сцепления и актуаторов выбора передач).

1. Перед всеми процедурами, описанными ниже, надо прогреть автомобиль до рабочей температуры (15 - 20 минут) и поставить его на горизонтальную поверхность.

2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).

3. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).

4. Ждём не менее 10 секунд.

5. Включаем зажигание, не трогая педали (!)

6. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.

7. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.

8. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:

N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N.

9. Отпускаем и сразу снова нажимаем педаль тормоза. Если всё сделано правильно, зуммер издаст несколько сигналов с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).

10. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.

11. Снова нажимаем педаль тормоза и переводим рычаг КПП в положение "минус": N - E - M - "-".

12. Отпускаем тормоз.

13. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.

14. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма.

Дальнейшая процедура производит адаптацию (инициализацию) привода сцепления (положения актуатора сцепления) и датчика хода сцепления:

15. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).

16. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).

17. Ждём не менее 10 секунд.

18. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.

19. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.

20. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:

N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – М – Е – N.

21. Отпускаем тормоз и нажимаем снова. Если всё сделано правильно, зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).

22. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.

23. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.

24. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма (при выключенном зажигании!)

25. Для выполнения следующей процедуры перемыкать контакты в диагностичеком разъёме не требуется.

26. Включаем зажигание, полежение рычага КПП в нейтрали (N).

27. Ждём не менее 40 секунд.

28. Выключаем зажигание.

29. Ждём не менее 35 секунд.

30. Включаем зажигание и через пару секунд заводим автомобиль.

31. Отпускаем педаль тормоза и ждём, пока индикатор "N" на панели приборов не перестанет мигать. Если инициализация (адаптация) прошла верно, индикатор "N" загорается на постоянно (перестаёт мигать).

Если Вы хотите провести адаптацию (инициализацию) или диагностику Вашего автомобиля, мы будем рады Вам помочь. Стоимость наших услуг:

Компьютерная диагностика - 1 000 рублей.

Адаптация (инициализация) коробки передач - 1 500 рублей.

Осуществляем ремонт электронного блока управления (ЭБУ) роботизированной коробки передач Freetronic MMT Toyota (симптмы проблемы следующие: пропадает помощь при трогании, автомобиль дергается при переключении).

В 1999 году Тойота показала миру новую модель Ярис (Toyota Yaris), которая в кротчайший срок стала автомобилем года в Европе и Японии. Спустя шесть лет производители выпустили Ярис второго поколения, который должен был превзойти своего предшественника. Он имеет много отличий, одно из которых коробка передач с автоматическим сцеплением.

Эта особенность, а именно, коробка «Мультимод», стала предметом спора множества автовладельцев.

Так что же выбрать, автомат или робот?

Многие утверждают, что новая коробка Мультимод не уступает автомату по удобству, а так же близка к механике по расходу топлива и динамике вождения. Но это мнение ошибочно. Робот сравнивать с автоматом никак нельзя. Мультимод – это простая механика с автоматическим управлением сцепления.

В связи с этим, многим не нравятся дергания во время езды. Для того, чтобы этого избежать, нужно четко отслеживать моменты переключения и сбрасывать газ. Вдобавок, потребуется пользоваться ручником, про который на автомате многие уже и не помнят. Что касается подъемов и спусков, то по ним лучше передвигаться в ручном режиме.

Выбор при покупке Тойота Ярис автомат или робот

делает каждый сам для себя. У автомата есть свои плюсы и свои минусы, так же, как и у коробки мультимод.

Еще по теме:

Как правильно выбрать шины для авто?

Основные неисправности коробки робот

В основном все поломки можно поделить на две части. Первая часть – это механические повреждения, возникшие во время эксплуатации. И вторая часть – поломки, вызванные сбоем в работе электронного оборудования.

Для начала отметим внешние признаки возникших неисправностей:

на панели приборов загорелась лампочка сигнализации;
во время движения фиксируются звуковые шумы (жужжание, вой);
нет обычной реакции при увеличении оборотов мотора (обороты стали больше, а скорость нет);
протечка жидкости из коробки;
сцепление буксует;
во время плавного движения при переключении возникает рывок;
коробка прекращает работу, и машина останавливается сама.

Что касается механических поломок, то такие поломки вызываются постепенным износом деталей и периодически требуют замены.

распространенная поломка – изношенная вилка выбора передачи (выбранная передача не включается);
подшипники качения издают гул и требуют замены.

Поломки электронного оборудования тоже можно классифицировать на несколько видов. Поломки рычагов электроприводов переключения передач, выход из строя датчиков и поломка «мозгов» компьютера коробки робота.

У электроприводов основной вид поломок – это выгорание контактов, так как электронный блок управления находится внутри коробки передач, и заменить контакт самостоятельно довольно сложно. В этом случае поможет только мастер. Стоит следить за состоянием проводки и контактных групп.

Блок управления коробкой

Выгорание контактных групп. Выход из строя датчиков связан с тем, что каналы, по которым движется охлаждающая жидкость, забиваются. Режим охлаждения нарушается, температурный режим становится критическим. Соответственно контакты перегреваются и происходит выгорание. Как вариант, стоит чаще проводить замену масла.

Еще одна неисправность, наиболее часто встречающаяся среди поломок коробки «робот» – поломка приводов переключения. Зубья на шестеренках выкрашиваются, рычаги свободно болтаются. В результате чего авто будет двигаться рывками. Своевременное обслуживание и диагностика помогут решить эту проблему.

Наличие выгоревших или загрязненных щеток электрического двигателя, обеспечивающего работу рычагов переключения. Датчики, расположенные в корпусе КПП, притягивают к себе стружки металла от изношенных деталей. В результате чего каналы для охлаждающей жидкости забиваются и вызывают поломку. Блок управления из-за смены температурного режима теряет свои свойства и перестает выдавать команды.

Неисправность блока управления проявляется в виде пробуксовки, ударами при переключении передач и прекращением движения.

Ремонт управляющего блока может заключаться в простой перепрошивке программного обеспечения или замене всего устройства. Проблемы и поломки, связанные с нарушением температуры завязаны на расположении радиатора охлаждения рабочей жидкости КПП. В некоторых моделях его расположение таково, что ему просто не хватает охлаждающего потока воздуха, а в других он внесен за поддон и забивается грязью при движении. Рекомендуется чаще мыть радиатор от грязи, примерно раз в год или по необходимости, когда он сильно загрязнен. К сожалению, неверно установленный радиатор как раз и может привести к подобным поломкам, но самостоятельно изменять конструкторское решение, с целью смены положения радиатора автовладельцам крайне не рекомендуется.

Роботизированная коробка передач Тойота Ярис и ее особенности

Мультимод – это обычная механика с добавлением приводов, управление которых осуществляется электродвигателями. С его помощью возможно автоматическое управление сцеплением. Возможны два режима автоматического и ручного переключения.

Мультимод может так же работать в аварийном режиме. Когда ТСМ находит неисправности, он задействует контрольную лампу, доводя до водителя информацию о появлении неисправности. При необходимости, вместе с контрольной, включается лампа неисправности.

При этом, снижается риск аварии, за счет препятствия потери управления аварийным режимом.

Рычаг переключения у мультимода оснащен системой «Shift-by-Wire», определяющей установленное положение рычага и выдающей сигнал в ТСМ. В рычаге, так же, установлен механизм блокировки. В случае выключенного зажигания, и если нет нажатия на тормоз, когда мотор работает в нейтральном положении рычага, происходит автоматическое фиксирование в нейтральное положение. Когда температура муфты сцепления переходит установленные значения, мультимод активирует зуммер и отображает информацию о перегреве сцепления с помощью контрольной лампы.

Независимо от того, какую трансмиссию вы выберете, Тойота Ярис остается качественным японским автомобилем.

Адаптация робота Тойота Королла и настройка сцепления своими руками

Роботизированная коробка передач значительно упростит ваше управление автомобилем во время езды. Трансмиссия, которая управляется с помощью электрического блока и не требует ручного переключения передач, настраивается индивидуально под каждого водителя. Дело в том, что адаптация робота Тойота Королла не такой уж и сложный процесс, который поможет выполнить регулировку сцепления под ваш стиль езды. Благодаря настройкам автомобиль будет передвигаться проще и удобней.

Покупая Тойоту с роботизированной коробкой передач, почти каждый владелец задается вопросом: «Как выполнить адаптацию робота Тойота Королла?». Поэтому нужно знать полную пошаговую инструкцию по регулировке коробки и сцепления.

Универсальность робота — отличная черта

Тойота Королла с роботизированной коробкой передач

Анализируя все преимущества и недостатки роботизированных передач, можно уверенно сказать, что трансмиссия данного вида достойно «поселилась» в автомобилях Тойота. С помощью такой коробки можно забыть о переключении передач, в то время как блок управления будет выполнять всю «ручную работу» за вас. Японцы стараются оснащать бюджетные и премиум класса модели коробкой робот. И в этом нет ничего плохого. Главное всегда вовремя проходить обслуживание во избежание дорогостоящих поломок.

Универсальная коробка робот состоит:

механической трансмиссии и сцепления
автоматического привода коробки и передач
электрического блока управления (ЭБУ)

Особенность роботизированной трансмиссии заключается в ее универсальности. Обеспечение в бесперебойном переключении передач выполняется с помощью электронных систем. Работа такой трансмиссии предусмотрена в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Также в каждом автомобиле есть возможность переключения на ручное управление. Для правильного и удобного функционирования коробки нужно выполнить адаптацию робота Тойота Королла своими руками или на автосервисе.

Робот «Multimode» – функции и назначения

Как упоминалось ранее, вариатор «Multimode» Тойота Королла – это отличный вариант для тех водителей, которые устали думать за ручное переключение передач. ММТ состоит из элементов автоматического и электрического управления сцепления. Главным компонентом, который выполняет заданные функции системой, является актуатор. Это один из не многих элементов, который испытывает износ своих компонентов (щеток, втулок и самого моторчика привода).

ММТ Тойота Королла

«Multimode» — это усовершенствованный вариатор, который создан компанией Тойота, для еще более плавного переключения передач крутящего момента. Новый вариатор «Multidrive S» выпущенный японцами стал еще продуктивней. Теперь расход топлива снижен на 10-15%, а плавность передач сведена к минимуму.

Преимущественная характеристика, которой владеет вариатор «Multimode» – это возможность передвижения в аварийном режиме. После, какой либо неполадки датчик передает сигнал в ТСМ, который в свою включает аварийную лампу. При таких ситуация включается автономный режим вождения.

Как настроить робот Тойота Королла

Японцы начали выпускать усовершенствованную роботизированную трансмиссию вместе с выходом Короллы 2007 года. Хотя до 2009 года владельцы данных автомобилей стыкались со значительными трудностями в эксплуатации робота. С 2009 года был выпущен модернизированный актуатор (переключатель передач). Данный привод был разработан с учетом всех ошибок предыдущих моделей. Теперь, с каждым годом производятся еще более практичные актуаторы, при замене которых вы навсегда забудете о внезапных поломках ММТ.

Актуатор Тойота Королла

Адаптация робота это другими словами индивидуальная настройка и регулировка сцепления. Провести диагностику можно с помощью специальных приборов или без них. Если же вы решились выполнить адаптацию робота Тойота Королла своими руками, то следуйте поэтапной инструкции.

Самостоятельная адаптация робота Тойота Королла:

Блок DLC3 и контакты CG и ТС

Выключаем зажигание и ставим автомобиль на ручник.
Делаем скрепку (перемычку) контактов CG (4) и ТС (13) в блоке DLC Теперь ожидаем около 15 секунд, пока система подготовится к диагностике.
Поворачиваем ключ в режим зажигания. При включении зажигания не нажимайте на тормоз и не заводите двигатель.
Сразу после включения зажигания в течение 3-4 секунд прокачайте тормоз 6-7 раз.
Ожидайте обратного сигнала зуммера, он будет выполнен в 2 такта.
После двух коротких сигналов зажмите педаль тормоза и проведите следующую комбинацию переключения передач: N – E – M – «плюс» — М — «плюс» — М — «плюс» — М — «плюс» — М – Е – N, после чего отпустите педаль и подождите 5-10 секунд.
Нажимаем на тормоз заново.
Ждем ответа зуммера, появится короткий сигнал, который будет означать, что зажим сцепления отрегулирован. Отпустите тормоз.
Затем нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее. Переводим рычаг коробки на позицию «минус». Отпускаем педаль.
Выключаем зажигание и ожидаем 10-15 секунд.
Убираем скрепку контактов CG (4) и TC (13) в блоке DCL

После проведения ряда работ по адаптации, нужно окончательно ее завершить, проверить все элементы на исправность и соответствие заданным параметрам.

Для заключительной настройки вам не понадобится блок DLC3. Просто выполняйте инструкцию:

Устанавливаем положение коробки в «нейтраль».
Включаем зажигание и ожидаем около минуты.
Выключаем зажигание и ждем 15-20 секунд.
Включаем зажигание заново.
Запускаем двигатель с положением «нейтраль» и удержанием педали тормоза.
Обратите внимание на панель приборов. При заведенном двигателе вы увидите мигание индикатора «N». Ожидаем, когда индикатор «нейтраль» перестанет мигать, можно глушить двигатель. На этом адаптация робота Тойота Королла – завершена.

Видео: Toyota Сorolla 300N/MC 1.6 робот, разгон до 100 км/ч

Оцените пожалуйста статью

Адаптируем роботизированную коробку передач Тойота Королла под свой стиль езды

Читайте также: